Dennis Rodman
11.05.2012, 12:41
Западная Монголия. Июль 2005-го года.
Земля Монголия…
Странный выбор на первый взгляд. Но Тай закрыт по описанным ранее причинам, а хотелось чего-то необычного и не совсем далекого. Тем более, слухи о сумасшедшей рыбалке и невероятной красоте тамошних закатов подмывали бросить всё к чертовой бабушке и повалить в соседнюю страну с коммунистическим прошлым. Представления не было практически никакого: кое-какие фотки отрыл в интернете, кое-что нашел у знакомого, однажды там побывавшего.
В начале июня позвонил Андрюха: "Поедешь?" "Да!" Нас собралось семь человек. Так как не было машин, способных передвигаться по монгольским направлениям без боязни перебирать подвеску где-нибудь на перегоне Баян-Улгий – Сагсай, решили прибегнуть у услугам нормального гида. Таковой нашелся в Барнауле – Женя Горбик. Более трехсот раз посещавший Монголию, знающий в ней каждый перевал, не раз штурмовавший не низкие монгольские вершины, в одиночку проехавший на УАЗике по маршруту вдоль российско-монгольской границы: Кош-Агач – Кызыл – КПП Цаган-Тологой – Улястай – Завхан – Ховд – КПП Ташанта – Кош-Агач. Визы сделали в одной из барнаульских турконтор – неудобно и дорого (100 баксов, включая оплату за саму визу в размере 35-ти гринов ), но таковы требования монгольских властей.
Маршрут:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104474ouf.jpg
29-го июня мы втроем стартовали из Новосиба, в 10:00 встретились еще с четырьмя любителями природы в Барнауле и двинули в сторону границы. Перегон Барнаул - КПП Ташанта (местные погранцы с любовью называют это жуткое местечко Тошнотой ) - не самый маленький – 700 км. После Бийска начинается легендарный Чуйский тракт: в былом - вьючная тропа, а сейчас - федеральная дорога М-52. Планируем добраться засветло, чтобы встретиться с Горбиком в условленном месте, в семидесяти километрах от границы на берегу реки Чуя.
Странные люди эти туристы, покупающие путёвки. У нас в Сибири часто приходится слышать такие фразы: “Я в Горном Алтае был!” Знаю, что могу вызвать негатив с их стороны, но с уверенностью говорю: "правильный" Горный Алтай начинается только за Семинским перевалом (если ехать по Чуйскому тракту):
http://www.moifoto.ru/foto/big/104475vyb.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104476mkz.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104477dii.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104478rjs.jpg
Но это так - мысли вслух.
Не буду описывать пейзажи Горного Алтая, ибо цель другая Разве что размещу пару фоток.
Вечером встретились в точке Х (Красная Поляна) c нашим проводником. Живописное местечко на берегу бурлящей реки Чуя. Заметно холоднее, чем на равнине. Не удивительно: высота под 2 000 метров над уровнем моря.
Раннее утро 30-го. Въезжаем в Чуйскую степь, вокруг - села коренных жителей-казахов. Долетаем 20 км до Кош-Агача:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104479xpt.jpg
Ставим наши "асфальтовые" тачки на прикол у местных алтайцев, перегружаемся в УАЗик и Таун Айс и через 50 км мы возле КПП. “Наслаждайтесь последними километрами асфальта!” – улыбается Женя в свои усищи. Граница открывается в 9:00.
Ждем, в 9:00 ничего не открывается. Спрашиваем у тётушки-погранца, двигающейся в сторону государственной границы: когда мол можно паспорта на проверку сдавать? Ответ краток: в 10:00. Они просто неделей раньше все переиграли. Спать охота, похмелье блокирует мозг ...
10:00. Ну, слава Богу! Новый финский терминал распахивает свои ворота. С той стороны границы ломится куча казахов: оказывается, в этой части Монголии казахов - около 90 %! Во как. Что везем с собой особенно - никого не волнует. Лишь бы не оружие. Проходим.
