Rara Avis
27.04.2012, 22:48
Наше путешествие на Маркизы состоялось в ноябре 2007 года, и какая-то информация к настоящему моменту наверняка устарела. Тем не менее, думаю, что мой рассказ все равно может оказаться полезен для потенциальных путешественников. Да и, честно говоря, вряд ли за прошедшее время что-то там могло сильно измениться. Не такое это место.
Итак, Маркизы. Архипелаг на северо-востоке Французской Полинезии. Большинство входящих в него островов – вулканические. Население – чуть меньше 9 тысяч человек, при этом из всех островов заселены только шесть. Маркизы были открыты в 1595 году испанским мореплавателем Менданьей де Нейра. Он и название придумал – Маркизские острова - в честь вице-короля Перу маркиза Мендосы. Хотя странно, почему в таком случае он не назвал их Мендосскими островами. Тоже, кстати, ничего звучит.
Известно, что заселение всей Полинезии происходило из Китая постепенно на протяжении почти шести тысяч лет. Началось оно около 5 000 лет до н.э., а последними были заселены Гавайские острова – уже примерно в 800 году н.э. По некоторым источникам, в XVI веке, примерно на момент открытия, на Маркизах проживало около 100 тысяч жителей.
Маркизские острова – наиболее удаленная и наименее освоенная в туристическом отношении часть Французской Полинезии. Простой турист сюда не поедет: далеко, дорого, да и обычных развлечений совсем нет. Зато для экотуризма – это без преувеличения рай.
Сюда стоит ехать за потрясающей красоты ландшафтами, за нетронутой природой, за ошеломительно красивыми и столь же ошеломительно пустынными дикими пляжами, за возможностью почувствовать себя на краю земли. Именно здесь жил, умер и даже похоронен Гоген. Именно эти места запечатлены на его известных картинах.
И еще для меня лично была важна этнографическая составляющая: я всегда интересуюсь устройством жизни, а тем более – в таких изолированных местах. Кто-то любит наблюдать животных, а я люблю наблюдать людей.
Для туристов наиболее доступны два Маркизских острова: Нуку Хива в северной части архипелага и Хива Ова - в южной его части. Сюда прямиком из Папеэте летает Air Tahiti. На прочие острова надо добираться или морем, или вертолетом с Нуку Хива и Хива Ова соответственно.
Если планировать полное знакомство со всей Французской Полинезией за одну поездку, то есть возможность несколько сэкономить на авиаперелетах. Для этого следует приобрести комплексный билет - что-то типа авиапроездного, – который дает возможность посетить сразу все "три источника – три составные части" Французской Полинезии: наиболее известные острова Общества (куда входят Таити и Бора-Бора), острова Туамоту и Маркизы. Есть кое-какие ограничения: например, перелеты должны осуществляться без промежуточных залётов в Папеэте, а также Маркизы должны быть или первым, или последним пунктом маршрута (не могут быть посередине). Такой билет, конечно, всё равно не будет дешевым, но будет точно дешевле, чем если покупать все эти билеты по-отдельности. Наше же путешествие было спланировано, как выяснилось, не слишком толково, поэтому нам пришлось покупать отдельные билеты: перелет Папеэте - Маркизы стоил порядка 600 долларов на одного. Долго выбирали, на какой из связанных авиасообщением с Папеэте двух островов нам податься. В итоге выбрали Нуку Хиву – за более живописные ландшафты и более разнообразный рельеф. На Хива Ове - только одна большая гора в центре острова, а Нуку Хива весь в горах, лесах и водопадах. Плюс отель на Нуку Хиве больше понравился.
Это, кстати, удивительно: на все Маркизы приходится всего два маленьких отеля, оба - сети Pearl. Тот, который на Нуку-Хива, имеет 20 номеров, а который на Хива-Ова – всего 11. Оба эти отеля были построены почти тридцать лет назад, но до сих пор так и остались всего лишь вдвоем. Ума не приложу - почему.
Потому как места тут оказались запредельно живописные: с пышной тропической растительностью, с лесами, наполненными водопадами и эндемичными видами растений, с удивительными по красоте природными бухтами и пляжами, с мягким как пудра вулканическим песком и волшебными водами Тихого океана, температура которых тут редко опускается ниже 30-ти градусов. К тому же, полно свободного места. Строй - не хочу.
