Все Краски Мира - Клуб любителей путешествий

Новая Зеландия

По Новой Зеландии мы проехали 5 763 километра: 2 363 км по Северному острову и 3 400 км - по Южному.



Посмотрели все, что планировали и даже больше.

Страна понравилась, единственный значительный минус - это погода: абсолютно все впечатления зависят от нее. Какое-нибудь озеро при солнышке будет выглядеть нереально бирюзовым, но тут же появилась туча, и сказка кончилась - озеро становится сине-серого цвета.

Погода менялась по несколько раз в день, естественно, и наше настроение менялось вместе с ней.

Страна очень красивая. Что мне больше всего понравились? Попробую выбрать пятерку "лидеров" ...

1. Озера в районе горы Кука
2. Белый остров
3. Дюны - очень разные и красивые
4. Прогулка по леднику
5. Дождевые леса и нереального зеленого цвета трава и воздух

На самом деле, выбирать тяжело: понравилось гораздо больше мест.

Люди очень доброжелательны - даже полицейский не стал нас наказывать за превышение скорости на 15 км, а ограничился воспитательной беседой.

Высокая степень безопасности - машину практически не закрывали.

Вообще, за всю поездку глобальных проблем не возникало, так - совсем мелкие: не там свернули или дождь все планы нарушил ...

А, вспомнила - мошки! Они меня как начали грызть в Паихиа, так перестали только после выезда из фьордов. Песчаные мушки, они же - Sandfly. Репелленты на них не действуют никакие.

Ну да ладно - обо всем по порядку …

Северный остров

День пятнадцатый: Мельбурн - Окленд

Летели мы авиакомпанией Air NZ. Мне понравилось, да и кормят отлично.

Вылетели из Мельбурна в 18:30, прилетели около полуночи, без опозданий. В самолете раздают карточки прибывающих. Я поставила "да" напротив спортивного оборудования - мы ведь везем палатку.

На паспортном контроле спрашивали, зачем и насколько едем в НЗ. Чтобы не возникало дополнительных вопросов, я им показала распечатку маршрута (того, что сдавала в посольство на визу), бронь хостела в Окленде и бронь кемпера. Вопросов больше не задавали. Спросили только, где в последний раз открывали палатку. Затем ее забрали на чистку, а трекинговые ботинки только посмотрели: убедились, что они чистые, и вернули. Весь оставшийся багаж забросили на ленту - и все …

А я так боялась этой границы! Минут через 15 нас позвали к окошечку и выдали чистую палатку.

В аэропорту есть бесплатный интернет. В информации нам сказали, что до центра проще всего добраться на Airbus, который из-за позднего времени пока не ходит, или на шатлах - машинах типа наших газелек с прицепом для багажа.

Набрав кучу брошюрок с описанием скидок на хостелы, гостиницы, транспорт и прочее поехали в Окленд. Выходите из аэропорта - слева стоят шатлы. За 38 NZD на двоих доехали до заранее забронированного хостела в центре Окленда - Surf'n'Snow Backpackers

Стоимость проживания - 136 NZD за две ночи. Интернет бесплатный. При бронировании хостелов я прежде всего ориентировалась на их местоположение. Вот и этот находится в самом центре - рядом с башней. За углом работает круглосуточный магазин.

Поужинали и легли спать.

День шестнадцатый: Окленд

Проснулись очень поздно. Вернее, нас Дима разбудил - пора в город.

Окленд основан в 1840-ом году как основной коммерческий и промышленный порт страны, до 1865-го года был столицей Новой Зеландии.

До прихода европейских поселенцев в этих краях доминировало маорийское племя Гати Уатуа. После подписания Соглашения Ваитанги - договора между англичанами и коренными новозеландцами об управлении Новой Зеландией английской короной - город стал быстро расти. Сейчас Окленд - крупнейший город Новой Зеландии, остающийся ее главным портом, крупнейшим промышленным, финансовым и коммерческим центром.

Первым делом идем к Скай Тауэр



По данным Всемирной Федерации высотных башен, оклендская "Небесная башня" занимает 12-ое место в списке самых высоких сооружений мира. Она расположена в центре города, на берегу залива Хаураки. Ее высота - 328 метров.

Башня - часть развлекательного комплекса "Скай-сити". Открылась для посещений 3-го марта 1997 года, после двух с половиной лет строительства.

В то время, как издалека ее массивный ствол диаметром 12 метров, сооруженный из высокопрочного бетона, выглядит гладким, вблизи хорошо видно, что он имеет в основании восемь вертикальных ребер. В толще бетонного ствола устроена лифтовая шахта и аварийная лестница. Проектировщики заложили в башню запас прочности, позволяющей ей устоять под порывами урагана, несущегося со скоростью до 200 км/час (по оценкам, такие ветры случаются в этом районе раз в тысячу лет) и при землетрясении в 8 баллов по шкале Рихтера.

На высоте 210 метров находится смотровая площадка "Небесная палуба". Расположенное над ней бетонное кольцо служит опорой для многосекционной стальной мачты теле- и радиосвязи. Вес этой полой стальной трубы составляет 170 тонн.

Я решила посмотреть на "Страну Длинного Белого Облака" с высоты Скай Тауэр. Один из новых оклендских аттракционов - "Прогулка под небесами" (Sky Walk).

Её можно совершить с наружной стороны телебашни Sky Tower - на высоте 192 метра:

На узкой дорожке шириной 1,2 метра нет никаких перил. Здесь абсолютно не ощущаешь реальности. Если вам больше 10 лет, аттракцион доступен за 135 NZD. Ну, мне - слегка больше: я иду, а ребята решили, что они - фотографы и будут меня снимать.

Поднявшись на обзорную площадку (28 NZD), начали фотографировать все красоты Окленда:





Маленькое голубое здание внизу - наш хостел:



Тем временем, я на первом этаже прослушала лекцию по технике безопасности, надела специальный костюм и ветровку, поднялась на лифте ...

Стою на решетке, и мне страшно. Инструктор еще раз проверил все ремни и поставил меня идти по этому кольцу первой:



Ужасно страшно делать первые шаги - я боюсь высоты. Вцепившись за соединяющий ремни трос и стальное кольцо где-то там вверху я сделала маленький шаг. Затем - еще пару шагов. Страшно отрывать ноги от решетки.



Но, если честно, то страшно было лишь до того момента, как мы повисли над пропастью: дальше - сплошное удовольствие.

Инструктор предлагает упереться ногами в край стального кольца и всем телом свеситься над пропастью. Показывает, как это правильно сделать. И я должна это сделать первой! Я боюсь!



Ребята снимают меня через окна, сзади молодая парочка чуть в обморок не падает, спереди - инструктор уговаривает ...

Боже, как мне было страшно! Решаю, что нужно испытать все прелести этого аттракциона, ведь после жалеть буду: была там - и что-то не сделала.

Нужно встать на край дорожки спиной к пропасти, согнуть ноги в коленях и откинуться назад:





Ах, как здорово! Все - я больше не боюсь идти по тропинке! Вниз смотреть легко и не страшно!



С вершины башни открываются виды на город и усеянную кораблями и яхтами бухту. В ясный день дальность видимости составляет около 80-ти км! Недаром башня "Скай Тауэр" быстро стала одной из самых популярных у туристов достопримечательностей Новой Зеландии.

Иду спокойно - мне не нужны никакие перила. Здорово!



Помимо трех смотровых площадок, здесь есть рестораны, кафе и прочие развлекательные заведения.

Теперь инструктор утяжеляет задание: то же, только лицом вперед. Жаль, что ребята не смогли это сфотографировать - в этом месте со стороны башни оказалась кухня ресторана.

Завершаем наш маленький поход:



Здесь же находится и Sky Jump

Смотрели, как люди прыгают. После того, как человек пролетает несколько метров, его останавливают, чтобы сфотографировать:



И дальше - вниз, на то красное пятно:



Нет, не пойду - хватит мне на сегодня адреналина.

Все три лифта башни имеют стеклянный пол, и пассажиры воочию могут наблюдать, как под их ногами разверзается настоящая бездна. Первоначально этот захватывающий дух аттракцион был установлен только в одном из лифтов, однако, позже, в связи с его необыкновенной популярностью, стеклянными полами оборудовали и два других подъемника.

Особое небьющееся стекло толщиной 38 мм позволяет увидеть уходящую вниз на 200 метров лифтовую шахту:



В общем, получила от прогулки огромное удовольствие!

У меня есть далекая мечта - съездить в Антарктиду и увидеть королевских пингвинов. Но пока это - только мечта. А на пингвинов можно посмотреть и в Kelly Tarlton's:



От башни Скай Тауэр в океанариум ходит бесплатный шатл, ехать - минут 15:



Kelly Tarlton's Antarctic Encounter/Underwater World - последний проект знаменитого новозеландского дайвера Келли Тарлтона. Сразу при входе - огромный аквариум с черепахами и скатами:



Всю подводную жизнь морских обитателей Новой Зеландии можно увидеть, пройдя или проехав на движущейся дорожке - так называемом тарвалаторе - через длинный прозрачный туннель под океаном:





Затем мы пошли в Kelly Tarton's Antarctic Encounter - посмотреть на антарктические пейзажи и животный мир. В этом павильоне можно не только увидеть представителей антарктической фауны, таких как королевские и папуанские пингвины, но и узнать много интересного об Антарктиде, ее первооткрывателях и современных исследованиях.



С пирса перед зданием океанариума открывается неплохой вид на Окленд:



Рядом, за поворотом, - остановка автобусов. Бесплатный шатл ходит до 17-ти часов. Но сейчас было уже около 6 вечера, и мы поехали в город на рейсовом автобусе. Билеты можно купить у водителя.

Приехав в центр города, пошли погулять по улицам береговой линии.

Вышли на Quay street к зданию паромной переправы (1912 год), являющейся центром пригородного паромного сообщения. Далее - по набережной к виадуку Бэйзин. Это - большая промышленная территория, превращенная в развлекательный центр.





Покушали в ближайшей кафешке и отправились рассматривать ночной город.

Вечерний Окленд удивителен. Светят фонари, переливаются неоном вывески, доносящиеся из работающих "в полную силу" ресторанов и кафе ароматы дразнят аппетит, гуляют веселые и беззаботные люди.







Вечер - время отдыха. Приятно затеряться в праздной толпе и бродить по улицам, на которых каждое здание отличается от другого. И в каждом есть что-то неповторимое, присущее только ему. Нам понравилось гулять по Окленду, любуясь витринами.

Это - необычный аттракцион совсем рядом с нашим хостелом:



Его суть в том, что людей сажают в кресло, которое затем резко запускают в "космос", что вызывает у сидящих внутри не страх, а крики и смех.

Магазины здесь закрываются раньше, чем в России. Есть, конечно, и большие супермаркеты, работающие до 10-ти часов, и круглосуточные магазинчики на заправках. Но у каждого маленького магазина - свой график. Так что к вечеру, когда начинались наши прогулки, они были уже закрыты. Интересно то, что в России после закрытия магазина на окна опускаются плотные жалюзи, а здесь это не принято! Как-то видели фигурную решетку на витрине ювелирного, а так, в основном, окна остаются совершенно незащищенными ...

Северный остров

Площадь: 113 729 квадратных километров.
Высочайшая точка: активный вулкан Руапеху (Ruapehu) - 2 797 метров.
Население: 3 150 000 человек - 76 % населения страны.

За 10 дней мы проехали по Северному острову 2 363 километров.

На карте разными цветами обозначены ежедневные пробеги:



Мое мнение: 10 дней на Северный остров - мало. К сожалению, мы так и не успели посмотреть много интересных мест.

А теперь - моя личная "пятерка" наиболее поразивших меня своей красотой мест Северного острова.

1. Гейзерное озеро "Купальня дьявола"
2. Девяностомильный пляж
3. Изумрудные озера Tangorino Crossing
4. Белый остров
5. Большая дюна

День семнадцатый: Окленд - Haruru Falls Resort

Проехали - 310 км.
Бензин - 1.55 NZD за литр.

Еще вчера вечером, из хостела, за 35 NZD заказали такси до прокатной конторы.

Она находится недалеко от аэропорта. При наличии предварительной договоренности, вас бесплатно встретят/проводят из аэропорта/в аэропорт. Но из города добираться нужно самим.

Офис еще был закрыт. В 8 утра подъехали работники. При оформлении машины требовали международные права: если прав нет, вас даже не впишут вторым водителем. Кемпер очень подробно осматривали вместе с нами.



Описывались все царапины, демонстрировалось оборудование. В машине были: микроволновка, холодильник, электро- и просто чайники, тостер, блендер, электрообогреватель, кофеварка, всевозможная посуда (многое из которой мы потеряли), кастрюли, разделочные доски, контейнеры, полотенца (банное, маленькое и тонкое для рук, салфетки), постельное белье, два разных одеяла, подушки. Стол, стулья и тент мы взяли за дополнительных 55 NZD. В машине есть газовая плита, умывальник, веревка для белья, прищепки. А также - баллон с газом и бак с водой для умывальника.

Служащий показывал, где что лежит, и как чем пользоваться.

Все вместе - машина, стулья, полная страховка - обошлось нам в 3 565 NZD за 26 дней. Машину берем в Окленде, сдавать будем в Крайстчерче.

Подписав все необходимые документы и получив несколько брошюр с адресами кэмп-сайтов, поехали в магазин покупать продукты.

Заплутать на улицах громадного Окленда легко. Рука по привычке тянется настроить "навигатор", но в Новой Зеландии эта система работать только начала. Спутниковую навигацию прагматичные новозеландцы не вводили не по бедности, а из-за отсутствия особой необходимости: кроме Окленда в этой малонаселенной стране с неизменно одной дорогой в каждом направлении и плутать-то негде! Везде - прекрасные указатели на все интересные места. Навигатор в основном использовался, чтобы узнать, сколько осталось километров до нужного нам места.

Продукты, в основном, закупали в супермаркетах:



Очень удобно сразу можно купить все нужные продукты, да и цены дешевле. А еще, при покупке на сумму свыше 100 NZD дают скидки на бензин. Чем больше денег потратишь, тем больше процент скидки.

В одиннадцать выехали из города. Через мост Оклендской гавани проехали в Девонпорт, на Stanley point. Отсюда открывается замечательный вид на город:



Окленд часто называют Городом Парусов. Дело в том, что он - единственный город в мире, расположенный сразу на двух побережьях: Тасманова моря и Тихого океана. Белоснежные яхты, стройные парусники, внушительные лайнеры, юркие катера, самые разные виды судов - здесь есть все. Есть и великолепные пляжи, расположенные вдоль шоссе и дальше - вдоль побережья города.

Едем по району Нортленд, находящемуся к северу от Окленда. Для этого района характерны пляжная жизнь, яхты, дайвинг, ловля крупной рыбы и много, много туристов.

Мне что-то нездоровилось. В связи с этим, я отлично устроилась спать на кровати в кемпере и проспала почти всю дорогу. Следующей была остановка в Заливе Островов, в районе городка Паихиа (Paihia).







Район Залива Островов отличается солнечной погодой, приятным субтропическим климатом и сотней больших и маленьких островов, разбросанных вдоль побережья. Здесь нас ждала первая встреча с песчаными мушками. Правда, покусали только меня. Наверное потому, что только я мочила ножки в океане - вода была холодной, на большее не решилась.

Задерживаться не стали, так как везде в этом районе много народа. Поехали по указателю на смотровую площадку за городом.

А там - поля для гольфа. Одно из них признано во всем мире как нечто особенное:





Тут мы впервые встретились с прекрасным деревом Рohutukawa:





Нектаром цветов этого дерева питаются местные птички Tui и Bellbird. Цветы распускаются в декабре, перед Рождеством, за что первые поселенцы прозвали Pohutukawa "Рождественской елкой".

Погуляв и пофотографировав красивые виды, мы поехали по проселочной дороге к Haruru Falls (водопады Харуру).

Водопад открыли год назад, после потрясшего Нортленд в 2007-ом году наводнения.

Haruru означает - "сильный шум". Водопад имеет форму лошадиной подковы, по вечерам подсвечивается. По легенде маори, в лагуне этого водопада живет водяной монстр - Taniwha.

Haruru Falls невелик, но его уникальная форма запоминается надолго.



По дороге к водопаду увидели древовидные папоротники. Опять же - впервые.



Шишки почему-то растут прямо на стволах сосен ...



За 12 NZD остановились в кемпинге с видом на водопад - Haruru Falls Resort



В кемпинге - все необходимое: электричество, прачечная (2 NZD), кухня с необходимой посудой, душевые.

День восемнадцатый: Haruru Falls Resort – Manganuka

Проехали - 430 км.
Бензин - 1.58 NZD.

Встали в шесть утра.



По дороге № 10 направились в сторону мыса Реинга, останавливаясь понравившихся местах.

Первая остановка - в городке Mangonui.

Есть указатель на смотровую площадку - Вergahan point Виды - замечательные. Ну и ветер неслабенький ...







Дальше остановились в районе Doubtless Bay. Пляжи залива в форме широкого полумесяца были в это утро безлюдны:



Затем - Coble bay:



Араукария разнолистная, она же - Araucaria heterophylla, она же - Araucaria excelsa, она же - Norfolk Island pine. Встречается в Новой Зеландии очень часто:



При подготовке к поездке, я увидела красивые фото Найнти Майл Бич (Ninety Mile Beach). И именно из-за этого пляжа мы и поехали на север острова ...



Дороги бывают разные. Эта - прямая, асфальтом не покрыта, зато вместо обочины раскинулось Тасманово море, которое дважды в день на дорогу наступает:



Дорогой ее называют официально – ограничение скорости до 100 км/час. Однако, в народе это место больше известно как Девяностомильный пляж.

Эта широкая полоса желтоватого песка тянется до мыса Реинга – северной оконечности Новой Зеландии и считается одним из самых длинных песчаных пляжей в мире.



На самом деле, девяноста миль в нем нет. Название свое пляж получил от местных гуртовщиков, подсчитавших, что стадо проходит около 30 миль в день, а, чтобы пригнать его по берегу на рынок в Каитаиа, требуется три дня. На практике оказалось, что протяженность пляжа составляет всего 56 миль, то есть - ближе к 90 км.



Машин почти нет. Здесь часто застревают те, кто берет неподходящую машину или не знает, где находятся вязкие участки и промоины. Этот самый длинный пляж страны, по своей сути - пустыня с песчаными дюнами, высота некоторых из которых достигает 143-х метров. Когда-то здесь был лес, но деревья каури были уничтожены при подъеме уровня воды во время последовательных ледниковых периодов.



Несколько тысяч километров песчаного побережья страны считаются пригодными для пляжного вождения. Это - опасная авантюра, потому что песок - коварное покрытие для любого автомобиля. Плюс к тому, побережье пересекают сотни впадающих в океан мелких речушек, встречаются и участки с зыбучими песками, да и просто песчаные дюны. Кроме того, в радиусе сотни километров подчас нет ни одной живой души и невозможно воспользоваться мобильником - нет охвата сети. На своем кемпере мы прибрежным пескам проехать не рискнули.



Нам говорили, что ежегодно на Найнти Майл Бич разбивается до десятка лихачей, гоняющих здесь на своих пикапах и рамных внедорожниках. Протяженность пляжа такова, что он уходит в субтропическую зону, изменяя по пути ландшафт и микроклимат.



Существует легенда о сакральной роли Девяностомильного пляжа. Маори считают, что это - "Дорога на небеса", по которой души умерших следуют в загробный мир. Они называют его "Те оне роа а тохе", что означает - "Тропа духов".

Возле мыса Реинга, находится Залив Духов, и именно там, у подножия дерева пухутукауа, скрыт проход в Раро-Хенга – Царство Мертвых. По пляжу течет ручей под названием Те-Паки - дошедший до него дух уже не может вернуться назад.

Мы проезжали по этим священным для маори местам.





Эта часть Новой Зеландии почти не изменилась с тех пор, как на острова впервые прибыли европейцы.

Давайте немного виртуально погуляем по пляжу.

На южном конце Девяностомильного пляжа находится Ахипара. Со стороны острова пляж ограничен песчаными дюнами высотой до 130-ти метров:



Туристы скатываются с них на досках для серфинга, однако подняться наверх можно разве что пешком или на квадроцикле. Есть фирма, которая организовывает там туры: она не только дает напрокат внедорожники для прогулок по Девяностомильному пляжу, но и предлагает двухчасовые покатушки по живописным дюнам на квадроциклах.

Дальше - городок Каитаиа.

Большинство туристов не забирается дальше Залива Островов, который находится в паре часов езды к югу, поэтому туристическая инфраструктура в городе развита слабо. Север привлекает путешественников великолепной природой и пляжами, Каитаиа же мало кому интересна.

Следующим идет Вайпапакаури. Удивительно, но обширный местный пляж из глубины острова совсем не виден: его скрывают специально высаженные леса, не позволяющие пескам проникать дальше на сушу.



Поэтому пляж возникает перед вами внезапно: только что вы ехали среди полей, на которых пасутся овцы, а в следующую секунду оказываетесь на полосе ровного песка шириной с две взлетно-посадочных полосы аэропорта:





В 1934 году здесь приземлился первый почтовый самолет из Австралии. И сегодня, если самолету требуется срочная посадка, он садится на берегу. Единственным признаком въезда на пляж служит знак ограничения скорости – 100 км/час.

Заехали мы удачно заехали: в это время была сильная волна, и катались серфингисты:



Сёрфинг (от англ. surfing - катание по поверхности) - это катание на волне с применением технических средств: досок для сёрфинга различного формата, либо коротких ласт и специальных перчаток (боди-сёрфинг).

Различают сёрфинг на длинных (около 3 метров) досках, коротких (от 180 см) досках, tow-in сёрфинг. Первыми серферами были гавайцы, а первые доски для серфинга весили около 70 кг. Больше я не знаю, что сказать - смотрите фото, сделанные на Ninety Mile Beach:







Ох, как здесь было здорово. Бирюзовое море и на гребне волны катаются люди:





Всего через час езды на север мы оказываемся у ручья Те-Паки – в том самом место, дойдя до которого духи маори уже не могут вернуться назад. В отличие от них, мы тут разворачиваемся и едем обратно.

Девяностомильный пляж – это не просто прекрасный уголок природы или удивительное естественное шоссе:



Оказавшись здесь, человек ощущает присутствие духов - незримых, но постоянно находящихся рядом. Выйдя из машины, я стояла одна посреди широкой, как пустыня, песчаной полосы. Я стояла в этом Богом забытом месте: под ногами у меня были миллиарды песчинок, а в душе – счастье. Можно объяснить это влиянием морского воздуха или душевным подъемом после посещения одной из самых необычных дорог мира. А можно и тем, что я прошла по Тропе Духов ...



Отъехав от Девяностомильного пляжа всего на три минуты, мы попадаем в зеленый лес:



Этим Новая Зеландия и поражает. Три минуты назад было бесконечное море и песок, сейчас - вечнозеленый лес, следом - стадо коровок:





А еще через 5 минут - дорога вверх к облакам. Заезжаем на гигантские песчаные дюны:



Здесь катает туристов эта фирма Они и по пляжу на автобусах возят.



Самые большие дюны в Новой Зеландии. Я даже не представляла, что такие здесь бывают!



Впечатляет - это не то слово!



Я, как малый ребенок, бегала по ним, размахивая руками:



Очень хотелось взлететь и полетать над ними. Ну почему я не птица?!