Распахивается шлагбаум, и наш микрач въезжает на полуроссийскую сторону. Объясню: пятикилометровый асфальтированный участок до пограничного столба с российской символикой, шлагбаум, изготовленный еще в 60-ые и солдат, проверяющий штампы КПП. Перевал Дурбэт-Даба (2 481 метр над уровнем моря)
Здравствуй, земля Чингиз-хана! Через 50 см от нашего рубежа асфальт заканчивается, три километра трясемся по камням. И это - только начало!
О-о-о! Тоже завершается строительство чего-то финского! Но это откроют позже: мы каким-то чудовищным полукругом подкатываем к старому конченому сараю, который зовётся "граница с монгольской стороны". Никаких контрольных полос не заметили. Вообще, сложилось впечатление, что можно было и за ближайшим холмом углубиться на территорию Монголии.
Заходим в сарай. Проходим быстро, за исключением Лехи. Лёха умудрился на днях постирать свою курточку вместе с паспортом, имевшим свежий штамп и роспись монгольского чиновника из посольства Монголии в Москве. Подпись смыта напрочь - остались лишь синие контуры. Монголы чешут, что на ... бка. Горбик вмешивается. Все монголы знают его как пять пальцев своих монгольских рук. Выдергиваем из постели какого-то местного КПП-шного босса. Босс долго думал, о чем-то шептался с Горбиком, потом они куда-то сходили, пообнимались и - ура! Леха с нами.
Вот так вот: триста раз в Монголии - это вам не хухры-мухры!
Поселок Цыгануур рядом с КПП:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104480tnq.jpg
Заехали в местную кафешку типа столовки: во дворе УАЗики, на которых мы поедем дальше, юрта и деревянный дом со спальнями, умывальником и деревянной барной стойкой. Наелись мантов из свежей баранины. Обмыли въезд на территорию чингизидов:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104481fip.jpg
Пошли грузиться дальше:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104482mkv.jpg
Выехали через час на трёх обычных УАЗах и на санитарке. Санитарка везла весь наш хлам и еду. Три экипажа: Горбик и Леха; я, Андрюха и Ромка; Саня, Васька и Алексей. Костян двинул в санитарке.
Дорога затрахала уже через пару километров. Асфальт в Монголии существует лишь в Улан-Баторе. По всей стране – только направления, состоящие исключительно из крупной гальки, пыли и булыжников. Зимой ездить легче по накатанной дороге, но переметает в метели тоже не хило. Зимой сгинуть легче.
http://www.moifoto.ru/foto/big/104483cxk.jpg
Параллельно идет несколько дорог, которые расходятся в различных направлениях. Какие-то потом снова сходятся, а какие-то ведут неизвестно куда. Никаких указателей, кемпингов - нифига! Только холмы, поля и горизонт.
Бесконечность! Заплутать - проще пареной репы, а найдёшься ли потом – одному Богу известно. Периодически накрапывает дождь, что явно не добавляет настроения. Фантастические пейзажи вокруг:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104484shr.jpg
Облака висят низко над землей – поднимаемся всё выше и выше:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104485swo.jpg
Иногда ловишь себя на мысли, что попал на другую планету:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104486mto.jpg
Скорость передвижения на монгольских автобанах различна, но максимум - 60-70 км в час, и то - на коротких отрезках. В основном, 25-35 км/час. За три часа бесконечной тряски начали приближаться к городу Баян-Улгий - эдакая столица казахской расы в Монголии. Только на таких дорогах начинаешь понимать, что наши УАЗы – это то, что недорого и реально может ездить по монгольским дорогам:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104487cay.jpg
Очень часто речки приходится форсировать вброд:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104488slb.jpg
Остальное – как повезет. В каждом УАЗике необходимый ассортимент для ремонта подвески, по две запаски и куча тяжелого инструмента. Иначе рискуешь остаться пожить на безлюдных перегонах. Да, внедорожники из Японии и США изредка встречались, но если у Вас нет хоть элементарного представления о самостоятельном ремонте данной техники, то случись что, - и Вы "попадаете". Ни монголы, ни казахи данной техники в полевых условиях не ремонтируют.