Возможно, французское государство специально пытается сохранить этот уголок более-менее нетронутым ... Или просто руки пока не дошли … Не знаю.
Так вот, Нуку Хива. Самый большой остров Маркизского архипелага – 330 кв.км площади. Расположен примерно в полутора тысячах километров от Папеэете по направлению к экватору, что в данном случае означает – к Северу. Лететь три с половиной часа. Время отличается от таитянского на полчаса. Зачем это они так сделали?
Знакомьтесь - Нуку-Хива:
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1199&d=1335202152
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1275&d=1335551819
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1272&d=1335551692
Население Нуку Хивы – около трех тысяч человек. Главная деревня – Таиохаэ (Taiohae), она же - административный центр всех Маркизских островов.
На окраине этой самой Таиохаэ и располагался наш отель Keikahanui Nuku Hiva Pearl Lodge (http://www.pearlresorts.com/keikahanui/main.php) – очень его рекомендую. От аэропорта ехать примерно два часа на автомобиле, отель всегда встречает своих постояльцев. Pearl Lodge - единственный, повторюсь, отель на острове - состоит из двадцати домиков, разбросанных по склону горы среди деревьев и цветов, в пяти минутах ходьбы от дикого пляжа. Расположены домики в несколько уровней, одни над другими, так что никто никому не заслоняет вида. Каждый домик имеет большой балкон-террасу с видом на море и еще панорамное, во всю переднюю стену, окно – тоже с видом на море. Внутри - премилая обстановка. Стоила эта прелесть порядка 200 евро в сутки за домик, с завтраком.
При отеле - небольшой бассейн с видом на бухту и маленький ресторан с крошечным баром:
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1265&d=1335551315
Даже если заняты все домики, больше сорока человек гостей в отеле не бывает. Повсюду очень тихо, музыку в ресторане не включают, и самыми громкими звуками оказываются пение птиц и шорохи многочисленных ящериц и насекомых.
Ужин накрывают на открытой террасе с видом на море и почти в темноте: только ставят на стол малюсенькую свечечку в стеклянной колбе. Вот эта свечка, да еще луна и звезды – вот и все освещение. На самом деле, даже меню прочитать трудно.
По поводу цен в ресторане могу сказать, что мы заранее решили, что будем укладываться в 50 евро за ужин на двоих – и укладывались. Но, правда, алкоголя не заказывали. При желании можно без проблем потратить намного больше.
Да, мы ведь были у них первыми русскими постояльцами! Я специально спрашивала у персонала на рецепции, и девушка сказала, что за те несколько лет, что она тут работает, никто из России к ним не приезжал.
Еще мы лично познакомились с бывшей хозяйкой этого отеля. Оказалась - премилая старушенция по имени Розе, европейка. Живет безвылазно на Маркизах уже больше 30-ти лет. Это она вместе с мужем создала этот отель с пустого места почти 30 лет назад. Лично придумывала дизайн, подбирала обстановку, высаживала на территории всякие диковинные растения, встречала первых гостей и даже сама помогала готовить. А 15 лет назад муж у нее умер, она продала отель сети Pearl, а сама поселилась рядом в небольшом домике, в котором не только живет, но еще и имеет маленький пансион, крошечный музей и магазин сувениров. Вот, кстати, и альтернативный вариант размещения – домик ее стоит у подножия отельного склона, через дорогу от моря. Её e-mail: [email protected] – надеюсь, что она по-прежнему пребывает в добром здравии.
Она увлекается изучением растений и говорит, что хоть и собирает здешние растения уже 30 лет, но до сих пор еще находит для себя новые виды. Такое здесь небывалое разнообразие.
Персонал в отеле состоит из людей того же сорта, что и приезжающие сюда туристы. Потому что не каждый согласится жить и работать на затерянном в океане острове без магазинов, развлечений и даже почти что без телевизора (здесь всего две программы, и обе - местные, полинезийские, так что даже новости узнать непросто). Основу персонала составляли девушки из Франции.