Хорошая физическая подготовка будет очень кстати. Солнце, жара, зыбкий песок и долгое восхождение по крутому склону - сердце норовит выскочить из груди и замереть на песке.



Сверху, да и снизу тоже, склон кажется очень крутым:

Уже прошла большая часть дня, а мы еще не добрались до самой северной точки Новой Зеландии - мыса Реинга (Cape Reinga).

Пейзажи по дороге меняются с такими скоростью и разнообразием, что проезжать мимо просто невозможно. Приходится тормозить через каждые 10 минут и фотографировать, фотографировать ...





Останавливаемся возле загона с барашками - смотрим на них минут двадцать:



Буквально через пару километров останавливаемся возле стада мирно пасущихся коровок:



Перед нами - Werahi beach. До него - 40 минут ходьбы по тропиночке, через фермерские угодья:



Вот наконец-то мы и доехали до мыса Реинга. Дорога перед самим мысом переходит в грунтовку. Ведутся ремонтные работы. Далее - еще не совсем достроенная тропа к маяку.

Мыс Реинга - почти самая северная точка Новой Зеландии, место, где встречаются Тасманово море и Тихий океан. По преданию маори, именно отсюда души умерших отправляются в подземный мир, скользя по корням старого дерева похутукава:



Раз в двенадцать секунд маяк выдаёт вспышку, видимую на расстоянии девятнадцати морских миль. Он был построен в 1941-ом году. В 1987-ом году маяк был полностью автоматизирован и переведён на солнечные батареи и аккумуляторы.





Географически, этот мыс крайней северной точкой страны не является. Это - примерно как в ЮАР, с мысом Доброй Надежды и мысом Игольным. Крайняя точка Новой Зеландии - мыс Норт. Туда мы не добрались.







Ну что ж - пора ехать обратно.

На дороге видим указатель на белые дюны - сворачиваем. Но к ним еще плыть нужно - далеко они …



Думаю, что на заброску туда можно договориться с местными. Но это - потеря времени, которого у нас нет ...

Заезжаем на Rarawa beach:



На пляже - изумительный белый песок:







Жаль что солнце уже садилось, да и еще облака ...

Ночевку запланировали в районе Mangamuka.

День девятнадцатый: Manganuka - Murawai Beach

Проехали - 336 км.
Бензин - 1.54 NZD.

С утра мчимся на паром Kohukohu - Rawene. По Kohukonu road - до деревеньки Randiora.

Пока ждали на причале парома, развлекались съемкой вот такой прекрасной фотомодели:



Плыть - 10 минут:



Дальше едем по направлению к Окленду по дороге № 12, останавливаясь на смотровых площадках.

Чудесный берег с дюнами в Опонони:





В этом городке есть своя легенда-быль, связанная с дельфином Опо. Все лето 1955-го года этот дельфин играл с детьми и надувными мячиками. К сожалению, он был убит браконьерами, ловившими рыбу с помощью динамита. В информационном центре можно посмотреть видеозапись с Опо, а на могиле у паба Опонони установлена соответствующая скульптура:



На одной из стоянок пристали к лошадке - и ну давай её фоткать широкоугольником:





В итоге, она возмутилась и послала нас ... ехать дальше:



Заехали на Tauroa point.

На смотровую площадку ведет коротенькая, но очень живописная дорожка. Может, кто знает, как эти кусты называются?



С мыса открывается замечательный вид на гавань Hokianga и песчаные дюны:



Гуляем по побережью. Красота!



Нет ничего лучшего новозеландского леса. Заезжаем посмотреть на гигантские реликтовые деревья каури, которые в прошлом образовывали целые леса и занимали огромные пространства. Первой остановкой был Tаne Mahuta.

Каури Agathis australis – новозеландское живое ископаемое, древнее хвойное дерево, мало чем изменившееся со времен динозавров:



Местные жители из числа маори окрестили самое крупное живое дерево страны Тане Махута, что означает - "Бог Леса". Его высота - 51 метр, диаметр в обхвате - 14 метров, а объем - 244,5 кубометра. Возраст дерева составляет полторы тысячи лет.

Древесина каури тонковолокниста, однородна и полна смол и эфирных масел, поэтому почти не гниет, не рассыхается и может резаться под любым углом. Хотя каури, по существу, - дерево хвойное, его листья мало напоминают иголки ели или сосны. Они, скорее, похожи на овальные листья оливы или омелы. Кора очень красива - она отшелушивается бронзовыми чешуйчатыми медальонами.

Снимать каури крайне тяжело - дерево не помещается в объектив. Маори верили, что огромные каури - это ноги бога Тане в момент сотворения мира. По полинезийским легендам, Тане создал живое пространство, когда-то разъяв тесные объятия Земли и Неба. Бог уперся ногами-каури и, дрожа от напряжения, поднял небо в его сегодняшнее положение, создав тот самый зазор, в котором мы с вами и живем.

К сожалению, некогда обширные леса каури теперь практически полностью вырублены.

А вообще, уже третий день колесим по Новой Зеландии и удивляемся тому, что киви за просмотр своих национальных парков не берут плату ...



Но еще более запоминающимся было посещения парка Tronson Kauri Forest. Необходимо съехать с дороги № 12 по указателю на грунтовку и ехать еще 6 км.

Давайте поговорим о новозеландском лесе.

По хорошо оборудованной дорожке вы входите в тень вечнозеленых деревьев и попадаете в сказку! Нужно предварительно рассмотреть плакат со схемой леса, маршрутами, временем в пути и другой полезной информацией.

Маршруты бывают разной продолжительности: от получаса до нескольких суток пути. Прогулка по нашей тропинке заняла сорок минут. Если пойдете с ночевками – есть хатки.

Имеются таблички с названиями растений, стенды с подробным описанием: кто, где, когда. Вокруг торчат гигантские деревья невиданной красоты:



Древовидные папоротники своим необычным видом просто вгоняют в столбняк.

Символ нынешней Новой Зеландии позаимствован у маори. Это - Кoru, молодая ветвь папоротника, олицетворяющая новую жизнь:



Стилизованные изображения распускающегося побега папоротника служат логотипом сотен местных фирм, включая национальную авиакомпанию Air New Zealand.

Мхи, лишайники и прочая мелочь устилают все вокруг:





Почва под ногами пружинит, как будто вы ступаете по диванным подушкам. Лианы свисают откуда-то сверху: оттуда, откуда с трудом пробиваются лучи солнца. Но не темно.

Равномерная зеленая масса заливает все вокруг и вас полностью окутывает. Тысячи оттенков зеленого цвета. Средиземье, "Властелин колец". Красиво ...

Помимо каури в парке есть примерно 300 видов деревьев, пальм и папоротников. Очень приятно гулять по этой сказке:



Каури - самые крупные деревья в Новой Зеландии. Дерево, что на фотографии - еще молодое и худенькое:



Мы шли через густой лес. Узкие стволы сравнительно молодых деревьев тянулись к свету, и чувствовалось присутствие гигантского Kauri ...

В парке построены смотровые вышки: поднимаешься на нее и видишь лес горизонтальными слоями. Дорожки проложены как-то странно: не по прямой, а с какими-то изгибами. Сначала, когда идешь полный сил, это радует. Но когда возвращаешься после нескольких часов ходьбы, думаешь: а зачем новозеланцы тратят столько сил и строительных материалов на совсем ненужный изгиб тропинки? Где надо – обитые сеточкой деревянные мостики. Там где уклон – есть ступеньки. Впрочем, имеются и менее оборудованные тропы.

На выходе предлагают пожертвовать денежку на содержание парка. Стоит специальный ящик, рядом лежит журнал посетителей. Пролистали где-то с половину: посетителей из России не обнаружили. Российские фамилии встречались, но страны жительства у них другие …

Остановились возле реки Wairoa. Чем хорош дом на колесах - в любом месте можно остановиться, быстро приготовить обед, покушать на свежем воздухе, созерцая какой-нибудь прекрасный вид, и ехать дальше.

По дороге можно посетить музей легендарного дерева Kauri в Matakohe (15 NZD). Очень интересный музей, делящийся на несколько экспозиций.

Volunteers Hall. Здесь расположен распил ствола каури длиной в 22.5 метра:



Помимо этого, есть поразительная балюстрада, где можно увидеть удивительные фрески. Модель показывает, как перевозили бревна. Есть очень красивые образцы мебели из каури. Кроме того, очень много фотографий первопроходцев.

Smith Wing. Тут показано реальное оборудование для вырубки деревьев, транспортировки бревен, фрезерования древесины. Есть кузнечная мастерская, модель плотины. Что интересно - все модели работают, можно нажать кнопку и запустить механизм.

Sterling Wing. Представляет собой шестикомнатный дом 1900-го года в натуральную величину с оригинальным декором и очень реалистичными моделями, одетыми в костюмы того периода:





Древесина каури использовалась для строительства дома и изготовления красивой мебели. Дом интересен, некоторые вещи можно примерить, большинство предметов можно потрогать.

Tudor Collins Wing. Обширная серия ранних фотографий. Здесь мы смотрели на красивую мебель и милые панели из древесины. Кроме того, можно полюбоваться резьбой, изделиями из бисера, кружевами, вышивкой, куклами.

Главный представитель древнего новозеландского птичьего мира - птица киви ( Kiwi ):



Бескрылое существо, лишенное какой-либо фантазии полета. Поселившиеся в стране европейцы были настолько поражены уникальностью этой птицы, что перенесли ее название не только на некоторые напоминавшие птицу дары природы - например, киви фрукт ( Kiwi Fruit ) - но и на самих себя. Эта необычная по своей природе птица позднее стала символом всей страны. Правда, с завозом в страну европейскими пришельцами корабельных мышей, крыс и собак киви пали жертвой нежданных хищников и за последнее столетие почти вымерли.

Едем дальше - нам обязательно нужно попасть к закату на Murawai Beach, где находится гнездовье птичек олуши, они же - Gannets:

До заката успели. Оставили машину на стоянке и пошли к берегу.

Черный вулканический песочек:



Везде написано, что проход к гнездовьям закрыт, но мы через ограждение перелезли и поднялись наверх.

Эти птицы прилетают сюда из Австралии лишь для того, чтобы произвести потомство. Едва птенцы окрепнут, они летят обратно, преодолевая 2 000 километров пути. Живут в Австралии от 2 до 6 лет и потом опять возвращаются в Новую Зеландию за новым потомством.





Размах крыльев олуш может достигать двух метров:



В пищу они употребляют рыбу, за которой ныряют в море с большой высоты. Скорость при входе в воду может достигать 150 км/час, глубина погружения - до 10 метров.

Олуши заселили побережье Муривай совсем недавно - в семидесятые. С тех пор их популяция значительно возросла, криков и гвалта прибавилось …



Закат удался не особо: солнышко уже садилось в облака. Но птички - очень потешные!



Селимся в кемпинг Surf and Snow, совсем рядышком с колонией птиц. Цена вопроса - 12 NZD. Огромная территория, мало машин:



Но самое интересное нас ждало в душевых кабинах. Здесь стояли аппараты, ограничивающие подачу горячей воды: нужно бросить 0.5 NZD, через 5 минут - еще 0.5 NZD и так далее. Потом мы еще пару раз сталкивались с подобным зверством, но, к счастью, лишь на Северном острове.

День двадцатый: Murawai Beach - Whakatane

Проехали - 365 км.
Бензин - 1.54 NZD.

Выехали в 8:00. В Окленде заехали в супермаркет, купили продуктов. Зашли в библиотеку ((бесплатный интернет), посмотрели погоду на ближайшие дни (дождь!). Выехали из города в 11 часов и через некоторое время доехали до городка Paeroa, где остановились размять ноги и покурить.

Милый маленький городишко со старинными домиками и антикварными лавочками:











Здесь свернули на дорогу № 2 и вдоль океана проехали до Mount Maunganui:



Этот городок обосновался на узком полуострове в устье бухты Тауранга. Над городом возвышается гора Маунгануи (232 метра). Хотели на нее подняться: посмотреть на бухту, на маорийские укрепления прежних времен, искупаться в соленых источниках. Однако, помешали пасмурная погода и накрапывавший дождик.

Пообедали в кемпере и решили, что, поскольку виды все равно будут мрачные, нет смысла тратить 45 минут на подъем: за это время погода вряд ли изменится в лучшую сторону. Поехали дальше.

Те Пуке(Te Puke). В этом районе преобладает сельское хозяйство, это - столица киви-фрукта.

На нем держится вся аграрная промышленность Страны Длинного Облака. В этом регионе выращивают 90 % всех новозеландских киви-фруктов - сельхозугодья занимают огромные площади. До того как киви (Actinidia chinensis) завоевало признание во всем мире, в Новой Зеландии его знали как китайский крыжовник. Первое растение было выращено в Те Пуке в 1918-ом году, а в 1998-ом появился новый сорт - с желтой мякотью и тропическим запахом Зеспри Голд. Он заменил традиционный сорт Хайуорд с изумрудной сердцевиной.





Киви мы ели каждый день: попробовали все продающиеся в магазине сорта. Особой разницы во вкусе я не заметила, а вот в цене - огромная.

Сбор киви - сезонный и проистекает в апреле - мае. Под это дело подгоняется куча маорийцев, индусов и прочая дешевая рабочая сила. За один день титанической, нечеловеческой. двенадцатичасовой работы можно заработать до 200 баксов, что, по местным стандартам, не так уж и много. Вопиющая эксплуатация рабской рабочей силы! И куда только смотрит Общество по защите прав человека ...

Ладно, цель нашего туда визита была отнюдь не в том, чтобы записаться в собиратели этих самых киви. Нам было интересно впервые увидеть фрукт не на магазинной полке, а на дереве - пусть даже он еще и не созрел. Как оказалось, созревать пока было совсем нечему - киви только начинали цвести.





Посетили большую ферму, построенную специально для демонстрации процесса произрастания киви.





Есть магазин. Внимание: все произведенные из киви-фрукта продукты продаются и в других магазинах, причем - за гораздо меньшие деньги. Например, мы сдуру купили нектар из киви за 7.5 NZD, а затем в супермаркетах видели точно такой же, но по 4 доллара.

Пошел дождь, и нам ничего не оставалось как ехать дальше, по направлению к Вакатане (Whakatane).

Этот город, находящийся на побережье Залива Пленти, считается одним из самых солнечных в Новой Зеландии. Нас же он встретил проливным дождем.

Здесь у нас есть определенная цель - посещение Белого острова (White Island). Проехали на пирс - рядом с ним базируется компания White Island Tours Заказали тур на завтра - 175 NZD. Нас предупредили, что поездка состоится только при хорошей погоде, о чем нам сообщат телефонным звонком на ресепшен нашего кэмп-сайта.

Да, погода не радовала - дождь продолжался. Делать было нечего - только ждать завтрашнего утра ...





Но делать было нечего - только ждать завтрашнего утра.

Остановились в Whakatane Holiday Park - 14 NZD.

Все - более, чем прилично, но горячая вода в душе опять платная. Интернет - 0.2 NZD/мин. Пока устраивались в кемпинге, дождь возобновился.

Решили сходить в магазин. По дороге зашли в парк - очень много роз:





И вообще - городок маленький, но очень уютный и красивый: здесь можно смело провести несколько дней.

Вечером поели, попили пивка и в девять отправились спать. Завтра, если повезет, поплывем на Белый остров ...

День двадцать первый: Whakatane – Rotorua

Проехали - 140 км.

Утро радует нас солнышком. От мрачной вчерашней погоды остались только лужи на траве.

Попробую немного рассказать о Белом острове.

Начну с зоны вулканов в Новой Зеландии. От острова Уайт на северо-востоке Северного острова до горы Реапеху в его центре пролегает зона вулканов Таупо, в которую входят и геотермальные источники Роторуа. Это - один из самых активных вулканических районов мира

В стране существует три основных типа вулканических проявлений: вулканические поля (район Окленда), конические вулканы (Руапеху, Нгаруху, остров Уайт) - извержения происходят из одного отверстия, и кальдеры (Таупо, Таравера) - циркообразные впадины с крутыми стенками и более или менее ровным дном, образующиеся вследствие провала вершины вулкана и в некоторых случаях прилегающей к нему местности.

Первым мы посетили остров Уайт.

Экскурсия начинается в 9 часов утра. После регистрации в офисе, идем к пристани:



Нам дали очень своеобразные билеты в виде металлической посудины:



Сели на борт роскошного глиссера, специально построенного для экскурсий на Белый остров. При выходе из гавани обращает на себя внимание памятник ждущей девушке:



Поездка на находящийся в десяти километрах отсюда остров занимает около полутора часов (в зависимости от погодных условий), поэтому времени ей насладиться вполне достаточно. А, если вас укачивает, то - наоборот. Тогда мой вам совет: летите вертолетом.

Океан был почти спокоен: изредка нас забрызгивали волны, но меня это только радовало.

Показался остров. Он поражает!





Впечатление, что попали ... Ну, не знаю - куда. Но на Земле такого точно быть не должно - просто неземные пейзажи.

Перед выходом на остров экипаж проводит с нами беседу относительно соблюдения правил безопасности при посещении острова, каждому выдают по каске и респиратору.

Садимся в резиновые надувные лодки - и маленькими группами на берег:



Приплываем к небольшой пристани, где с помощью гида покидаем это качающееся плавсредство. По короткой лестнице поднимаемся на остров.

А вот и экскурсионные вертолеты:



Проходим через развалины бывшего завода:



Раньше на острове добывали серу, но в 1914-ом году случилось извержение вулкана, в результате которого погибло много шахтеров. Вокруг разбросаны ржавеющие останки горнодобывающей техники:



Нужна хорошая обувь - облагороженных тропинок здесь нет. Немного мест на нашей планете, где так легко можно войти в сам кратер вулкана ...







С близкого расстояния рассмотрели ярко-желтые кристаллы серы:



Вокруг все кипит, шипит и булькает. От кратерного озера поднимается жуткий пар:



В таких озерах происходит взаимодействие воды с извергаемой породой, что, несомненно, влияет как на состав, так и на цвет воды.



А вот и грязевое озеро - тоже все в пару:



В этом месте чувствуется огромная сила Матери Природы ...







Три часа на острове пролетели быстро - пора возвращаться:



Подплыв к острову с другой стороны, мы обедали и смотрели на олушей:



Берите с собой воды, а то на кораблике за всю поездку дают лишь по маленькой баночке сока или пепси.

Прощай, Белый остров!



На обратной дороге волны были гораздо мощнее: открытые палубы глиссера заливало так сильно, что находится на них было практически невозможно. Иногда казалось, что сейчас мы перевернемся. Здорово!

Вам может посчастливиться, и, во время поездки, вы увидите китов или дельфинов ...

К шестнадцати часам подходим к городской пристани:



Далее едем по направлению к городу Роторуа.

Останавливаемся возле таблички Okere Falls. То ли мы его не нашли, то ли водопадом называют эти жалкие пороги ...



Мы так и не разобрались.

Солнышко уже близится к закату, а нам еще нужно доехать. В Новой Зеландии так: если не заселишься до восьми вечера, то можешь и без жилья остаться - все будет закрыто.

За городом находим кэмп-сайт Rotorua Family Holiday Park - 12 NZD.

Cлишком много машин. Зато горячая вода в душе - бесплатно. Отдельная песня - это раковины в умывальниках и кухнях с двумя кранами без смесителя: в одном - кипяток, в другом - холодная вода. Причем,оба крана обычно расположены в противоположных концах раковины. Говорят, дань английской традиции. Все оплатили, взяли ключ от шлагбаума и поехали в город на разведку.





Первым делом едем в информационный центр, но он закрыт: работает с 8 до 17:30.

Стоянки в центре города исключительно платные, долго искали, где бы припарковаться. Затем пошли в Куирау-парк.

Здесь множество водоемов с пузырящейся грязью:



Можно полюбоваться на маленькое озеро с теплой водой и на ухоженные сады. В том числе - и на сад ароматов:



Вернулись в кэмп. Ночное небо было восхитительно звездным, но Южный Крест я так и не нашла ...

День двадцать второй: Rotorua (Wai-O-Tapu, Waimangu Volcanic Valley)

Проехали - 106 км.

Наш кэмп-сайт расположен на берегу озера Роторуа - почти идеально круглого водоема площадью 80 квадратных километров, в центре которого находится остров Макоиа:





Я проснулась в 5:50 и пошла встречать рассвет к озеру:







Возвращаясь на кэмп-сайт, встретила дикого зайчика:



Он меня испугался и убежал.

Неземные пейзажи в клубах дыма и пара, желто-зеленые, фиолетовые, желто-коричневые цвета почвы и воды ... Эта вулканическая зона находится в 27 километрах к югу от Роторуа. В переводе с языка маори, Wai-O-Tapu означает "Священные Воды".

Известный гейзер - Леди Нокс (Lady Knox), названный в честь дочери генерал-губернатора лорда Ренфарли:



Приходит дядечка и начинает рассказывать всем историю о том, что давным-давно на этой территории была тюрьма, и как-то заключенные решили постирать свои штаны в тепленькой водичке. Вот тогда-то и обнаружилось, что, когда мыло попадает в источник, происходит сильная химическая реакция и извержение.



Во время рассказа дядечка всыпает в отверстие пакетик мыльного порошка, и под конец повествования гейзер как раз начинает бурлить и извергать горячую водичку. Как только всыпанная доза достигнет глубинных слоев, вода закипит и вверх начинает бить струя высотой до 10-20 метров:



Гейзер этот "функционирует" один раз в сутки - с 10:15 и в течение примерно получаса.

К этому времени вокруг него собирается толпа зрителей:



Заснять плещущий гейзер без единой людской особи было непросто ...

Совсем рядом с гейзером находятся шипящие фумаролы - дышащий грязевой пруд:



Над ним поднимается пар, поверхность грязевых покрыта лопающимися пузырьками:



Фумарольные поля во всю шипят, представляя собой удивительное зрелище:



"Вся эта местность кипит и клокочет, словно колоссальный котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, и кора ее, словно корка перестоявшегося в печи пирога, во многих местах трескается, и оттуда вырываются пары, и, конечно, все это плоскогорье рухнуло бы в пылающее под ним подземное горнило, если бы скопившиеся пары не находили себе выхода на расстоянии двадцати миль от озера через кратеры вулкана Тонгариро ..." Жюль Верн, "Дети капитана Гранта".

Wai-o-tapu Thermal Wonderland (27.5 NZD) - собственно, сама термальная зона:



Здесь есть множество грязевых вулканов, разноцветных горячих озер. Но, давайте погуляем по вот этой карте - так будет проще:



1. Красная линия. Здесь полным ходом идут всевозможные новообразующие процессы.

Дом дьявола (Devil's Home):



Радужный кратер (Rainbow Crater):



Дьявольские чернильницы (Devil's Ink Pots):



Вокруг всё шипит, шкворчит, погромыхивает, кипит и булькает ...

Гремящий кратер (Thunder Crater):



Совсем "свежак" - образовался лишь в 1968-ом году.

Купальня дьявола (Devil's Bath):



Аккуратно ходим по дорожкам, осторожненько заглядываем в лоно самой Природы ...

А чего, собственно, ещё можно ожидать после озера цвета цикламен? Эта купальня - самое поразительное впечатление на Северном острове: я даже представить себе не могла, что в природе существуют такие цвета …

2. Оранжевая линия.

