Все Краски Мира - Клуб любителей путешествий

Ноябрь - декабрь 2009-го года

Пролог

Вылетели из Питера 2-го ноября. Летели авиакомпанией Swiss через Цюрих.

Цюрих встретил нас ливнем. Это - единственный дождь за всю поездку. По прилете сразу сели в поезд: проход - вниз и направо от входа, к которому доставит автобус. Ехать нужно в терминал E - в Бангкок вылет из него.

Сайт аэропорта Цюриха Для стыковок в местном аэропорту Шенгенская виза не требуется. Те, кто летит бизнес-классом, могут подняться в "Belle View Lodge", заплатить 23 евро (карты принимают) и получить на эти шесть часов неограниченный бесплатный доступ к интернету, бутербродам, супам, салатам и безумному разнообразию напитков. А всем остальным можно сидеть или лежать на стульях. Есть курительные комнаты. Вообще, аэропорт большой, но какой-то бестолковый.

Стыковка долгая - 6 часов. Ну, ничего: есть время сделать первые записи и настроиться на 42-хдневное путешествие. Нас ожидают азиатские страны: Таиланд – Мьянма (20 дней) – Вьетнам (12 дней) – Камбоджа (6 дней) – Таиланд.

Что было сделано до поездки?

1. Куплены авиаперелеты, причем все - по "спецухам". Кризис в мире ...

- Перелет Санкт-Петербург – Бангкок – Санкт Петербург за 17 589 рублей. У Swiss была распродажа.
- Перелет Бангкок – Янгон - Бангкок за 1108 рублей. Это Air Asia постаралась, устроила недельную распродажу.
- Перелет Бангкок – Хошимин за 872 рубля. Тоже летели Air Asia.

2. Заказана машина на 20 дней (вместе с водителем) по Мьянме за 900 долларов (оплата в Янгоне).
3. Забронирована гостиница в Бангкоке: New Siam II (single - 280 бат, double - 340 бат). Дополнительно взяли 100 бат за бронирование по интернету и еще 25 - за оплату кредитной картой. Не советую бронировать отели в Тае заранее - все быстро находится на месте.
4. Забронировали полет на воздушном шаре в Бадане (260 долларов) и тут же - отель (single - 20 USD, double - 23 USD), чтобы знали, откуда нас утром забирать. Бронировать отели на месте оказалось дешевле, чем через агентство. Пользовались услугами Journeys Оплата в аэропорту Янгона.
5. Получили визу в Мьянму.
6. Составили примерный план путешествия.

Перелет в Бангкок прошел без приключений. Поили и кормили нормально. В самолете заполнили карты прибытия: два узеньких листика без фотографии. Виза в Таиланд на срок пребывания до 30-ти дней россиянам не нужна: в аэропорту ставят маленький штампик в паспорт - и свободны.

Вечер в Бангкоке

Международные рейсы прибывают в Suvarnabhumi (произносится как "Su-Wana-Poom", Су-вана-пум). Старый аэропорт - Дон Муанг.

Прилетели 3-го ноября. Выйдя из таможенной зоны и получив багаж (огромные ленты-транспортёры в пределах видимости от стоек пограничников), двигаемся на выход из аэропорта. Там у выхода № 1 нас должна ждать наша попутчица по Мьянме – Леночка, которая прилетела на час раньше. Не забываем на выходе зацепить несколько бесплатных карт со стоек.

На улице видим столик "Public Taxi". Дают путевой лист, который по приезде в отель необходимо вернуть водителю. Оплата по счётчику плюс сбор в 50 бат и доплата за проезд по платным дорогам (здесь водитель обычно рассчитывается сам, потом все подсчитывается).

Счётчик - в обязательном порядке (если что, то нелишне напомнить водиле про "такси метер"), оплата по приезде на место. В нахождении отеля помогает его распечатанный адрес на тайском. В итоге такси до отеля (находится рядом с Коа Сан Роад) обошлось нам в 435 бат: два часа добирались по пробкам.

Таксист к самому отелю не подвез, только указал переулок, куда нужно идти. Мы еще несколько минут искали этот самый Новый Сиам Два. Заселились без проблем, заплатили 500 бат залога за ключ (при выселении возвращают), заказали на утро такси за 480 бат. Забросив вещи в номера, пошли гулять по городу.

Мы просто гуляли, наслаждаясь звуками и запахами Бангкока. Боже, как я люблю этот город!













Поужинали за какие-то копейки, купили воды и фруктов ...



Сели в тук-тук и просто катались по ночному Бангкоку:









А затем сходили на массаж за 240 бат и пошли спать. Завтра рано вставать - улетаем в Мьянму.

По Мьянме мы за 20 дней проехали 3 730 километров. Вот карта нашего маршрута:



Заказали такси на 4 утра, помня о том , что вчера добирались из аэропорта 2 часа. Но так рано пробок не было, и мы доехали за 40 минут.

Вылет - в 07:15. Стойки Air Asia - на 4-ом уровне (зона вылета, "Departure"), E и F (если стоять лицом к выходам, то в правом углу). В аэропорту позавтракали за безумные для Тая деньги.

Весь перелет (один час) мы заполняли карту прибытия, таможенную декларацию и еще что-то - до фига бумажек. Паспортный контроль – без проблем, дают на руки листок убытия. Не теряйте, его потребуют при вылете. Далее у всех прилетевших измеряли температуру, наверно боялись свиной грипп к себе запустить. При выходе из здания аэропорта находится стойка, где бесплатно выдают карты. Мы ее проскочили, карты не взяли, о чем впоследствии неоднократно жалели.

В аэропорту нас должны встречать:

1. Представитель фирмы Journeys.

Мы у них заказали полет на воздушном шаре. При переписке по интернету они хотели, чтобы мы оплатили полет через сингапурский банк, ибо банки Мьянмы операции с долларами не производят. Но я посмотрела, во сколько мне встанет этот перевод и от полета на шаре отказалась. Journeys тут же предложили произвести оплату по прилете в Янгон, прямо в аэропорту, на что мы согласились.

Быстренько произвели обмен денег на полетные ваучеры и отель. В этой суматохе не обратили внимания на предложение агента поменять валюту по курсу 1 USD = 1050 MMK. А зря - ее предложение обмена было самым выгодным, ибо по ходу поездки меняли в среднем по курсу 1 USD = 1000 MMK.

Расчеты в основном в чатах, но в отелях и за вход берут баксы. Лучше взять доллары помельче, но в идеальном состоянии. В обменниках - наоборот: если купюры достоинством меньше 50-ти долларов, то курс хуже.

2. Водитель машины, Чиссо, который должен нас возить по стране все 20 дней.

А вот с этим товарищем возникли проблемы … Его адрес мы взяли на одном из форумов, там же читали о нем положительные отзывы. Забегая вперед, скажу: из четверых водителей, с которыми пришлось иметь дело, Чиссо понравился нам меньше всех.

Кратко расскажу обо всех четырех.

- U Thin Mo, читается как мистер Тинмо. Слово мистер перед именем означает, что мужчина женат. Работает водителем у Чиссо. Очень душевный и старательный. Единственный минус - плохо знает английский.



- U Kyi Soe, читается как мистер Чиссо. Хозяин машины (e-mail: [email protected]). Третий год возит русских туристов, что уже приносит свои плоды: русский язык не выучил, но денег хочет много. Решал за нас, что нам нужно (по его мнению) смотреть и сколько времени на это тратить. Мимо многих интересных мест прокатил со словами: "Вы сюда не успеваете".



- Kyaw Htwe, читается как Джо Тве. Водитель в районе Багана. Простой, веселый паренек. Телефон в Багане: 061 60128 - телефон его брата, Ko Myo. Мобильный - 09 2042724, принадлежит хозяину, которого зовут U Mg Bo - мистер Мамбо.



- U Khin Mg Thien, читается как мистер Кин Мо Тэй. E-mail: [email protected]. Телефон - 09 44437705, домашний - 01 530054 (Янгон). Это - суперводитель! Решит все ваши проблемы не только в районе Янгона, но и по всей стране, в том числе и с визой. Рекомендую. Очень хорошо говорит на английском.



Итак, вернемся в аэропорт. По фотографиям из сети мы знали, как выглядит наш водитель, но его в толпе встречающих не увидели. Зато возле нас сразу нарисовалось аж три человека, утверждающих, что каждый из них и есть "мистер Чиссо". Нам дают письмо, в котором настоящий Чиссо с извинениями сообщает, что находится в больнице на операции и прислал нам свою машину с водителем и шурином - они будут нас сопровождать аж до Мандалая. А дальше мы поедем уже с ним самим.

Шурина мы тут же выпроводили - самим места в машине мало. Он расстроился и отправился в город, а мы поехали по направлению к Золотому камню.

За день проехали 190 километров. Выехали из аэропорта в 9 утра. И только покинув Янгон, вспоминаем, что не поменяли валюту. Пришлось ее менять в отеле в Баго, уже по курсу 1 USD = 1020 MMK.

Только в этом городке мы видели попрошаек. Они обступили нас возле машины, не давая пройти в отель.

Все дороги Мьянмы - платные. Бывали места, где буквально через 100 метров стоят шлагбаумы и будки со сборщиками денег. В центре страны, на трассе Янгон – Мандалай, уже построены современные пропускные пункты как в Европе: с экранами мониторов и выдачей чеков об оплате проезда. Перед поездкой я много читала об ужасном состоянии местных дорог. Проехав по ним 3 730 километров, могу с уверенностью сказать: дороги не хуже наших, российских. За всю поездку мы ни на секунду не пожалели, что решили передвигаться по Бирме именно на машине.

























Время уже обеденное, решили где-нибудь перекусить. Нашли замечательное место - Restaurant & Zoo Garden:



Заказали обед и пошли гулять по минизоопарку:













Погуляли по саду, где можно посмотреть, как растут тропические фрукты:







В ресторане - живая музыка, мальчик играет и поет национальные песни:



Кормят очень вкусно.

В городе, по дороге, купили 6 мандаринов за 1000 чат. Ну и цены - как будто их из России везли ...



К 14-ти часам приехали в Чайтхиё (Kyaikhtiyo):

Итак, из Янгона за 5 часов (с остановками) доехали к месту, где всех пересаживают в грузовички.

Дорога шла мимо каучуковых рощ, деревень. Не поднимаясь, сворачиваем с основного шоссе - на склоне одного из хребтов видна сверкающая золотая точка:



Похоже, это Золотой камень и есть. Хотя таких точек в горах этого района много. У подножия горки расположена деревушка Kinpun (Base camp), дальше которой наша Тойота не пойдет:



Посреди деревни - площадка с подъездными пандусами, грузовички, подъем – только на них. Поперек кузова небольшого грузовика типа ЗИЛа прибито штук 10 узких скамеек, на каждой из которых человек по 6, а, если это иностранцы, то по 5:





Главный "впихиватель" критически оглядел массу тел и голов и решил, что можно ехать. Где-то посередине дороги грузовичок останавливается, водитель выходит и собирает деньги за проезд - по 1500 чат с человека.

Я сидела с краю, у борта. Первые несколько минут думала, что это совсем не страшно, если дышать неглубоко и часто. Но вдруг в какой-то момент мы понеслись вниз с горки под уклоном градусов в 40 по направлению к узкому деревянному мостику, и я испытала состояние моментального просветления. В роли предохранительных барьеров по сторонам дороги висят флаги буддийской Сангкхи, что, конечно же, очень обнадеживает. Народ визжит и смеется - прямо аттракцион "Мьянмарские горки" ...



Через 40 минут веселье закончилось, и пришлось пешком подниматься в крутую гору. На последние километры, в среднем, уходит полтора часа. У других, но не у меня. Я преодолела их гораздо быстрее:



Если честно, то я не знаю, как я оказалась на носилках. При выходе из грузовичка нас окружили носильщики рюкзаков с корзинами и носильщики людей с носилками. Я честно отнекивалась и где-то через 10 минут остановилась перевести дух. Тут же была усажена на носилки - сама не помню как, но очень ловко и быстро. И только после этого пошел торг. Сошлись на 7 долларах.

И мы пошли ... То есть, я поехала ... Ну, в смысле, меня понесли ...

И как красиво! Ребята шли в ногу на одном дыхании, мышцы у них напряглись, они были прекрасны …



Ну а я, полусидя на этих носилках, чувствовала себя не очень уютно: мысли там всякие об эксплуатации человека человеком … Единственным утешением послужило то, что я дала носильщикам возможность заработать. По той же причине мне абсолютно не было жалко восьми долларов, которые я заплатила за колу. Я прекрасно понимала, что меня разводят на эту водичку, что пить ее никто не будет, что эти деньги они поделят между собой и продавцом ... Смотрела на носильщика, он что-то говорил, а я его не слушала, я только на него смотрела и видела, как струится пот по его мускулистому телу. Да, это - очень тяжелая работа, а оплата - копейки ...

Мы запланировали ночевку возле камня. В этом районе есть несколько отелей, у подножья горы хватает и отелей, и гестхаузов по нормальным ценам. Еще есть дорогущий отель где-то посредине подъема и два отеля наверху. Много хибар для паломников, но вас туда не пустят – только для местных.