Одна девушка из персонала была инвалидом без ноги и ходила на костылях. Когда мы только поселились и начали устраиваться в номере, то решили срочно выпить чаю, а оказалось, что у нас всего одна чашка. И вот я звоню на рецепцию и прошу принести вторую чашку. Они говорят: "Как! У вас нет второй чашки! Какой ужас! Сейчас принесем". Не проходит и пяти минут – стук в дверь. Открываю: Боже! Там стоит девушка без ноги! На костылях! И держит в руках чашку! Это был первый раз, когда я ее увидела. Было очень неловко, что я погнала одноногого инвалида за такой мелочью, как будто сама не могла дойти до рецепции. А потом мы к ней привыкли: она очень ловко всё делала, несмотря на костыли. Она даже ездила с нами на экскурсию на джипе по всему острову, и в ходе этой экскурсии было много пеших переходов по лесу и даже в гору, и она так быстро и ловко ходила на костылях и не отставала от остальных, и никто ей не помогал и не подавал руки (даже в тех местах, где было скользко, и где мне лично, с моими двумя ногами, нужна была помощь), гид никак не выделял ее среди других туристов, да она и на самом деле никак не выделялась. Такая молодец! До сих пор я вспоминаю её с внутренним восторгом. Так и надо жить. А не скулить по пустякам.
Чтобы закончить с размещением: местные держат еще несколько небольших пансионов, все – хорошего уровня. Такого, чтобы совсем хибара, здесь вообще нет. Всё-таки уровень жизни достаточно высокий, как и во всей Французской Полинезии.
В Таиохаэ таких пансионов - парочка, поселиться здесь проще всего, и здесь вы будете ближе всего к жизни. Встретили несколько французских семей с детьми, которые как раз проживали в таких местах. Вот только пляж в Таиохаэ не ахти – это по сравнению с другими пляжами на острове. Недостаточно уютный на мой вкус. Песок – черный вулканический, очень мягкий и мелкий как пудра, в полосе прибоя от него получается муть. Но за пляжным отдыхом сюда и не приезжают, а прийти искупаться вечером после целого дня jungle trekking – это фантастика! Черный песок, неподвижная черная вода и черное небо над головой – так, что границы не видно ни между чем. А стоит зайти в воду метров на пять – и берега тоже не видно. Распластаться морской звездой в этой воде, температура которой почти что совпадает с температурой тела, и висеть - как в космосе: вокруг - тьма, над головой – звезды, будто все укрыто сверху огромным ватным одеялом, расшитым блестками.
Пляж в Таиохаэ:
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1263&d=1335551199
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1276&d=1335551862
Итак, Маркизы. Архипелаг на северо-востоке Французской Полинезии. Большинство входящих в него островов – вулканические. Население – чуть меньше 9 тысяч человек, при этом из всех островов заселены только шесть. Маркизы были открыты в 1595 году испанским мореплавателем Менданьей де Нейра. Он и название придумал – Маркизские острова - в честь вице-короля Перу маркиза Мендосы. Хотя странно, почему в таком случае он не назвал их Мендосскими островами. Тоже, кстати, ничего звучит.
Известно, что заселение всей Полинезии происходило из Китая постепенно на протяжении почти шести тысяч лет. Началось оно около 5 000 лет до н.э., а последними были заселены Гавайские острова – уже примерно в 800 году н.э. По некоторым источникам, в XVI веке, примерно на момент открытия, на Маркизах проживало около 100 тысяч жителей.
Маркизские острова – наиболее удаленная и наименее освоенная в туристическом отношении часть Французской Полинезии. Простой турист сюда не поедет: далеко, дорого, да и обычных развлечений совсем нет. Зато для экотуризма – это без преувеличения рай.
Сюда стоит ехать за потрясающей красоты ландшафтами, за нетронутой природой, за ошеломительно красивыми и столь же ошеломительно пустынными дикими пляжами, за возможностью почувствовать себя на краю земли. Именно здесь жил, умер и даже похоронен Гоген. Именно эти места запечатлены на его известных картинах.
И еще для меня лично была важна этнографическая составляющая: я всегда интересуюсь устройством жизни, а тем более – в таких изолированных местах. Кто-то любит наблюдать животных, а я люблю наблюдать людей.
Для туристов наиболее доступны два Маркизских острова: Нуку Хива в северной части архипелага и Хива Ова - в южной его части. Сюда прямиком из Папеэте летает Air Tahiti. На прочие острова надо добираться или морем, или вертолетом с Нуку Хива и Хива Ова соответственно.