Пройдя через адское варево, мы зашли в заросли, за занавесом которых скрывалось нечто совершенно непостижимых расцветок ...

Палитра художника (Artist's Palette):



Именно так называется этот красочный вид на озеро, в котором присутствуют, абсолютно не смешиваясь, самые разные, и до чего же яркие, цвета! Когда-то здесь был кратер небольшого вулкана, который провалился 700 лет тому назад. Сейчас, с глубины более 300 метров, под давлением поступает вода, нагретая до температуры, превышающей 270 градусов. Растворенные в этой воде соли и придают ей эти фантастические неземные оттенки.

Хотя на поверхности озера водичка и не так горяча как на глубине (всего-то каких-то 70 градусов), мыть в ней ножки или даже просто полоскать ручки ни у кого желания не возникло.

Опаловый бассейн (Opal Pool):



Что-же красит воду и берега в такие необычные цвета?

Зелёный - соли железа и коллоидная сера (Colloidal sulphur)
Оранжевый - сурьма (Antimony)
Пурпурный - окислы марганца (Manganese oxide)
Белый - кальций (Calcium)
Желтый и бледно-желтый - Cера (Sulphur)
Красно-коричневый - окислы железа (Iron oxide)
Черный - сера и углерод (Sulphur and Carbon)

Остывая, вода стекает в реку, оставляя после себя террасу:



Бледно-желтым и зеленоватым разводам терраса обязана растворенной в воде сере:



По специально построенному мостику можно пройти по границе между террасой и озером:



После адских купален и разноцветных озер с ещё более яркими берегами, поднимаемся на горку и неожиданно попадаем в лес:



В самый обычный сосновый лес. Впрочем, нет, лес этот - совсем не обычный ...

Сверху видим, что с другой стороны долинки, в чаще дождевого леса, прячется красивейшая речушка. А с противоположной стороны склона нас ожидает внизу долинка с очередными горячими сюрпризами.

3. Желтая линия.

Спускаемся вниз:



Идем дальше, удивленно глядя по сторонам. Вот - серная пещера. Кристаллы серы свисают с её стен как мох:



А вот - какое-то дымящееся болото:



Окружающие нас цвета и формы настолько необычны, а виды - настолько сюрреалистичны, что мы чувствуем себя в какой-то сказке ...



Маленький водопадик:



И вдруг - всё кончается. Перед нами - ярко-зеленая гладь озера Нгакоро (Ngakoro - "дедушка"):



Здесь тропа заканчивается. Любуемся видом и поворачиваем обратно ...



Однако главной достопримечательностью вулканического гидротермального парка Ваи-О-Тапу безусловно является Бассейн с шампанским (Champagne Pool):



Мы уже мимо него проходили, но с другой стороны. А теперь вот подошли, что называется, с парадного входа:



Красота такая, что затворы фотоаппаратов щелкают беспрестанно. А Диму вообще не оторвать было. И не удивительно - само озеро беспрестанно меняется: то вдруг вспенивается пузырьками, то заволакивается дымом.







А давайте-ка заглянем в его глубины. Фантастика! То ли кораллы, то ли подводные цветы ...



А то ли скульптуры подземных скульпторов ... В любом случае, оторваться от этой красоты просто невозможно!

По тропинкам, мимо так полюбившихся купален, движемся к выходу:



Парков такого типа в районе Роторуа несколько. Можете смело идти в любой из них - не разочаруетесь!

Ваймангу - единственная гидротермальная система в мире, начало которой установлено с точностью до дня, известного как 10 июня 1886 года.

Едем назад по направлению к Роторуа. Через 7 километров приезжаем в Waimangu Volcanic Valley

При входе выдают брошюры на русском (32.5 NZD), что случается крайне редко. Тут же за 40 NZD можно купить прогулку на катере по озеру Ротомахана - впрочем, можно оплатить и непосредственно на кораблике.

Приехали мы поздновато - во второй половине дня. Вот и мучили сомнения: успеем ли мы посмотреть всю долину да еще и на катере покататься?

Мой совет: ехать в долину с утра и планировать прогулку на целый день - здесь очень классно! И, главное - народу мало. Маршрут не круговой: туда шли примерно 3 часа, обратно возвращались на автобусе.

Итак, стартуем ...

Панорама:



Доминирующая на горизонте гора Таравера, беспокойно дремлющий вулкан, извергавшийся 5 раз за последние 18 000 лет...

На переднем плане - долина Ваймангу. До последнего извержения 10-го июня 1886 года это была холмистая местность, покрытая низкой растительностью, без признаков геотермальной активности. Затем, в течение одной ночи, в результате мощнейшего извержения образовалась линия кратеров от северной оконечности горы Таравера по всей долине Ваймангу. Это извержение полностью уничтожило все растения, животных и птиц на видимой с этой позиции большой территории.

Озеро "Шкворчащей сковородки"



1-го апреля 1917 года в западной части кратера Эхо произошло мощнейшее извержение, которое разрушило дом, что находился на месте современного информационного центра. Два человека погибли. Углубившийся и расширившийся кратер быстро заполнился водой и превратился в озеро, которое мы и видим сейчас.

Озеро покрывает 38 тыс. кв. метров и является самым большим в мире горячим источником со средней глубиной 6 метров (объем воды - 200 тыс. куб. метров). Средняя температура воды - около 55º С.

Вода в озере химически активна, средняя pH - 3.5. Постоянное пузырение углекислого газа и гидросульфатных газов создают впечатление кипячения воды.

Горячий ручей и источники

Озеро Шкворчащая Сковородка вытекает в небольшую впадину. Температура воды составляет около 50 С, а объем - около 110 литров в секунду. Вдоль кромки потока формируются отложения, содержащие следы таких элементов как сурьма, молибден, мышьяк и вольфрам. Эти минералы в сочетании с зелено-голубыми водорослями формируют своеобразные оранжевые, коричневые, зеленые и желтые цвета, видимые вдоль края и в самих горячих источниках:



Переполненный канал

Когда Адский Кратер (Inferno) переполняется, почти кипящая вода устремляется вниз, вдоль этой небольшой долины, поглощая ручей из озера Сковородка и убивая зелено-голубые водоросли, которые растут на донных шлаковых отложениях:



Озеро кратера Инферно

Это парящее и обычно голубое сокровище Ваймангу находится в кратере горы Хасзард, образованном в 1886-ом году. Уровень воды в озере придерживается очень сложных ритмических циклов со снижением и заполнением, происходящих каждые несколько дней. Вершина белых кварцевых отложений показывает уровень заполнения.



Наиболее типичное "поведение" озера: оно наполняется на два-три дня, затем в течение 15 дней опускается на 8 метров, частично наполняясь в течение 3-4 недель, а затем начинает наполняться заново.

Дно озера - скалистое, глубина в наполненном состоянии - около 30 метров, температура достигает 80 С. Вода очень токсична с pH иногда достигающим 2.1.

Кратер Инферно - самое большое озеро в мире с характеристиками гейзера, хотя гейзер, как таковой, виден быть не может, поскольку извержение происходит на самом дне. Кратер имеет уникальную взаимосвязь с озером Шкворчащая Сковородка: когда кратер Инферно переполняется, озеро Сковородка мелеет и наоборот.

После этого озера мы свернули с главной тропинки и пошли по маршруту "Гора Хазард":



Это - вид на долину и озеро Ротомаха. Оно заполняет множество кратеров, образовавшихся в результате извержений 1886-го года. Справа на озере Ротомаха находится куполообразный остров Патити - останки случившегося 18 тысяч лет назад выплеска лавы. Позади озера возвышается вулкан Таравера (1 111 метров).

Сейчас мы находимся на высоте 94 метра над уровнем озера Ротомаха, а само озеро на высоте 340 метров над уровнем моря:



Далее спускались в низ к озеру, по неплохим тропинкам, проложенным среди леса. Видели много птиц и даже валлаби. Возле горячих источников вышли на основную тропу.

Горячие источники

Необычная комбинация исходящих паров, большого горячего источника и растений на противоположной стороне ручья:





Гранитная терраса и подпорки

Контрфорс (опоры) впереди Вас и ровные сплавы позади содержат материал, схожий с Розовой и Белой террасами, которые располагались на озере Ротомахана, но были разрушены извержением горы Таравера в 1886-ом году.





Эти террасы сформированы из наслоений кварца. Насыщенная кварцитами вода, вытекающая из большого горячего источника в йодированном бассейне (назван так благодаря коричневому цвету скал и берегов), имеет среднюю температуру 97 С и проходит через гранитную террасу и ее опоры.

Терраса Вобрик

Эта терраса находится в Кратере Радуга, образовавшемся в результате извержения 1886-го года, и представляет собой многоцветные быстрорастущие кварцевые платформы, формирующиеся схожим путем с Гранитной террасой. Помимо этого, водоросли в различные годы также способствовали строительству натуральной кварцитовой плотины за счет теплого источника, просачивающегося через кратер. Более дальняя серия террас формируется под правым углом к изначальной.







Терраса названа в честь исторически связанной с этим регионом семьи Вобрик. Родившийся на берегу озера Ротомахана Альфред Пэтчет Вобрик провел здесь 45 лет жизни, сопровождая тысячи людей и исследуя гидротермальный регион Роторуа. Он участвовал в первой спасательной экспедиции в район Таравера через несколько дней после извержения. Его брат стал жертвой извержения гейзера Ваймангу. Члены семьи Вобрик были одними из первых маори в составе поехавшей в Англию команды новозеландских регбистов. Вобрики принадлежали к прайду Ngati Rangitihi.

Природная тропа

Двадцатиминутная прогулка по бывшему озерному дну по направлению к живописному берегу озера Ротомахана. Доминирующим растением этой местности является новозеландский Toetoe (Пампасова трава):



Иногда тропинка выходила к озеру, где мы часто встречали черных лебедей:



А однажды мы даже застали умилительную картинку - лебединое семейство:





Вид на озеро и вулкан Таравера:



Вулкан Таравера и Красный Кратер (Tarawera Chasm) возвышаются позади озера Ротомахана.

Круиз по озеру Ротомахана

Круиз занимает 45 минут и включает в себя осмотр невидимых с берега проявлений геотермальной и вулканической активности. Это - дымящиеся утесы, точки извержений, кратеры, гейзеры и прочее в том же духе. До извержения горы Таравера в 1886-ом году, озеро Ротомахана было местом расположения всемирно известных Розовых и Белых террас.

Успели на последний автобус в 16:35. Сегодня день удался.

Едем в Роторуа, по дороге останавливаясь в красивых местах. Вот, например, изумительные барашки:



Посетили информацию. Вообще, сильно впечатляет постоянная забота новозеландцев о туристах: все продумано, во всех аэропортах, информационных центрах, отелях и других посещаемых местах - горы бесплатных информационных буклетов (некоторые - даже с купонами на всевозможные скидки), море бесплатных, очень подробных, дорожных карт, планов городов и городков, справочников гостиниц и кемпингов ... Короче говоря - просто океан полиграфии.

Дороги и тропы тщательно размечены, масса информационных табличек с описанием достопримечательностей. Бронирование любых экскурсий можно сделать в любом инфоцентре, а можно и самому - по бесплатным телефонам, которые указаны почти везде. Персонал отелей и инфоцентров исключительно любезен и, за редким исключением, весьма компетентен.

Узнаем, где можно перекачать фотографии с карточек. Дело в том, что с этим в Новой Зеландии проблема: компьютеры встречаются повсеместно, но все они предназначены только для использования интернета. Крайне редко, в основном - в фото магазинах, можно за немалые деньги перекачать снимки на диск. У нас с этим проблем нет благодаря автономному фотонакопителю, а вот Диме, хоть и редко, но нужен компьютер для перекачки.

После посещения инфоцентра решаем ехать на гондоле - посмотреть на город и озеро Роторуа.

Gondola (24 NZD) везет в развлекательный комплекс и ресторан с панорамным видом на Роторуа и окрестности, расположенный на горе Нгонготаха. Туда мы и поднялись по канатной дороге с застекленными кабинами-гондолами:







Вниз от развлекательного комплекса спускается километровая бетонная трасса, по которой скатываются на трехколесных тачках. Впрочем, на таких мы в Сингапуре уже катались. Виды нас тоже особо не впечатлили.

Замерзли, спускаемся вниз. По всему склону горы цветут рододендроны:





Когда я сегодня утром ходила на озеро встречать рассвет, обратила внимание на расположенный рядом кэмп-сайт. Его территория выходит на озеро, а в парке было очень мало машин.

Решаем сегодня остановиться в нем за 13 NZD. Чудо, а не кэмп-сайт! Кухня небольшая, но очень домашняя, есть все необходимое, душ - бесплатный. Но, главное - вид на озеро и тишина ...

День двадцать третий: Rotorua (Te Puia - Orakei Korako) - Taupo

Проехали - 140 км.

Проспали восход солнца. К 8-ми утра едем на окраину города - туда, где на берегах реки Пуаренга раскинулась термальная область Факареварева. Ее обычно называют Фака, и состоит она из двух отдельных областей: Те Пуиа, некогда пользовавшаяся известностью в качестве Новозеландского института маорийских искусств и ремесел, и термальная деревня Факареварева.

Te Puia (40 NZD) - это необычный термальный парк и одновременно деревня, где жители эффективно используют энергию и тепло земли для своих повседневных нужд: обогрева жилищ, приготовления пищи, стирки. Здесь находится самый большой действующий гейзер Южного полушария - Похуту (Pohutu Geyser), каждые 20 минут выбрасывающий фонтан на высоту 30 метров.

Расположенный неподалеку меньший гейзер "Перья принца Уэльского", как правило, начинает представление незадолго до Похуту, как бы гарантируя своего рода прелюдию к основному действу. Внимание публики практически гарантировано.



Рядом находятся кипящие серные источники, и ногами можно почувствовать тепло камней. Неподалеку от гейзера располагается и термальное озеро удивительного бирюзового цвета:



Заходить за ограждение крайне не рекомендуется - существует реальная опасность для жизни. На дальнем плане – лечебный пансионат.

На концерт Maori мы не пошли, так как не хотели смотреть устраиваемый специально для туристов цирк. Но встречу возле домика Maori все же посмотрели.

На фото: так начинается обряд допущения туристов в святой дом собраний Те Аронуи-а-Руа.





Далее по маршруту мы увидели Дом киви. На этот раз, речь не о фрукте, а о птице киви, символе Новой Зеландии. Эти ночные птички крайне пугливы и трусливы, поэтому в Дом киви следует заходить молча и в дальнейшем соблюдать тишину. Фото не получилось: темно, да и птичка очень шустро бегает.

Грязевой пруд Липинг ( Liping mudpool):



Посетили школу резьбы по дереву. Из стволов относительно небольших столетних каури полинезийцы делали боевые каноэ - одно из них стоит здесь при входе. Повалить столь массивное дерево являлось для аборигенов немалой проблемой - у них не было инструментов, позволяющих сделать это быстро. Могучий ствол медленно выжигали и постепенно подрубали в течение многих месяцев. Когда же дерево, наконец, падало, процесс последующей обработки был ритуализирован и окружен множеством табу.



Например, процесса изготовления каноэ не должны были видеть женщины, причем - под страхом смерти. Вообще, добротное каноэ из каури считалось величайшим богатством: оно имело собственное имя и обеспечивало высокий статус трайба.

Также из каури делали резные панели общинных жилищ, шкатулки-сокровищницы, оружие и утварь.





Полинезийцы использовали не только древесину, но и смолу. Ее жгли в качестве факелов-фонарей. Смолой же окуривали и огородные грядки, чтобы избавится от гусениц. Оставшийся после сжигания нагар использовали как тушь при татуировке лица или как краску для каноэ.

Из листов флекса (он же - flax, он же - Phormium tenax, а еще его называют "новозеландский лен", хотя на лен он никаким боком не похож) делают одежду и сумочки:





В магазине купила себе интересный кулончик (38.5 NZD):


Это - Hei Matau, рыбацкий крючок. Как символ означает силу, мощь, определенность в выборе цели. Как талисман приносит мир и благополучие в семье, хорошее здоровье. Часто его дарят перед путешествием, он защищает от всяких напастей со стороны водной стихии. Носить можно всем без ограничений. Сделан из бычьей кости.

Возвращаемся в Роторуа, решаем заехать в королевские сады.

В Роторуа множество парков с паровыми и горячими источниками - прямо в черте города. Он также известен как основной центр маорийской культуры и располагает великолепным музеем истории и искусства, который находится в старинном здании 1908-го года постройки:





Изначально дом служил для процедур с лечебными ваннами, в которые вода поступала прямо из земных недр. Все эти сохранившиеся по сей день помещения выглядят весьма любопытно и забавно. Говорят, здесь излечивались даже самые запущенные больные. Особый эффект ванны оказывали на недуги, связанные с опорно-двигательной системой. Кто хочет опробовать лечебный эффект местных вод, может это сделать в доме по соседству.

Рядом с музеем находятся красивейшие Правительственные сады:



На их территории есть несколько лужаек для игры в крокет и боулс:



Здесь же находится Мемориал солдат Арава (Arawa Soldiers Memorial).

Термальный парк и пещеры Orakei Korako или "Скрытая долина" находятся в южной части озера Охакури. В озеро впадает река Уаикато.

Ехать туда нужно по дороге № 30, и далее - в сторону, еще 7 км по указателю. Оракеи Корако - зрелище, конечно, уникальное: разноцветные известково-серные потоки застыли водопадом на неземном ландшафте, течет горячая сероводородная водичка, клубится пар …



После того, как землетрясение 1986-го года разрушило располагавшиеся на берегах озера Ротомахана Розовые и Белые террасы, образовавшие страну гейзеров Orakei Korako кварцевые террасы считаются самым крупным образованием такого рода. Интересное место, добраться можно только на лодке - подходов с суши нет.

В информационном центре покупаете билеты за 31 NZD. Тут же вам дадут карту парка. В стоимость входит и поездка на кораблике через озеро Охакури:



Сразу же приплываете к главной достопримечательности - Emerald terrace:



Ходить можно только по проложенным дорожкам: шаг в сторону – и окажетесь в кипящем провале.

Здесь есть свой Diamond Geyser. Извергаться при нас не захотел, хотя грозно урчал где-то внутри себя и слегка плевался.



Обязательно поднимитесь по ступенькам на смотровую площадку:



Затем прошли мимо Rainbow and Cascade terraces:



Посмотрели на гейзерное озеро необыкновенно синего цвета:



Golden Fleece terrace чем-то напоминают террасы в Помуккале, в Турции:



А рядышком - две необыкновенные, голубые впадины:



Долина известна тем, что ВВС снимала здесь Прогулки с динозаврами. Неудивительно - пейзаж к тому располагает.

По дорожкам доходим до скрытого в Ruatapu Cave озера – если спуститься к нему и опустить руку в теплую воду, успев загадать желание, то, как пишут, должно исполнится ...



Кстати, около озера установлена табличка в память о двух братьях-спелеологах, погибших в Первую мировую войну: одному из них было всего 19 лет. Как я поняла, братья были одними из первооткрывателей этой долины.

Вода в маленьком озере абсолютно прозрачна: можно реально вступить в воду, не заметив, где закончилась суша. Вода теплая - примерно температуры тела.

Но самый поразительный вид - если посмотреть из пещеры снизу вверх. Закрывающие вход в пещеру древовидные папоротники смотрятся просто замечательно:



Гуляли по долине около трех часов, затем, затем вернулись обратно на катере.

По дороге в Таупо, сворачиваем на геотермальную станцию Wairakei. Решаем проехать к ней проселочной дорогой. Чуть не задавили зайца - похоже, давно их здесь никто не пугал. Как всегда, часто останавливаемся в понравившихся местах ...

Заезжаем на водопад Хука (Huka Falls) - самый мощный по объему протекающей за единицу времени воды водопад Новой Зеландии:



Располагается на реке Уаикато, неподалеку от её истока в озере Таупо.



Водопад - просто супер! Хотя водопадом его назвать тяжело - это, скорее система сложных порогов с небольшим уклоном. Вода там - нежно-бирюзового цвета:



Прелесть!

Ближе к закату приезжаем в Таупо - небольшой городок на берегу большого озера.

Озеро действительно очень большое. И тоже вулканического происхождения, как и те озера, которые мы видели раньше.

Расположено в самом центре Вулканического плато Северного острова. Глубина достигает 160-ти метров, а площадь составляет более 600 квадратных километров, что практически соответствует размерам Сингапура.

Вообще, вся эта зона до сих пор очень активна: везде вулканы, в районе Таупо и Роторуа - целая куча мест с сильной геотермальной активностью. Собственно, последние несколько дней мы только и делали, что посещали такие места.

Однако, вернемся к Таупо - очень приятный городок. Ищем, где бы поселиться.

Навигатор приводит нас на пирс. Смотрим, как семья кормит диких уток и лебедей:



По указателям находим спа-кемпинг Taupo DeBretls Spa Resort - 20 NZD.

Я первым делом пошла купаться в бассейн. Цена вопроса - 8 NZD, при условии, что вы здесь проживаете. Спа-центр работает с 7:30 до 21:30.



Лежа в джакузи и смотря на заходящее солнце, я подумала: "Жизнь прекрасна!"

День двадцать четвертый: Taupo - Tongariro National Park

Проехали - 152 км.

Утро радует нас хорошей погодой. Едем на юг, в Tongariro National Park.

По дороге заезжаем на озеро Rotoaira, считающееся у маори местом силы). Чудесно - замечательный вид на озеро и вулкан:



Я пошла к озеру первой. Когда вышла на полянку, то с нее врассыпную рванули дикие кролики. Их было так много, и произошедшее явилось для меня такой неожиданностью, что сфотографировать никого не успела.

Ребята пришли с хлебом и стали кормить лебедей, пытаясь выманить их из тени на солнце - для лучшей съемки. Получилось не очень - лебеди совсем дикие:



Далее мы поехали к вулкану Руапеху (Ruapehu) - 2 797 метров, извергался в 1995-ом и 1996-ом годах.

На склонах горы расположены два лыжных курорта: Факапапа и Туроа. Оба - мирового класса. К подъемникам ведет отличная дорога.

Останавливаемся во всех красивых местах, фотографируя то гору Ruapehu, то вулкан Ngauruhoe.





На Руапеху можно забраться с помощью горнолыжного лифта. До высоты 2 000 метров, дальше - ножками ...

В 1929 году перед горой был построен отель Бейвью Шато Тонгариро:



Рядом с ним - великолепные поля для гольфа.

Заехали в расположенный через дорогу от отеля кемпинг - единственный на Северном острове, где не оказалось свободных мест. Ладно, будем решать эту проблему вечером, а сейчас идем в трек.

Увидеть изумрудные озера я мечтала целый год. С тех пор, как увидела их фотографии в интернете ...

Трек "Tongariro Crossing" (красная линия) - не кольцевой:



Маршрут проходит как бы в ложбине между горой Ngauruhoe и вулканом Tongariro. Сам Tongariro не извергался уже давно, а вот представляющий, по сути, его побочный кратер Ngauruhoe - в 1976-ом году. То есть, зона вполне активна.

1. Простой возможности добраться назад, до машины, нет. Можно с утра бросить ее с в Whakapapa Village или в Taupo и ехать на автобусе, который потом заберет с другого конца трека и привезет обратно. Минус только один - придется идти в толпе, что нам не подходит.