Хотели забронировать отель на горе, но предложенная турфирмой цена в 72 доллара нас совсем не устроила. Решили ехать "на авось", взяв с собой спальники. На всякий случай.

Заселились в Mountain Top Hotel:





50 USD за дабл, 38 USD за сингл, с завтраком, не торгуются. Бронировать можно по мылу [email protected]

Номер небольшой, чистый, аккуратный, но совсем простенький:



Кондиционер работал. Ванная комната крохотная, вода горячая/холодная есть. Интересные стены в ванной – в углу просто нависал кусок камня:



Чуть ближе к камню есть еще один отель, но визитки у них кончились, и мы его только сфоткали:



Дабл, по-моему, они предлагали за 40 USD.

Вход на территорию храма, где находится золотой камень, стоит 6 USD и 2 USD за фотик. Еще просят паспорт показать.



Это - маленький Золотой Камень, сразу после входа стоит:



А вдалеке виднеется самый настоящий Golden Rock. А вот и он сам:



Небольшая ступа (7,3 метра) стоит на камне, балансирующем на вершине полуторакилометровой горы. Камень стоит на самом обрыве, и при определенном усилии его можно качнуть. Но он не падает вот уже с XI-го века. На протяжении веков паломники покрывают камень золотыми листочками (слой достиг уже нескольких сантиметров) и ... поют. Поют круглые сутки.

Согласно связанной с пагодой легенде, Будда, во время одного из своих многочисленных визитов на землю, подарил прядь своих волос одному отшельнику. Отшельник, в свою очередь, передал эту прядь приёмному сыну короля, Тиссу, который правил Бирмой в XI веке, с предсмертной просьбой о том, чтобы волосы укрепили в валуне. Тисс нашёл идеальное место для пагоды на горе Чайттийо. Именно эта прядь волос и хранит Золотой Камень от головокружительного падения.

Представьте: горы, высота 1,5 км, позолоченный камень, большое скопление монахов и паломников, песни, закат ...













Насладившись видами подсветки камня, пошли ужинать. На горе есть несколько кафешек с довольно разными ценами.

Поужинали - и спать. Завтра хотим встретить рассвет.

Проснулись в полпятого, собрались, я взяла с собой одеяло. Пошли встречать рассвет. Пропускной пункт работает только с семи утра, так что мы проскочили на халяву.





Все как-то нереально. Паломники как пели вчера после заката, так поют и молятся и сейчас:



Золотой Камень – известное место паломничества буддистов. Это - третья по популярности пагода после Шведагонской Ступы и пагоды Махамуни. Третья в Бирме, где в одном городе порой больше пагод, чем, к примеру, во всём Вьетнаме.

Быстренько пробежались на соседний холм, где расположена пагода Mok-So-Taung. Где-то здесь, в деревне, есть горный ботанический сад.



Местные то и дело пристают с просьбой сфотографироваться с нашей белокурой Еленой Прекрасной:



Последний взгляд на Золотой камень:



А вот девочки, несущие на голове кирпичи. О, какая у них грациозная походка - прям плывут!



При выходе был замечен грузовичок, везущий местных на стройку:



К семи часам утра вернулись на завтрак. Поели - и в путь.

А вниз очень даже неплохо пройтись пешочком! Особенно ранним утром, когда еще не жарко. Монахи в это время ходят и собирают еду:





На пути то и дело попадаются торговцы, предлагающие местный "энергетический напиток" - сок сахарного тростника, который прекрасно восстанавливает силы. Здесь торгуют всевозможными бальзамами, мазями и сувенирами, часто никакого отношения к святыне не имеющими:



Местные детки, смешные такие, приветствуют нас словами "Hello baby!":





Вскоре мы дошли до стоянки грузовичков:



Ехать вниз оказалось тоже очень занятно. Народ в кузове кричит от восторга, на скорости пролетаем горку за горкой, по сторонам дороги мелькают джунгли, щелкаем фотоаппаратами направо и налево. Но разве все это передать фотками …

Дорога оказалась веселой: асфальт нормальный, но угол подъема местами впечатляет. Водитель, очень серьезный молодой человек, был очень аккуратен. Встречного движения нет, да и вообще на дороге почти никого нет: пара встречных грузовичков, да три-четыре энтузиаста, в том числе европейской наружности, решивших штурмовать этот подъем пешком.

А вообще то утро я до сих пор вспоминаю с удовольствием. На часах - 10 утра, перед нами дорожка вниз, вокруг горы, на дворе ноябрь, солнце уже начинает припекать. Небо нежно-синее, легкие облака. На склоне горы блестит Золотой камень ...

Бодрые и в отличнейшем настроении загрузились в нашу Тойоту. А здорово все-таки прокатились!

Теперь едем в Hpa-an.

Такие вот у них заправки:



Расслабились, едем, слушаем бирманскую музыку, вдруг Тинмо резко тормозит и останавливается. Поворачивается к нам и спрашивает: "Хотите пойти на свадьбу?" Мы растерялись - даже не знаем, что сказать. "А что, можно?" Он сдает назад, выходит, о чем-то разговаривает с местными, и нас ведут к дому, где проходит гулянье.

Молодые вышли к воротам нас встречать:



Тут же накрыли для нас стол, все его обступили, стояли и смотрели, как мы едим. Мясо оказалось действительно очень вкусным.

Лена решила угостить девочку конфетой. Тут же выстроилась аккуратная очередь из детей, пришлось идти в машину еще за конфетами. А местная тетенька следила, чтобы кто-то из детей не встал в очередь повторно. Забавно.

Уходя, по-тихому дали невесте немножко денег. Она страшно обрадовалась и начала размахивать ими как флагом, показывая, что иностранцы ей подарили. Милые люди.









В городке Thaton зашли к Swezayan Stupa. Тхатон (Thaton) - древняя столица монов. И, пожалуй, вобще самый древний город Мьянмы - первое государство Суваннапуми было основано здесь в IV-ом веке до н.э. Если оглянуться назад, в историю, то можно вспомнить, что буддизм в страну пришёл как раз из государства монов.



Поэтому пагода Швезайян имеет особое культовое значение для всех буддистов. Первоначальную форму построенной в V-ом веке до нашей эры ступы определить трудно, поскольку она неоднократно перестраивалась и расширялась.





В нынешнем виде ступа имеет круглую основу и напоминает колокол. Около пагоды можно осмотреть несколько камней с древними письменами, пять из которых написаны на языке Мон и датируются XI-ым веком. Также найдены несколько каменных скульптур примерно Х -ХI веков:





По площади вокруг основания ступы ходить было невозможно - все раскалено. Я перебегала от дерева к дереву, в тенечке. Так прохладней.

Hpa-an - одно из самых интересных мест в Мьянме.

Приехали туда к 14-ти часам, проехав около 170-ти километров. Сначала посмотрели отель за 25 $, затем хостел за 20. Показалось, что для такого города все это очень дорого. Решаем поехать осматривать разные местные достопримечательности, а вечером где-нибудь да поселимся, благо недостатка в отелях в Паане нет.

Сам городок не представляет собой ничего интересного, а вот его окрестности - просто чудо. Поскольку информации в интернете очень мало, попробую немного рассказать о достопримечательностях этого района.

Итак, за ориентир возьмем мост через реку Thanlwin (Салуин) - вы обязательно будете его проезжать перед въездом в город:



На восточном берегу находится гора Zwegabin. У ее подножья расположилось большинство святынь. С этой стороны можно посмотреть следующее:

Lumbini Garden или Bawdi Tahtaung Buddha Garden
Ye Dagon Paya
Kyaukkan Latt Pagoda and the Monastery
A Row of Buddhist Monk Statues,
Saddan Cave

На западном берегу реки находятся:

Yathaypyan Сave
Kawdoon Сave,
Ba Yin Ndy Сave

Ну, это - основные места. А вообще-то в этом районе можно ездить несколько дней, заезжая в такие вот ворота:



Не ошибетесь - везде найдется что-нибудь интересное.

Первым мы посетили Bawdi Tahtaung Buddha, расположенный у подножья священной горы Zwegabin:



На вершине поблескивает золотом пагода:



Эта гора особенно почитается местным народом - каренами: по обычаю, каждый бирманец хотя бы раз в жизни должен на нее попасть.

Храм Боди Тахтунг - храм Тысячи Будд:



Это - старинный храм, в котором жил святой монах. Теперь там есть его скульптура, которой поклоняются верующие. Есть и другие очень интересные строения, внутри которых можно обнаружить скульптуры и различные сцены из жизни святых:









Но самое главное – поле, на котором стоит тысяча Будд:





Все они сидят в позе лотоса, теряясь в зелени трав и кустарников:



Позади каждого Будды растет священное дерево бодхи. Можно только представить, какой же огромный сад вырастет здесь через несколько лет - все Будды установлены лишь в 1995-ом году ...



Выезжаем из ворот, двигаемся дальше. Тинмо, наш водитель, живет в Мандалае. Мы видели, с каким интересом он рассматривает скульптуры, где-то возле священных мест даже молится - человек явно впервые попал в эти края.

Все что у нас есть - список достопримечательностей, которые мы хотели бы увидеть. А как до них добраться - не знаем ...

Тинмо останавливает машину, долго, размахивая руками, разговаривает о чем-то с местными мужиками, явно спрашивая, как проехать. Наконец-то возвращается, и мы, развернувшись, отправляемся по другому пути. Вскоре выезжаем на правильную дорогу.

Kyaukkan Latt Pagoda and the Monastery располагаются на маленьком островке:



На верхушке скалы удивительным образом примостилась золотая ступа:



К островку, на котором с трудом разместился храм, проложена широкая деревянная дорожка. Никто нас не встречал, никто не обращал на нас внимания - все монахи заняты своими делами. Только кролики разбегались в разные стороны при нашем появлении ...





Мы вскарабкались на вершину по узенькой лестнице и осматривали все на опоясывающей скалу площадке. Вокруг - тишина и покой. В уголочке сидит монах и читает мантры. Сказочное место!





Мы молча смотрели на эту красоту, иногда встречаясь взглядами, наполненными восхищением:







Я села на травку возле озера и смотрела на пагоду:



Да, было так спокойно и хорошо, что уезжать совершенно не хотелось.

Пошли в монастырь, расположенный чуть дальше. Там строят гостиницу для паломников:



День близится к закату, нужно возвращаться в город ...



Тинмо обещал нам показать фестиваль, открывающийся в Паане завтра. Буддистские праздники и фестивали отмечаются по лунному календарю, поэтому даты их проведения постоянно меняются. И еще: почти каждая пагода имеет свой собственный праздник, то есть - фестиваль, проезжая по стране, мы часто попадали на один из них.

При въезде в город остановились на обочине, купили арбуз и поехали на огромное поле, где местные готовились к завтрашнему торжеству: ставили торговые палатки, готовили еду, развешивали гирлянды огоньков и плакаты. Крутилось (вручную) обзорное колесо:



Но Тинмо больше всего заинтересовал надувной батут: он как ребенок заворожено смотрел на прыгающих на нем детей и улыбался. Мы же тянули его туда, откуда доносились звуки национальной музыки - молодежь репетировала танцевальное выступление:



Посмотрев пару выступлений, двинулись в город: день сегодня выдался нелегким, да еще и отель нужно найти. Заселились в Soe Brothers Guest House - 10 баксов за дабл:



Чистенький, с очень приятными хозяевами.

Захотелось немножко снять усталость, ну, то есть, выпить. В магазинчике посоветовали купить ром, и мы до кучи взяли еще и виски. В результате, на ром мы подсели на всю оставшеюся поездку, а виски нам не понравился. Сидя вечером на балкончике геста, поедали арбуз, запивая его ромом. Было здорово!

Утром при выходе из геста встретили знакомых ребят, которые только что приехали в Hpa-an: всю ночь провели в автобусе возле закрытого моста. Не повезло им.

О, это раннее утро на реке Салун!





Когда утренний туман еще не совсем рассеялся, когда многочисленные мьянманские семьи готовят и едят завтрак на уличных тротуарах или вот так - прямо на берегу реки:



Когда в утреннем свете все кажется гораздо чище и мягче. Эти полутона - как они прекрасны! Обожаю рассветы!



Мчимся на западный берег реки - там находится пещера Kawgoon:





Это - очень красивый пещерный храм IV-го века, который ещё пару лет назад был вообще не посещаем иностранцами. Сейчас разрешили платный вход - 3 000 чат.

Проход в храм зажат между каменной стеной горного обрыва и искусственной стенкой, украшенной маленькими фигурками Будды:





На внутренней поверхности скал сделаны небольшие аппликации - плоские изображения золотых ступ и Будд:



Пройдя по коридору, оказываемся в пещере, где, собственно, и находится храм. Попав внутрь, мы онемели от восторга - такого чуда мы еще не видели!