Другое дело – УАЗы. Я не пиарю данную марку, но действительно проникся к ней глубочайшим уважением. 95 процентолв автотехники в западной Монголии - автомобили марки УАЗ. Причем тащат их исключительно из Алтайского края и Новосибирской области. Ремонт подвески, коробки и двигателя УАЗа в полевых условиях – плевое дело для большинства местных мужиков.
За три часа бесконечной тряски начали приближаться к Баян-Улгий. Более-менее комфортно можно ехать на переднем сиденьи, рядом с водилами, поскольку можно вцепиться руками в ручку-держатель. Сзади пассажиры скачут до потолка. Позвоночный столб и мягкое место испытывают необыкновенные нагрузки. Мы по очереди менялись, при этом один из нас троих постоянно болтался в горизонтальном положении на баулах в багажном отделении. Это были самые комфортные минуты передвижения:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104489nfr.jpg
При подъезде начала работать мобильная связь, и на последних километрах над нашими головами просвистел АН-24! Каково же было наше удивление, когда Жамбулат (наш казах-водитель) рассказал, что из данного городишки регулярно летают самолеты в Алма-Ату, Талды-Курган, Улан-Батор и даже Пекин. Так что можете смело моделировать свои маршруты транзитом через Казахстан и Монголию в Китай. Летают только самые сытые. Основная масса казахов таскается на свою родину по большому крюку через Ташанту из-за отсутствия финансов.
Жамбулат (около тридцатника) родился и вырос в Монголии, учился в Новосибирске и очень хорошо знает русский язык. Музыку любит исключительно русскую. Даже песни периодически распевал во всю глотку. В санитарке ехал казах с прикольным именем Кумар. Шахматы очень любил. Постоянно доставал с ними. Мужику - под 40. Ни слова по-русски. Зато все прекрасно общаются на монгольском. Еще был третий водила – мы его прозвали Хоттабычем.
Подъезжаем к городку. Самолет успешно приземлился в небольшом аэропорте, огороженном сеткой-рабицей:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104490puu.jpg
Какая-то будка двухэтажная гордо называется зданием аэропорта. Причем - со своей таможней!
Город … Срань господня, прости меня, Господи! Такое ощущение, что лет 20 там никто не заморачивался по поводу благоустройства внешнего вида. Всё разбито, дома обшарпаны, куски раздолбанного асфальта, какие-то трубы и прочий мусор. Нищета и разруха полные. Местные жители таращатся на нас, как будто мы - жители Эфиопии:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104491nio.jpg
Жамбулат с гордостью рассказывает о театре, кинозале и парке, которые существуют в данном городишке. Да уж. При ближайшем рассмотрении становится как-то грустно. Где-нибудь в далёкой российской деревеньке подобные вещи выглядят намного приятнее. Заметили местную бильярдную:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104492jyf.jpg
Подъехали к какому-то зданию. Жамбулат потащился делать пропуски на въезд на территорию национального парка, куда мы, собственно, и направляемся. Мы с Кумаром отправились на поиски хлеба. Хлеб был только в одном из 10-12 магазинчиков, которые мы посетили. А магазинчиков больше и не было в этом славном городке. Заезжали на какой-то местный рынок, заметили каких-то двух здоровенных монголов лет 25-ти с золотыми цепями на шеях. Жамбулат потом рассказал, что это были местные рэкетиры. Как у нас, в начале 90-х.
Часов в пять отчалили дальше:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104493ssn.jpg
Задача была добраться до речки Сагсай и заночевать возле моста. Два часа бесконечной тряски - очередные 60 км пройдены. Ну, наконец-то!