2. Есть вариант не проходить трек целиком: доехать до стоянки рядом с Mangatepopo Hut, оттуда подняться до Red Crater и вернуться обратно. Этот вариант мы, в итоге, и выбрали.

3. Наилучшим двухдневным вариантом лично мне представляется следующий: бросить машину на стоянке рядом с Mangatepopo Hut во второй половине дня, договориться о заброске к Waihohonu Hut со стороны Desert Road, переночевать в Waihohonu Hut или дальше - в Oturere Hut, после чего рано утром начать Tongariro Crossing в обратную сторону. Но двух дней у нас нет.

Сначала трек полого идет по ухоженной тропинке, вдоль маленькой речушки:



Но эта прелесть длится только до Soda Springs. Далее - резкий подъем в гору.



Вокруг Mount Ngauruhoe большими языками стелется искрошенная временем вулканическая порода. Фактически - изрядно пережженный природный керамзит,



Первый участок подъема (Devil's Stairs - "Чертова Лестница") довольно крут - я останавливалась отдыхать через раз. Сережа присматривает за мной, резво забегает на все кочки повыше, фотографирует. Дима бодро лезет вперед.



Вершина вдалеке - гора Эгмонт (маорийское название - Таранаки): просвечивающийся через облака обособленный вулкан, потухший две тысячи лет назад. Здорово!



Te Maunga O Taranaki - сияющая горная вершина.

Доходим до South Crater. Здесь - такие вот указатели: написано, в какую сторону и сколько часов идти до следующей точки трека.



Тут, сойдя с основного маршрута, можно взойти на Mount Ngauruhoe. Какая-либо тропа отсутствует - только нечеткие следы предшественников в мелком вулканической крошке. Восхождение занимает часа полтора. Много девушек: похоже, hiking - самый популярный вид спорта в Новой Зеландии.



Идем по плато, на котором тихо и спокойно. Это и есть South Crater (1 660 метров над уровнем моря).



Над нами ярко светит солнце. Есть участки с ослепительно белым снегом. Играем в снежки, дурачимся. Тепло - мы в футболках. И снег ...

Европейское название горы - Mount Ngauruhoe, а маори зовут ее Nga Uru Hoe - "Удивительные Горячие Камни".

Вот теперь начинается самое тяжелое. Для меня наступила полная ж …

Переваливаем через остатки другой горы.

Очевидно, в результате очередного извержения ей оторвало верхушку - не хватает доброй четверти. Здесь - подъем метров на 200-300. На самом деле, по нему почти все спускаются. Но это - если идти полный маршрут (Tongariro Crossing), а не половину как мы.

Подъем проходит по бывшему вулканическому пеплу. Он не очень давний, поэтому на нем ничего не растет и никаких крупных камней тоже нет: чем-то напоминает помесь песка и гравия, только черного цвета. Да еще и куча народа, все это перемесившая.

Останавливаться нельзя - начинаешь ехать назад. Медленно идти тоже нельзя - нет твердой опоры под ногами. Поэтому надо идти очень быстро, а подъем - довольно крутой. Было весело.



После подъема выходишь на хребет приблизительно на высоте в 1 500 метров. А там - такой ветер! И такой холодный ... Бррр. Даже я замерзла, несмотря на то что была уже в куртке. Рук вообще не чувствуешь.

Но виды открываются, восхитительные!

Вид на Нгарухое:



Все-таки это - вулкан и даже активный: там, на самом деле, кое-где дымок вьется и серой пахнет. С июля 2006 года наблюдается увеличение сейсмической активности. Опять же - вулкан известный: тот самый, из "Властелина Колец". Сам парк превращался в Мордор, а вулкан Ngauruhoe сыграл роль роковой горы Ородруин, в которой и было выковано Кольцо Всевластия.

А это - вид на красный кратер (Red Crater), расположенный на высоте 1886 меторв над уровнем моря:



Буквально под ногами - огромная пропасть. Страшно "неподетски" - почва-то сыпучая …

Вот и добрались до Изумрудных Озер (Emerald Lakes). Большинство озер в этой зоне заполняют бывшие кратеры вулканов, так что вода в них очень красивая: зеленая, голубая, из-за растворенных в ней минералов играющая разнообразными оттенками ...



Тепло - можно купаться. Но не рекомендуется - сера вредна для кожи. Ветер, правда, был довольно сильным и очень холодным, но это - только на открытых горных участках.

Ребята побежали вниз, к озерам. А я села там, где поменьше дуло, перекусила и любовалась окрестностями.

Вдалеке видно Голубое озеро (Blue Lake).



Слазить с горы было еще хуже, чем подниматься. Легче, но опаснее. Так что пришлось спускаться относительно осторожно. Но, все равно, это было гораздо быстрей.

На спуске у меня заболел правый коленный сустав. Хорошо, что взяла с собой эластичные наколенники - это позволяет мне идти дальше. Тем не менее, планируя следующее путешествие, надо бы не забыть о том, что может возникнуть и такая проблема ...

В общей сложности, наш трек у нас длился 8 часов. Мы абсолютно не спешили - шли как хотели.

После трека отправились искать кемпинг. Нашли неплохой - Discovery Lodge 16 NZD, расположен на территории парка, оборудован отлично, душ - без ограничений.

Погода стояла замечательная! Любовались офигительным закатом: просто стояли и смотрели, даже не фотографировали.

Заснеженные вершины гор - прекрасны ...

День двадцать пятый: Tongariro National Park - Wellington

Проехали - 324 км.

Выспались, отдохнули и в 10 часов стартовали по направлению к Веллингтону.





Дорога совсем неинтересная. Сделали пару остановок - перекурить да овечек с коровками пофоткать:









В начале шестого приехали в Веллингтон. Заселились в Capital Gateway Motor Inn



Это - худший из кэмп-сайтов, в которых мы останавливались в Новой Зеландии.

Машины располагают на асфальтной площадке впритык друг другу - как на обыкновенных городских стоянках:



На кухне дурно пахнет, плит мало, мест для палаток нет, интернет - дорогой (2 NZD за 15 минут) ...

На завтра забронировали паром на Южный остров: выход из Веллингтона в 14:15, в 17:15 - в Пиктоне. За троих пассажиров и кемпер взяли 343 NZD. Персонал очень любезный: с бронированием помогли, бронь распечатали. Постоянно спрашивали, чем еще могут помочь.

Посмотрела по интернету: обещают, что по всему Южному острову ожидается три дня дождей с грозами. Раз такое дело, решаем от маршрута не отклоняться...

День двадцать шестой: Wellington - Linkwater

Проехали - 142 км.

Идет мелкий, моросящий, противный дождь. При въезде в город нас останавливают полицейские. Сережу просят сначала подуть в черную коробочку, а затем сказать какое-нибудь слово. Коробочка что-то пропищала. Гаишник сказал, что все ОК, и мы поехали дальше.

С утра решили проехать по маршруту Marine Drive - одному из лучших береговых маршрутов в Новой Зеландии. Но - при условии солнечной погоды.

Нам в этом плане не повезло: шел дождь, временами переходящий в настоящий ливень. Маршрут охватывает побережье от расположенного к югу-востоку от центра города Ориентал Бей до Офиро Бей на побережье пролива Кука.

По дороге попадались бесчисленные заливчики и укромные пляжи. Часть маршрута проходит по пригородам, где на ненадежных склонах весьма неустойчиво возвышаются деревенские виллы.

Первая остановка - в районе Ориентал Бей. Это - любимое место бегунов, даже в такое дождливое утро. На холмах по другую сторону песчаного пляжа среди современных многоквартирных домов попадаются и импозантные викторианские виллы.





А вот в море показался наш паром - скоро поплывем на нем на Южный остров:



Доезжаем до Лайалл Бей. На границе этого залива находится веллингтонский аэропорт:



Затем сворачиваем направо по Хейппи Вулли Роуд и едем в центр города.

Веллингтон - самая южная столица в мире. Население - около 382,700 человек. Город назван в честь лорда Веллингтона - британского главнокомандующего в судьбоносной битве при Ватерлоо. Первая достаточно многочисленная группа европейских поселенцев прибыла сюда в 1839-ом году на борту парусника Тори.

Ставим машину на стоянку: 3 NZD - в выходные дни, 10 NZD - в будни. Отлично, сегодня - воскресенье!

Направляемся в Музей Те Папа Тонгарева, в котором представлены экспонаты, рассказывающие об истории Новой Зеландии с древнейших времен до наших дней:



Думаю, что музей заслуживает внимания - особенно, если вы путешествуете с детьми. Он не похож ни на один музей мира: здесь вы попадаете в игровую атмосферу с интерактивными экспонатами и смелыми художественными находками. Вы сможете зайти в действующий "марай" - место собраний маори - и исследовать новейшие области виртуального мира, полазить по макетам внутренних органов и посмотреть, как выглядит изнутри сердце ..







Рядышком находится Буш-сити: участки буша, болота, вулканические ландшафты, водопад ...



Весной и летом напротив музея проходят соревнования по гребле:



Веллингтон - столица Новой Зеландии с 1865 года - расположен на берегу бухты Лэмбтон Харбор, на самом юге Северного острова. "Ветреный город", как называют свою столицу новозеландцы, был основан в 1839 году несколько севернее своего современного местоположения, а в 1865-ом году Окленд передал Веллингтон столичные функции. В настоящее время это - второй по величине порт страны, ее крупный торговый и транспортный центр.

После музея пошли на площадь Сивик. По ее краям расположены Центр Майкла Фаулера, городской муниципалитет и городская галерея.





Это - мост Сити-ту-си, соединяющий площадь Сивик и Фрэнк Кеттс Парк. Мост украшен деревянными панелями с резьбой в полинезийском стиле:



Фрэнк Кеттс Парк оборудован игровыми площадками, фонтанами и беседками.



Это - пешеходная зона.



По замечательным улицам возвращаемся к машине - нужно ехать в порт.









Все - едем на паром. Прощай, столица Новой Зеландии!

Посадка на паром начинается за час до отплытия. В очереди на погрузку простояли совсем недолго.

И вот мы на пароме Interslander:



Паром большой, на нижней палубе находятся железнодорожные вагоны.



Мы въехали сразу на вторую палубу, где и стоят все машины. Три следующие палубы - для пассажиров.



Отплыв от Северного острова, готовимся к встрече с Южным.

Проплываем мимо аэропорта:



Плыть на пароме 3 часа ...



Если мерить по ближайшим точкам, то расстояние между Северным и Южным островами совсем небольшое - час паромного хода максимум. Но на практике оказывается значительно дольше: пока паром выйдет паром из веллингтонской гавани, пока зайдет в гавань на другом берегу ... Как раз три часа и проходит.

Все самые удобные места были заняты еще до того, как мы поднялись из грузового отсека, где оставили нашу машину. Это были пассажиры без машин - их запустили раньше, и они успели разместиться, а заодно и занять два компа с бесплатным интернетом.

Мы ходили по парому, фотографировали, спали, снова фотографировали ... И так - все три часа по проливу Кука между обоими островами.











И вот вдали уже виднеется Южный остров:



Паром заходит в фарватер небольших фьордов, проплывая между зелёными подушками гор:



Подъезжаем к Пиктону - портовому рыбацкому городку, который способен целиком уместиться на одной фотографии.



И вот, наконец, наш паром Interslander причаливает к Южному острову ...

Южный остров

По Южному острову мы за 17 дней проехали 3 400 км.



Вот полезный калькулятор для расчета расстояний.

Немного статистики.

Площадь Южного острова - 151 215 квадратных километров.
Это - двенадцатый по размерам остров на Земле.
Высочайший пик острова - гора Кука Aoraki/Mount Cook (3 754 метра).
Восемнадцать вершин Южных Альп превышают высоту в 3 000 метров.
Население - немногим более одного миллиона человек.
Средняя плотность населения - 6.7 человека на квадратный километр.

Южный остров отличается от Северного своей красотой и количеством зелени. Для начала попробую выбрать пять мест самых, на мой взгляд, красивых его мест:

1. Озеро Pukaki
2. Гора Cook
3. Дюны на Farewell Spit
4. Ледник Franz Josef
5. Sonthern Scenic Route

Почти все путешествия начинаются в Пиктоне - городе, где швартуются все паромы с Северного острова. Мы решаем в него не заезжать, а сразу ехать по Queen Charlotte Drive в сторону Abel Tasman National Park.

Это - смотровая площадка над портом города Пиктона:



На территории гораздо большей, чем Северный остров, проживает в 10 раз меньше народа. Можно долго ехать и не встретить ни одного человека. Но зато постоянно будешь видеть весь мир в зелёном цвете. Такое ощущение, что ты смотришь на всё через естественный зелёный фильтр.

Если бы это зависело от меня, то символом Новой Зеландии я бы выбрала не ночного киви, а бойкую любопытную птичку-пастушка веку:





Века (weka)– очень забавная. Так же как и киви, живет она только в Новой Зеландии и давно потеряла способность летать. Размером - примерно с курицу. Тело - коричневое с темными крапинками. Крыльев не видать. Самцы весят около килограмма, самки - чуть меньше.

Встречается все еще довольно часто. Людей не очень-то и боится, очень любопытна и проворна. В лесу может расхрабриться до того, что подойти и попробовать поклевать шнурки ваших ботинок. Ест все подряд - от личинок и ящериц до корешков, побегов и падали.. Обитает на всех трех главных островах. Встречается от морского побережья до альпийских лугов. При благоприятных условиях быстро и успешно размножается. В высиживании (месяц) и уходе за птенцами (1,5 - 2,5 месяца) принимают участие оба родителя.

Queen Charlotte Drive считается одной из красивейших дорог Новой Зеландии. Но мое мнение: она еще и самая извилистая. Рекомендуемая скорость - 50 км/час, но мы ехали медленнее.

Останавливаемся в Smiths Farm Holiday Park - 13 NZD. Это - где-то в получасе езды от Пиктона. Встретили нас очень радушно - горячими кексами.

Замечательный кэмп-сайт. Мы оформили карточку на скидки в системе Farm Holiday Park - теперь, при заселении в подобные парки, мы будем иметь 5 NZD скидки.

Кэмп-сайт расположен в очень красивом месте - районе Marlborough Sounds. Напротив - гора Oliver. Вот к ней мы с Сережей и пошли погулять.

Идем через фермерские угодья:



Здесь мы увидели самых обаятельных телят:





Они просто прекрасно нам позировали:









Затем все небо затянуло тучами, начал накрапывать дождик.

Вернулись на кэмп-сайт. Погода все ухудшалась - дождь шел всю ночь …

День двадцать седьмой: Linkwater - Takaka

Проехали - 212 км.
Бензин - 1.49 NZD.

Проснулись в восемь утра.

Погода - ужас: ничего не видно - все серо и мокро!

Решаем ехать до Farewell Spit - огромной песчаной косе, полумесяцем уходящей в просторы Тасманова моря. Цель: по плохой погоде подобраться к этому месту как можно ближе.

Дорога от города Нельсона до прибрежной Мотуеки оказалась плодоовощным раем: рядом с садами - ряды палаток, где предлагаются овощи и фрукты. Но сейчас палатки стоят пустыми: идет не просто дождь - ливень.

Еще несколько часов езды, и мы - в Верхней Такаке. Затем - сложный перевал, за которым - Такака обычная. Дождь не прекращается, и мы решаем остановиться в отеле.

Пока забегали в магазины - промокли до нитки. В 16 часов заселились в отель River Inn - 70 NZD за двухкомнатный номер. Поели и завалились спать.

Когда через два часа проснулись, вокруг отеля стояла вода. Все дороги были залиты.







Машины перегнали со стоянки на пригорок, и только наш кемпер сиротливо стоял колесами в воде.



Сережа побежал перегонять машину, а я наблюдала потоп со второго этажа гостиницы.





Не сказать, что было страшно, скорее интересно: затопит нас или нет?

Вот и в Новой Зеландии флудвеи посмотрели ...

День двадцать восьмой: Takaka - Farewell Spit - Marahau

Проехали - 174 км.

Несмотря на вчерашнюю грозу, с утра картинка несколько иная: вода спала, в огромных лужах отражаются белые облака ...



Позавтракав, мы выехали. Ехать приходилось очень медленно во многих местах дорога была размыта. Трава была свежа и совсем нереально зеленого цвета.

Очень часто по дороге вдоль гор наблюдали радугу:



В северной оконечности Южного острова находится 35-тикилометровая песчаная коса, вдающаяся в море в восточном направлении:



При желании можно заказать тур, покататься по дюнам на автобусе и посмотреть на гнездовья птиц:





Еще идет еще мелкий дождь, минут десять ждем, пока он прекратится. Оставляем машину возле забора и идем пару километров до дюн.

Идти совсем не скучно - вдоль берега много интересного. Масса черных лебедей и уточек

На берегу - много красивых ракушек:



Я шла первой и буквально столкнулась с морским котиком. Кто из нас двоих больше испугался - еще не известно. Я остолбенела, а он быстро бросился бежать к воде ...

И вот мы взбираемся на дюну:



Простор - аж дух захватывает!



По ногам бьет песок. Ветер здесь не шуточный - от несущегося песка можно найти спасение только за кочками.



Бегаем, кричим, радуемся как дети.



Очень интересные узоры на песке:



Переходим косу поперек по направлению к другому берегу. Здесь все по-другому: ветер еще сильнее, волны и, главное - местами голубое небо …



А вот и автобусы, которые привезли туристов:



Возвращаемся обратно через лес:



На ветке дерева увидели певчую птичку Туи (Tui):



Она с нами всю дорогу по Новой Зеландии летает - ведь Туи нарисована у нас на машине.

Выходим на восточный берег. Любуемся отливом:



Он обнажил несколько сотен метров океанского дна, оставив лишь неприглядные коричневые отмели с ракушками и водорослями.



Прикольно идти по дну морскому. Дно твердое, лужи теплые. В сотне шагов от берега в иле копается стая черных лебедей.

Очень красиво: вдали горы, грозовые облака, а перед тобой - плоская как зеркало поверхность обезвоженного залива ...



Пришли к кемперу, обедаем.



Наблюдаем следующую картину: подъезжает машина, из нее выходит семейная пара среднего возраста, подходит к табличке с надписью "Farewell Spit", фотографируется возле нее, садится в машину и уезжает.

Да ... Некоторые вот так путешествуют ...

Итак, погуляв на Farewell Spit около двух часов, едем дальше по красивому перевалу Takaka Hill Pass с шикарными видами:



Доехали до Ngarua Cave. Здесь есть светлячки и скелет птицы Моа.

И здесь же мы впервые на Южном острове потеряли дар речи от панорамного вида:





Еще полчаса езды, и мы приезжаем в Abel Tasman National Park. Он - самый маленький из 13 национальных парков страны (22,5 тыс. га). Расположен на северной оконечности южного острова.





Парк назван в честь открывшего Новую Зеландию голландского мореплавателя Абеля Тасмана. Именно тут, в заливе Голден Бэй (Golden Bay), и произошло нападение маори на команду его корабля.

В парке - довольно мягкий климат. Он интересен, в первую очередь, как место пляжного отдыха.



День близился к закату. На море отлив, туристы возвращаются из поездки по парку ...



Очень интересная система возврата глиссеров на берег. Лодка слегка сбросив скорость въезжает на металлическую платформу, стоящую у кромки воды. Вечером это происходит в нескольких километрах от дороги. Платформа прицеплена к маленькому трактору, который тянет глиссер вместе с туристами на берег.



А затем доставляет туда, откуда они начали свой тур утром. Выглядит довольно забавно:



Все это мы наблюдаем на набережной городка Marahau. Заходим в информацию и заказываем тур на завтра.

Теперь едем на кэмп-сайт Old Macdonalds Farm and Holiday Park - 12 NZD:

Кэмп-сайт очень приличный. Вокруг растут вкусные мандарины:



В загонах пасутся ламы, овцы, коровы, лошади:











Возле кафе на территории парка есть интересное место, где стоит много деревянных скульптур:









Идем гулять к морю. Везде проложены тропинки.





Солнышко садится, и мы наблюдаем как довольно быстро идет прилив.



А здесь мы были атакованы чайкой - в этой коряге у нее гнездо. Ух, как она его защищала!



Вообще, на синем-синем небе белые чайки смотрятся превосходным контрастом:



А если вернуться назад, можно увидеть бескрайние поля - то ли пляжи, то ли пустыня ...



Здесь красиво ...

День двадцать девятый: Marahau - St. Arnaud

Проехали - 130 км.
Бензин - 1.47 NZD.

На утро у нас заказан турl - 68 NZD.

В 9:00 на водном такси едем из Marahau до Awaroa. Далее - пешком до Bark Bay, где в 15:45 нас должны забрать и отвезти обратно в Marahau.

Вот - интерактивная карта парка

Национальный парк Абеля Тасман - парк, в первую очередь, водный Поэтому день начинается с активных видов водного спорта или с путешествий на катере: только таким образом и можно увидеть здешние уникальные места.

Садимся в лодки прямо на дороге возле офиса:



Едем к морю. За рулем трактора - наш водитель глиссера и, по совместительству, гид.

Утром вода рядом с берегом, нас аккуратно на нее спускают. Набираем скорость и мчимся к Split Apple Rock:





Да, тем, кого укачивает, кататься на водном такси не советую! Есть водные шатлы: думаю, что на них вам будет комфортнее:



Всего в парке шесть пляжей, на которых останавливаются катера. На некоторых из них, на пути к Awaroa, мы высаживали туристов.

Отплыв на приличное расстояние от Marahau, можно увидеть потаённые пляжи с уникальным золотым песком.

Это Torrent Bay:



Безлюдные дикие пляжи будут простираться бесконечно. Растительность вокруг них кажется непроходимой:



Приплыли к острову Tonga, где нам показали нежащихся под солнцем на прибрежных скалах морских котиков:





Приняв решение совершить трекинг, отправляемся в путь. Пляж, на котором мы высадились, называется Awaroa:



Вскоре нашему взору открывается прекрасная картина:



Лес национального парка абсолютно дик и первобытен. Встречаются уникальные, доселе не виданные нами деревья ...

Во многих местах, пройти сквозь чащу представляется практически невозможным:



Чаща такая густая, что порой свет солнца не может пробиться сквозь крону, и поэтому внутри - всегда серо. Тем не менее, с определённых площадок открывается великолепный вид на парк:



Выходим на очередной пляж - Onetahuti Beach, представляющий собой несколько километров безлюдного золотого песка. :



В самом уголке пляжа в море купаются детишки:



Еще один небольшой переход по лесу. Тропинка на отрезке от Tonga до Bark Bay намного извилистей. Попадаются красивые виды на изумрудное море:



Это - остров Тонга:



А с этими ребятами мы еще увидимся на следующем пляже:



Каяки можно взять напрокат в Marahau. Вам доставят каяк на любой пляж, на который вы только пожелаете.

Tonga Bay расположен где-то посередине между Torrent Bay и Bark Bay. Маленький уютный пляжик:



Такси на этом пляже не останавливаются, но есть столики для перекуса, туалет, краник с питьевой водой. Если пройти по тропинке, то неподалеку обнаружишь хатку, в которой можно переночевать. Все подобные места обозначены на картах, доступных в любой информации.

Перед выходом из леса на пляж - табличка с указанием дорог. Одна из них - легкая и длинная, в обход участка приливов. Другая - короткая и опасная. Мы пошли короткой.