На каменных стенах, стоящих под отрицательным углом, рассматриваем тысячи маленьких Будд:



При выходе из храма нас позвал к себе настоятель. Жестом он показал на стол, где лежала большая книга посетителей в кожаном переплёте - в ней нужно оставлять запись:



А возле входных ворот, в уголке, зажались ребятишки. Такие милые и стеснительные:





Мы им протягиваем конфеты, а они даже подойти стесняются. Пришлось Леночке самой к ним идти ...

Kawgoon Cave осталась позади, и теперь мы едем к Ba Yin Ndy Cave and Hot Springs.

Еще одно сказочное место: великолепный храм и считающиеся целебными термальные источники.



По ступеням поднимаемся в пещеру:



С каждой пройденной ступенькой виды вокруг становятся все красочней:



Сама пещера совсем немаленьких размеров. Просторный зал гармонично украшают статуи Будды, Нагов, монахов и их учеников:











Стены украшены буддистскими аппликациями:



Пещера имеет очень большую протяжённость. Есть кельи для медитации.

С потолка капала вода, пол был скользким, летали какие-то неопознанные существа, поэтому дальше решили не ходить. На выходе из пещеры поиграли с обезьянками, послушали пение монахов и начали спускаться по довольно крутым ступеням:



Прошли по дорожке мимо термальных озер. В большом озере можно купаться только мужчинам, а для женщин сделан специальный огороженный бассейн. Вот туда-то мы с Леной и отправились.

И что мы видим? В кустах спрятались два монаха и наблюдают, как мы плаваем. Вода теплая, прозрачная. Было очень приятно плавать в бассейне с таким сказочным видом! Даже казалось, что это - огромная декорация, и все происходит не наяву:



Через некоторое время, довольные и счастливые, мы сели в машину и покатили в сторону Ваго. Предстояло проехать около 210-ти километров.



Мы сильно проголодались, но по дороге не попадалось никаких цивильных ресторанчиков, и Тинмо решил остановиться в придорожном кафе:



Где мы (Внимание!) поели втроем за полтора доллара! Обед представлял собой два супа, один рис с овощами и курицей и литровую бутылку воды:



По словам Сережи, рис был вполне нормальный, чего Лена и я не можем сказать о супе ...

Остановились на берегу Sittaung River - просто покурить ...





Тинмо видел, как "сытно" мы пообедали, сбегал и на свои деньги купил бананы, которые с улыбкой и словом "lunch" преподнес нам. В дальнейшем мы заметили, что стоит нам Тинмо чем-либо угостить, как он старается купить что-нибудь вкусненькое и в свою очередь угостить нас. И это - при зарплате 5 долларов в день ...

Да, вспомнила еще два забавных случая.

Каждый день, объясняя Тинмо план дальнейших наших переездов, мы все жалели что у нас нет карты Мьянмы. Остановившись в очередной раз в каком-то городке, мы вспомнили, как это плохо, что карты нет. Тинмо вскрикнул: "Один момент!" и куда-то убежал. Через пару минут возвращается со счастливой улыбкой и протягивает нам плакат с картой Мьянмы. Все надписи на которой - на бирманском языке.

Посетив очередную пагоду, выходим из нее и не видим нашу машину: он спрятал ее в тень, а сам стоял на солнцепеке и ждал нас. Мы поговорили между собой, что, мол, нужно запомнить номера машины, а то таких белых машин как у нас вокруг много, можно и попутать. Подойдя к машине и посмотрев на номера, мы поняли, что у нас на номерах 2 попы, палочка и еще что-то:

И вот вдалеке показалась Shwemawdaw Pagoda:



Это означает, что мы приехали в Баго.

На часах - 14:00. Городок показался нам небольшим, но изрядно суматошным. Ничего не понятно: куда-то едут, чем-то торгуют, незлобиво шумят, много попрошаек ...

Основанный в 825-ом году н.э. при короле Byinnya U Баго стал столицей при втором короле династии Мон в 1365-ом году и процветал вплоть до XVI-го века. Река Баго изменила свое русло, отрезав город от моря, и прошлого величия было уже не вернуть ...

Разумеется, первым, что мы посетили, стала пагода Швемодо - самая высокая пагода Мьянмы. Ее высота - 114 метров, что примерно на 19 метров больше по сравнению со Шведагоном. Здесь хранится волос Будды.







Пагода построена в XIV-XVI веках при династии Мон. В 1930-ом году разрушена землетрясением, восстановлена в 1953-ем году.

По сравнению со Шведагоном местный "пагодный комплекс" поменьше и поспокойней, народу немного, да и те, кто есть, в основном отдыхают под навесами и никуда не торопятся. Сразу при в ходе купили единый билет (10 долларов), позволяющий осмотреть все городские достопримечательности. В дальнейшем его иногда спрашивали при входе на очередную пагоду.

Впервые столкнулись с тем, что за фото и видео съемку нужно платить (в разных местах - по-разному, но, в среднем: 300 чат за фотоаппарат, 500 чат - за видеокамеру).

На холме Хинтагон, к востоку от пагоды Швемодо, находится значительно уступающая ей в размерах пагода Хинтагон:







Пагода Хинтагон считается местом, где первоначально приземлились две птицы Хинта - водоплавающие птицы с золотыми перьями на шее. Этот небольшой холм оказался единственным возвышавшимся над водой участком земли, который был настолько мал, что самке пришлось сидеть на спинке галантного самца:



Птичек заметили два князя, впоследствии и основавшие королевство. Птицы Хинта по сей день остаются любимым символом народа Мон, а само место увековечено пагодой Хинтагон.

Здесь же мы увидели Nat Gadaw – танец или маленький спектакль:



Дальше направились к Shwe Thar Lyaung Pagoda.

"Лежащий Будда" Шветальяунг имеет длину 55 метров, высоту 16 метров и возраст около тысячи лет:





Когда-то статуя была забыта и потеряна, заросла джунглями. Спустя много лет, строившие в этих краях железную дорогу британцы уперлись в загадочную гору. Когда ее начали обследовать, выяснилось, что это - огромная статуя, а намеченное под туннель место – рот Будды.

Вызывает неподдельное удивление то, что драгоценные и полудрагоценные камни в изголовье Будды остались в целости и сохранности с момента его создания!

Mahazedy Pagoda - место, где в 1560-ом году был замурован привезенный из Шри-Ланки зуб Будды, который спустя 50 лет перевезли в другой город. Мужчинам разрешается подняться на пагоду, чтобы насладиться впечатляющим видом.





Немного выше Махаседи пагоды находится Shwegugale пагода. Построена в 1494-ом году во времена царствование царя Byinnya Yan. Внутри находятся 64 сидящие Будды.







Кое Thein Koe Thaung Pagoda, называемая в Lonely Planet Gothaingotan.

Это - огромный комплекс пагод. Удивительное место:











Мы гуляли на закате солнца. Людей не было никого - тишина и покой ...



Kyaik Pun Pagoda (30 метров, 500 лет) - единственная в своем роде: по четырем сторонам света сидят 4 огромные статуи Будды.



Вокруг - небольшой комплекс "павильонов", маленькие статуи Будды, которые положено регулярно обмывать из фонтанчиков. Все аккуратно и чисто, народу, кроме как на входе, - никого, что очень приятно.

Все Будды как-то по-особенному смотрелись в лучах заходящего солнца ...



Заселяемся в Shwe War Tun Hotel на Taungoo Road - 18 долларов за дабл с завтраком. Комнаты большие, но сантехника убитая.



Вечером, сидя на балконе и глядя на светящуюся пагоду, я думала об этой прекрасной стране. О контрасте между богатством и чистотой храмов и грязью на улицах города. При этом, несмотря на мусор и пыль, сами бирманцы исключительно чистоплотны и аккуратно одеваются - очень редко встречается местный в грязной рубахе. Да и то, вероятно, потому, что работа у него такая.

Чудная страна ...

Служащие отеля очень любезно перенесли нам завтрак на 6 утра. Выехали в 6:30.

Бензин стоит около 3 долларов за галлон. На госзаправках (по книжкам) - 2 900 чат, на частных - 3 200 - 3 400 чат.
Но нам это просто интересно - топливо входило в стоимость проката автомобиля.

Остановились поснимать пагоду Швемодо в лучах восходящего солнца:



Монахов, длинной вереницей идущих в монастырь на трапезу:



И просто идущих на работу людей:



Сегодня у нас очень длинный переезд - за день собираемся преодолеть 550 километров. Мы будем ехать целый день с остановками на поесть и покурить.

Недалеко от Баго видели аварию: автобус столкнулся с трактором - кто-то не уступил дорогу. И еще была незначительная авария: грузовик съехал в кювет и завалился на бок. Здесь наоборот - слишком усердно уступал дорогу.

Попросили Тинмо остановить возле пахарей. Они увидели, что мы остановились, побросали работу и пришли с нами поздороваться, поглазеть на нас. Не каждый день здесь останавливаются иностранцы ...





Тинмо угостил их бетелем. Лист растения бетель мажется гашёной известью, сверху кладётся кусочек семян пальмы Areca.- получается местный легкий наркотик. Бирманцы подолгу не вынимают его изо рта, пережевывая или просто держа за щекой. При этом бетель превращается в красную субстанцию, похожую на кровь. На земле часто можно встретить красные плевки – зрелище не из приятных. Зубы у любителей бетеля гниют и вываливаются через десять лет употребления наркотика. Его активно жует 90 процентов мужского населения и 50 процентов женского. Я же, в свою очередь, угостила всех мужчин сигаретами.

Проехав 200 километров, к 11-ти часам приехали в Taungoo. Сегодня Таунгу в основном известен в качестве главного центра бирманских лесозаготовок: проходящий западнее горный хребет Пегу-Йома с его лесами - самое мощное в мире средоточие тиковой древесины (75% мировых запасов).

Здесь есть несколько возможных для посещения мест:

Shwesandaw Paya
Myasigon Paya
Kawmudaw Paya
Thargaya Elephant Camp

Но у нас мало времени, выбираем Myasigon Paya:



Хотя она и не так знаменита как Shwesandaw, это - наиболее интересная из трех известных пагод в городе. Огромный сидящий бронзовый Будда с серебряным лицом в королевском наряде:



Меньшие Будды, некоторые из которых довольно стары, выставлены в витринах в том же здании. Напротив большого сидящего Будды находятся две китайские бронзовые статуи богинь: одна сидящая на слоне, а другая - на собаке Fu.





После Таунгу выехали на новую трассу Янгон - Мандалай, по которой поехали со скоростью аж 100 км/час. Дорога абсолютно новая, бетонка. Транспорта на ней никакого. Так с ветерком и добрались до новой столицы Мьянмы - города Нейпьидо:



Вопрос о переносе столицы из Янго́на рассматривался с 2001-го года, однако окончательное решение было принято 6-го ноября 2005-го года. Точное время начала перемещения столицы в Пьинману - воскресенье, 6 часов 37 минут утра - было выбрано в соответствии с астрологическими прогнозами.

Переносы королевской столицы в истории Бирманской империи происходили нередко, традиционно они мотивировались неблагоприятными предсказаниями астрологов. Однако, на этот раз, по мнению экспертов, решение о переносе резиденции правительства было принято по соображениям геостратегической безопасности: Янго́н, крупнейший город страны, расположен вблизи побережья и открыт для потенциальной атаки с моря. Пьинмана, расположенная в гористой местности на 320 миль севернее, является хорошо укрепленным стратегическим военным центром, где во времена японской оккупации (1942 - 945 гг.) располагался штаб Бирманской национальной армии. 27-го марта 2006-го года столицей был назван новый город Нейпьидо, образованный на месте небольшого селения в непосредственной близости от Пьинманы.



Сегодняшний Нейпьидо представляет собой кварталы однотипных 3-5-этажных домов, расположенных с большим вкусом на берегах многочисленных озер, разделенных большими и малыми парками и шестиполосными дорогами.



Огромные торговые центры, супермаркеты, стерильная чистота. Да и люди выглядят немного иначе - иногда вообще кажется, что ты где-то в Европе. Город стал очень несчастливым местом для нашего Тинмо: его здесь оштрафовала полиция на 30 баксов за превышение скорости. Тинмо пытался дать взятку (3 000 чат), но ему выписали штраф. И, что самое обидное, эти полицейские были единственными, кого мы видели за все время пребывания в Бирме. Тинмо очень сильно расстроился, до конца дня не улыбался, что-то про себя бубнил. Как мы узнали после - было из-за чего: ведь хозяин, Чиссо, за 8 дней нашей поездки заплатил Тинмо те же 30 долларов. Мотивируя это тем, что мы, русские, мало платим.

Возле столицы строится ступа - наверное, она будет самой большой в Мьянме:



Сворачиваем на развилке на Kalaw. И пошел сплошной ужас! Дорога вся разбита, но во многих местах активно ремонтируется. Мостится вручную - камушек к камушку:



После они вручную льют черную фигню - наверное, битум:



Затем проедет какой-то агрегат, все это закатает, и сверху бросят асфальт.

Потом был еще один кусок нормальной дороги:



Проезжали мимо деревни, в которой буквально в каждом дворе сушился красный перец:



Дальше едем в горы по сплошному серпантину. Налетаем на камень, и - как что-то застучит. Остановились, посмотрели - видимых повреждений нет. Поехали - стучит дальше. И громко так стучит ...