Кристальная водичка радует глаз. Половина схватила спиннинги и начала швырять мушек в воду:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104494nyg.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104495vfu.jpg
Практически сразу был пойман первый хариус. Ставим палатки, жуём, обмываем очередную дистанцию, первую рыбу.
В сумерках вывалило какое-то необъятное облако монгольских комаров, напилось русской кровушки и так же быстро испарилось.
Ранний подъем - впереди дальний путь. Держим путь на запад к истокам реки Кобдо. Заповедник озера Хурган-Нур - котловина в окружении снежных гор вблизи границы с Китаем. Собираемся: ещё 150 километров до цели – озер Хурган-Нуур и Хотон-Нуур.
По прежнему ни одного кустика в округе, периодически натыкаемся на скотоводческие селения, в которых круглогодично проживают пастухи:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104496lqy.jpg
Многие из которых имеют каменные заборы для загона:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104497ngl.jpg
Встречаются святые места местных жителей. По поверью, чем больший камень притащишь в общую кучу, тем лучше к тебе будут относиться святые. Ну, мы тоже не поленились и приперли по камешку – пусть куча растет! Может быть отсюда пастухи и таскают камни на свои заборы, чтобы не заморачиваться:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104498jsw.jpg
Местность постепенно становится всё зеленее:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104499rem.jpg
Горбик дает инфу о том, что скоро будет дозаправка в очередном поселке Сагсай, и с этого места местность будет меняться в более приятную для глаз сторону.
Ну вот и посёлок. Сначала был пригород:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104500obe.jpg
Потом, собственно, и сам город:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104501mxc.jpg
В отличие от Баян-Улгий - намного симпатичней и ухоженней. По крайней мере, хоть цвет зданий более здоровый. Несколько домов вдоль реки Ховд (в этом посёлке Сагсай впадает в Ховд) - в оазисе зелени.
Тут мы выяснили, почему в Цыганнууре не было электричества. Местные Чубайсы забыли заплатить нашим денег за использованное благ цивилизации. В итоге, рубильник отключили, и целую неделю вся западная Монголия проживала без света. Кто-то из наших забеспокоился насчет дозаправки. "Поводов для переживаний нет!" – ржет Женя Горбик, подруливая к полуразобранной колонке.
Королеву бензоколонки нашли через пять минут. Королева получила кучу тугриков за четыре бака, засекла по счетчику и жестом предложила заправиться. Вот и наяривали ручку минут двадцать:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104502uee.jpg
Поехали дальше. Дорога стала еще более изощренной: периодически приходилось выходить из машин и поддерживать их, чтобы не перевернулись со скалы. Иногда валуны просто напрочь перегораживали и без того тяжелую дорогу, приходилось растаскивать завалы. Но, в тоже время, русло реки Ховд извивалось между возвышающимися скалами подобно змейке. Зеленая сочная травка придавала горам ухоженный вид, а редкие сосны рисовали в мыслях скорую встречу с лесными массивами на озерах, куда мы с таким исступлением рвались:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104503bhe.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104504lka.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104505utg.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104506cdw.jpg
Подъехали к мосту. Вот где необходимо было показать пропуск в национальный парк. Все как обычно. Повидавший время шлагбаум перегораживает деревянный мост через реку:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104508peg.jpg
В этом месте мы должны сделать последний 40-километровый бросок. Со стороны юрты, расположенной неподалеку, в нашу сторону выдвинулась толпа местных жителей с кучей ребятишек. Собрали по 20 тугриков с носа за пользование мостом, помахали ручками:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104509zgh.jpg
Красотища вокруг!
http://www.moifoto.ru/foto/big/104510pjo.jpg
Впереди - несколько километров до слияния двух озер. Не терпится увидеть! По пути наблюдаем, как облака практически задевают наши головы:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104512vtz.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104513qfx.jpg
Также видим полубритых верблюдов:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104514tpa.jpg
Земля Монголия…
Странный выбор на первый взгляд. Но Тай закрыт по описанным ранее причинам, а хотелось чего-то необычного и не совсем далекого. Тем более, слухи о сумасшедшей рыбалке и невероятной красоте тамошних закатов подмывали бросить всё к чертовой бабушке и повалить в соседнюю страну с коммунистическим прошлым. Представления не было практически никакого: кое-какие фотки отрыл в интернете, кое-что нашел у знакомого, однажды там побывавшего.