Выходим - и перед нами куча камней и глубокая река. Посмотрели как ребята переходят ее по пояс в воде. Вода, прямо скажем, на теплая. Переползли по камням ближе к берегу моря, нашли место где река значительно мельче. Там ее и перешли.



А вот и Bark Bay:



В ожидании такси, снимаем ракушки и чаек:





Группа товарищей, которую мы уже видели раньше:



Наше такси - приехало на 3 минуты раньше:



При посадке в него снова намокли. Снимать во время езды практически невозможно - очень сильно качает. Водное такси собирает по пляжам таких же туристов как и мы.

Погода была отличной, прогулка по парку удалась.

Подъезжаем к заливу, сбавляя скорость задолго до берега. Отлив, однако! Заезжаем на платформу и прицепленные к трактору едем к офису.

Да, картинка этого парка меняется ежечасно - в зависимости от времени прилива или отлива. То всё наполняется водой, то - не успел отвернуться, а всё уже в песчаных пляжах, и воды так мало, что даже птицам - по колено.

Катера заблаговременно уходят чуть-чуть подальше, где и бросают там якорь И опять на бескрайнее расстояние открывается картинка уникальных пляжей, подобных которым нет, наверное, больше нигде ...



В 16:30 подъезжаем к офису, пересаживаемся в свой любимый кемпер и двигаем дальше.

Сначала заезжаем на смотровую площадку в городке Ruby Bay:



После приморского парка навещаем озёрный - Nelson Lakes National Park. Озера с ледяной тёмной водой расположились у подножия сразу нескольких гор. Сначала преодолели перевал по горной дороге Lewis Pass. Сделали остановку, посмотрели как в Новой Зеландии проводится вырубка леса.



Далее по дороге № 63 следуем до расположенного в национальном парке Nelson Lakes National Park озера Rotoiti Lake. Дорога пересекает многочисленные реки и приводит в St. Arnaud. Здесь, на берегу озера, мы и будем ночевать.





Столбов с электричеством - только 9 штук, остальное - просто места для машин или палаток. Кухня - самая грязная из всех, которые мы видели. Офис, где нужно платить очередные 12 NZD за кэмп-сайт, находится на горе над озером.

Лес, горы, птицы заливаются. И безмолвная гладь озера ...



Самое великолепное зрелище - ночное небо, где звёздам не хватает места, - увы, не сфотографировать. А, если учесть, что здесь небо совсем другое, и прекрасно виден Млечный путь, то сразу кажется, что ты не на улице, а вообще в планетарии ...

День тридцатый: St. Arnaud - Greymouth

Проехали - 293 км.

Утром Lake Rotoiti выглядит уже по-другому.

Я проснулась очень рано и пошла встречать рассвет на озеро:



Вид озера еще через пару часов:



Мы кормили утят хлебом, а они смешно подпрыгивали, пытаясь друг друга опередить ...



Вся земля вокруг озера покрыта различными лишайниками и мхами, отчего создаётся ощущение нереальности или искусственности пейзажа. С другой стороны, немного похоже на милые сердцу виды карельской природы ...



Национальный парк Папароа - одна из известных новозеландских достопримечательностей. Расположен на западном побережье Южного острова, примерно на полпути между Вестпорт и Греймаус.

Наша дорога проходит вдоль Buller River до Тасманова моря и лежит в город Westport

Остановились возле мощной Буллер Ривер, славящейся крутыми поворотами и порогами. По ней на скоростном глиссере катают туристов:



Этот кусок дороги очень красив. Часто проезжаем через мосты:





Кроме как в больших городах, они в Новой Зеландии почему-то обычно односторонние. Приходится то и дело пропускать встречный транспорт.

Возле города Вестпорт заезжаем на мыс Тасманова моря - Cape Foulwind.



Здесь живёт колония морских котиков и чаек, и имеется пешеходно-прогулочная тропа, ведущая вдоль берега к маяку

Невероятное впечатление, когда видишь, как природа предстаёт в своем первозданном, нетронутом виде! К примеру, наблюдали, как одна из птичек бегает по лужайке в поисках червяков:



Со смотровых площадок отлично видно как в море на камнях лежат морские котики:





Вначале обращаешь внимание на коричневую массу, похожую на кучу водорослей. Присмотришься - и эта масса оказывается спящим котиком:



Их здесь много - валяющихся на камнях и плавающих в море: самочки с детенышами и огромные самцы.

На самом верху мыса есть указатель с расстояниями. До Москвы - 14 223 километра:



Больше указателей с упоминанием нашей столицы я не видела ...

Пляж Carters - одно из самых любимых серфингистами мест Западного побережья:



Проехать мимо озера с водяными лилиями мы не смогли - остановились полюбоваться этой красотой:





Западное побережье - самый дикий и суровый край страны. Вдоль него проходит пролегающая между скалами и берегом моря дорога № 6, считающаяся одной из самых красивых дорог мира.

Едем по территории Национального парк Папароа. Километрах в десяти от Pancake есть автостоянка. Оставляем машину и отправляемся в Truman Track.

Бегущая через субтропический лес коротенькая живописная тропиночка через 15 минут приводит к берегу моря, где волны с ревом бросаются на берег:



Эрозированная известняковая скала на пляже ТеМико - сама как волна, застывшая в камне ...



Есть очень интересный водопадик:



Вода из него уходит прямо в песок и исчезает. Продолжения нет: ни речушки, ни ручейка ...

Почему-то получилось так, что мы проскочили городок Charleston, а зря! Позже мы узнали, что здесь есть пещеры с подземным рафтингом в каньоне реки Найл (только с инструктором). В тур входит сплав по внутренним каналам сквозь светящиеся гроты, затем участники мероприятия выплывают на поверхность реки Уаитакера и каньоны реки Найл. Единственное место, о непосещении которого я жалею ...

За два километра до Punakaiki есть пещера со светлячками:



Светлячков мы так и не нашли, но в офисе божились, что они есть.

Замечу, что на Южном острове - довольно много пещер, особенно - на побережье и в северной части острова. Мы, конечно, успели посмотреть не все: например, Ngarua Сaves между городками Мотуека и Такака или Glowworm Сaves возле Тэ Ану, которые сформировались 15 тысяч лет тому назад и имеют внутри речку и грот со светящимися червяками - они так приманивают ночных насекомых, которых затем едят. Или, к примеру, Cathedral Caves между Инверкагилом и Данедином: 30 метров высотой, имеет изнутри форму английской буквы V - как бы две пещеры, расположенные относительно друг друга под острым углом. Или Castle Hill Caves между деревней Артур Пасс и Крайстчёрчем, где воле пещеры есть скала в форме черепа. Ещё одна - Maori Leap Caves: пещера со сталактитами и сталагмитами между Крайстчёрчем и Кайкурой, которая была выбита морской водой в известняковых скалах 2 миллиона лет назад. Так что для любителей пещер здесь раздолье.

Национальный парк Папароа занимает площадь 27,8 тыс. га.

Дорога проходит вдоль побережья в южном направлении до скал Pancake в местечке Punakaiki



Вот, собственно, и скалы Пэнкейк Рокс с их знаменитой "дышащей дырой" - отверстием в скале, через которое морская вода вырывается вверх с огромной силой. При приливе/отливе натуральный фонтан морской воды бьет меж скал на высоту чуть ли не в 15 метров. Но происходит это в определенное время суток - вроде бы, примерно в 14:30 ...

Вот где действительно изумляешься творениям природы! Принцип сего чуда заключён в различной твёрдости смешанных пород этих скал. Ветер и вода, выбивая частицы, создали удивительные слоистые образования с пещерами, бассейнами и арками. В шторм и прилив вода, разбиваясь о камни, выскакивает фонтанами и гейзерами над причудливым рисунком скал ... Один недостаток - толпы туристов.



Затем - город Greymouth. Закупили продуктов, заправились со скидкой.

Ночуем в South Beach Motel and Motor Park - 12.5 NZD. Довольно неплохой кэмп-сайт. Вода в душе - бесплатно, без ограничений, кухня - очень чистая.



Рядом, в пяти минутах ходьбы, море. Пошли смотреть закат ...

День тридцать первый: Greymouth - Franz Josef Glacier

Проехали - 227 км.
Бензин - 1.64 NZD.

Рано утром заезжаем в городок золотоискателей Хокитика. Самый привлекательный городок западного побережья: с широкими улицами, великолепными старинными зданиями и превосходными маленькими магазинчиками:







Далее по дороге заезжаем на Мahinapua Lake. Утром, в ясную и безветренную погоду в окаймленном лесом озере отражаются горы - Южные Альпы:



Горы завораживают так, что хочется снимать их белые вершины не останавливаясь ...



Вдоль всего западного побережья новозеландского Южного острова тянется высокий горный хребет - Южные Альпы. Народ тут, похоже, в названиях непривередливый: раз остров на юге - назовем Южный, а, если там есть горы, то пусть будут Южными Альпами ..



Заезжаем на Lanthe Lake:



Южные Альпы. Как и должно быть в Альпах, здесь есть высокие пики, горные реки, красивейшие озёра и, конечно же, есть и ледники ...

Ледники удивительные тем, что находятся на сравнительно низкой высоте, а, кроме того, спускаются прямо в дождевой лес:



Один из них - ледник Франца Иосифа. Неподалеку от ледников - деревушки с одноименными названиями. Основное занятие жителей сих поселений: накормить туристов, обеспечить им ночлег и создать необходимые комфорт. Одни туристы, и - всё для них. Ну, то есть, для нас. Бары, рестораны, спа, велики на прокат и всё такое ...



Заказываем полеты. За 325 NZD Дима собрался полетать на маленьком самолетике без посадки на леднике. С посадкой вышло бы 395, но был ветер, и посадку отменили.

Мы летим на ледник на вертолете, гуляем там два часа и возвращаемся обратно. За это удовольствие платим по 380 NZD с человека. Вылет в 14:30, нужно прийти раньше - в 13:45: пройти инструктаж и так далее.

У нас - еще 3 часа свободного времени, решаем прогуляться к леднику. Вместе с ледником Фокса ледник Франца Иосифа спускается с хребта на запад, в сторону Тасманова моря. Эти два ледника разделяет всего лишь 24 километра - оба расположены в пределах новозеландского национального парка Уэстленд.



Ледник Франца Иосифа (Franz Josef Glacier) маори называют очень длинно - Ка Коимата о Хинехукатере (Ka Koimata o Hinehukatere - "Слезы Девушки-лавины"). И, естественно, для обоснования такого названия существует древняя легенда. В незапамятные времена жила на Западном побережье Хинехукатере (Hinehukatere) - спортсменка и просто красавица. Она увлекалась альпинизмом и, в полном соответствии с советом из старой советской песни "Парня в горы возьми - рискни", как-то раз увлекла с собой в вылазку по горам своего "бойфренда" Таве (Tawe). Парень оказался не очень ловким: когда они почти уже достигли вершины, он поскользнулся, упал и разбился насмерть. Девушка тут же ударилась в слезы, но в горах было так холодно, что они немедленно замерзали и превращались в маленькие льдинки. Их было так много, что в результате возник огромный ледник, позже названный европейцами в честь Франца Иосифа Первого Австрийского. Первым обнаружившим ледник европейцем стал немец Джулиус вон Хааст, попавший в эти края в 1865-ом году.

Мы отправились в поход к леднику. К нему ведет асфальтированная дорога вдоль берега широко разлившейся после дождя реки.

А вот ледник, наоборот, постоянно уменьшается: в связи с глобальным потеплением, новозеландские ледники сильно тают, как, впрочем, и все остальные ледники мира. Лет сто назад вся эта каменистая долина, по которой мы сейчас идем, была заполнена языком ледника - сейчас же он отступил уже более, чем на два километра. Осталось каких-то 11 ...

И всё равно - внушает!



Ледник Франца Иосифа спускается до отметки в 213 метров - прямо в гущу тропической растительности: уникальная черта новозеландских ледников. Непосредственно на сам ледник лучше карабкаться вместе с проводником. Нужны кошки.

Конечно, забора из колючей проволоки нет. Можно пролезть через ограждение, что ребята с успехом и делают.

Я остаюсь - не хочу мочить ноги в холодной реке: внизу, за оградой, еще одно препятствие - серое русло вытекающей из ледника Франца Иосифа реки Ваихо (Waiho):



Далее - несколько километров по камушкам, и можно подойти совсем близко.



Представляете, эти валуны - та крошка, в которую перемалывает ледник окружающие горы!



Нужно быть осторожными: от ледника с глухим треском откалываются огромные глыбы и обрушиваются вниз, разлетаясь на тысячи мелких осколков.



Пока ребята пробирались к леднику я нашла другую тропинку, идущую в обход речушки: если стоять лицом к леднику, то она находится справа.

Тропинка вьется у подножья горы, и я проходили почти рядом с водопадами, растрёпанными косами стекающими по крутым склонам. До чего же чистая в них водичка ...



Пора возвращаться в городок - скоро мы полетим вон туда, где светит солнышко:



В офисе компании The Helicopter Line с нами провели беседу по технике безопасности, взвесили. Дали подписать бумагу, что мы сами во всем виноваты. Выдают куртки, теплые шерстяные носки, ботинки, варежки, крем от солнца. Кошки и ледорубы дают уже на самом леднике по прилете. В вертолет помещается четыре человека плюс двое впереди.

Полетели. Всё настолько нереально красиво, что кажется компьютерной игрой:





Болтовня пилота в наушниках, шум пропеллера, водопады, реки, горы, снег под тобой и солнце над головой ...

Полный вынос мозга. Делаем крутой поворот, практически наклоняя вертолёт на 90 градусов, и летим над ледником.

Внизу - громадные дыры, куда легко можно провалиться вместе с вертолётом. Посадка происходит прямо на ледник. Нас встречают инструкторы, одетые в футболки и шорты.

Каждому выдают ледоруб и кошки. Показывают, как правильно их надеть, как держать ледоруб. Проводят обучение основам перемещения по льду, технике использования кошек, ледорубов и прпочее. Кошки с меньшим количеством зубьев используются для прогулок по несложным пологим формам ледового рельефа.

Движение на кошках: при восхождении ступню нужно ставить плашмя так, чтобы все шипы вонзились в горный склон перпендикулярно, а вес тела распределился бы равномерно на всю выставленную вперед ногу. Пользоваться ледорубом можно как палкой. Надев, на ноги железные кошки, в сопровождении инструктора отправляетесь в сказку - на сам ледник.

Прогулка по леднику занимает два часа.

Обследуем его вершины:



Скрытые озера и колодцы:





Причудливые формы ледяных холмов:





Ледовые пещеры:

С помощью веревки поднимаемся на верх ледника:



Снег на вершине ледника такой девственно чистый, что слепит глаза - обязательно нужны солнцезащитные очки.

Наша девушка-проводник вырубает во льду ступеньки.



Нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением отражающегося голубого. Самый насыщенный цвет можно увидеть в пасмурный день, еще лучше - под дождем. Нам повезло, мы видели ледник при разном освещении - погода здесь менялась очень быстро.



А это была самая мокрая пещера - нужно было лечь на лед и съехать по узкой расщелине вниз, держась за веревку:



Это я уже снизу выползаю:



А когда смешиваются облака и снег, что может быть лучше такой картинки?!



Суровые виды: снег, горы, серые облака ...



Ледниковая река:



Пройти, не замочив ног, нет почти никакой возможности.

А вот солнышко совсем спряталось, и ледник сразу приобрел вот такой цвет:



Ждем своего вертолета:



Такие вот пейзажи открылись нам на обратном пути:







Так и ждешь, что из-за гор выбежит какой-нибудь динозавр. Ну или хотя бы стайка хоббитов ...

Через 10 минут вернулись на землю.

Попрощавшись с ледником Франца Иосифа, продолжаем наш путь на юг. Но сначала заезжаем к леднику Fox Glacier.



Здесь нас ожидала неприятная новость - ледник закрыт. Тот ливень, который застал нас в городке Такака, прошелся по всему острову: многие дороги размыло, ведутся активные работы по их восстановлению. Гуляя в лесу, я видела много поваленных деревьев. Вот и дорога к Фоксу оказалась размытой: закрыты все автомобильные и пешеходные подступы - попасть туда можно только на вертолете.

Неподалеку от ледника есть очень красивое озеро - Matheson. От него до поселка Фокс Гласир - около семи километров.

Территорию вокруг озера огородили колючей проволокой и объявили национальным парком. Въезд, правда, как и везде в Новой Зеландии, бесплатный. У въезда построили автостоянку, кафе и сувенирный магазинчик.

А само озеро постарались оставить нетронутым:



Только проложили вокруг него тропинку, построили удобные смотровые площадки и развесили указатели.





Вид озера Матесон, в зеркальной глади которого отражаются снежные вершины высочайших пиков Южных Альп — горы Кука (3 764 метров) и горы Тасмана (3 498 метров), растиражирован на миллионах экземпляров туристических открыток.





Мы попытались снять вид, похожий на те, которые можно увидеть на этих открытках. Для этого специально ждали, когда вершины гор освободятся от окутанных густой пеленой облаков.

Для перехода через бурные реки в парке для туристов предусмотрительно построили мостики:



Приятно гулять по тихим лесным тропинкам. Одна из них вывела меня к смотровой площадке.

А вот и закат. Вовремя тучки расступились - вершины гор просто сияют. Красота!





Заселяемся в Fox Glacier Holiday Park - 16 NZD^



Он, наверное, совсем недавно открылся: здания, кухни и душевые - новые. Интернет - 2 NZD за 20 минут.

День тридцать второй: Fox Glacier – Wanaka

Проехали - 272 км.
Бензин - 1.74 NZD.

C утра было пасмурно, очень низкие дождевые облака. Позавтракали и поехали на юг по территории Mount Aspiring National Park. Одной из главных местных достопримечательностей является сама дорога вдоль берега.

Заехали к озеру Paringa - ничего интересного. Может, освещение не то ...

Потом посетили Knight Point.



Есть маленькая смотровая башенка. Проложены дорожки, написано, что к дюнам. Но мы не пошли: погода не располагала - того и гляди начнется дождь. Немного погуляв вдоль побережья, едем дальше.

Доезжаем до фактически последнего прибрежного городка Хааст. Здесь есть рыбалка, охота, вертолётные прогулки, неплохая морская кухня. После Хааста мы расстаемся с океаном и едем в глубину острова по дороге № 6.

В 55-ти км от города находится Thunder Creek Falls. На дороге есть указатель, стоянка для машин. Короткая лесная тропа ведет к 30-метровому водопаду, низвергающемуся из выемки в скалах:



Впадает он реку Haast с голубой водой. Вообще, дальше в нашей поездке пойдут реки и озера с непривычным для нас цветом воды.

Затем дорога пересекает реку Wills по мосту в живописном каньоне (The Gates of Haast). Мост настолько узкий, что для того, чтобы пропустить автобус, приходилось прижиматься к перилам:



Взгляд вниз: там кипит и пенится горная река. Дальше просто ходим, любуясь невообразимой гаммой красок:

По этим отвесным берегам можно бродить долго, потому что каждый следующий вид - лучше, чем предыдущий. Течение изумительно-бирюзовой воды завораживает:



Хааст Пас - самый низкий перевал, через который можно пересечь хребет Южные Альпы. Его высота - 563 метра, и он пересекает большой южный водораздел. А кроме того - это очень красивая дорога, ведущая в район южных озер. Хааст Пас - древняя тропа маори, их торговый путь в Ванаку. В 1863 году маорийцы показали перевал Чарльзу Камерону, который и стал первым прошедшим через него европейцем. Вскоре этот путь повторил Джулиус ван Хааст, быстренько назвавший перевал своим именем.

За следующим поворотом дороги нас ждет ещё одно открытие - водопад Fantail:



Следующая остановка - Blue Pools Walk. Тут проложена тропа до голубой лужи: надо 10 минут идти через дождевой лес, а затем пересечь речку Makarora по подвесному мосту. Мост при этом очень сильно раскачивается. Особенно, когда по нему идет кто-то еще.



Пройдя по навесным тропинкам над рекой, добрались до цели - известного своей идеально чистой водой десятиметровой глубины омута на притоке реки Makarora:



Вода, конечно, очень чистая, но при этом - абсолютно ледяная ...



Наша дорога проходит по территории национального парка Аспиринг (Aspiring NP):



Единственный населенный пункт на дороге - деревня Makarora. Заправки там нет, так что бензином надо запасаться заранее. Запаса должно хватать как минимум на 150 километров.

Как и на любой "парковой" дороге, путешественникам предложен набор красивых мест для осмотра. Везде установлены соответствующие указатели и организованы автостоянки.

Ну и как же без овечек ...





Юго-запад Южного острова. На мой взгляд - самые красивые места удивительной Новой Зеландии ...



Путешествовать там можно очень долго: разумеется, за наше короткое пребывание мы смогли увидели только часть здешних красот.

Два озера, представляющие собой ворота в этот сказочный мир, отделены друг от друга только узкой полоской земли, по которой и проходит дорога.

Озеро Ванака (Wanaka):



Озеро Хавеа (Hawea): как ворота в этот сказочный мир.



Оба озера настолько хороши, что беспрестанно снимаешь виды то с одной стороны, то с другой. А окружающие долину с озерами горы создают атмосферу "Затерянного мира":



В таком месте можно сидеть бесконечно долго, любуясь плывущими по небу облаками, величественными синими горами и их отражением в бирюзовых водах озера ...

А дорога вьется вдоль озера, повторяя береговую линию. Между Wanaka и Hawea - узкий 35-тикилометровый перешеек, откуда открывается вид на оба озера.



По берегам озер разбросано несколько деревенек. Возле одной из них нас потеснило и заставило прижаться к обочине стадо овечек. Все бы в них хорошо, но блеют они, конечно, препротивно ...

Фермер перегонял овец с одного пастбища на другое, и этот процесс на время парализовал все дорожное движение. Овцы, как вода, заполнили всё русло дороги и "потекли" вперёд, "пенясь" около остановившихся транспортных средств и периодически "выплёскиваясь" сквозь изгородь на луга рядом с дорогой. Пожалуй, я видела такой поток овец впервые в жизни. Тоже, в своём роде, потрясающее зрелище.



Это - уже озеро Hawea, местами достигающее 410-ти метров глубины. В нем много форели и лосося.



После долгой дороги из Хааста можно остановиться в городке Ванака. Прекрасный город, который иногда именуют "Городом чудес", потому что при въезде в него стоят перекошенные домики. Первое, что встречает посетителей - Уанакская падающая башня. Даже представить страшно: наклон башни превышает 50 градусов, и опирается она лишь на один из углов фундамента! Фасад комплекса тоже выглядит не совсем прямо, но всё, включая пресловутую башню, твёрдо стоит на земле.





Внутри здания попадаешь в магазин головоломок и кафе при нём. В кафе к еде "прилагаются" головоломки: они разложены на столах и доступны всем желающим.

В магазине головоломок есть и сами игрушки всех сортов и размеров, и литература по головоломкам, и открытки с картинками-иллюзиями. За дополнительные 9 NZD получаешь пропуск в комнаты иллюзий и лабиринт.