Мы затихарились, молимся чтобы сегодня доехать до Kalaw. На улице уже темно, вокруг - только пыль и проносящиеся мимо, по горным серпантинам, груженые тюками чая машины. Вдруг наше солнышко, Тинмо, врубает на всю катушку бирманскую музыку, кладет за щеку бетель - и погнал припеваючи … Ну, мы тоже встрепенулись. Давай в окна смотреть, а там - темень. Только по огонькам машин и можно ориентироваться. Фары машин внизу, значит скоро должны приехать …

При подъезде к Kalaw дорога заметно улучшилась. Тинмо музыку выключил, и - о, чудо! Машина не стучит, едет себе так же тихо как и раньше. Видать, на нее тоже бетель подействовал …

Приехали в 19 часов, все в пыли и уставшие. Не торгуясь, заселились в Eastern Paradise Motel (Block No.5, Thiri Mingalar Street, Kalaw. Phone: 08150315) - 15 долларов за дабл:





Очень рекомендуем! Это, пожалуй, лучший отель по обслуживанию за всю поездку. Очень душевно, по-домашнему. Решают все ваши проблемы. Селят и кормят вашего водителя бесплатно - немаловажный факт. К этому времени мы с Тинмо уже притерлись, подружились, и нам совсем не безразлично было, где он спит и ест.

Договорились на завтра пойти в трек. Хозяйка обещала, что утром придет проводник.

Привели себя в порядок и пошли ужинать. Идем по ночному городку, выбираем, где нам поесть. Смотрим - Тинмо нам машет из ресторана. Подсели к нему, заказали ужин:



Весь вечер разговаривали о жизни. У нашего водителя трое сыновей, а мы думали - он молодой парень. Жена у него работает медсестрой в госпитале, ее месячный оклад – 20 тысяч чат. Но он не унывает - веселый парень.

А, вот еще что: одеты все водители были весьма опрятно, несмотря на длительные переезды. В чистую белую рубашку и лоунджи (донджи) - это их местная мужицкая юбка, брюки у бирманцев носить не принято. Когда по утрам было холодно, Тинмо надевал пиджак. Это я к тому, что за внешним видом водители (как и подавляющее большинство жителей страны) очень следят. И за столом с ними сидеть приятно.

Цены на еду варьируются в зависимости от туристичности места. За тарелку мохинги (супчик с лапшой, зеленью и разнообразными добавками) хотят от 300 до 500 чат ($ 0,3 - $ 0,5). Пустой рис стоит 300 - 500 чат. Мясо вместе с жареным рисом стоит от 1 000 до 2 500 чат. Самуса (пирожки с луком) - по 50 - 100 чат ($0,05 - $0,1) за штуку, в зависимости от места и размера. Чай (зелёный) бесплатен: как правило, на столе стоят чайники с оным и маленькие пиалки. Кофе бывает двух видов: растворимый или "Мьянма-кофе" - заварной, с сахаром и сгущёнкой. Стоит и тот, и тот 200 чат. За 200 чат также можно купить стакан тростникового сока со льдом

Kalaw был нашей последней остановкой в провинции Shan.

Это - бывший британский колониальный городок. Довольно-таки прохладный - он ведь находится на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Отсюда в основном ходят в треки по близлежащим деревням. Маршрутов несколько: от радиальных и круговых до перехода на озеро Инле.

У нас отведен на этот город всего один день. Соответственно, трек выбирали однодневный, шестичасовой (17 км):



В Мьянме проживает 130 народностей, причем практически каждая из них имеет собственный язык, и далеко не все понимают друг друга. Мы должны посетить три деревни, в которых живут представители народности Палаунги.

Проснулась я очень рано - в 6 часов. Вышла на балкон, поснимала рассвет:



Позавтракали в 8 утра. На завтрак в гостиницах предлагают вареные яйца или омлет, тосты с джемом, фрукты (бананы, папайю, авокадо, арбузы), чай или кофе.

Вышли в трек в 8:30, ходили до 16-ти часов. Наш путь лежал в район Palaung, к трем деревням: Nyaung Gone, Ywa Thit, Tar Yaw.

Мой совет: если вы планируете трек еще в России, возьмите с собой из дома, какие-нибудь сувениры. Мелкие такие, чтобы раздавать в деревнях. Гид сказал: "Деньги давать не нужно. Детей будет много, возьмите русские сувениры". Сувениров у нас не было никаких - ни русских, ни французских. Пришлось в лавке купить кучу конфет.

Итак, трек начался непосредственно от ворот нашего отеля, где к нам подошел заказанный накануне вечером за семь долларов проводник. Кало - сам по себе городок небольшой, поэтому уже через 10 минут мы вышли на его окраину.

Сначала гуляешь по настоящему сосновому лесу:



Потом - поля и холмы:



Маленькие деревеньки на пути:



Очень приятная прогулка, но мне она не очень легко далась: было жарко, а жару и подъем вверх я не очень люблю …

Где-то через полчаса начались горы. Не такие, конечно, как Гималаи - скорее, высокие холмы:



Поднимаясь на них и спускаясь в долинки, мы через три часа вышли к деревне:



Первой посетим деревню Nyaung. В обычных деревнях никто не ходит в национальных костюмах. Если вы увидели таких крестьян, знайте - это просто туристический аттракцион. Национальные костюмы они надевают только в праздники или когда на рынок идут.



В бамбуковой хижине палаунгов у нас было запланировано чаепитие. Еще на крыльце нас встретил мужчина и провел в дом, где на полу, на открытом огне, кипел чайник.



Неподалеку в ряд были постелены циновки, на них ночью спали. На циновках в общей комнате спят дети и старики. В углу огорожены отдельные маленькие комнатки для взрослых. Ну, чтоб не подсматривали, только подслушивать можно. В этом доме живут две семьи по 8 человек каждая. Нас усадили на циновки (что особенно обрадовало меня - терпеть не могу сидеть на твердом, да еще и с согнутыми коленями) и подали чай с орешками и еще что-то неопределенное. Надо сказать, что чай нам понравился.



Сложно сказать, какой именно сорт чая здесь выращивают. Понятно только то, что палаунги сами его целую неделю сушат.

У них есть чай как зеленый, так и черный. Уже потом, когда я гуляла по их деревне, буквально у каждого дома видела расстеленные куски ткани с сушившимся на них чаем:



Высушив чай, они складываю его в огромные тюки и отправляют на рынок в Мандалай или Янгон (7 000 чат) - только там его можно выгодно продать. У кого нет денег заплатить за транспорт, тот за бесценок продает урожай в Кало (1 000 чат).

Далее была деревня Ywa Thit, находящаяся приблизительно в часе ходьбы от Nyaung:



Здесь мы должны были посетить начальную школу и дом деревенского старосты. Однако, сегодня было воскресенье, и весь народ, включая детей, собирал чай на плантациях.

Это - цветок и листья чая:



Далее в 15-ти минутах ходьбы находится маленькая деревенька Tar Yaw:



За ней - смотровая площадка:



Здесь у нас обед (входит в стоимость, напитки - за отдельную плату). Дали лепешки с кари - очень вкусно. Хозяин ресторанчика, увидев мою футболку с глазами Будды (я ее купила, когда ходила в трек в Непале), воскликнул: "Вы были в Непале! Я - непалец, родился в Покхаре. А здесь у меня бизнес - кормлю туристов".

После того как покушали и попили пивка, двигаться уже совсем не хотелось. Но нужно спускаться вниз. Впрочем, дорога вниз далась полегче - уже не жарко ...

Это - рис:



Общее впечатление от трека – никакое, можно было бы и не ходить. Мне гораздо больше понравились дома и люди, которых мы видели, передвигаясь по стране на автомобиле. Останавливаясь, общаясь с простыми людьми, мы видели их настоящую жизнь, без прикрас. А здесь как-то под туриста все заточено … Но это - мое мнение.

При выходе из трека, в городе, наш проводник обычно сажает туристов на повозки с лошадьми. Правда, сегодня лошадок не было. Мы позвонили нашему водителю, и он за нами приехал.

В отеле нас встретили стаканчиками сока, что было очень приятно.

Ребята пошли к пагоде Thein Taung:







Поменять доллары в Кало нам не удалось - поздно об этом вспомнили. Завтра придется ехать без чат ...

Планируем проехать 80 километров и провести на озере Инле два незабываемых дня, катаясь по нему на лодке:



Завтрак (а он в этом отеле изумительный!) попросили перенести на 6:30 утра.

Выехали в семь. Люди спешат на работу:



Ехать недалеко - всего два с половиной часа. Раннее утро в Мьянме - это всегда интересно. На этот раз в долине стоял густой туман:



Монахи идут в монастырь:





После города Хехо остановились на перевале возле железнодорожного моста:



Дорога до озера Инле очень живописна:





Вот и маленький кусочек самого озера, где местные жители вылавливают водоросли для постройки плавучих огородов:



Была у нас занятная остановка: мы подсматривали за монахами. Тинмо решил остановить машину возле старинного The Shwe Yaung Gwe Monastery, которому уже более 150-ти лет. Одно из зданий построено из тика:



Мы вышли из машины его поснимать. Да, постройка очень красивая, но наше внимание в большей степени привлекли монахи. В это время у них водные процедуры:



Повторюсь: люди в Мьянме исключительно чистоплотны, будь то монах или ремонтник дорог.

Городок Nyaung Shwe - основное место сосредоточения туристов на озере Инле:





Въезд в туристическую зону озера стоит 3 доллара с человека.

Приехали в 9:30 утра.

Опять нам попались "розовые монахи" - в Мьянме женщины-монахини носят розовую одежду:



Поселились в отеле Teakwood Hotel за 15 USD. Если вы ищете романтики, то этот отель - именно то, что вам нужно: арки, мостики, террасы, небольшой, но уютный садик.





Электричество ночью было, включали генератор. Персонал очень навязчивый: хозяйка заведения немедленно взяла нас в оборот, подрядившись организовать все поездки на время нашего пребывания на озере и отнюдь не по самой низкой цене. Быстренько, так что мы даже не успели возразить, выгнала восвояси нашего водителя, сказав ему, чтобы приезжал через два дня.

Нам постоянно показывала тетрадку с хвалебными отзывами о ее отеле и ресторане. Завтрак включен, состоит из фруктов и яичницы или блинчиков. Да, все было неплохо, но почему-то осадок от проживания в этом отеле остался не самый хороший: мы обиделись, что она выгнала нашего Тинмо, и волновались, не зная, где он живет, и что с ним. Ну не было, что ли, той душевности, к которой мы за эти дни уже привыкли. Наигранная улыбка, и все такое …

Покинули отель в 10:30 - нам сразу же организовали поездку на каноэ по ближайшей акватории озера. В отеле выдали шляпы от солнца с огромными полями:



Десять минут ходьбы - и мы на берегу канала, где нас заботливо усаживают в каноэ. Рассказ о поездке размещаю отдельно - в следующем сообщении.

Вечером, после озерной прогулки, у нас заказан ужин: курица для Сережи и утка для меня и Лены. Как-то мудрено все было приготовлено ... Да, и еще - куча салатов. Все очень вкусно и недешево. Ресторан находится на втором этаже отеля, приятно оформлен, тихая музыка, туристов нет. Выпили рома с колой, поели - прекрасное завершение сегодняшнего дня!

Это - волшебное место: в горах, 900 метров над уровнем моря, среди зеленых холмов ... Мы оказались в мире, который сохранил свой уклад неизменным на протяжении множества веков:



На дне лодки лежат поролоновые пуфы - и все:



Это очень неудобно - полдня сидеть, поджав под себя ноги и не имея возможности опереться спиной обо что-нибудь твердое. Поэтому я очень радовалась любому выходу на землю.

- Хотите посмотреть, как делают сигареты в Мьянме? – спросили нас гиды.
- Да, конечно!

Ведь это - возможность размять ноги.

Нас приветливо встречает хозяйка мастерской.

Это - народность Тон Ю. От всех прочих народностей отличается тем, что занимается в основном выращиванием растения под названием шрут - разновидности табака, листья которого используются для свертывания сигар:



Да-да, в Мьянме производят собственные сигары! Называют их "чаруты" - жуткая дрянь! Внешне растение выглядит как длинная травянистая палка с листьями у стебля. Тон Ю собирают эти листья и сушат, для чего у многих в домах есть специальные печки - длинные, бетонные, с небольшими круглыми нишами, под которыми разводится огонь. В эти ниши укладываются листья шрута, после чего их прижимают тяжелыми мешками с песком. За полчаса листья высыхают до нужной кондиции и становятся вполне пригодными для свертывания сигар.

Нас усаживают на стульчики, угощают орешками, чаем. Предлагают самим сделать сигары. Говорят, что за день каждая из здешних женщин накручивает их по 600 штук ...