В начале июня позвонил Андрюха: "Поедешь?" "Да!" Нас собралось семь человек. Так как не было машин, способных передвигаться по монгольским направлениям без боязни перебирать подвеску где-нибудь на перегоне Баян-Улгий – Сагсай, решили прибегнуть у услугам нормального гида. Таковой нашелся в Барнауле – Женя Горбик. Более трехсот раз посещавший Монголию, знающий в ней каждый перевал, не раз штурмовавший не низкие монгольские вершины, в одиночку проехавший на УАЗике по маршруту вдоль российско-монгольской границы: Кош-Агач – Кызыл – КПП Цаган-Тологой – Улястай – Завхан – Ховд – КПП Ташанта – Кош-Агач. Визы сделали в одной из барнаульских турконтор – неудобно и дорого (100 баксов, включая оплату за саму визу в размере 35-ти гринов ), но таковы требования монгольских властей.
Маршрут:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104474ouf.jpg
29-го июня мы втроем стартовали из Новосиба, в 10:00 встретились еще с четырьмя любителями природы в Барнауле и двинули в сторону границы. Перегон Барнаул - КПП Ташанта (местные погранцы с любовью называют это жуткое местечко Тошнотой ) - не самый маленький – 700 км. После Бийска начинается легендарный Чуйский тракт: в былом - вьючная тропа, а сейчас - федеральная дорога М-52. Планируем добраться засветло, чтобы встретиться с Горбиком в условленном месте, в семидесяти километрах от границы на берегу реки Чуя.
Странные люди эти туристы, покупающие путёвки. У нас в Сибири часто приходится слышать такие фразы: “Я в Горном Алтае был!” Знаю, что могу вызвать негатив с их стороны, но с уверенностью говорю: "правильный" Горный Алтай начинается только за Семинским перевалом (если ехать по Чуйскому тракту):
http://www.moifoto.ru/foto/big/104475vyb.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104476mkz.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104477dii.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104478rjs.jpg
Но это так - мысли вслух.
Не буду описывать пейзажи Горного Алтая, ибо цель другая Разве что размещу пару фоток.
Вечером встретились в точке Х (Красная Поляна) c нашим проводником. Живописное местечко на берегу бурлящей реки Чуя. Заметно холоднее, чем на равнине. Не удивительно: высота под 2 000 метров над уровнем моря.
Раннее утро 30-го. Въезжаем в Чуйскую степь, вокруг - села коренных жителей-казахов. Долетаем 20 км до Кош-Агача:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104479xpt.jpg
Ставим наши "асфальтовые" тачки на прикол у местных алтайцев, перегружаемся в УАЗик и Таун Айс и через 50 км мы возле КПП. “Наслаждайтесь последними километрами асфальта!” – улыбается Женя в свои усищи. Граница открывается в 9:00.
Ждем, в 9:00 ничего не открывается. Спрашиваем у тётушки-погранца, двигающейся в сторону государственной границы: когда мол можно паспорта на проверку сдавать? Ответ краток: в 10:00. Они просто неделей раньше все переиграли. Спать охота, похмелье блокирует мозг ...
10:00. Ну, слава Богу! Новый финский терминал распахивает свои ворота. С той стороны границы ломится куча казахов: оказывается, в этой части Монголии казахов - около 90 %! Во как. Что везем с собой особенно - никого не волнует. Лишь бы не оружие. Проходим.