Комнат иллюзий четыре. Коридоры между ними разрисованы различными картинками-иллюзиями, периодически попадающимися в интернете (пересекающиеся параллельные прямые и прочее). В первой комнате по стенам развешаны голограммы, некоторые из которых видны только под специальным углом, а другие меняются в зависимости от точки обзора. Во второй комнате со стен смотрят бесчисленные портреты Линкольна, Черчилля, Эйнштейна, матери Терезы. Куда бы ты ни пошёл, все они "поворачиваются" и продолжают на тебя смотреть:



Кстати, санузлы в этом заведении тоже непростые: в их холле расположена диорама, воссоздающая римские туалеты. Даёт возможность посидеть в уборной рядом с патрициями.

Это - лабиринт:



Вообще, "Загадочный мир Стюарта Лендэборо" (9 NZD) - очень забавное и в чём-то даже познавательное место.

Третья комната, пожалуй, самая удивительная из всех. За счёт очень хитрой игры с перспективой, заходящие в неё люди то уменьшаются, то увеличиваются в размерах. Войдя в первую дверь, упираешься головой в потолок. Пока дойдёшь до второй, уменьшаешься настолько, что достаёшь только до середины косяка. При этом, находящимся снаружи зрителям (потом можно посмотреть на себя в видеозаписи) кажется, что человек реально уменьшается по пути от одной двери к другой.

В четвёртой комнате с совершенно диким наклоном пола можно посмотреть на текущую "вверх" воду, скользящее "вверх" кресло и ступени, на которых прямо не встать никак. Выходишь оттуда с головокружением ...



Помимо вышеописанного музея, в Wanaka есть и все типичные атрибуты курортного города: кафе, бары, магазины, пляж.

Заходим в информацию, узнаем, где находится View Point Mt. Aspiring. Решаем, что завтра с утреца пойдем смотреть.

Заселимся в Lakeview Holiday Park за 15 NZD. Если не принимать во внимание, что кэмп-сайт расположен рядом с озером - полный отстой!

День тридцать третий: Wanaka - Manapouri

Проехали - 265 км.
Бензин - 1.47 NZD.

Проснулись очень рано. Ребята собрались в пятичасовой Roys Peak Track.

Стартовали они в 8:40, в 12:30 достигли вершины пика (1 578 метров над уровнем моря) и в 14:30 вернулись обратно.

Я не пошла - устала и хочу отдохнуть. Поэтому текста будет мало - смотрите картинки.

На вершине пика находится смотровая площадка с видами на Mt. Aspiring и озеро Wanaka:



Вид с горы красивый. Но, вообще, скажу вам откровенно: даже самые сочные и яркие кадры не передадут того ощущения размаха и необъятности природы, которое испытывает любой попавший в Новую Зеландию. Словами и даже картинками передать это крайне сложно - надо там быть, там жить.

Думаю, что это утверждение справедливо по отношению к любой стране или месту, однако, именно в процессе создания рассказа о Новой Зеландии я особо остро почувствовала всю беспомощность слов и фотографий ...













Дорога между Ванакой и Квинстауном занимает примерно два часа езды с остановками на перекуры.

Первая остановка - озеро Wanaka:



Из Wanaka в Queenstown ведут две дороги: одна прямая (47 км), а другая - № 6 (около 100 км).

Прямая дорога проложена золотоискателями во времена золотой лихорадки середины XIX-го века. Она поднимается вверх по долине реки Cardrona, переваливает через хребет и спускается к Queenstown.

На карте же эта дорога выглядит прямой линией с небольшим изгибом перед самым Queenstown. Не считая нескольких особенно крутых холмов, поначалу она от обычной новозеландской дороги ничем особо не отличалась - разве что петляла сверх меры, всё время прижимаясь к поднимающимся справа склонам гор. По левую же сторону течет река Cardrona: течет мирно и неторопливо - совсем не горная речка.

Общий подъём проявлялся только в постепенном снижении средней скорости. После местечка Cardrona, дорога действительно пошла вверх.

Она 11 раз пересекла реку, прежде чем та превратилась в небольшой ручеёк:



Серпантин продолжал подниматься вверх, пока, наконец, не добрался до самой вершины, где установленный там обелиск проинформировал нас о том, что мы находимся на высоте 1 076 метров, и что перевал является самым высоким на асфальтированных дорогах Новой Зеландии. Кстати, заасфальтировали дорогу только в 2000-ом году.



Примерно посередине спуска располагалась смотровая площадка, с которой открывался вид на "котловину", где в синей дымке, возле озера удивительной формы, на склонах гор раскинулся Квинстаун:





Основателем города считается William Gilbert Rees, который в 1861-ом году построил на берегу озера Wakatipu ферму, где собирался разводить овец. Однако, уже в следующем году неподалёку нашли золото, после чего предприимчивый Rees превратил свой амбар в гостиницу, а через несколько лет, продав ферму за 10 000 фунтов стерлингов, перебрался в другой район Новой Зеландии. Несмотря на не слишком значительный вклад в историю города, он все же считается основателем поселения, и ему, как и его барану, в центре Квинстауна установлен памятник.

Главная улица Queenstown - Shotover street - идёт параллельно берегу и превращается в дорогу на Arrowtown.



Квинстаун - мировая столица экстремальных развлечений. Центр виноделия. Родина коммерческого банджи. Горнолыжный курорт.

Численность туристов здесь в 2-3 раза превышает численность оседлого населения. Город красив, недешев и комфортабелен. Если вам нужно срочно потратить деньги - вам сюда!

Каяки, рыбалка, охота, парусный спорт. Просто прогулки по многочисленным тропам по берегам озера: пешком или на горном велосипеде.

Но мы скопления туристов не любим, поэтому просто заезжаем в магазин затовариться продуктами.

В информации приобретаем тур "три в одном": 344 NZD, компания Real Journey Сюда входит Doubtful Sound, Milford Sound и Te Anau Glowworm Caves Получается, что, если брать фьорды оптом, то пещеры идут бонусом. Очень удобно, то что вы сами выбираете, в какие именно дни совершать круизы: нужно только накануне предупредить компанию о том, что вы поедете.

Недавно наткнулась в интернете на фото Deer Park. Жаль, что мы туда не заехали.

Оставаться в городе на ночевку мы не планировали - едем дальше, до городка Manapouri.

Ну, разве мимо овечек и оленей можно проехать, не остановившись?!





Ночуем в городке Manapouri на берегу озера Te Anau. Тихий приятный городок, без промзон, "ресторанов быстрой еды" и торговых центров, что придаёт ему некий старомодный шарм.

Уже темнеет. Навигатор приводит нас к кэмп-сайту, но там все занято. Девушка с ресепшена рассказывает, где можно найти другой, более свободный, кэмп-сайт - Manapouri Lakeview Motor Inn (15 NZD).

Один из лучших кэмп-сайтов за всю нашу поездку. Дедуля на ресепшене ну очень доброжелательный: все ходил, рассказывал и показывал, где что находится. Очень чисто, вода в душе - без ограничений и бесплатно.

День тридцать четвертый: Manapouri - Milford Sound

Проехали - 238 км.
Бензин - 1.5 NZD.



Сегодня мы едем в круиз по Doubtful Sound.

Мероприятие начинается в 8:15 утра. Приехать к причалу в Перл Харбор нужно в 7:55.

Причал расположен на впадающей в озеро Манапоури реке Уаиау:



Мы приехали аж на 40 минут раньше - все еще было закрыто. Мошки кусают со страшной силой. Все это время я бегала по пирсу и от них отмахивалась.

Отсюда ежедневно стартуют катерные прогулки по озеру. В офисе нас регистрируют, выдают карточки для прохода на корабль, автобус, электростанцию. Поездка занимает 8 часов, и может быть совершена исключительно через вот этого туроператора

Экскурсия начинается на маленьком боте - человек на 20. Идем по озеру Manapouri, вокруг - множество небольших островков с песчаными пляжами и диким лесом в окружении снежных вершин.



Здесь можно брать каяк напрокат. Ну, конечно, когда погода позволяет.

Площадь озера с 34-мя островами составляет 142 кв. км.

Переплыв озеро, кораблик причаливает к гидроэлектростанции:



Дальше, по спиральному туннелю длинной 2 км, на автобусе спускаемся в выдолбленный в граните гор Вест Арм на глубине 213 метров машинный зал. Со смотровой площадки виден сам зал с турбинами и небольшая экспозиция по истории постройки станции:





Главная ее идея в том, что сток ранее протекавших по направлению к восточному берегу рек через искусственный туннель и турбины станции был перенаправлен на запад.

После осмотра станции, автобус по узкой грунтовой Уилмот Пас Роуд поднимается на перевал высотой в 670 метров. Строительство этой дороги протяженностью 22 км завершилось в мае 1965-го года.

Было несколько остановок возле рек, водопадов и просто уникальных растений.



Первая – сад мха. Растущие на скалах десятки видов различных мхов наглядно демонстрируют, что в этой чрезвычайно влажной среде жизнь может существовать на любых поверхностях.



Вторая остановка - возле падающего с горного хребта высотой 365 метров водопада Клив Гарт:



На верхней точке перевала есть смотровая площадка, на которой мы вышли погулять и сфотографировать вид на фьорд. Doubtful Sound в тумане, суров и прекрасен:



Если до перевала кое-где сквозь облака еще проглядывало дававшее надежду на хорошую погоду солнышко, то после перевала все надежды рухнули.

Въезжаем в плотное дождевое облако: из окна автобуса ничегошеньки не видно. По мере снижения, видимость становилась лучше, но пошел дождь. Еще остановочка - на берегу горной реки:



Подъезжаем к бухте Дип Коув. Эти спокойные воды скрывают ведущий к ГЭС 10-тикилометровый туннель под горами.

Еще один причал, у которого ждет следующий теплоход: в течение четырех часов он будет возить нас по разным рукавам фьорда. Этот корабль комфортабельней и значительно больше по размерам. В зале есть экраны, на которых видно, где именно мы проплываем в тот или иной момент. Чай/ кофе - бесплатно и в неограниченном количестве. Как, впрочем, и на всех кораблях компании Real Journey.



Отправляемся в круиз по фьорду.

В данном случае, Doubtful Sound не переводится как "Сомнительный звук". Знаменитый капитан Кук побоялся входить в этот фьорд, не будучи уверенным, что в нём возможно будет маневрировать под парусами, и потому назвал его "Заливом Сомнения".

Позднее китобои подправили в названии "залив" на "зунд" (пролив), но тоже не угадали, так как это никакой не зунд, а самый настоящий фьорд, образованный в результате обработки ледников в течение нескольких последовательных ледниковых периодов.

Даже в пасмурную погоду от этой Красоты не оторвать глаз:



Doubtful Sound простирается на 40 км: от подножья гор до открытых вод Тасманова моря. Он - самый глубокий (421 метр) из всех новозеландских фьордов.

Слева от устья Холл Арм возвышаеться пик Коммандер (1 274 метра):



На небольших каменистых островах при выходе из фьорда в открытое море южные морские котики выбрали себе место для лежбища:



На некоторых островках удается увидеть голубых пингвинов, но близко к ним подойти наш кораблик не смог - пришлось смотреть издалека. Белые точки - это пингвины:



С погодой нам не повезло: весь день выдался пасмурным, ветер не стихал, периодически шел дождь. Стоять на открытой палубе теплохода было холодно ...



Вот еще растрепанный водопадик:



Наконец, приходим обратно к пирсу:



Пересаживаемся в автобус, затем - на бот и к 17-ти часам возвращаемся в Manapouri.

Времени до захода солнца осталось совсем немного. Едем по направлению к Milford Sound.

Первые 30 км от Te Anau до Te Anau Downs дорога шла параллельно берегу озера, цвет которого постепенно переходил из синего в стальной. На запад от озера отходят фьорды.

Так как уже почти наступило лето, долины рек покрылись яркими разноцветными пятнами цветущих люпинов. Проехать мимо мы не смогли - хоть на пару минут, но остановиться нужно:



Цвет неба во Фьордленде меняется быстро ...



Через несколько километров фотографируем отражения гор в Зеркальных озёрах под полностью затянутым облаками небом.

Ещё один удивительный уголок природы. Озеро окружено громадными деревьями. Оно гладкое как зеркало, и в нем отражаются окрестные леса и горы:





Потом начались серпантины, и мы поползли вверх, к перевалу The Divide, проделав чуть менее половины пути. Перевала как такового не было, так как в скалах прорублен весьма длинный наклонный туннель Хомер.

При въезде в него стоит светофор, работающий только до 18-ти часов. Поехали, в надежде, что нам повезет, и встречного транспорта не будет - туннель узкий, односторонний. Проехав через него, оказались в другом климате: местами лежал снег, и было откровенно нежарко. Из туннеля мы не выехали, а буквально "вплыли в молоко". Мелькающие за окнами машины пейзажи казались сквозь этот туман совершенно сказочно нереальными - до сюрреалистичности.

Вокруг - темно, мрачно, ничего не видно - даже дороги. Едем очень медленно. Наш путь лежит на северо-запад - туда, где частая непогода хранит один из важных секретов Фьордленда. Завтра круиз по Milford Sound.

А сейчас заселяемся в Milford Sound Lodge - 16 NZD.

Кухня - маленькая и грязная, но здесь выбора нет. Это - единственное место, где можно поселиться в Milford Sound.

Удалось живьем увидеть попугая Кеа:



Птица выглядит весьма странно - помесь попугая и небольшого орла с очень сильным клювом и мускулистыми лапами. Кеа совершенно не боятся людей, и считаются самыми умными попугаями на планете.

Водятся только в горах Южного острова Новой Зеландии. Любят играть с людьми и прокладками для лобовых стекол. Учитывая, что в Новой Зеландии нет ни одного млекопитающего хищника, беспокоится этим птицам не о чем.

Песчаные мошки вконец загрызли, но зато дождик закончился. Среди облаков иногда даже видны звезды …

День тридцать пятый: Milford Sound - Te Anau

Проехали - 129 км.

С утра погода нас радует: дождя нет, даже кусочки голубого неба видно. Но мошки жрали, так что невозможно было позавтракать. Пришлось поехать на более открытую площадку, где их немногим меньше.

Милфорд Саунд представляет собой местечко, в котором, кроме порта и пары гестов, на ближайшие 120 км нет ничего. Из порта отходят несколько туристических пароходиков разных компаний, которые предоставляют путешествие по одному и тому же маршруту за одни и те же деньги. В средне, билет стоит около 65-ти баксов за 1.5 - 2 часа прогулки.

Круизный катер огромен. Наш круиз начнется в 11:00 утра.



От Te Anau до фьордов - 1.5 часа тяжелой дороги, поэтому утренние круизы часто полупустые. На посудине вместимостью в сотни человек нас было где-то человек 20. Вместе с командой.

В Милфорд Саунд мы оказались в дождливую погоду, в связи с чем все горы были покрыты создававшими неимоверный шум мсотнями водопадов. Ни одна фотография или видео не смогут передать всех красок этого природного буйства.





Из этой бухты нам и было суждено отправиться в утреннее путешествие по Милфорд Саунду, который, по своей сути, является визитной карточкой Новой Зеландии:



Это - пик Митр, пирамидальная гора высотой 1 692 метра, возвышающаяся прямо из глубины фьорда:



Как вам такое сочетание юкк и агав на фоне гор с ледниками?! Дерево похожее на пальму - Cordyline australis. Местные называют его Cabbage Tree.

Милфорд Саунд, как и другие фьорды Южного острова (а всего их - около 30), образовался в результате последнего оледенения 20 тысяч лет назад. Ледник почти полностью растаял 10 тысяч лет назад: только на высоких горах Южного острова остались ледники - потомки великого оледенения.

Вода во фьордах трехслойная. Верхний слой - пресная вода с гор, потом идет смешанный слой морской и пресной воды, и, ближе ко дну, – чистая морская вода. В связи с этим во фьордах могут жить как морские, так и пресноводные животные. Основные же обитатели здешних мест - дельфины и морские котики.



Тем временем, дождь усиливался, и картина за окном нашего лайнера приобретала уж совсем сюрреалистичный характер.

Сотни одновременно обрушившихся с неба водопадов, отсутствие неба как такового, ибо все покрыто густыми облаками и туманами … Какой смысл описывать это словами?! Это - невероятно, и это нужно просто увидеть и прочувствовать!

Наш корабль вплотную подошел к водопаду Боуэн (160 метров).



Те, кто стоял сзади, успели укрыться, а оказавшиеся у самого носа уже через 5 секунд были мокрыми до нитки в буквальном смысле этих слов.

Очень впечатлила мощь водопада: струи воды обрушивались вниз с такой силой, что в радиусе 20-ти метров от водопада дышать было практически невозможно. Влажность близка к 100 %. Как сейчас помню обжигающий ледяной пар и сбитое дыхание.

Потихоньку пятясь, отходим от водопада, чтобы освободить место для другого корабля. Капитан этого судна, похоже, не такой экстремал как наш - держится от водопада дальше чем мы.

Застали врасплох колонию вальяжно возлежащих на камнях морских котиков:



Пару слов о горах и скалах Фьордленда. Высота скал иногда достигает 1 500 метров, а в воду они уходят на глубину до 400 метров.

Практически вся горная растительность держится на обычном мхе, поэтому увидеть взрослые большие деревья практически невозможно: на определенном этапе жизни, когда их вес превышает критическую массу, они неизбежно падают в воду.

Проехав весь фьорд, вышли в открытые океан. И тут полил дождь. Да так сильно что снимать что-либо не было никакого желания. Мы просто сидели на полупустом корабле, пили кофе с молоком и отдыхали. Да, в непогоду тут малоприятно. Хотя все равно красиво ...



Все величие природы во время дождей проявляется в водопадах: они становятся мощными потоками, а, помимо них, на свет появляются еще сотни, нет - тысячи, новых водопадиков, струйками и ручьями спадающих в воды фьорда:



Впереди у нас - увлекательная дорога назад, в Те-Анау. Со множеством планируемых остановок.

Крайний юго-запад Южного острова Новой Зеландии с давних пор называют Фьордлендом - Страной Фьордов. Но не только фьорды создают уникальный пейзаж Фьордленда. На обратном пути из Милфорд Саунд мы заглянули и в другие чудесные уголки этого заповедника: стодвадцатикилометровая дорога между Милфордом и Те-Анау предоставляет возможность поближе познакомиться с этим удивительно красивым краем.

Фьордленд (Fiordland)- один из самых больших заповедников в мире. Протяженность парка - 230 км, общая площадь - 1 200 тысяч га. Основан в 1904-ом году. В настоящее время включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дорога упирается в стену высотой более 500 метров.

В 1889-ом году господа Хомер и Барбер обнаружили, что, если прорыть туннель через гору, впоследствии названную Хомер, то откроется более легкий доступ к фьорду Милфорд, но средства на начало соответствующих работ были выделены лишь в 1935-ом году. Однако, из-за слишком тяжелых условий (снежных заносов и постоянно осыпающихся пород) работы были окончены только в 1953-ем году, и в 1954-ом туннель был открыт для проезда частного транспорта. До этого никаких сухопутных дорог во Фьордленд не существовало вообще.

Протяженность Homer's tunnel - 1 219 метров, уклон - 10 градусов. Стенки туннеля - необработанный гранит и другие каменные породы. Высота - 945 метров над уровнем моря. В отличие от туннелей Норвегии, Хомер неосвещен и предполагает односторонним движение. Въезд по светофору - каждые 15 минут.

Перед туннелем имеется парковка, на которой постоянно дежурят довольно развязные и наглые Кеа - большие, серо-зелёные, очень умные и оттого - беспардонные попугаи с оранжевыми крыльями. Они клянчат еду, бегая по крышам автомобилей и, к ужасу автовладельцев, стуча по этим крышам клювом.



За туннелем останавливаемся. Долина похожа на чашу между горами, в ее глубину ведет тропка. Прямо у нас над головами висят ледники ...



Стоило только проехать туннель, как дождь заметно уменьшился, а затем, через пару километров, совсем прекратился.

По камням шумит горная речка:



Прозрачная холодная вода набегает на камушки ...

Едем дальше. По серпантину поднимаемся на смотровую площадку:



Следующая остановка - в лесу.

Дождевые леса - это нечто невероятное: серебристая, иногда с красно-охровыми пятнами, кора, словно шубой покрытая густым тёмно-зелёным мхом, и ярко-зелёная, почти ядовито-зелёная, листва, заслоняющая небо так, что небо кажется зелёным.



В результате, рождается поистине неповторимая атмосфера. Мне кажется, что, если где-то и живут лесные феи, то именно в таких вот лесах:



Сначала дорога шла по долинами, иногда симпатично заросшим люпинами и ракитником. Зрелище потрясающее!



Затем мы въехали в долину реки Eglinton. Если честно, я думала, что такие цвета бывают только на картинках ...



Итак, справа и слева - горные склоны с густо растущими на них тёмно-зелёными деревьями, постепенно уступающими место коричнево-серым горным породам, на которых яркими пятнами лежит снег. Впереди, на линии горизонта - снежные пики, частично сливающиеся с облаками, или, как висящие ещё выше перистые облака, контрастирующие с голубыми лоскутками неба. Но всё это - только обрамление.



Внутри этой "рамки" - лежащие в долине реки луга. Их цвет привёл меня в восторг, который я способна передать ещё хуже, нежели описать сам этот цвет.

Долина реки Эрлингтон. Луга ... Облака ... Горы ...







Как приятно прохаживаться среди разноцветных, пахучих люпинов!





Дорога настолько хороша, что не перестаем радоваться каждому ее километру ...

Вскоре приезжаем в городок Те Анау.



Отсюда, из Те Анау, проводят авиатуры в Милфорд Саунд. Заезжаем в ближайшее турбюро.

Вечер сегодняшнего дня мы решили посвятить знакомству с озером Те Анау и визитом в пещеры к личинкам-светлячкам. Подтверждаем наши намерения. Свободные места есть на тур с 20:00 до 22:30.

Заселяемся в Te Anau Great Lakes Holiday Park - 16 NZD.

Очень чистое и тихое место в центре городка:



Городок Те Анау с населением менее 2 000 человек расположен на юго-западе Южного острова, на юго-восточном побережье озера Те Анау. О происхождении названия населенного пункта есть несколько мнений, ни одно из которых не имеет документального подтверждения. Исторические факты таковы.

В 1851-ом году первые европейцы (Charles Nairn и William Stephen) появились на берегу озера, которое сами маори называли Marakura, что на маорийском означало "Красная Земля" (Red Earth), поскольку камни на берегу озера действительно имеют ярко-выраженный красный оттенок из-за покрывающих их лишайников. Между озерами Marakura и Manapouri находился небольшой населенный пункт, который маори называли Te Anau. Предположительно, по имени вождя из трайба Waitaha или его дочери - здесь сведения расходятся. Европейцы основали рядом свое поселение, названное ими Te Anau Downs.

Озеро Те Анау - второе (после Таупо) по величине озеро Новой Зеландии и самое большое - на Южном острове. Площадь озера составляет 344 квадратных километра, глубина - 417 метров, а длина - почти 65 километров.







В западной части озера расположены три крупных фьорда. Значительная часть водоема является частью Национального парка Фьордленд.

Вокруг озера - множество возможностей для активного отдыха: рыбалка, пешие прогулки, велопоходы, катание на лошадях, каякинг, реактивные катера. А, главное - отсюда начинаются самые знаменитые в Новой Зеландии треки: Милфорд-трек, Кеплер-трек, Холлифорд-трек и Рутберн-трек. Записываться на все эти треки нужно заранее - за несколько месяцев, поскольку количество ежедневно выпускаемых на тропу туристов ограничено.