Если планировать полное знакомство со всей Французской Полинезией за одну поездку, то есть возможность несколько сэкономить на авиаперелетах. Для этого следует приобрести комплексный билет - что-то типа авиапроездного, – который дает возможность посетить сразу все "три источника – три составные части" Французской Полинезии: наиболее известные острова Общества (куда входят Таити и Бора-Бора), острова Туамоту и Маркизы. Есть кое-какие ограничения: например, перелеты должны осуществляться без промежуточных залётов в Папеэте, а также Маркизы должны быть или первым, или последним пунктом маршрута (не могут быть посередине). Такой билет, конечно, всё равно не будет дешевым, но будет точно дешевле, чем если покупать все эти билеты по-отдельности. Наше же путешествие было спланировано, как выяснилось, не слишком толково, поэтому нам пришлось покупать отдельные билеты: перелет Папеэте - Маркизы стоил порядка 600 долларов на одного. Долго выбирали, на какой из связанных авиасообщением с Папеэте двух островов нам податься. В итоге выбрали Нуку Хиву – за более живописные ландшафты и более разнообразный рельеф. На Хива Ове - только одна большая гора в центре острова, а Нуку Хива весь в горах, лесах и водопадах. Плюс отель на Нуку Хиве больше понравился.
Это, кстати, удивительно: на все Маркизы приходится всего два маленьких отеля, оба - сети Pearl. Тот, который на Нуку-Хива, имеет 20 номеров, а который на Хива-Ова – всего 11. Оба эти отеля были построены почти тридцать лет назад, но до сих пор так и остались всего лишь вдвоем. Ума не приложу - почему.
Потому как места тут оказались запредельно живописные: с пышной тропической растительностью, с лесами, наполненными водопадами и эндемичными видами растений, с удивительными по красоте природными бухтами и пляжами, с мягким как пудра вулканическим песком и волшебными водами Тихого океана, температура которых тут редко опускается ниже 30-ти градусов. К тому же, полно свободного места. Строй - не хочу.
Возможно, французское государство специально пытается сохранить этот уголок более-менее нетронутым ... Или просто руки пока не дошли … Не знаю.
Так вот, Нуку Хива. Самый большой остров Маркизского архипелага – 330 кв.км площади. Расположен примерно в полутора тысячах километров от Папеэете по направлению к экватору, что в данном случае означает – к Северу. Лететь три с половиной часа. Время отличается от таитянского на полчаса. Зачем это они так сделали?
Знакомьтесь - Нуку-Хива:
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1199&d=1335202152
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1275&d=1335551819
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1272&d=1335551692
Население Нуку Хивы – около трех тысяч человек. Главная деревня – Таиохаэ (Taiohae), она же - административный центр всех Маркизских островов.
На окраине этой самой Таиохаэ и располагался наш отель Keikahanui Nuku Hiva Pearl Lodge (http://www.pearlresorts.com/keikahanui/main.php) – очень его рекомендую. От аэропорта ехать примерно два часа на автомобиле, отель всегда встречает своих постояльцев. Pearl Lodge - единственный, повторюсь, отель на острове - состоит из двадцати домиков, разбросанных по склону горы среди деревьев и цветов, в пяти минутах ходьбы от дикого пляжа. Расположены домики в несколько уровней, одни над другими, так что никто никому не заслоняет вида. Каждый домик имеет большой балкон-террасу с видом на море и еще панорамное, во всю переднюю стену, окно – тоже с видом на море. Внутри - премилая обстановка. Стоила эта прелесть порядка 200 евро в сутки за домик, с завтраком.
При отеле - небольшой бассейн с видом на бухту и маленький ресторан с крошечным баром:
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1265&d=1335551315
Даже если заняты все домики, больше сорока человек гостей в отеле не бывает. Повсюду очень тихо, музыку в ресторане не включают, и самыми громкими звуками оказываются пение птиц и шорохи многочисленных ящериц и насекомых.
Ужин накрывают на открытой террасе с видом на море и почти в темноте: только ставят на стол малюсенькую свечечку в стеклянной колбе. Вот эта свечка, да еще луна и звезды – вот и все освещение. На самом деле, даже меню прочитать трудно.
По поводу цен в ресторане могу сказать, что мы заранее решили, что будем укладываться в 50 евро за ужин на двоих – и укладывались. Но, правда, алкоголя не заказывали. При желании можно без проблем потратить намного больше.