Распахивается шлагбаум, и наш микрач въезжает на полуроссийскую сторону. Объясню: пятикилометровый асфальтированный участок до пограничного столба с российской символикой, шлагбаум, изготовленный еще в 60-ые и солдат, проверяющий штампы КПП. Перевал Дурбэт-Даба (2 481 метр над уровнем моря)
Здравствуй, земля Чингиз-хана! Через 50 см от нашего рубежа асфальт заканчивается, три километра трясемся по камням. И это - только начало!
О-о-о! Тоже завершается строительство чего-то финского! Но это откроют позже: мы каким-то чудовищным полукругом подкатываем к старому конченому сараю, который зовётся "граница с монгольской стороны". Никаких контрольных полос не заметили. Вообще, сложилось впечатление, что можно было и за ближайшим холмом углубиться на территорию Монголии.
Заходим в сарай. Проходим быстро, за исключением Лехи. Лёха умудрился на днях постирать свою курточку вместе с паспортом, имевшим свежий штамп и роспись монгольского чиновника из посольства Монголии в Москве. Подпись смыта напрочь - остались лишь синие контуры. Монголы чешут, что на ... бка. Горбик вмешивается. Все монголы знают его как пять пальцев своих монгольских рук. Выдергиваем из постели какого-то местного КПП-шного босса. Босс долго думал, о чем-то шептался с Горбиком, потом они куда-то сходили, пообнимались и - ура! Леха с нами.
Вот так вот: триста раз в Монголии - это вам не хухры-мухры!
Поселок Цыгануур рядом с КПП:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104480tnq.jpg
Заехали в местную кафешку типа столовки: во дворе УАЗики, на которых мы поедем дальше, юрта и деревянный дом со спальнями, умывальником и деревянной барной стойкой. Наелись мантов из свежей баранины. Обмыли въезд на территорию чингизидов:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104481fip.jpg
Пошли грузиться дальше:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104482mkv.jpg
Выехали через час на трёх обычных УАЗах и на санитарке. Санитарка везла весь наш хлам и еду. Три экипажа: Горбик и Леха; я, Андрюха и Ромка; Саня, Васька и Алексей. Костян двинул в санитарке.
Дорога затрахала уже через пару километров. Асфальт в Монголии существует лишь в Улан-Баторе. По всей стране – только направления, состоящие исключительно из крупной гальки, пыли и булыжников. Зимой ездить легче по накатанной дороге, но переметает в метели тоже не хило. Зимой сгинуть легче.
http://www.moifoto.ru/foto/big/104483cxk.jpg
Параллельно идет несколько дорог, которые расходятся в различных направлениях. Какие-то потом снова сходятся, а какие-то ведут неизвестно куда. Никаких указателей, кемпингов - нифига! Только холмы, поля и горизонт.
Бесконечность! Заплутать - проще пареной репы, а найдёшься ли потом – одному Богу известно. Периодически накрапывает дождь, что явно не добавляет настроения. Фантастические пейзажи вокруг:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104484shr.jpg
Облака висят низко над землей – поднимаемся всё выше и выше:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104485swo.jpg
Иногда ловишь себя на мысли, что попал на другую планету:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104486mto.jpg
Скорость передвижения на монгольских автобанах различна, но максимум - 60-70 км в час, и то - на коротких отрезках. В основном, 25-35 км/час. За три часа бесконечной тряски начали приближаться к городу Баян-Улгий - эдакая столица казахской расы в Монголии. Только на таких дорогах начинаешь понимать, что наши УАЗы – это то, что недорого и реально может ездить по монгольским дорогам:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104487cay.jpg
Очень часто речки приходится форсировать вброд:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104488slb.jpg
Остальное – как повезет. В каждом УАЗике необходимый ассортимент для ремонта подвески, по две запаски и куча тяжелого инструмента. Иначе рискуешь остаться пожить на безлюдных перегонах. Да, внедорожники из Японии и США изредка встречались, но если у Вас нет хоть элементарного представления о самостоятельном ремонте данной техники, то случись что, - и Вы "попадаете". Ни монголы, ни казахи данной техники в полевых условиях не ремонтируют.