Озеро Те Анау - водоем ледникового происхождения. Здесь много подводных пещер, водопадов и водоворотов. А 50 лет назад, в 1948-ом году, в окрестностях озера была обнаружена бескрылая птица такахе, считавшаяся до этого вымершей. Принято полагать, что неисследованные леса и горы Фьордленда таят в себе ещё много ожидающих своих первооткрывателей загадок.

Отправляемся на катамаране в северо-западную часть озера для того, чтобы посетить пещеры-светлячков - Te Anau Glowworm Caves:



Про пещеры европейцы не знали вплоть до сороковых годов прошлого века. По-маорийски пещеры называются Te-Ana-Au, что похоже на Te Anau, но, все-таки, не совсем одно и то же. Для составителей путеводителей и туристических справочников очень часто без разницы: что Калым, что Колыма что Te-Ana-Au, что Te Anau ... Потому никаких уточнений и не делают. К тому же, придумали поэтический перевод на английский, который сейчас активно пропагандируется. На самом же деле, Te ana - пещера, au - дождь. Все вместе "Пещера с дождевой/пресной водой". По английски - The Cave of Rain.

Пещеры Те Анау (Te Anau Glowworm Caves) - сказочный мир подземных гротов, рек, озер и водопадов. В некоторых гротах обитают освещающие их миллионами мерцающих огоньков.светлячки. На самом деле, это - личинки какого-то новозеландского овода, которые вылупляются и растут в этих сырых пещерах.

А в темноте они светятся. Это насколько красиво, что аж дух захватывает: голубоватое звездное мерцание в абсолютно-черной темноте на стенах пещер, отражающееся в спокойных водах подземного озера, по которому мы плывем на лодочке. Полное ощущение, что летишь среди звезд. К сожалению, в пещере снимать нельзя, да ничего и не получится.

Пока ждем около часа всех остальных (в пещеру запускают маленькими группками), отправляемся гулять по берегу.





Тишина... Только тих плещется вода у берега, да колышутся в волнах прибоя какие-то мохнатые водоросли.

Возвращаемся в Те-Анау.

Вдали синеют горы Фьордленда, закат солнышка ... Здорово!

День тридцать шестой: Te Anau - McLean Falls

Проехали - 413 км.
Бензин - 1.53 NZD.

Проснулись в 7:30 и сразу же поехали в фотомагазин и всякие сувенирные магазинчики. Льет дождь, настроение соответственное. Из Те Анау выезжаем около 11-ти.

От Милфорд Саунда до Данедина вдоль всего омываемого Южным океаном южного побережья Южного острова на 273 мили (440 километров) тянется Южная Живописная Дорога (Southern Scenic Route)

Первую, стодвадцатикилометровую, часть этой дороги мы проехали, путешествуя из Те-Анау в Милфорд Саунд. Теперь отправляемся дальше на юг.

Проезжаем вдоль озера Манапоури, мимо одноименного поселка и чуть дальше за ним сворачиваем на дорого № 99. Подальше, в 20-ти километрах от дороги находится озеро Хауроко - самое глубокое озеро Новой Зеландии и 17-ое по глубине во всем мире.

А погода, меж тем, совсем испортилась. Из-за дождя ничего не видно. Решаем к озеру не ехать.

Местами SSR проходит по федеральным и региональным трассам, а местами - по узеньким дорожкам, иногда - с гравийным покрытием.
У этого маршрута есть даже свой собственный уникальный дорожный знак, благодаря чему путешественник всегда свернет на нужную дорогу.

Под дождем проскочив 135 километров от Манапоури, делаем первую остановку - Colac Bay:



И, о радость, есть просветы на небе - дождь заканчивается! Потом эти дождевые облака будут нас преследовать, буквально наступая на пятки, еще два дня ...

Жутко странный городок - Riverton. Состоит всего из одной улицы:



Отдельно стоящие на ней домики напоминают фильмы о Диком Западе:



Смотровая площадка - McCracken:



Периодически высовываемся из окна и прямо на ходу фотографируем открывающиеся нам виды. Мимо машины проносятся горы, луга и облака, создавая удивительные картины. Вокруг - пастбища, на них - овцы, реже - коровы и олени.





Типичный новозеландский ландшафт: пастбища, холмы, заборы ...

Заготовка сена:



Примерно посередине Южной живописной дороги находится город Инверкаргилл - самый южный и самый западный город Новой Зеландии одновременно.

Проезжаем его и едем в Блафф.

Bluff имеет длинную историю. Сначала здесь было поселение маори. Город назван в честь холма Блафф (265 метров), возвышающегося над проливом Фово напротив острова Стюард.









У подножья холма находится Стерлинг Пойнт – конец автострады № 1. Таким образом, шоссе номер 1 проходит через всю Новую Зеландию: от мыса Reigna на севере до Блаффа - на юге.

Здесь стоит самый фотографируемый, всемирно известный указательный столб:



Естественно, мы себя запечатлели и поехали обратно в Инверкаргилл.









Особо здесь не задерживаясь, зашли в пару магазинчиков и поехали вдоль побережья дальше - до Waipapa Point.

После небольшой деревни Otara свернули на грунтовку в надежде попасть на мыс – Waipapa Point.

Сейчас мы въехали в район под названием Кэтлинс Это - огромная область естественного реликтового леса на юго-восточном побережье Южного острова между городами Инверкагилл и Данедин. Кэтлинс включает в себя все восточное побережье Отаго и Саутлэнда и является неотделимой частью Южной Живописной дороги. Памятники природы и живописные пейзажи делают этот уголок Южного острова настоящим сокровищем. Кэтлинс - это поразительно красивая, нетронутая, дикая природа и возможность столкнуться с представителями редкой местной флоры и фауны.

К Waipapa Point мы подъехали часам к пяти. Живописный уголок и место ужасного кораблекрушения судна, наскочившего на риф в 1881-ом году, что стоило жизни 133 пассажирам. На мысе имеется маяк:



Но наша цель - не он.

Главное что мы надеялись здесь увидеть - морские львы. Стоило нам только спуститься на пляж, как мы тут же увидели лежащего льва, отдыхавшего на песочке от утомительной рыбалки:



Как позже выяснилось - это была молодая самка. Ну, мы не постеснялись - подкрались поближе:





В начале дама очень здорово позировала:







Однако, стоило подойти поближе, как она начала проявлять агрессию - все норовила укусить кого-нибудь из ребят:





Кстати, именно здесь мы выяснили, что морской лев, на самом деле, всегда прав. Ну, то есть, если вас укусил морской лев (что вполне вероятно), то винить вам придётся исключительно себя, потому как он имеет полное и законное право вас кусать. Так написано на табличке ...

Мы уже было собрались уходить, как тут из океана показался морской лев. Самец во всей своей огромной красе:



Он был заметно темнее по окрасу, значительно больше по размеру и намного спокойней своих подруг.

И вот они втроем занялись своими делами, совсем не обращая на нас внимания:





Наверное, уже привыкли к туристам и щелчкам фотокамер.

Там, на берегу, вообще красиво. Неплохо устроились морские львы!



Вокруг растут очень интересные деревья:



Это, по-новозеландски - Macrocarpa trees, по-ботанически - Cupressus macrocarpa, а по-русски - Кипарис крупноплодный. Завезен в Новую Зеландию из Калифорнии примерно в 1860-ом году. Используется исключительно для ветрозащитных насаждений. Он нам часто попадался на Южном острове.

Следующей была остановка на Slope Point (Наклонный мыс), являющемся самой южной точкой Новой Зеландии.



Название мыса объясняется не его наклоном, а превратностями языковой эволюции. Изначально место называлось Slow Point - "Медленный мыс", потому что возле него ветра и течения тормозили проходящие корабли.

Чтобы добраться до Slope Point надо в Tokanui свернуть с Южной Живописной дороги и по густо посыпанной щебнем грунтовке проехать ещё почти 20 км на юг через холмы. Небольшая прогулка через луг, на котором пасутся чьи-то овцы, и вот уже виден питающийся от солнечных батарей маленький маяк.

Рядом с ним - табличка: Slope Point, 46 градусов 40 минут и 40 секунд южной широты, 169 градусов и 11 секунд восточной долготы. Самая южная точка Южного острова. До экватора - 5 140км, до Южного полюса - 4 803км.

Окружающий луг отвесными скалами обрывается в океан, где внизу прибой разбивается об острые камни:



И голубая гладь воды вплоть до самой Антарктиды. Край Земли. Или Место, где Земля закругляется.

Здесь мы увидели огромное поселение океанских чаек:





Успешно осуществив задуманное, продолжили путь по SSR/

Приезжаем в Curio Bay. Хотели здесь остановиться на ночлег, но кэмп-сайт не понравился - нет горячей воды.

Заехали на смотровую площадку, поглядели на океан:



Если вы попадете сюда во время отлива, то сможете во всей красе увидеть то, что украшает пляж бухты, а именно - лес Юрского периода. Сейчас же был прилив, и все окаменелые деревья спрятались под воду.

Если верить табличкам и путеводителям, то этот окаменевший лес - один из лучше всего сохранившихся.

Поехали дальше - к водопаду Маклин.

Вечером прибыли в McLean Falls, где заселились на кэмп-сайт Catlins McLean Falls Motels and Holiday Park - 17.5 NZD.

День тридцать седьмой: McLean Falls - Dunedin

Проехали - 246 км.

Выезжаем 9 утра. Сразу возле кемпа - указатель на дорогу: до водопада Маклин - 10 км.

Утренняя получасовая прогулка через дождевой лес нам очень понравилась. Тропинка совсем несложная: хотя и в гору, но не слишком крутая и очень приятная:



22-метровой водопад мне показался в этом районе самым красивым. Он находится на реке Tautuku, на территории лесного парка Catlins.

Этот водопад каскадом спускается по террасам, разделяясь на несколько потоков и падая "ступенями":





Места вокруг водопада не слишком много - лес заполняет всё то, что не заполнила вода:



Начал накрапывать дождик. В 10 часов поехали дальше.

Хотели заехать в Пещеры Кафедрал, но дорога к ним была закрыта (часы работы 12:15 – 15:45): из-за приливов она открывается строго в определенное время. Ждать два часа мы не захотели и поехали до Florence Hill.

Увы, погода была пасмурной, так что виды - не очень.

Следующаяя остановка - Матай Falls. Несложная тридцатиминутная прогулка через дождевой лес. В полном смысле этого словосочетания, ибо шел дождь:



Водопад - так себе, прошлый был красивее:



Сюда нужно приезжать к 12-ти часам и в солнечную погоду - тогда освещение будет оптимальным.

Далее сворачиваем с Южной Живописной дороги к водопаду Purakanui Falls.

Десятиминутная прогулка по лесной тропинке - и мы у водопада.



Его чаще остальных изображают на открытках. Водопад не столько высокий, сколько широкий. Вода здесь ниспадает по террасами с высоты в двадцать метров:



Тоже не впечатлил. Purakaunui Falls представляют собой высокий, геометрически правильный, водяной каскад, ступени которого густо покрыты мхом:



В нескольких сотнях метров от него можно увидеть "действующую модель" самого водопада: малюсенький водопадик на той же реке, но выше по течению:



Мимо озера Catlins едем в Surat Bay:



К сожалению, морские львы - животные невоспитанные и к нашему приходу выплывать из воды не пожелали.

Побродив по пляжу и поснимав водоросли и коряги, едем дальше.

На стоянке - интересное дерево, вместо плодов - обувь туристов:



Далее - по узкой грунтовой дороге мимо лугов с пасущимися овечками и коровками едем по направлению к Cannibal Bay, что находится неподалёку от Owaka.





Cannibal Bay ... О, это - сказочное место! Получило название от какого-то раннего исследователя, нашедшего в здешнем песке человеческие кости.

Однако, залив представляет интерес не своим названием и несколько мрачным прошлым, а тем, что это - места обитания морских львов. Да и пляж тут очень красив.





Морские львы совершенно не боятся людей. Скорее наоборот: молодые львы могут из любопытства погнаться за человеком. Этот лев даже не хотел поднять голову - только приоткрывал глаза. Мы долго возле него шумели, прежде чем он нам сделал: "Ррррррр" ...



Свинцовое небо, пронизывающий ветер, волны разбиваются о скалы, закручиваясь в бешеные водовороты ... Одним словом - завораживающие виды!





Особенно, когда небо всех оттенков - от голубого и ясного до чёрного от туч - высвечено косыми лучами заходящего солнца, преображающего всю Землю и природу ...



Такая вот кочерыга у местной морской капусты:



Сразу вспоминаются рассказы о Саргассовых Пучинах. Глядя на такие вот водоросли, убеждаешься в реальной опасности погрязнуть в этих самых пучинах. Из таких верёвок действительно не выпутаться ...

Это - актинии:



Они во время отлива закупориваются, а во время прилива открываются - хитрые очень. Удивительная вещь - природа!

Много ракушек:



И водорослей:



Очень не хотела уходить: пожить бы здесь пару деньков, побродить по безлюдному пляжу, покормить чаек …

Помните, в школе мы учили, что океанов на нашей планете четыре: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. А теперь, оказывается, их уже пять - я узнала об этом в одном из новозеландских инфоцентров, рассматривая морские карты.

Южные части Атлантики и Тихого океана, омывающие Антарктиду и южные оконечности континентов, выделили в отдельный - Южный - океан. Вот и получается, что с побережья Кэтлинс открывается вид именно на него - на суровый Южный океан:



Наггет Пойнт (Nugget Point) - построенный в 1869-ом году маяк на краю высокой скалы, под которой проживает колония морских львов с весёлыми, активно резвящимися в воде "львятами", и гнездится множество водоплавающих птиц разных видов.





Дорога к маяку крута и извилиста, ведёт между скал и крутого высокого обрыва в океан. Само собой - красиво до полного онемения и эмоциональной усталости ...



Погода соответствует - хорошо чувствуется близость Антарктиды.

Длинный скалистый мыс выступает далеко в океан, а на его вершине стоит маяк:



Волны разбиваются о подножие мыса, о высокие скалы и о многочисленные камни, выступающие в море еще дальше:



Суровый пейзаж. Послушайте, как неистово воет ветер, и с каким грохотом разбиваются о скалы волны:



Стихия! Ветер настолько силен, что просто сбивает с ног. Снимать можно лишь вцепившись руками и ногами в какой-нибудь камень, поскольку ураганные порывы ветра так и норовят сбросить в пропасть.

А редкие, пробивающиеся сквозь тучи солнечные лучи делают картину и вовсе фантастической.



В неглубоких бухтах-ваннах резвятся-плещутся тюлени:



Ветер всё усиливается, рисуя замысловатые узоры на поверхности воды.



Вечереет. Нужно ехать в Данедин.

Гравийная дорога проходит по холмам. Заезжаем еще и на Кака Point. Не нашли ничего интересного.



Дальше дорога пошла через крошечные населенные пункты и обширные пастбища, местами близко подходя к побережью.



А вот небо нам не совсем нравится: наверное, дождь нас все-таки догонит …

Выезжаем на шоссе № 1 и мчимся к Данедину (106 км, 2 часа).

Южная Живописная дорога, а также её дикая часть - Кэтлинс, заканчиваются в Данедине - старейшем городе Новой Зеландии.

Самой главной его достопримечательностью является полуостров Отаго Проезжаем его, не останавливаясь.

Резко темнеет, пошел ливень. Приехали к Пингвин Плейс - все закрыто (10 - 18:15). Пойдем завтра с утра.

А сейчас находим ночлег: за 25 NZD снимаем домик-гараж у местного жителя. К гаражу пристроено две комнаты, а там, где у дядечки стоит машина, оборудована огромная кухня.

Все очень прилично и чисто. Хозяин нам сообщает, что через полчаса на пляж будут выходить голубые пингвины. Именно в это время, на закате, пингвины возвращаются из моря, где кормились весь день, на берег. Это - самые маленькие в мире пингвины Увидеть их можно только в темноте после заката, когда "глупые птицы" шествуют из моря в специально выстроенные для них деревянные пингвинятники наподобие хоббитонов.

В течение всего светлого времени суток пингвины охотятся в море и только к ночи выбираются на берег. Невзирая на непогоду, вечером, на закате солнца (его, конечно же, не видно, но мы-то знаем, что оно заходит), на берег как серферы, вместе с волной, прибывают толстенькие тушки. Одни дружной компанией отправляются в заросли для ночлега. Другие ждут, когда с очередной волной приплывет их пара. До домиков, пингвины идут очень тихо. Но, стоит им только зайти в норку, как начинается такой крик, что его слышно за несколько километров.

Фото голубых пингвинов нет, есть только котики и одно фото желтоглазого пингвина.





Мы промокли и замерзли. Приехав в наш гараж, разложили вещи сушиться и решили согреться спиртиком. Согревание прошло на ура: никто не простыл. Правда, утром у меня болела голова ...

День тридцать восьмой день: Dunedin - Oamaru

Проехали - 173 км.
Бензин - 1.42 NZD.

Проснулись поздно. Ехать мне никуда неохота, я бы лучше здесь в гамачке полежала ...

Вот домик, в котором мы ночевали:





Первым и самым важным пунктом маршрута на день стал полуостров Otago.

Фауна, на полуострове оказалась действительно дикой! Здесь есть несколько колоний голубых пингвинов, большая колония королевских альбатросов и колония уникальных желтоглазых пингвинов - вида, который обитает только в Новой Зеландии и находится под угрозой исчезновения - их осталось всего около 4-х тысяч. Желтоглазые или великолепные пингвины - один из самых редких видов.



А ещё их называют "антиподовы пингвины" и Хойхо. Обычно живут колониями. Лишь для великолепного пингвина (Megadyptes antipodes) отмечено гнездование отдельными парами. Поскольку все колонии находятся на частной земле, за умеренную плату (35 NZD) их можно посмотреть исключительно в рамках организованного тура.

Домики пингвинов:



Ребята (я не пошла - болела голова) посетили небольшой частный заповедник, владельцы которого выкупили прибрежные земли и всеми силами пытаются восстановить естественную для пингвинов среду обитания и, как следствие, численность их популяции.

Также здесь живут морские львы, множество котиков, дельфинов и разные виды птиц.



Именно тут находится единственная в Новой Зеландии колония альбатросов. Именно здесь проводятся экотуры, в рамках которых животных можно увидеть в естественной среде их обитания. Где-то тут, за утесом, находится самая близкая к человеческому жилищу колония королевских альбатросов Но вот вылетят ли альбатросы и будут ли парить над горой, а не улетят ли, например, охотиться в море - вопрос спорный.

Альбатросы - они альбатросы и есть: кто знает, когда появятся и появятся ли вообще. Мы вот лучше пока пейзажи пофотографируем:



Альбатросы летали, но очень далеко в небе. Их крылья специально предназначены для парения, поэтому они и водятся только в известных своими сильными ветрами районах. Размах крыльев альбатроса достигает 3.7 метра.

Дорога к альбатросам сказочно красива:



В сам центр мы не пошли: надо было ждать экскурсию, а у нас не было времени.

Обратно в Данедин едем по верхней дороге - Хайклифф-Роад.

Стоило подняться по извилистой дороге чуть выше, как стали открываться изумительные виды:



А что будет, когда взберемся на гору? Потихоньку ползем всё выше и выше. Вот уже и весь полуостров Отаго - как на ладони: он - всего-то 24 километра длиной.

Вид на север вдоль всего побережья:



И вот внизу показался Данедин - основанный шотландцами самый старый город Новой Зеландии.

Вернувшись в него, ставим машину на парковку (1 час – бесплатно) возле железнодорожного вокзала.

Открытое в 1906-ом году здание в стиле фламандского Возрождения было построено новозеландским архитектором Джоржем Троупа:



Дальше по Lower Stuart St движемся к Первой церкви (1873-го года постройки). Шпиль - 56 метров.



Затем прошлись по кругу. В центре города примечателен Октагон - круглая площадь с выходящими на неё шестью улицами. Также обращают на себя внимание многочисленные церкви, включая кафедральный собор Святого Павла 1919-го года постройки, и старинные особняки:

Здание муниципалитета:



Большинство зданий в центре города построено архитектором Lawson. Здесь мы впервые столкнулись с очень крутыми улицами:



Самая крутая из них - улица Baldwin St: ее уклон составляет 38°. Сначала мы на эту улицу только посмотрели, а затем решили съездить в магазин. Забили в навигатор его название, и прибор повел нас по самым, наверное, крутым местным улицам. Мне иногда казалось, что мы едем едва ли не под 45-тиградусным уклоном. Наверх - еще куда ни шло, но вниз - это ужас!

В 16:30 выезжаем из Данедина по направлению на север.

В 80-ти километрах севернее Данедина, между городками Палмерстоун и Хэмпден находится местечко Моераки, где можно посмотреть на настоящий природный феномен - знаменитые Моераки Болдерс (Moeraki Boulders).

В Новой Зеландии есть все - даже следы инопланетян, целый флот которых когда-то приземлился на одном из новозеландских тихоокеанских пляжей.

И оставил там следы своего пребывания: Моераки Болдерс - капсулы, в которых пришельцы прибыли на Землю. Что именно потом произошло, и куда делись сами пришельцы - погибли ли от земных вирусов, были ли съедены кровожадными островитянами или же просто потерпели здесь крушение, бросили ставшие ненужными корабли и улетели восвояси на других - нам неизвестно. Но сегодня в приливных волнах можно увидеть останки их звездных кораблей.

Огромные, диаметром до двух-трех метров, шарообразные валуны почти идеальной формы весят до 4 тонн каждый. Великолепное творение природы, до сих пор остающееся для всех загадкой:



Считается, что валунам не менее 60-ти миллионов лет. Огромные шарообразные камни как горошины раскиданы по песчаному побережью: одни во время прилива скрываются под водой, другие выброшены далеко на сушу.





Легенда маори, коренного народа Новой Зеландии, гласит, что камни были загадочным образом выброшены на берег с некоего потерпевшего крушение огромного каноэ. Чем не версия первобытных людей о визите инопланетян? Тем более, что, если внимательно присмотреться к самим камням, то можно даже увидеть образовавшуюся на капсулах после прохождения земной атмосферы окалину:



И растрескавшуюся от этого жара оболочку, и сам корпус, с нанесенной на него сеткой правильных шестиугольников:



В некоторых шарах остались открытыми входы, через которые инопланетяне и покинули свои капсулы:



Современные же исследования показали, что валуны-исполины состоят из скрепленной кварцем грязи. И возраст их насчитывает миллионы лет - маори в Новой Зеландии тогда ещё попросту не было.

Структура камней очень интересна. Некоторые из них напоминают панцирь огромной черепахи. Другие - абсолютно гладкие и блестящие. Третьи - черные - как будто покрытые обгоревшей коркой.

На расколовшихся камнях видны бурые кристаллы:



Эти сферы (Moeraki Boulders) возникли много миллионов назад в результате натурального радиального цементирования пористых мелкозернистых осадочных пород - глины или песка.

В течение миллионов лет, вокруг ядра постепенно происходили процессы уплотнения, цементирования, конкреции и кристаллизации минералов. Около 15 миллионов лет назад, в Миоценовом периоде, дно океана поднялось, и силы эрозии начали свою работу по формированию нового ландшафта. В результате, из грунта были вымыты сформировавшиеся ранее твердые сферические образования, которые сегодня можно увидеть лежащими на берегу современного Тихого океана в Новой Зеландии.