Вокруг озера немало веками почитавшихся местными жителями древних храмов и пагод:



Проплыв немного по узкому каналу, добираемся до Kyaukphyugyi Pagoda. Это - огромный Будда, разместившийся на маленьком острове:



Наши гребцы делают нам подарок – ожерелье из водной лилии. Они сорвали ее на озере, ствол раздвоили, скрутили спиралью - украшение готово:



Правда, этим подарком я безнадежно испортила ворот футболки.

Озерная природа магически красива.

Место уникально не только в масштабах Мьянмы, но, пожалуй, и во всемирном масштабе: сочетание свежего горного воздуха, кристально чистой воды, тишины и покоя делают его идеальным местом для отдыха.



Есть у местных жителей Инта одна уникальная особенность, отличающая их от прочих озерных народов: передвигаясь на лодках, Инта гребут стоя, обхватив весло одной ногой и чудесным образом удерживаясь на другой. Что неоднократно нам и демонстрировали наши юные гиды:



Еще здесь очень интересны плавучие огороды. Как правило, их строят всей семьей. Сначала нарезают и сушат тростник, из которого затем женщины Инта плетут длинные маты - грядки. Потом мужчины на лодках буксируют грядки и крепят к вбитым в дно шестам, после чего покрывают сооружение донным плодородным илом.

Готовые грядки можно купить в плавучей лавчонке - там их продают как материю, на метры. Когда "огород" готов к посеву, женщины выезжают на лодках высаживать рассаду. Урожай с таких полей собирают отменный, а надобность поливать подобные грядки отпадает сама собой.



Проплывая по узким протокам, добрались в деревню, к добротному тиковому дому:



Здесь у нас обед. Хозяйка нашего отеля всем озаботилась: положила пищу в кастрюли, и сейчас ребятам осталось только разогреть и на тарелки выложить.

А мы тем временем ходим с хозяином дома - он показывает, как они живут:



Где здесь его огороды:



Как они рыбу ловят:



Обед оказался вкусным. Все блюда были поставлены на маленький столик, а сидеть мы должны были на полу. Нет, я не согласна! Где-то в доме я видела стульчик ...



Пообедав и отдохнув, продолжаем наше неторопливое путешествие.

Проплываем мимо зарослей гиацинта:



Сейчас у нас выход на землю для посещения очередной деревеньки - Nyaung Wan:



Здесь же находится одноименная пагода, расположенная на холме. Было жарко, и нам стало лениво подниматься в горку - к пагоде не пошли. Зато вволю нагулялись по самой деревеньке, заходя во дворы и дома.

Ребята нам показывали, как делают всевозможные сладости и давали их попробовать. Сласти упаковывают в огромные корзины и по утрам везут на рынок продавать.

Продолжаем плыть по озеру.

Самое большое удовольствие мы получили, когда ребята запели - не для нас, у них это получилось спонтанно: о чем-то разговаривали и вдруг запели … Представьте: солнышко уже не печет, голубое небо с белыми облаками, озеро, а на нем - заросли гиацинта и водных лилий. Тишина, только иногда слышны всплески воды от весла да негромкая мелодичная песня. Мы затихарились, боясь спугнуть этот момент наслаждения …

Обычно обратная дорога лежит через водные деревни. Бамбуковые дома жителей построены на сваях и стоят прямо на воде:



День близится к закату, местные жители вышли к озеру - помыться перед сном:



Увлекательное зрелище: проплываешь, а в каждом доме моются, чистят зубы …

На закате солнце мгновенно падает за горы, но темнота опускается не сразу.



Горы еще некоторое время как бы в золоте, их восточные склоны озаряются лучами невидимого уже солнца, а вода окрашивается в сиреневый цвет. На закате освещаемая последними лучиками гладь Инле кажется фантастической: звездное небо, черная гладь воды, очертания гор и берега, ленивые плески рыбы, крики ночных птиц и абсолютное умиротворение ...



Казалось, что все приключения на сегодняшний день закончились. А нет - ребята приглашают к себе домой. Нам неудобно - у нас нет подарка. Но они настаивают и заводят в дом, где нас радушно встречает отец семейства.

Зажгли свечи, накрыли по-быстрому стол. Очень вкусный зеленый чай с рисовыми лепешками и медом. Рассказали нам про свою жизнь. Ребятам 16 и 17 лет, они закончили среднюю школу (бесплатно), а дальше сложнее - образование очень дорогое. Всего в семье шестеро сыновей.

Дали ребятам чаевые, они проводили нас до отеля. Очень душевная поездка получилась - мы в полном восторге!

Сегодня мы будем целый день кататься на лодке (30 $ за лодку).

"Инле" переводится с бирманского как "Небольшое озеро". Несмотря на название, небольшим или мелким его назвать невозможно - площадь водоема достигает 130 кв. км, а его глубина местами превышает 5 метров.



Озеро расположилось на высоте примерно 900 метров над уровнем моря. Время, когда его берега начали заселяться людьми, уходит в глубину веков. Местные жители называют себя "Инта", что означает "Сыновья воды". Их основное занятие - рыболовство. Они забивают в дно озера сваи и строят на них свои хижины с тростниковыми крышами, а плавают по озеру на быстроходных лодках-сампанах:



Стиль передвижения по воде несколько отличается от привычного нам: инта не сидят на веслах - они стоят на носу сампана и, обвив одной ногой весло, с непревзойденной ловкостью им орудуют:



Гребля ногами удобна тем, что одна рука всегда остается свободной, и можно, не отвлекаясь от движения, управлять рыбацкими снастями. Об особенностях национальной рыбалки инта стоит рассказать особо.

Главная снасть здесь - высокая, обтянутая сеткой, конусообразная бамбуковая ловушка:



Устроена она по принципу нашей верши, только здесь ее не кладут, а ставят на дно. Рыба, оказавшаяся под такой вершей, заходит в нее и назад уже выбраться не может.

А шестом рыбак орудует для того, чтобы лодка быстрее двигалась и не зарывалась в ил. Снасти рыбаки мастерят сами. Лодки здесь делают без единого гвоздя, используя деревянные нагели. Хорошая лодка может прослужить долго. Стоит она около восьмидесяти тысяч чат.

На обратной дороге заезжали в деревню, где строят лодки:



Помимо рыбной ловли, инта весьма искусные огородники - мы видели гектары плавучих огородов:



Проплываем очень большую деревню Kay La. Я была поражена улицами из стоящих в воде домов:



Есть очень добротные - из тика, со спутниковыми тарелками:



Водная заправка:



Приятно проплывать по улицам, на которых вас радостью приветствуют детишки:



А это - построенная на воде Aung Mingalar Pagoda:



Все как на земле - даже водный забор и водные ворота есть:



Наша первая остановка - деревенька Pottery. На местном рынке в основном торгуют люди народности Pa-O. Женщины пао всегда (за исключением работы в поле) носят на голове полотенца - это их национальный головной убор:



Пао - спецы по чесноку: они его выращивают, а после продают на таких вот рынках или возят в столицу, где сдают оптом.

Мы с огромным интересом гуляли по рынку, наблюдая за торговлей:



Забрели в гончарную мастерскую, где девушка при нас вылепила несколько глиняных изделий:



А затем предложила купить у нее куклы народностей Мьянмы.

На рынке можно приобрести буйвола:



Очень нам понравилась его доставка на дом:



Вот интересно: а буйволы плавают? В один момент из воды торчал только нос, я даже не знаю: это он плыл или по дну шел?

По узким протокам приплыли к Тhaung Тho Кyaung - очень старинной, но серьезно отреставрированной пагоде, расположенной на севере озера и потому редко посещаемой туристами:



Местный монах пытался развести нас на деньги, что для Бирмы совсем не характерно: поприветствовал и заявил, что нужно-де купить свечку за 50 чат и поставить Будде. А увидев, что мы полезли за деньгами, достает свечу, зажигает ее и сообщает: "С вас - 500 чат".



Деньги мы отдали, не жалко, но сам случай довольно забавен. В целом, пагода очень понравилась:







Теперь отправляемся в центральную часть озера.

Дальше началась более "туристическая" часть нашего плаванья.

Заехали в деревню In Paw Khone (Ин По Кхон), известную своими изделиями из шелка:



Еще при подъезде к ней увидели какие-то странные сооружения. Оказывается, так сушат нитки после покраски:



Зашли на фабрику, где ткут вручную, на станках:





Произведенная на Инле ткань пользуется популярностью не только в Мьянме, но и во всей Юго-Восточной Азии. В мастерской все сохранилось таким, каким было во времена, когда за станками работали не только матери этих девушек, но и их бабушки с прабабушками.

Уникальность местной ткани в том, что пряжей для нее служат волокна, получаемые из стебля лотоса:



Есть небольшой магазинчик:



Недолгий переезд между деревнями - и мы приплываем к кузницам:



Ну, здесь уж очень сильно было заметно, что все сделано для туристов - стоило нам зайти, как все ребята разбежались по местам и давай изображать кипучую деятельность:





За домом - огромное озеро лотосов:



Через пару минут мы приплыли в гости к представителям одного из самых удивительных народов региона – падаун.

В домике, специально для туристов, работают две женщины в ярких платьях с несколькими десятками медных колец вокруг шеи:



Эта народность живет в горах штата Каяк. В Мьянме их осталось всего 400 человек. И лишь одно семейство каждый туристических сезон спускается к озеру, дабы людей посмотреть, да себя показать.

А показать им есть что. Если мужчины-падаунги выглядят вполне обычно, то женщинам с детства удлиняют шеи, надевая на них золотые кольца. Если честно, то это даже не кольца вовсе, а спирали с определенным количеством оборотов. Когда приходит время, то старую спираль снимают и надевают новую, с еще большим числом оборотов. Максимально колец-оборотов может быть 25. Снимать спирали самостоятельно женщинам нельзя - шея сломается, ибо шейные мышцы уже атрофировались. Моются они тоже с кольцами. Но, в принципе, если нужно гланды вырезать, то в лежачем положении спирали снимают и делают, что нужно. В зрелом возрасте женщина-падаунг носит на себе до семи килограммов украшений.

Нам женщина спела несколько своих национальных песен. Денег они не берут - держат семейным магазин и предлагают что-либо в нем купить.

Затем поехали обедать, а после обеда отправились к пагоде Рhaung Daw Oo (Пхаун До У) - наиболее почитаемой у местного населения:





Пагода хранит фигуры пяти Будд, каждая из которых за долгие годы нанесения сусального золота превратилась в некое подобие золотого шара. Веками верующие лепили на статуи золотые листочки, и постепенно статуи утратили свой изначальный облик:



Верующие считают, что образы Будды пришли сюда в XII-ом веке.

В ангарах стоят лодки, которые используются на фестивале пагоды Рhaung Daw Oo, в сентябре месяце:



А теперь мы добрались до деревни Ywa Мa (Йва Ма), где традиционным ремеслом местных жителей является выделка изделий из серебра. Зашли в мастерскую. Здесь действительно все трудились, абсолютно не обращая на нас внимания:





Вот эта рыбка - их собственная разработка:



Есть магазин, относительно питерских цен на серебро - цены невысокие.

К нам подплыло несколько каноэ с женщинами-торговками, предлагали все те же изделия, но за гораздо меньшие деньги, нежели в магазине:



Следующей стала деревня Индейн ...

Путь на лодке в деревню Indein по узкому, извилистому каналу занимает около получаса.

По дороге видели, как совсем рядом местные жители купали буйволов:





Комплекс Индейн расположен на западном берегу озера:



К пагоде Indein Pagoda (Шве Индейн) ведет длинный крытый павильон с тиковыми опорами. Здесь расположился рынок для туристов:





Тут хорошо - продавцы не пристают.

На вершине холма и на склонах рассыпаны сотни старинных ступ:



Некоторые из них серьезно разрушены временем:



А некоторые сохранились до наших дней в очень хорошем состоянии:



Сейчас пагоды реставрируются. Я бы не сказала, что это хорошо: на пагоды попросту накладывают огромный слой штукатурки, после чего они выглядят как новоделы:





Была встречена бабуля племени Pa-O. Я с ней посидела, угостили друг друга сигаретами, покурили, поулыбались и разошлись:



Древнейшая пагода, на самой вершине, датируется II веком до нашей эры. Внутри ступ можно увидеть затянутые паутиной статуи Будд, помещенные туда столетия назад:



Здесь здорово!



Плывем обратно к отелю. Солнышко садится ...



Последней нашей остановкой стал Nga Phe Kyaung - "Монастырь Прыгающих Кошек":





Здешние монахи выдрессировали кошек прыгать через обруч, и всех туристов радостно туда возят оценить это, с позволения сказать, чудо света.

Кошки там прыгали, да:



А сам монастырь меня просто потряс. Трудно сказать, чем именно ... Ощущением силы и спокойствия, наверное …

Не забывайте в поездки на озеро брать с собой теплые свитера и накидки от солнца: днем можно сгореть, а утром и вечером - замерзнуть.

Прокатались на лодке целый день - когда вернулись, уже стемнело:





Сходили в гости к ребятам-москвичам. У них отель попроще, но нам показалось, что подушевней как-то ...

Да, на мой взгляд, кондиционер в отелях этого района - пустая трата денег: ночью холодно, приходится даже закрывать окно. А местное население постоянно ходит в куртках - высокогорье все-таки ...