Другое дело – УАЗы. Я не пиарю данную марку, но действительно проникся к ней глубочайшим уважением. 95 процентолв автотехники в западной Монголии - автомобили марки УАЗ. Причем тащат их исключительно из Алтайского края и Новосибирской области. Ремонт подвески, коробки и двигателя УАЗа в полевых условиях – плевое дело для большинства местных мужиков.
За три часа бесконечной тряски начали приближаться к Баян-Улгий. Более-менее комфортно можно ехать на переднем сиденьи, рядом с водилами, поскольку можно вцепиться руками в ручку-держатель. Сзади пассажиры скачут до потолка. Позвоночный столб и мягкое место испытывают необыкновенные нагрузки. Мы по очереди менялись, при этом один из нас троих постоянно болтался в горизонтальном положении на баулах в багажном отделении. Это были самые комфортные минуты передвижения:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104489nfr.jpg
При подъезде начала работать мобильная связь, и на последних километрах над нашими головами просвистел АН-24! Каково же было наше удивление, когда Жамбулат (наш казах-водитель) рассказал, что из данного городишки регулярно летают самолеты в Алма-Ату, Талды-Курган, Улан-Батор и даже Пекин. Так что можете смело моделировать свои маршруты транзитом через Казахстан и Монголию в Китай. Летают только самые сытые. Основная масса казахов таскается на свою родину по большому крюку через Ташанту из-за отсутствия финансов.
Жамбулат (около тридцатника) родился и вырос в Монголии, учился в Новосибирске и очень хорошо знает русский язык. Музыку любит исключительно русскую. Даже песни периодически распевал во всю глотку. В санитарке ехал казах с прикольным именем Кумар. Шахматы очень любил. Постоянно доставал с ними. Мужику - под 40. Ни слова по-русски. Зато все прекрасно общаются на монгольском. Еще был третий водила – мы его прозвали Хоттабычем.
Подъезжаем к городку. Самолет успешно приземлился в небольшом аэропорте, огороженном сеткой-рабицей:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104490puu.jpg
Какая-то будка двухэтажная гордо называется зданием аэропорта. Причем - со своей таможней!
Город … Срань господня, прости меня, Господи! Такое ощущение, что лет 20 там никто не заморачивался по поводу благоустройства внешнего вида. Всё разбито, дома обшарпаны, куски раздолбанного асфальта, какие-то трубы и прочий мусор. Нищета и разруха полные. Местные жители таращатся на нас, как будто мы - жители Эфиопии:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104491nio.jpg
Жамбулат с гордостью рассказывает о театре, кинозале и парке, которые существуют в данном городишке. Да уж. При ближайшем рассмотрении становится как-то грустно. Где-нибудь в далёкой российской деревеньке подобные вещи выглядят намного приятнее. Заметили местную бильярдную:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104492jyf.jpg
Подъехали к какому-то зданию. Жамбулат потащился делать пропуски на въезд на территорию национального парка, куда мы, собственно, и направляемся. Мы с Кумаром отправились на поиски хлеба. Хлеб был только в одном из 10-12 магазинчиков, которые мы посетили. А магазинчиков больше и не было в этом славном городке. Заезжали на какой-то местный рынок, заметили каких-то двух здоровенных монголов лет 25-ти с золотыми цепями на шеях. Жамбулат потом рассказал, что это были местные рэкетиры. Как у нас, в начале 90-х.
Часов в пять отчалили дальше:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104493ssn.jpg
Задача была добраться до речки Сагсай и заночевать возле моста. Два часа бесконечной тряски - очередные 60 км пройдены. Ну, наконец-то!