Кое-где есть места, где камни еще только показались из толщи обрывистого берега. Валуны можно найти не только на побережье возле Моераки, но и на соседнем Шаг Пойнт.

Теория происхождения Моераки Болдерс не отвечает всего на один вопрос: почему каменные шары идеальной формы существуют только в одном месте на планете - в Новой Зеландии? Почему за миллионы лет больше нигде на Земле не "выросло" еще несколько таких "шариков"?

Вообще, здесь нам не повезло: надо же было такому случится, чтобы аккурат в это же время и в этом же месте большая группа наших соотечественников решила устроить фотосессию. Все - со штативами, с навороченными фотоаппаратами, с умными беседами ... Камни оказались полностью оккупированы - очень сложно было что-либо снять без попавших в кадр людей ...



Ну да ладно - поехали дальше.



Неподалеку от стоянки пасутся очередные овечки. Какие они все-таки милые …

Решаем заночевать в Oamaru. Сам город был заложен в 1858-ом году, интересен зданиями в готическом стиле 1864-1907 годов постройки.

Заселяемся в Oamaru TOP 10 Holiday Park - 17 NZD.



Очень приятный и чистенький. Интернет - 1 NZD за 10 минут. Расположен в центре городка - все достопримечательность в шаговой доступности. По желанию можно купить экскурсию к голубым пингвинам.

День тридцать девятый: Oamaru - Mount Cook

Проехали - 317 км.
Бензин - 1.43 NZD.

С утра наблюдала картину кормления собак:



Кстати, мы обратили внимание, что многие люди живут в Holiday парках. Наверное, это - финансово выгодней, нежели снимать дом.



Видели, например, мальчика, явно пришедшего вечером с работы - на нем была спецодежда маляра.

С утра выдвинулись из Омару в сторону Mt Cook.

Ну что вам сказать: дорога оказалась довольно лёгкой и местами - весьма красивой:



Сворачиваем с дороги № 1 на запад, по дороге № 83 едем вдоль реки Waitaki. Вся река перегорожена многочисленными плотинами:



После озера Waitaki сворачиваем и по дамбе переезжаем на другую сторону. Гидроэлектростанция Waitaki:



Мимо таких сооружений мы вообще проезжать, не остановившись, не могли ...

Далее движемся вдоль озера Aviemore:



Какая чистая и прозрачная водичка в этом озере!



Вдоль озера стоят рыбаки. Наверное, рыбалка здесь - на славу ...

После озера начинается серпантин, и дорога резко идет вверх. За очередным поворотом у нас захватывает дух: еще одна гидроэлектростанция - и какая! Останавливаемся, чтобы поснимать издали:



ГЭС Benmore. Внизу - река Waitaki.



А это - озеро Benmore с великолепной голубой водичкой:



На противоположном берегу есть инфоцентр, где можно многое узнать про дамбу и ГЭС, а также заказать поездки по озеру и реке. Есть кэмп-сайт.

Снова выезжаем на дорогу № 83 и следуем по ней до городка Omarama.

По дороге останавливаемся возле озера Benmore. Заходим в инфоцентр, берем карту местности.



Да, кстати, я еще не рассказывала: в любом, даже самом захолустном, поселке вы можете зайти в инфоцентр, а, если его нет, то в самый большой магазин или на заправку и взять карту местности, в которой будут подробно нарисованы все мало-мальски интересные места того или иного конкретного района.

По карте едем на дорогу № 8 - в сторону горы Кука. Остановились перед мостом сфотографировать долину реки Ahuriri:



Опять великолепный вид с уже полюбившимися люпинами:



Первый же съезд после моста налево - на Quailburri Road. Далее - опять первая развилка налево, по Henburn Road, и мы доезжаем до Clay Cliffs.

За проезд по пролегающей по частным фермерским полям десятикилометровой дороге вам предлагают бросить в копилку 5 NZD:



Дорога после ворот - сплошная стиральная доска. Еще одни ворота, но уже бесплатные. Не забывайте их за собой закрывать!

Если накануне прошел дождь, то ехать сюда не рекомендую - в условиях размытой дороги придется пробираться по вязкой глине.

Это - берега реки Ahuriri:



А это место немного напоминает турецкую Каппадокию:



Здесь опять открываются умопомрачительные виды:



Столбы из осадочных пород находятся совсем недалеко от стоянки автомобилей. Есть небольшая и необустроенная тропа, по которой можно пройти внутрь этих утесов.

Восхитительно, не правда ли?



Опять выезжаем на дорогу № 8, проезжаем по ней еще 15 километров. В поселке Clearburn сворачиваем к расположенному в 17-ти километрах от поселка озеру Ohau.

Все - я не могу этого описывать: у меня нет таких слов. Это нужно видеть! А цвет воды какой необычный!



Посмотрели, как новозеландцы празднуют здесь свадьбу. Да! Да! Это - то самое место, где нужно отмечать подобные моменты своей жизни - в миллиарды раз лучше, нежели в ресторане.

Посмотрите, какие замечательные камушки у берега. Природа-художник разрисовала каждый из них индивидуально. Ручная работа!



Виды на озеро и горы просто не поддаются описанию!



В районе городка Twizel находится небольшое и очень красивое озеро Ruataniwha:



Здесь туристов катают на лодочках, есть кемпинг.

Буквально каждый проеханный по Южному острову километр одаривает совершенно разной картинкой чудесной природы ...

Въезжаем в Aoraki Mount Cook National Park:



Этот национальный парк назван в честь высочайшего пика Новой Зеландии – горы Кука (3 764 метра над уровнем моря):



Вершина горы священна для людей племени Нгаи Таху. У маори существует грустная легенда.

Гора и соседние пики образовались, когда юноша по имени Аораки с тремя братьями на каноэ спустились с неба, чтобы навестить Папатуануки - Мать-Землю. Каноэ перевернулось, и, когда братья спаслись и доплыли до кормы лодки, они превратились в камень.

За поворотом нас ожидает совершенно поразительное озеро Pukaki:



Проехав буквально чуть-чуть, жмёшь на педаль тормоза, потому что, увидев такую красоту, невозможно не остановиться, чтобы перевести дух:



Какая-то невероятная природная идиллия. Как же хочется соединиться со всем этим и стать его частью!

Гора Кука притягивает нас как магнит, и мы едем к ней.



Глентаннер Парк Центр находится в 20-ти километрах к югу от деревни Mount Cook, на берегу озера Пукаки. Это - центр полетов над горой и соседними пиками. Здесь же можно заказать все интересующие вас экскурсии.



Для начала, по Tasman Valley Road сворачиваем направо. Упираемся в стоянку с хаткой:



Далее есть несколько троп, одна из которых ведет к Tasman River. А мы пошли по верхней тропе - к Tasman Glacier.



К леднику ведет крутая тропинка. Озеро называется Blue Lake, хотя, на самом деле, оно больше похоже на Зеленое озеро:



Серая стена вдали и есть граница ледника - место, где он тает:



Здесь открывается отличный вид на сам ледник и основные вершины горного массива:



Мутная из-за взвеси перетертых камней ледниковая вода невероятно холодна:



Сказать, что это очень красивое место - не сказать ничего. Собственно, я даже и не знаю, что тут вообще можно сказать. Пытаюсь вот показать как могу, а вы, если вам доведётся оказаться поблизости, просто заверните в эти края - сами все поймете.

Когда стоишь там посреди вот этого всего, то воображение отказывается воспринимать происходящее в качестве реальности:



Обратно по дороге возвращаемся к деревеньке Mount Cook.



Чисто бытовое замечание. На територрии парка существует лишь один отель - "Эрмитаж". Не доезжая до него, можно увидеть развилку. Если свернуть направо, то можно обнаружить лагерь для желающих экономно (6 NZD) переночевать. Здесь есть вода, туалеты и довольно просторная веранда, чтобы укрыться от ветра и дождя и приготовить покушать.

Ночевали в кемпинге White Horse Hill Уютное местечко, огороженное кустами, со столиком и скамеечкой.

Вечером полюбовались захватывающим видом гор и, в частности, горы Кука. Закатное солнце окрашивало снег на вершине сначала в тёплые, а затем и в огненно красные тона.



Еще через 10 минут гора вообще запылала:



Вкусно поужинав, легли спать в предчувствии волшебной прогулки к ледникам.

День сороковой: Mount Cook - Methven

Проехали - 283 км.
Бензин - 1.43 NZD.

Проснувшись рано и даже не позавтракав, мы пошли в Hooker Valley Track.

До крайней точки трека тропа нормальная - примерно час неторопливой ходьбы:



Подвесной мост на канатах пересекает Hooker River дважды:



Повсюду имеются лесенки и перильца:



В начале трека есть обелиск с надписями на табличках в честь всех погибших в этом районе альпинистов:



Чуть дальше - смотровая площадка.



Когда сидишь там и смотришь на окрестности, то видно и слышно, как всё вокруг живёт и движется. Если вы думаете, что горы - это такой застывший кусман мёртвой материи, застывший в одном и том же виде на миллиарды лет, то вы ошибаетесь. Это - постоянно работающая машина гигантских размеров. Там, наверху, непрерывно конденсируется вода, медленно сползающая вниз, к теплу, в твёрдом виде.

Сам процесс этого сползания происходит довольно сложно. Это - не просто труба или желоб, по которому масса льда ползет вниз, сверху пополняясь новыми льдинами. Это - сложное динамическое сочетание различных совместно протекающих процессов.

Если вглядываться в гору, можно обнаружить кучу каких-то стекающих с вершины к подножию ручейков. Если взглянуть на это мельком и оставить в памяти как статическую картинку, то получится что-то вроде фотографии:



А, если понаблюдать за ручейками некоторое время, то становится очевидным, что их состояние постоянно меняется. Смотришь: оп, где-то наверху оборвался кусок снега и ссыпался куда-то вниз. И тут же в ручейке пониже усилился стекающий в озеро поток:



А потом, чуть ниже, усилившимся потоком вымыло ещё гальку, казавшуюся до того неотъемлемой частью картины. И это - непрерывно происходящий процесс.

В общем, постояла я там, какое-то время побыла частью этого захватывающего, грандиозного во всех отношениях, процесса и потихоньку побрела обратно к машине.

Долина из которой мы пришли - справа видел отель Hermitage:



Совершенно потрясающее место. Отсюда не хочется уезжать, но и оставаться здесь никак нельзя: в таких местах должны царить лишь вечность и древние тролли ...



В 12 часов выезжаем из кемпинга и по дороге № 80, мимо озера Pukaki, отправляемся обратно.

Озеро подпитывается стекающей с одноименного ледника рекой Тасмана. Уровень воды в водоеме был искусственно поднят в рамках развития гидроэлектрической сети Аппер Уаитаки.

Здешняя вода действительно бирюзового цвета из-за высокого процентного содержания попадающего в озера через горные речки известняка:



Налюбовавшись неземными пейзажами вокруг бирюзового озера Pukaki, двинулись вдоль двадцатишестикилометровог о гидроканала Tekapo, соединяющего озёра Tekapo и Pukaki.

Вот здесь я стояла и думала, что такого канала в природе быть не может - он мне просто привиделся. Что-то со зрением моим не так - неправильно воспринимаю цвета. Ну не бывает такого цвета воды - и все тут!



А по другую сторону дороги - вид на озеро Pukaki:



И окунающиеся в небо вершины гор ...



Прощаемся с Pukaki и едем к Lake Tekapo.

Намерзающая зимой на вершинах гор в виде голубого льда небесная синева стекает летом в озёра, где к ней подмешивается вода из ручьёв и речек. В результате, получается вот такое озеро:



Молочно-голубой цвет озера объясняется наличием в нем "горной муки" - принесенных ледником в виде суспензии в потоке талой воды мелких частиц скальных пород.

Озеро славится не только своим цветом, но и рыбалкой.



Автострада № 8 огибает восточный край озера. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на озеро и Южные Альпы.



Едем все дальше и дальше ... Прощальный взгляд на озеро Tekapo:



По все той же дороге №8 добираемся до городка Fairlie, где сворачиваем на дорогу № 79, по которой движемся до городка Geraldine

Затем по дороге № 72 доезжаем до развилки на Methven.

Как-то ничем эта дорога не запомнилась. Кроме, пожалуй, стада весело позировавших нам бычков:





Всего в 100 км от Крайстчерча, раскинулся небольшой пасторальный городок Methven.

В нем полно всяческих аттракций. Мы же приехали сюда в надежде полетать на воздушном шаре. Был вечер воскресенья, и, естественно, все туристические офисы оказались закрыты.

Решаем остановиться на ночлег в Methven Camping Ground & Holiday Park (14 NZD) и попробовать прояснить что-либо насчет полетов. При заселении Дима знакомится чуть ли не со всей обслуживающей воздушные шары комады. Узнаем печальную новость: в ближайшие два дня ожидается плохая погода - дождь и ветер. Полетов не планируется.

Ну что ж, похоже - не судьба нам полетать ...

День сорок первый: Methven - Christchurch

Проехали - 269 км.
Бензин - 1.42 NZD.

Проснулись - как нам и обещали, погода оказалась пасмурной. Раннее утро отметилось красивым восходом:



В 85-ти км от Крайстчерча, на полуострове Бэнкса (Banks Peninsula), в кратере давно потухшего вулкана находятся очень красивая бухта и городок под названием Акароа (Akaroa):









Эта территория когда-то была занята французами, что до сих пор находит отражение в названиях улиц, домов и на вывесках магазинов. В центре городка расположен пляж, от главной пристани отходят круизные яхты.

Берем тур - купание с дельфинами - за 125 NZD. Если вы не увидите дельфинов, вам обещают вернуть 50 % от стоимости тура. Вся экскурсия занимает 2 часа, час из которых планируется бултыхаться с дельфинами.

В офисе компании как обычно подписали бумагу: мол, если что - претензий не имеем, ибо сами виноваты. Всем выдали теплые гидрокостюмы, тапочки, маски с трубками. Не мешало бы еще и капюшоны с варежками. А также шубу, валенки и прочее.

Ну вот, дальше нас почти строем повели к лодке. Всех фотографируют, по возвращении за 35 NZD продают альбомчик с диском. Дошли до пирса, садимся в двухмоторную надувную лодку:



Входим в бухту Аkaroa Harbour - в этом закрытом от больших океанских волн месте мы и будем плавать с дельфинами.

Откровенно говоря, я не верила, что мы так быстро повстречаем семейство дельфинов Гектора, которые долго с нами плыли с нами, играя и периодически подныривая под нашу лодку:





Сначала мы их просто фотографировали, а после не выдержали и вслед за остальными прыгнули за борт:



Ледяная вода обожгла. Лицо и руки замерзли, и даже постоянное движение их не согревало.

Дельфины проплывали очень близко - совсем рядом с нами. Мне повезло, и я пальцами дотронулась до одного из них.

Вдруг всем скомандовали срочно грузиться на бот: нашему капитану по рации сообщили, что при выходе из бухты замечены касатки. В погоне за ними наш бот вышел за пределы залива, и, когда открылся вид на бесконечный океан, мы сразу почувствовали неслабую качку.

Волны были приличного размера: иногда мы опускались вниз так глубоко, что даже не видели берега.

Все повскакивали с кресел и с фотоаппаратами и камерами наперевес заняли удобные позиции у борта лодки:



Касаток было много - плавали они и в одиночку, и парами:





Мамаша с детенышем прошли под нашей лодкой, лишь слегка ее задев, но удар плавника о катер мы все равно почувствовали.

Насмотревшись на касаток, поплыли обратно в бухту. В самом заливе местами было весьма симпатично, только вот с погодой не очень повезло - представляю себе, какими бы были краски при солнышке!



В целом, экскурсия мне понравилась - достойное завершение поездки.

Очень быстро, подпрыгивая на волнах, добрались до пристани. Затем отправились в офис компании: помылись, переоделись, купили альбом с диском, получили сертификаты о плаванье с дельфинами.



Пошли гулять по городку, на набережной которого нас и застал дождь.







Решаем возвращаться в Крайстчерч по верхней дороге. При выезде из города есть поворот налево - на Long Bay Road, затем, по указателю, сворачиваете на Summit Road, плавно переходящую в Tourist Drive. C этой дороги есть несколько довольно крутых, серпантинами, спусков к океану.

Подъехали к деревушке Pigeon, но дождь не позволил нам даже выйти из машины ...



В какой-то момент увидели вдали плавно перетекающую через гору серую массу. Дождик немного уменьшился, дав нам, тем самым, немного пофотографировать:







В городке Hilltop эта же трасса переходит в ведущую в Крайстчерч дорогу № 75.

Ночь провели в Addington Accommodation Park - 13.5 NZD. Снова повторяется история с ограничением горячей воды в душе. Выдают жетон на 5 минут, за остальное время надо доплачивать.

День сорок второй: Christchurch

Проехали - 30 км.

Вот мы и проснулись от красивого сна: остались два последних дня в Крайстчерче. Это - симпатичный зелёный городок, называемый негласной столицей Южного острова.

Город довольно большой и красивый, с новейшими зданиями из стекла и бетона, а также старинными каменными домами, парками, памятниками и фонтанами. Имеется университет (каменное, устремлённое ввысь, здание), 40 лет (с 1864-го года) строившийся католический кафедральный собор и посвящённый обеим мировым войнам монумент.









Погода нас совсем не радует - мерзко моросит дождь ...

Собор расположен на площади в геометрическом центре города. Вообще, планировка здесь - идеалистично-геометрическая, благо местность - абсолютно ровная. Центр города - прямоугольная сетка улиц с ромбом главной площади посередине. Некоторое разнообразие в пейзаж вносит мирно петляющая через весь город река Avon, по которой можно прокатиться на построенной в эдвардианском стиле лодке.

По городу также можно проехаться на одном из трёх экскурсионных трамваев:



Билет стоит 14 NZD и действует 2 дня: разрешается садиться и сходить в любом месте. Трамваи очень неторопливо ходят по кругу, в пределах которого и находятся все основные достопримечательности: собор, галерея искусств, ботанический сад, музей, площадь Виктории, Regent's street.

Это - явно не транспортное средство, но, когда устал ходить, всегда можно подъехать на трамвае - довольно удобно.

Немного пофотографировав площадь и собор, прошлись по магазинам, накупили кучу сувениров.



Дима уезжает сегодня ночью, мы - через сутки. К 16:30 надо сдать кемпер. Заезжаем к нашей подруге Танечке, оставляем вещи. Затем едем в аэропорт, заказsdftv шатл-бас (27 NZD - за одного, 30 - за двоих и 35 - за троих пассажиров). Узнали, что при вылете необходимо заплатить по 25 NZD с человека.



Офис аренды кемперов находится неподалеку от аэропорта. Машину сдали легко: беглый осмотр - и ее сразу отгоняют на мойку. Неприятно удивило то, что, оказывается, нас оштрафовали за превышение скорости на 15 километров в городке Те Анау - попали на камеру. За общение с полицией арендная контора сняла с нас 20 NZD, сам штраф составляет 80 NZD - заплатили по интернету.



Вечером Таня накрыла стол и позвала гостей. Душевно посидели, разговаривая о путешествиях, благо всем собравшимся есть, о чем рассказать друг другу.

На 3 часа ночи заказан шатл-бас - Дима улетает в Таиланд. Попрощались с нашим попутчиком (ездим вместе уже не впервые) и пошли спать.

День сорок третий: Christchurch - Lyttleton

Проехали - 120 км.

Сегодня проснулись очень поздно - выспались за все прошедшие дни. Позавтракали.

В саду у Тани:



Поехали по круговой дороге.

Интересен первый в мире туннель, проложенный прямо через кратер вулкана между Крайстчерчем и его портом Литтлтон: целый километр едешь в кафельной тёмной пещере, освещённой лишь зелёными огоньками сверху и оранжевыми снизу.



Отделённый от всего мира огромной скалой городок стоит на берегу океана. Сам по себе он довольно мил постройками викторианской эпохи, но - не более того.





Вождение машины в городке требует сноровки и молниеносной реакции. Очень крутые улицы - немедленно вспомнились наши поездки по Данедину:



Ура - солнышко! Пейзажи сразу приобретают некоторую сказочность - не то, что вчера.



Холмы Порт Хиллз образовались в результате извержения сегодня уже потухшего вулкана Литтлтон.



Да, здесь никогда не бывает гололеда, но зато на всей территории страны скорость ограничена 100 км/час. При том, что опасные серпантины составляют более 90 % новозеландских дорог, на требующих самого аккуратного прохождения участках сплошь и рядом издевательски красуется знак с цифрой 100! И большинство водителей действительно ездит очень быстро даже на своих далеко не "пилотажных" универсалах, минивэнах и пикапах.

Сначала мы поехали по набережной, останавливаясь на смотровых площадках. Затем - по верхней дороге (Summit Road).

Под нами - выезд из туннеля:



Поднимающая туристов на холмы гондола:



С вершины Порт Хила открывается живописный вид на Крайстчёрч, равнину Кентербери и бухту Литтлтон.



Дорога очень крута - постоянные серпантины. Смело ее рекомендую - виды потрясающие! Правда, проехать по ней имеет смысл лишь в том случае, если вы уверенно водите машину. Иногда мне было откровенно страшно, поскольку встречались места, где из окна автомобиля я не видела ничего, кроме огромной пропасти.

Возвращаемся в Крайстчёрч. Первым делом идем в основанный в 1863-ем году Ботанический сад.

Есть великолепный розарий:





Развесистые деревья уникальных форм:



Оранжерея со всякой экзотикой:



Река Эйвон, по которой плавают гондолы:



Это - водный сад:



На территории парка много прудов и уточек:



Все это создает удивительно спокойную атмосферу ...





Все - последний день в Новой Зеландии близится к концу. Нужно ехать собирать рюкзаки …

Решаем на прощанье покататься по городу. Christchurch получил своё название отнюдь не случайно: оно было выбрано попечительским советом города, 17 из 52 членов которого заканчивали колледж Christ Church в Оксфорде. Крайстчёрч основывался как столица управляемой англиканской церковью колонии Canterbury, в результате чего здесь охотнее строили церкви, нежели пабы. С тех пор многое изменилось, но город хранит английский дух и по сей день. Причём, скорее - дух университетского города.

В центре Крайстчерча множество зданий второй половины XIX-го века, самое центральное из которых - кафедральный собор:



Доминирующий стиль - ложная английская готика, хотя встречаются и другие стили - вплоть до ультра-современных построек:







В целом - приятный, милый городок.

Заезжаем в супермаркет, покупаем новозеландского вина на вечер.

Скоро Новый Год: по магазину прогуливается Санта-Клаус. Раздает всем конфеты и печенье, подходит и к нам - угостить конфетами. Когда узнал, что мы - из России, позвал своих помощников, и те принесли и подарили нам глубокую тарелку с новозеландской символикой - папоротником. Пожелали нам отличного Нового Года и удачных путешествий - было очень трогательно! Прекрасная страна Новая Зеландия, и люди в ней живут приятные!

Новая Зеландия - рай на краю Земного шара, душевная страна, где цивилизация есть, когда она тебе нужна, и ничуть тебя не беспокоит, когда хочется полностью погрузиться в общение с природой. Как же неохота уезжать …

***

Намного больше фотографий в моем ЖЖ