Сегодня мы едем в Мандалй, предстоит преодолеть около трехсот километров.

Выезжать надо было около семи утра. Наш отель оказался первым, где не захотели перенести время завтрака, а предложили выдать его сухим пайком. Зато на прощанье хозяйка подарила нам по колечку. Какое-то металлическое, змейкой, под серебро ...

По дороге посетили "кочующий" рынок. Его так можно назвать, поскольку он имеет пятидневный цикл и каждый день перемещается от города к городу в пределах области Kalaw/Inle.





Это - типичный рынок на открытом воздухе, предназначенный исключительно для местных жителей. Мясо, травы, специи ...









В отеле мы просчитали, что попадем на рынок в городе Хехо. В итоге, приобрели там зеленый чай. Дома его заваривала - оказался очень вкусным и ароматным. Еще купили мячики детям нашего водителя - сегодня вечером мы приглашены к нему в гости на ужин.

Опять не поменяли в отеле доллары на чаты, забыли. А всю местную валюту потратили на рынке ... Едем абсолютно без единого чата.

Садимся в машину. О, Господи, какой приятный аромат! Наш Тинмо, постарался: купил цветы в машину, пахнут божественно!



Какой он все-таки молодец!

Едем дальше. Начались пасторальные пейзажи:



Это, наверное, самые красивые холмы в Мьянме ...



За проведенное вместе время мы с Тинмо уже начали понимать друг друга с полузвука. Стоило нам только глубоко вздохнуть от очередного открывшегося пейзажа, как наш водитель жал на тормоз, предоставляя нам возможность выйти из машины и полюбоваться окружающими нас красотами:



Какие же трудяги эти люди!







Почему-то в Бирме чувствуешь себя дома - верней, в позабытом и "исправленным" воображением состоянии "дома". Это ощущение странно уживается с чувством марсианской запредельности происходящего: сочетание советского детства - только в десятки разов беднее - с незлыми и непридавленными людьми. И чудом сохранившаяся старая Азия с обветшавшим великолепием храмов ...

И пронзительная нематериальность вокруг. Нематериальность разрушающихся предметов и взглядов бедных, но независтливых и особо не тянущихся к благополучию людей. Да, конечно, я знаю обо всем: и о десятилетиях нарковойн, и о мобилизованных в солдаты детях, и о карательных рейдах, и о целых деревнях горных племен, переселенных на юг для того, чтобы "исправить демографическую ситуацию и сделать регион безопасней", и о тысячах бирманцев, бегущих в Таиланд работать на стройках Бангкока ... Но я не видела злых и опустошенных человеческих глаз - тех, которые можно увидеть у нас ежедневно, зайдя в утреннее метро. Не видела, нет. Мне было хорошо, очень хорошо …

Да, что-то навеяло ... Поехали дальше.

В часе езды от аэропорта Хехо находится городок Пиндайя. Не доезжая до него, остановились возле озера - понаблюдать, как купаются люди:



И буйволы:



Моются в одном и том же озере, и всем хорошо.

Буквально за 500 метров до въезда к пещерам Pindaya растут шикарные фикусы. Они настолько огромны, что словами это описать непросто ...



Пещеры Pindaya (вход - 3 доллара с человека) - известняковые пещеры, в которых паломники и местные жители столетиями устанавливали изображения Будд. На сегодня в пещерах насчитывается 8 094 статуй самых разных размеров:





Ученые полагают, что шаны, опасаясь вторжения бирманской армии, собрали в этом "хранилище" все статуи Будд, какие только сумели.

Тут можно увидеть вереницу сталактитовых залов с пещерными озерами и подсвеченными буддийскими алтарями:





Пещеры находится на холме, это - вид с холма на город:



К пещерам со всех сторон поднимаются крытые лестничные галереи:



У входа расположены украшенный астрологическими мандалами деревянный павильон, золотая ступа и множество золотых изображений Будды:





Суммарная длина пещер Pindaya - около полутора километров. Но заходить можно не во все ответвления - многие закрыты и предназначены исключительно для медитации.

А какой сказочный вид открывается с холма!



В общем, это место несомненно стоит того, чтобы его посетить.

Выехали из пещер в 12 часов, в Мандалай прибыли к 18-ти. Дорога была тяжелой и прекрасной одновременно. За Пиндайей снова начались живописные холмы:



Остановились покурить, да ноги размять. Далеко в поле видны были собирающие урожай крестьяне:



Заметившие нас детишки кинулись к нам всей толпой. Не добежав сотни метров, остановились и стали с интересом нас рассматривать:



Я сбегала к машине, взяла пакет с конфетами и начала их раздавать:



Детей много, они постоянно перебегают с места на место, и я уже не помню, кому давала, а кому нет. Протягиваю мальчику конфету, а он что-то застеснялся, глазки потупил, видно что о чем-то думает и ... разжимает ладошку, в которой конфета уже лежит. Вот такие в Мьянме детишки …



Тинмо спрашивает:

- Ланч?
- Нет, у нас нет денег. Ну нет у нас чат. Мы забыли поменять.

Наш водитель достает кошелек, считает свои чаты (я вижу, что их совсем мало) и останавливает машину в деревеньке. Идет, покупает бананы, возвращается и протягивает их нам с улыбкой и словами: "Ланч!" Вот такие люди в Мьянме ...

Следующая остановка - монастырь Мain-Мa-Ye на горе Tha-Khin-Ma:



Очень жаль, что у нас не было времени подняться в этот храм.

По дороге попался водопадик:



И что самое интересное, никаких туристических автобусов мы не видели за всю дорогу - только местные трактора и повозки:



Остановились на заправке, где мы с успехом бегали за бабочками, пока Тинмо заливал бензин:





Посреди леса нас остановил военный:



Тинмо с ним переговорил и попросил у нас разрешения подвезти его к ближайшему городку.

Дальше дорога ухудшилась и пошла серпантином вниз:



Очень долго ехали на тормозах, пришлось дважды останавливаться возле воды: мы гуляли, осматривая окрестности, а Тинмо поливал водой колеса, охлаждая тормозные колодки.

Закат солнца мы встретили на реке Myitnge:



При въезде в город попадаем в пробку - городскую улицу перекрыли разукрашенные машины. Фестиваль очередной пагоды.



Через час подъезжаем к отелю. Заселились в Royal City Hotel - очень приличная гостиница:



Взяли номер с двумя комнатами и завтраком за 30 долларов в день:



Помылись, переоделись и поехали в гости к Тинмо. Он живет почти в центре города, возле госпиталя.

Его жена выбежала нас встречать аж на улицу. Семья Тинмо живет в доме барачного типа. Мы шли вдоль полосы бараков, которые, наверное, лучше назвать сарайчиками, а все соседи вышли и на нас смотрели. Нужно было видеть, каким гордым шел наш Тинмо.

Семья у нашего водителя большая: трое сыновей, жена, мать жены и сестры жены.



Все живут вместе и спят непонятно как в этом маленьком помещении, разделенном на две комнатки:



Нам накрыли шикарный стол:



Где-то в интернете я читала, что в Бирме невкусно готовят. Неправда - очень вкусно: мясо просто таяло во рту, а какой вкусной была рыба! И салатов подали много, причем - все какие-то необычные и вкусные. Да, еще был суп ... Над нами постоянно стояли сестры и подкладывали в тарелки еду: казалось, что они боялись, чтобы мы не остались голодными. Но кроме Тинмо за стол больше никто не сел - женщины или подавали еду, или обмахивали нас веерами. Вентилятор от духоты не спасал.

Двери на улицу были открыты, и я видела, как соседи по очереди подглядывают за нами - ну прямо как дети малые … А когда подглядывавшие соседи увидели, что Лена им улыбается, тоже заулыбались в ответ, помахали рукой и как-то сразу застеснялись. Очень душевно.

Детям мы подарили мячики, младшие очень обрадовались и играли весь вечер. Тинмо дали чаевые за поездку - ведь сегодня наш последний с ним день, завтра у нас будет другой водитель. Расставались с грустью - другого водителя мы не хотели, поскольку к Тинмо уже успели привыкнуть.

Впрочем, нам предстоит провести в Мандалае два дня, так что еще увидимся.

Сегодня предстоит проехать 228 километров.

Завтрак с шикарным видом на Мандалай. Чудесно - весь город как на ладошке!



Внизу, возле отеля, нас ждет новый водитель - Чиссо. Он же - хозяин машины, на которой мы путешествуем. И еще он - тот самый товарищ, с которым мы вели переписку из России по поводу бронировании автомобиля.

Вкратце я его уже упоминала в начале повествования. Что еще добавить? Чиссо - пакистанец, родившийся в Бирме. Женат на бирманке. Она работает учительницей, получает 70 000 чат в месяц. У него двое детей, которые учатся в институтах: сын на врача, дочь - на филолога. Обещала выучить русский язык.

По местным меркам, Чиссо - человек богатый. Возит туристов уже много лет, поэтому считает, что ему точно известно, что именно мы хотим увидеть. Не перетруждается - обязательно с утра завезет на чашечку кофе. И неважно, что вы всего час назад позавтракали ...

В 7:30 утра выехали в направлении Pyin-OO-Lwin. Дорога до Пин У Львин не такая длинная, но значительная часть пути – это извилистый серпантин.

Городок находится в горах, температура там всегда около +20 - причина, по которой это местечко в свое время облюбовали англичане. Архитектура (даже новых домиков и домищ) – колониального стиля. Чистый, уютный, ухоженный, зеленый городок, отличающийся от остальной Мьянмы. В городе много русских - здесь расположены военные учебные заведения, где преподавателями работают наши офицеры.





Остановились попить кофе в дорогой кофейне. Кофе очень вкусный, а вот пирожные - редкая дрянь. Чиссо садится с нами за стол, заказывает себе чай. Обсуждаем планы на ближайшие дни.

В Пин У Львин было запланировано:

- пещера Peik Chin Myaung Cave;
- парк National Kandawgyi Gardens;
- водопад Пвэкау (Pwekauk) (не были - Чиссо прокатил);
- водопад Анисаканский (Anisakan);
- закат солнца на вершине Мандалайского холма (не были, сами виноваты - долго гуляли по пещере).

Первой мы посетили пещеру Пейчинмуан (Peik Chin Myaung Cave), которую называют еще Маха-Нандаму. Находится при входе в изобилующий родниками овраг:



Через всю пещеру течет река. Ходить надо осторожно - ступать сыро и скользко. Проложены мостики-дорожки:



Стоят статуи Будды и копии известных в Бирме пагод. В камне вырублены небольшие (а иногда и большие) пещеры, в которых, соответственно, тоже вырублены из монолита самые разнообразные статуи - естественно, Будды и его приближенных. Всего насчитывается около 2 500 пещер со статуями.









Интересное и очень необычное место. Здешняя вода считается целебной - якобы лечит глазные болезни и чесотку. Поэтому тут всегда много местных с бутылками.

Перед входом в пещеру есть небольшой, но симпатичный водопад:



Пещера понравилась - гуляли, не торопясь. Надо сказать, для нас это совершенно не характерно: обычно мы проносимся по сайтам со скоростью звука, часто обходясь за день только завтраком. Но Чиссо как-то настроил нас на неторопливый лад ...

В итоге, потратили здесь почти полтора часа. А можно было бы и в полчаса уложиться ...

Дальше водитель нам предлагает ехать в очень хороший ресторанчик на обед. Ну, мы возмутились:

- Какой ресторан, мы ведь только пещеру видели! Остальное посмотреть не успеем!
- ОК, идите в парк, а я поеду на ланч. Через час встречаемся у входа.

И уехал. Мы купили нарезанных ананасов и арбуз - все это в пакетиках с палочками. Гуляли по парку и ели.

Про Maymyo Botanical Garden (National Kandawgyi Park) можно почитать здесь

Вход - 5 долларов с человека, а для местных - 1 000 чат. Открыт с 8 утра до 18 вечера.

Взяли карту парка и пошли его осматривать. Красив, нечего сказать:

















На осмотр у нас был всего час, и этого времени очень мало - для беглого осмотра надо часа два как минимум.

Очень понравилось отделение орхидей:







Можно взять напрокат гольф-машину и осматривать парк на ней - тогда и в час реально уложиться.

Вышли из парка около 11-ти утра.

Недалеко от Пин У Львин, по дороге на Мандалай (примерно в 20-ти минутах езды), находится городок (или деревня - трудно судить по придорожным бамбуковым домикам) Анисакан.

В горах этого района есть очень живописный Анисаканский водопад. За нами сразу же увязались две девушки. Хочу сказать, что эти провожатые не помешают, так как тропинка имеет много ответвлений, и не всегда понятно, куда идти. Хотя, если выбирать наиболее утоптанные дорожки, то можно и самому догадаться.