Да, мы ведь были у них первыми русскими постояльцами! Я специально спрашивала у персонала на рецепции, и девушка сказала, что за те несколько лет, что она тут работает, никто из России к ним не приезжал.
Еще мы лично познакомились с бывшей хозяйкой этого отеля. Оказалась - премилая старушенция по имени Розе, европейка. Живет безвылазно на Маркизах уже больше 30-ти лет. Это она вместе с мужем создала этот отель с пустого места почти 30 лет назад. Лично придумывала дизайн, подбирала обстановку, высаживала на территории всякие диковинные растения, встречала первых гостей и даже сама помогала готовить. А 15 лет назад муж у нее умер, она продала отель сети Pearl, а сама поселилась рядом в небольшом домике, в котором не только живет, но еще и имеет маленький пансион, крошечный музей и магазин сувениров. Вот, кстати, и альтернативный вариант размещения – домик ее стоит у подножия отельного склона, через дорогу от моря. Её e-mail: [email protected] – надеюсь, что она по-прежнему пребывает в добром здравии.
Она увлекается изучением растений и говорит, что хоть и собирает здешние растения уже 30 лет, но до сих пор еще находит для себя новые виды. Такое здесь небывалое разнообразие.
Персонал в отеле состоит из людей того же сорта, что и приезжающие сюда туристы. Потому что не каждый согласится жить и работать на затерянном в океане острове без магазинов, развлечений и даже почти что без телевизора (здесь всего две программы, и обе - местные, полинезийские, так что даже новости узнать непросто). Основу персонала составляли девушки из Франции.
Одна девушка из персонала была инвалидом без ноги и ходила на костылях. Когда мы только поселились и начали устраиваться в номере, то решили срочно выпить чаю, а оказалось, что у нас всего одна чашка. И вот я звоню на рецепцию и прошу принести вторую чашку. Они говорят: "Как! У вас нет второй чашки! Какой ужас! Сейчас принесем". Не проходит и пяти минут – стук в дверь. Открываю: Боже! Там стоит девушка без ноги! На костылях! И держит в руках чашку! Это был первый раз, когда я ее увидела. Было очень неловко, что я погнала одноногого инвалида за такой мелочью, как будто сама не могла дойти до рецепции. А потом мы к ней привыкли: она очень ловко всё делала, несмотря на костыли. Она даже ездила с нами на экскурсию на джипе по всему острову, и в ходе этой экскурсии было много пеших переходов по лесу и даже в гору, и она так быстро и ловко ходила на костылях и не отставала от остальных, и никто ей не помогал и не подавал руки (даже в тех местах, где было скользко, и где мне лично, с моими двумя ногами, нужна была помощь), гид никак не выделял ее среди других туристов, да она и на самом деле никак не выделялась. Такая молодец! До сих пор я вспоминаю её с внутренним восторгом. Так и надо жить. А не скулить по пустякам.
Чтобы закончить с размещением: местные держат еще несколько небольших пансионов, все – хорошего уровня. Такого, чтобы совсем хибара, здесь вообще нет. Всё-таки уровень жизни достаточно высокий, как и во всей Французской Полинезии.
В Таиохаэ таких пансионов - парочка, поселиться здесь проще всего, и здесь вы будете ближе всего к жизни. Встретили несколько французских семей с детьми, которые как раз проживали в таких местах. Вот только пляж в Таиохаэ не ахти – это по сравнению с другими пляжами на острове. Недостаточно уютный на мой вкус. Песок – черный вулканический, очень мягкий и мелкий как пудра, в полосе прибоя от него получается муть. Но за пляжным отдыхом сюда и не приезжают, а прийти искупаться вечером после целого дня jungle trekking – это фантастика! Черный песок, неподвижная черная вода и черное небо над головой – так, что границы не видно ни между чем. А стоит зайти в воду метров на пять – и берега тоже не видно. Распластаться морской звездой в этой воде, температура которой почти что совпадает с температурой тела, и висеть - как в космосе: вокруг - тьма, над головой – звезды, будто все укрыто сверху огромным ватным одеялом, расшитым блестками.
Пляж в Таиохаэ:
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1263&d=1335551199
http://www.allworldcolors.com/attachment.php?attachmentid=1276&d=1335551862