Кристальная водичка радует глаз. Половина схватила спиннинги и начала швырять мушек в воду:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104494nyg.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104495vfu.jpg
Практически сразу был пойман первый хариус. Ставим палатки, жуём, обмываем очередную дистанцию, первую рыбу.
В сумерках вывалило какое-то необъятное облако монгольских комаров, напилось русской кровушки и так же быстро испарилось.
Ранний подъем - впереди дальний путь. Держим путь на запад к истокам реки Кобдо. Заповедник озера Хурган-Нур - котловина в окружении снежных гор вблизи границы с Китаем. Собираемся: ещё 150 километров до цели – озер Хурган-Нуур и Хотон-Нуур.
По прежнему ни одного кустика в округе, периодически натыкаемся на скотоводческие селения, в которых круглогодично проживают пастухи:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104496lqy.jpg
Многие из которых имеют каменные заборы для загона:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104497ngl.jpg
Встречаются святые места местных жителей. По поверью, чем больший камень притащишь в общую кучу, тем лучше к тебе будут относиться святые. Ну, мы тоже не поленились и приперли по камешку – пусть куча растет! Может быть отсюда пастухи и таскают камни на свои заборы, чтобы не заморачиваться:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104498jsw.jpg
Местность постепенно становится всё зеленее:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104499rem.jpg
Горбик дает инфу о том, что скоро будет дозаправка в очередном поселке Сагсай, и с этого места местность будет меняться в более приятную для глаз сторону.
Ну вот и посёлок. Сначала был пригород:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104500obe.jpg
Потом, собственно, и сам город:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104501mxc.jpg
В отличие от Баян-Улгий - намного симпатичней и ухоженней. По крайней мере, хоть цвет зданий более здоровый. Несколько домов вдоль реки Ховд (в этом посёлке Сагсай впадает в Ховд) - в оазисе зелени.
Тут мы выяснили, почему в Цыганнууре не было электричества. Местные Чубайсы забыли заплатить нашим денег за использованное благ цивилизации. В итоге, рубильник отключили, и целую неделю вся западная Монголия проживала без света. Кто-то из наших забеспокоился насчет дозаправки. "Поводов для переживаний нет!" – ржет Женя Горбик, подруливая к полуразобранной колонке.
Королеву бензоколонки нашли через пять минут. Королева получила кучу тугриков за четыре бака, засекла по счетчику и жестом предложила заправиться. Вот и наяривали ручку минут двадцать:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104502uee.jpg
Поехали дальше. Дорога стала еще более изощренной: периодически приходилось выходить из машин и поддерживать их, чтобы не перевернулись со скалы. Иногда валуны просто напрочь перегораживали и без того тяжелую дорогу, приходилось растаскивать завалы. Но, в тоже время, русло реки Ховд извивалось между возвышающимися скалами подобно змейке. Зеленая сочная травка придавала горам ухоженный вид, а редкие сосны рисовали в мыслях скорую встречу с лесными массивами на озерах, куда мы с таким исступлением рвались:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104503bhe.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104504lka.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104505utg.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104506cdw.jpg
Подъехали к мосту. Вот где необходимо было показать пропуск в национальный парк. Все как обычно. Повидавший время шлагбаум перегораживает деревянный мост через реку:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104508peg.jpg
В этом месте мы должны сделать последний 40-километровый бросок. Со стороны юрты, расположенной неподалеку, в нашу сторону выдвинулась толпа местных жителей с кучей ребятишек. Собрали по 20 тугриков с носа за пользование мостом, помахали ручками:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104509zgh.jpg
Красотища вокруг!
http://www.moifoto.ru/foto/big/104510pjo.jpg
Впереди - несколько километров до слияния двух озер. Не терпится увидеть! По пути наблюдаем, как облака практически задевают наши головы:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104512vtz.jpg
http://www.moifoto.ru/foto/big/104513qfx.jpg
Также видим полубритых верблюдов:
http://www.moifoto.ru/foto/big/104514tpa.jpg