Дорога реально тяжелая: путь вниз занял минут 40, назад - больше часа (ну не люблю я ходить вверх, тем более - по жаре). Постоянно идешь под серьезный уклон, да и тропка - не фонтан:



Правда, на пути устроено штук пять навесов со скамеечками, где можно перевести дух:



Девчонки провожатые в это время обмахивают шляпами и делают легкий массаж ног или плеч. В сумках у девочек - вода, пиво, кола. Цена, конечно, подороже, чем в магазине, но за доставку ведь тоже нужно платить ...

Тем не менее, водопад стоит всех этих трудностей: большой, полноводный, красивый.



Очень хотелось искупаться, но посмотрели - берега скользкие, а дно - мокрая глина на камнях. Сразу поплыть тоже не получается, так как на дне - большие камни. Вот если бы наверх шла канатная дорога ...

На водопад потратили полтора часа.

Короче, успели посмотреть только пещеру, парк и Анисаканский водопад. Второй водопад, как сказал водитель, не так красив, и мы, типа, туда не успеваем. Хотя, судя по ранее нами прочитанному, он где-то рядом находится. Если бы мы в тот момент знали что больше никуда не поедем (думали, что на закат успеем), то на посещении водопада Пвэкау мы бы, конечно, настояли.

Неторопливо едем по серпантину и приезжаем к гостинице аккурат во время захода солнца. Возил бы нас Тинмо, наш бывший драйвер, я уверена - все бы успели посмотреть. Давайте посчитаем:

- Выезд в 6:30, а не в 7:30 как того захотел Чиссо - экономим 1 час.
- Не пить кофе по дороге - еще плюс час.
- В пещере можно и в час уложиться - плюс полчаса.
- Парк. При нехватке времени можно пропустить - похожие парки мы видели и Тайланде (Паттайя), ЮАР (Кейптаун) и так далее. Плюс еще час.
- Водопад. Если вы в хорошей физической форме, то потратите не больше часа.
- Если бы Чиссо ехал немножко побыстрее, то сэкономили бы еще полчаса.

Вот и получается 4 часа экономии. Этого времени с лихвой бы хватило и на второй водопад, и к закату солнца мы бы на Мандалайский холм успели. Правда, водитель освободился бы часа на два позже. Вот я и говорю: "Разбаловали туристы Чиссо, не хочет он работать".

Немного отдохнув в отеле, вышли погулять по городу.

Сам город организован довольно удобно: улицы пересекаются под прямым углом и отмечены на карте номерами. Любое место определяется тремя координатами: номером улицы, на которой оно находится, и номерами улиц, между которых оно расположено. Очень удобно - заблудиться практически невозможно.

Наш отель находится в центре, рядом - стены королевского дворца. А по другую сторону отеля, на соседней улице, проходил фестиваль.

Фестивалями бирманцы называют буквально все праздники. Непонятно, что за праздник был на этот раз, но мы ходили и радовались вместе с местными. К вечеру просто перегораживают половину центральной улицы и устанавливают столики. Тут же готовится еда, что-то непонятное жарится в масле, пахнет иногда неплохо, а иногда - очень странно:



Имели место концерт современной эстрадной песни и танцы.

Особенно нас впечатлило то, как вручную раскручивают смотровое колесо. Присмотритесь к фото - там видно, как ребята висят на раме колеса словно обезьянки:

Сегодня собираемся проехать 50 километров по маршруту Mandalay - Mingun - Amarapura.

Каждое утро в Мандалае начиналось одинаково - с завтрака на крыше. И это было прекрасно!

Сейчас - 6 утра, впереди очень насыщенный день. Вчера объяснили Чиссо, что такой расслабленный темп поездки нас не устраивает - мы хотим выезжать раньше и встречать закат в каком-нибудь красивом месте, а не при подъезде к отелю.

В итоге, договорились, что сегодня выезжаем в 6:30 утра. Вчера мы не успели на холм, в связи с чем пришлось немного поменять наши сегодняшние планы. Решили ехать так: королевский дворец (проездом, ибо он очень большой, и времени на него нет) - пагода Кутодо (Kuthodaw) - монастырь Швенандо (Shwenandaw Kyaung) - пагода Сандамуни (Sandamuni) (Чиссо провез мимо) - Mandalay Hill - Mingun - пагода Махамуни (Mahamuni Paya) - Амарапура (закат на мосту). Инву выкидываем, потому что она занимает немаленькую территорию, а самый быстрый способ перемещения там – повозка с буйволами, на что понадобится как минимум часа 2, которых у нас нет.

В процессе переговоров Чиссо нам объявил, что в Багане будут другие машина и водитель. Мы возмутились, он пообещал, что машина будет не хуже, чем его. Была хуже.

Кстати, Чиссо, каждый день менял план: то говорил, что все оставшиеся дни с нами ездит он, то заявлял, что он проведет с нами только 3 дня, а потом нас будет возить Тинмо. В конце концов, вообще решил нас сбагрить из-за того, что попросту не знал дороги от Багана до Пьи. Но, если честно, мы ему даже благодарны за то, что он нас в итоге сбагрил: хоть нормально поездили без него и встретили прекрасных людей. Вывод такой: с Чиссо можно иметь дело, но только в районе Мандалая и с четко, по пунктам, оговоренным планом - для длительных поездок он не годится.

В самом центре Мандалая расположен большой королевский дворец (Дворец Швенандо). Это - квадратная крепость, естественно, четко ориентированная по сторонам света, с длиной стороны квадрата в 2 километра. По периметру крепость обнесена широким рвом с водой. В середине каждой стороны имеются мосты, хотя для входа открыт лишь один из них, построенный в 1857-ом году королем Миндоном.

На северо-востоке, неподалеку от дворца, расположен комплекс Кутодо Пагода (Kuthodaw Pagoda) с 729-тью каменными павильонами, в каждом из которых размещено по одной "странице" основного Буддийского канона - Трипитаки:



Из всех страниц складывается полный текст Трипитаки на языке Пали. Для прочтения такой огромной книги требуется 450 дней. В 1900-ом году текст был с камней перенесен на бумагу - получилось 38 томов по 400 страниц каждый.

Рядом с Кутодо Пайя находится комплекс Садамани Пая - также с каменными страницами, но уже комментариев и переводов Трипитаки на бирманский язык. Здесь, к слову, страниц значительно больше.

Вокруг расположилось несколько значительных буддийских монастырей. Интересное местечко: в маленьком "домике" под каждой пагодой стоит огромная глыба с выбитым на ней текстом. Выглядит все это хозяйство приблизительно так:



Комплекс пагоды Кутодо занимает огромную площадь - его масштаб поражает. Форма самих пагод здесь отличается от предыдущих, их немного меньше и все "листы", то есть глыбы огромной книги, защищены решетками. Вокруг - чисто и опрятно.



Заскочили на пару минут в монастырь Швенандо (Shwe Nan Daw - "Золотой королевский монастырь"), здание которого является великолепным образцом древнего деревянного зодчества. Красивое здание, изумительная резьба по дереву Swe In Bin. Вот это - действительно чудо! Нетуристический действующий монастырь ...



Теперь по изумительно красивой дороге мчимся к Mandalay Hill:



Высота холма - 236 метров, у его подножия - построенная при короле Миндоне в 1878-ом году пагода Чаукдогуи. От нее начинается подъем по лестнице в 999 ступеней, этой лестнице - более 700 лет. На самом деле, это - не совсем лестница, а скорее своего рода пролеты, соединяющие между собой расположенные на холме многочисленные пагоды.





Считается, что однажды Будда поднялся на холм и предсказал, что у его подножия в 2400-ом году (то есть - в 1857-ом) возникнет великий город.

Пагоды не похожи друг на друга. В одной из них стоит обращенный лицом к городу, высеченный из огромного цельного куска мрамора (3 500 тонн) Будда. Естественно, указывающий на место, где будет построен великий город.

На лестницах, а также возле храмов и пагод, суетятся торговцы. Создалось впечатление, что народ живет прямо здесь, в небольших хибарках по разные стороны от лестницы.

Было раннее утро, все торговцы завтракали. Народ торгует, готовит пищу - живет своей обычной жизнью. На самой вершине холма - храм с круговой смотровой площадкой. В эти часы туристов нет.



Храм поистине огромен. Нам здесь понравилось ...

В Мандалае за 10 долларов можно купить единый билет на пять дней. Однако, поскольку мы посетили все достопримечательности до 8 утра, вход был бесплатным. Об этом нам сообщил Чиссо, с улыбочкой добавив, что все сэкономленные деньги можно отдать ему в качестве чаевых. В ответ мы тоже мило улыбнулись.

Теперь на очереди Mingun.

Приезжаем на пристань, покупаем билеты на лодку по 4 500 чат за человека. Полностью лодка стоит 25 000 чат.

До отплытия ждать еще 40 минут. Чиссо уезжает, говорит, что подъедет к нашему возвращению из Мингана.

На пристани делать абсолютно нечего. Слоняемся, фотографируем порт:



Детишки здесь приставучие, попрошайки: обступают каждую подъехавшую машину, выпрашивают деньги, ручки, шампунь, мыло, конфеты. Дети - грязные и сопливые, но смотрят такими голодными глазами ...



Когда мы подъехали, нас тоже встретило несколько деток. Лена решила отдать им прихваченные с собой ручки. Как только она полезла в рюкзак, вокруг нее собралась целая толпа, и извлеченные на белый свет канцпринадлежности были попросту вырваны из рук, причем с такой скоростью, что она даже не заметила, как это произошло. В кармане оставалась пара конфет, которые она решила отдать самым маленьким. Это оказалось довольно сложным, но все-таки получилось. А затем ей пришлось просто сбежать от этой толпы детворы:



Там, на берегу, была пара мальчиков постарше (видно, главные), к которым и перекочевали Ленины ручки. Похоже, что все остальное выпрошенное у туристов отдавалось тоже им. Целая детская мафия.

Усыпанный мусором берег, стоящие на якорях речные теплоходы, грузовые баркасы, суда, на которые проложены длинные сходни ... И шумные толпы местного населения, занимающегося обыденной торговлей.

Отплыли в 9:15, с пятнадцатиминутным опозданием. Дорога занимает около часа. Наш катер больше всего напоминал рыбацкий баркас, в котором по бокам установлены деревянные лавки для пассажиров:



Катер затарахтел допотопным двигателем словно трактор, и мы наконец-то тронулись.

Вышли на середину Ирравади - огромной и мощной, широкой и полноводной, главной водной артерии Мьянмы. Жёлтые песчаные берега:



Широкие плёсы и заливные луга:



Огромное количество рыбаков, плотов, лодочек и катеров:



Пейзажи вокруг открывались просто дикие. Какие-то деревушки:



Пагоды и ступы, сопки и поля:



Видели, как люди носят на голове проросший рис, а затем сажают его на речном берегу:



От Мандалая мы проплыли вверх по Ирравади около 11-ти километров. Наконец наша чудо-лодка причаливает к противоположному берегу, и мы спускаемся по узкой доске на землю. Поручнем нам послужил деревянный шест, который держали на плечах два мальчика:



На пристани поджидают дежурные брички с волами. Впрочем, нам они не нужны - здесь все близко.

Почти сразу же упираемся в останки гигантских каменных львов-чинтэев, которые должны были украшать начало дороги от причала ко входу в пагоду. Фактически, от львов остались одни мощные зады, выглядящие более чем нелепо:



В Мингане есть 3 вещи, которые стоит посмотреть.

Во-первых, Mingun Pahtodawgyi - разрушенная пагода, буддийский храм с развалинами огромной ступы, строительство которой начиналось в 1791-ом году, но так и не было завершено.



Ступа должна была стать самой высокой в мире - в проекте её высота достигала 150-ти метров. Однако, астрологи предсказали царю Бодопайя, при котором строилась пагода, смерть вскоре после окончания строительства, и в 1813-ом году стройку закрыли.

Сейчас высота пагоды достигает 50-ти метров. В результате землетрясений на её стенах появились трещины. Забраться на эту громаду можно по раскаленной каменной лестнице. При этом обувь в обязательном порядке сдается внизу на хранение - и, конечно же, за денежки. Мы же положили свои башмаки в рюкзак и пошли:



Местные дети промышляют продажей подстилок под изнеженные европейские стопы и подрабатывают в качестве проводников по пагоде. Мальчики помогают слезть, залезть, показывают, что где видно:



Наверху такие развалины, что по ним трудно передвигаться. По-моему, немка рассказывала, что ей помогали один или два мальчика, затем, вроде, еще какие-то пристроились, но когда она спустилась, все они просили у нее денег. А она, коза такая, пожадничала и не дала. Потом спрашивала у гида: должна ли она была заплатить? А он хитро так улыбнулся и сказал, что, конечно, нет. А что он еще-то мог ей ответить?

Во-вторых, при царе Бодопайя в Мингане был сооружён гигантский бронзовый колокол весом 90 тонн. Это - самый большой "звонящий" колокол на Земле, под который можно залезть и стукнуть в него изнутри палкой:



В-третьих, стоит посмотреть на изящную белую пагоду Mya Theindan (1816 год):



Также известна как Hninbyume пагода, поскольку была подарена Hsinbyume принцессой. Еще эта пагода знаменита благодаря тому, что ее фотография использована на обложке путеводителя Lonely Planet по Мьянме.

Красивая, да. Её окружают семь волнистых террас, символизирующие окружающие священную гору Меру семь горных цепей:



Здесь же пообедали - до отправления лодки назад в Мандалай времени оставалось предостаточно. Обратный путь провоцирует дремоту. Жарко!

Приплыли в Мандалай в 13:40. На причале нас поджидали Чиссо и Тинмо, который надел, наверное, самую лучшую свою одежду - на нем были джинсы. Чиссо сообщает, что до конца дня с нами будет ездить Тинмо, чему мы, конечно, несказанно обрадовались. С прекрасным настроением поехали в Храм (пагода) Махамуни:



Считается самым святым местом Верхней Мьянмы. Здесь хранится привезенная из покоренного Араканского королевства уникальная статуя Будды - говорят, что при ее создании присутствовал сам Гаутама. В общем - лепили с натуры. Впрочем, некоторые ученые утверждают, что статуя создана лет через 150-200 после смерти "натурщика"...

Как гласит путеводитель, каждое утро, в 4 часа, монахи совершают ритуальное омовение лика. Все же остальные прилепляют к божественному телу тоненькие пластинки из сусального золота. Пластинки на бумажках выдают прямо на месте за любое пожертвование. На лицо Будды прилеплять золото не разрешается, да до него и не дотянуться. Весь низ статуи за такой огромный срок стал совершенно бесформенным - говорят, что слой золота составляет более 15-ти сантиметров, что похоже на правду. Действительно, ноги, руки и весь низ статуи усеяны своеобразными пупырышками:



Сережу провели поближе к Будде, а нам, женщинам, туда нельзя - только смотреть издали.

За воротами пагоды - целая улица, на которой расположены мастерские, специализирующиеся на вытачивании каменных Будд всевозможных размеров и прочих культовых персонажей. Попадаются весьма качественные и симпатичные изделия.



По дороге в Амарапуру Тинмо завез нас в небольшую ткацко-вышивальную мастерскую.

Тут все делается вручную: девочки вышивают, кто-то ткет. Именно в таких мастерских выпускают парадно-выходные изделия для звезд бирманского кино, одежду для всевозможных праздников, свадеб и тому подобного. Очень нарядно у девочек получается ...



Здесь же обнаружилась и целая коллекция кукол-марионеток национального Бирманского кукольного театра - ну просто музей:



Амарапура находится в 15-ти километрах южнее Мандалая. Этот город стал столицей Династии Konbaung в 1783 году, во время правления короля Bodawpaya.

Заехали в монастырь Махагандайон (Mahagandayon), где проживает и обучается более 1 000 буддийских монахов. Этот монастырь со 150-летней историей является известным центром буддистского обучения:



Махагандайон служит домом для тысячи монахов, которые, следуя к обедне и вечере, создают целую процессию.

В Амарапуре также можно увидеть деревянный мост У-Бейн (U Bein ):



Эта переправа через озеро Таунтаман к пагоде Чаукдогуи длиной более 1 200 метров была построена лет 250 назад неким мистером У-Бейном и считается крупнейшим тиковым мостом в мире. Мост действительно выглядит очень старым - создается впечатление, что основные опоры не менялись все эти 200 лет и за это время приобрели прочность и твердость камня.

Здесь мы и решили встретить закат солнышка.

Приехали около 16-ти часов. Неспешно прогуливались, увидели девчонок с очень красиво разрисованными танакой лицами. Нам понравился мейк-ап из танаки, я спросила, откуда, мол, такой, они мне: "Хочешь такой же?" Очень обрадовались и повели меня делать макияж. Мы пристроились у входа в храм - там было, где присесть. Девочка очень старалась, а собравшиеся на все это поглазеть торговцы сувенирами наблюдали и подсказывали, как лучше. Когда девочка закончила, я поинтересовалась, нет ли у нее случайно зеркальца. В ответ мне предложили посмотреться в ворота храма - они оказались из стеклянной мозаики.

С моста видна забавная картина рыбной ловли: девушки-рыбачки стоят по пояс в воде, держа в каждой руке по небольшой удочке. За плечами у каждой - мешок-садок для пойманной рыбы. Рыбёшка мала - размером с мизинец.

За три доллара взяли напрокат лодку, купили пивка и поплыли смотреть закат.

Прогулочные лодки своим внешним видом напоминают венецианские гондолы. Ход их по воде лёгок и стремителен. Сделав небольшой круг, проплываем под мостом, рассматривая его конструкцию и удивляясь его прочности:



Лена училась грести, говорит - тяжело:



Прохлада воды и легкий ветерок приносят облегчение от сопровождающих нас с самого утра жары и духоты.

Пожалуй, это - один из самых красивых закатов, виденных мной в жизни:



Катались мы, наверное, часа два. Когда солнышко совсем село, мы потихоньку побрели через мост к машине. И тут озеро начало играть совсем другими красками:



Сказочное место!

Договариваемся с Тинмо, что он отвезет нас к отелю, затем отдаст машину хозяину и вернется к нам - хотим вместе сходить в ресторан на ужин. Дали Тинмо меню, сказали, чтобы заказывал любое блюдо - мы угощаем. Он выбрал … самое дешевое из того, что было в меню. Вот такой он, наш Тинмо!

Да, жаль было расставаться - завтра мы уезжаем из Мандалая. На прощание Тинмо устроил нам катание на байке по ночному городу, вокруг королевского дворца:

Сегодня собираемся проехать 170 километров.

Наш последний завтрак на крыше отеля с видом на Мандалай:



В семь часов выезжаем в сторону Моньюа. Сегодня мы посетим:

- Sagaing Hill
- Sun U Ponnyashin (пагода Сунопоньяшин)
- Kaunghmudaw Paya (пагода Каунгмудо)
- Bodhi Tahtaung Pagoda или Po Khaung Hill
- Thambuddhe Pagoda.

Еще хотели заехать в монастырь Уминтонзе (Umin Thounzeh) или Тридцать Пещер. Вот из-за этих пещер мы с Чиссо немножко поспорили. Он заявил: "Смотреть там нечего! Вы же были в Пиндае - этого достаточно, ничего нового не увидите. Но, раз вы настаиваете, то повезу..."

Все это было сказано с таким видом, что Лена не выдержала подобного тона и попросила остановить машину. Произошел не очень приятный разговор. В итоге, решили оставить только две пагоды, чтобы как-то разрядить обстановку. А ведь времени в этот день у нас было предостаточно - могли бы и съездить. Но обо всем по порядку.

По дороге в Моньюа заезжаем в Сагайн, который находится в 22 км от Мандалая, на другой стороне реки.

Дорога проходит по современному мосту через реку Ирравади:



Сагайн состоит преимущественно из облепивших невысокий холм на берегу реки монастырей - на холме поистине просто огромное количество всяческих монастырей и пагод:



Тут очень спокойно и тихо.

Посещаем самую известную пагоду холма - Sun U Ponnyashin:



Мы приехали сюда утром, народа почти не было. Много статуй Будды и красивые виды:





Чиссо завез нас прямо на самый верх холма, в центральный храм. На верхушке, конечно, очень красиво и интересно:



Места, которые мы проезжали, пока поднимались и спускались, нам тоже понравились:



Холм здоровый, поросший редким лесом, кое-где видны старинные пагоды и монастыри. Место приятное, и очень жаль, что не удалось тут побродить подольше. Если планировать поездку, то думаю, что правильным бы было поехать в Аву и Сагайн на целый день - они рядом, через реку. А вечером с холма посмотреть на закат над Ирравади.

Далее посетили здоровую белую пагоду (Kaunghmudaw Paya), построенную в 1636-ом году. Высота купола - 46 метров. Очень своеобразная пагода - не похожа ни на одну из виденных нами до сих пор:





Здесь мы купили танаку, и меня тут же разрисовали:



Танака - это порошок, добываемый из коры одноименного дерева, который накладывается на лицо в виде кашицы. Является косметическим средством, защищает кожу от солнца, придает ей эластичность. Косметикой (в нашем понимании) бирманские женщины не пользуются: вся их косметика - это танака, нанесенная в виде различных рисунков на щеки, нос и лоб. Дети почти всегда в танаке - как девочки, так и мальчики. Нередко можно увидеть и мужчин с белыми щеками. Танака приятно пахнет, и первое, что делает мужчина на свидании, это прикасается носом к щеке любимой, вдыхая запах танаки. Продается как в натуральном виде, так и в баночках в виде густого крема. Не уверена, что осмелюсь ходить в танаке где-нибудь кроме Бирмы. Ну, может, еще на севере Тая ...

В 20 км перед Monywa есть совершенно необычное место - Po Khaung Hill и Thanboddhay Paya. Плата за вход - 3 доллара. На это место я бы отвела как минимум полдня, но Чиссо с ветерком прокатил нас мимо многих интересностей, потратив всего лишь час ...

Итак, сначала мы проехали мимо огромных фикусов (Фикус Religiosa). Этот фикус является священным для всех буддистов, поскольку Gaudama Будда достиг просветления, медитируя именно под ним. Первые деревья в роще посажены около двух десятилетий назад, под каждым из них - скульптура Будды.

Мчимся, не останавливаясь, на вершину Po Khaung Hill. Увидели его еще издали - глаз не оторвать. Он нависает над нами, зачаровывает - эдакий храм-небоскреб высотой в 167 метров:



И вот мы у подножья огромного Будды. Внутри Будды - храм. Естественно, мы туда отправились.

На втором уровне есть лифт (прикреплен снаружи к спине Будды), но, к сожалению, он не работал, и нам пришлось на 20-ый этаж топать пешком ...

Внутренние лестничные пролеты построены очень удобно. Не очень крутая лестница ведет в зал следующего этажа. Рассматривая росписи на стенах, успеваешь немного отдохнуть и дойти до следующей лесенки. Дальше - следующий пролет, и все по-новой.

К сожалению, отделочные работы еще не закончены, и нам удалось подняться только на 20 этажей. Интересно: а что там дальше?

Наверное, у строителей закончились деньги: мы не видели ни рабочих, ни следов их недавнего пребывания, хотя сложилось стойкое впечатление недостроенности внутренних залов.

Внутри храма - 9 000 изображений Будды и его учеников в различных позах. Естественно, Будды сидят по четырем сторонам света:





Есть и современные росписи, содержание которых иногда изумляет: четкие и конкретные, с подробностями, с надписями, не касающимися историй из жизни учителя. Например, у меня вызвали непонимание сцены из ада: вроде к буддизму это отношения не имеет ...



Внутри все раскрашено: стены, потолок, балки ...



Погуляли вокруг Будды. Пространство поражает размерами - поместить все увиденное в кадр совершенно невозможно:



Садимся в машину - мы уверены, что сейчас поедем к лежащему Будде. А, нет: Чиссо провозит мимо. Первым не выдерживает Сергей.

- Почему проехали мимо?! Возвращайся!
- Но Будда весь в лесах, вы ничего не увидите.

Впрочем, тут же развернул машину и подвез нас к площадке возле лежащего Будды. Здешний лежащий Будда побольше, нежели Shwethalyaung - лежащий Будда в Баго (Пегу). Статуя построена в 1991-ом году.

Перед нами лежит на боку еще один Будда - длиной в 90 метров:



Ниже - золотая пагода и огромное количество Будд. Они почти одинаковы, но есть и различия - в позах, в форме рук и так далее:



Недалеко от Monywa, в 20 минутах езды, находится Thanboddhay Paya - довольно большой комплекс, построенный в 1300-х годах:



Все поддерживается в идеальном порядке и чистоте, поэтому выглядит парадно, нарядно и празднично. Я бы назвала это место "Городом из сказки". Фасад центрального храма украшен очень нарядно и красочно. Входная плата - 3 доллара. Это, пожалуй, самый необычный из виденных нами буддийских храмовых комплексов.

Внутри храма - интересные образцы современного буддийского искусства. Есть много различных изображений Будды, общее количество которых составляет 582 257 штук. Удивительный храм!

В помещениях - никого, тишина и покой:



Все дорожки под навесами, создается впечатление, что это - не монастырский комплекс, а одно большое помещение:



Довольно много открытого пространства, но под навесом можно пройти повсюду. Это сделано специально для того, чтобы и в дождливую погоду, и в жару имелась возможность спокойно перемещаться из помещения в помещение.

На эту башню, с которой можно сделать отличные фото, разрешено подниматься только мужчинам:





Однако, лестница - примерно в полтора метра высотой, так что лезть приходится практически на карачках.

В общем, еще одно место, которое больше нигде не встретишь - красиво, нарядно, необычно, сказочно:



Прибыли в Моньюа в 15:30! Так рано мы осмотр достопримечательностей еще ни разу не заканчивали ...

Велели Чиссо подобрать нам отель не дороже 15-ти долларов за номер. Он завез нас в какой-то вонючий бомжатник (со слов Чиссо - 11 долларов), подозреваю, что специально: для того, чтобы мы без споров заселились в прикормленную им гостиницу за 20 баксов. Гостиница - мотельного типа, в деревянных домиках и с небольшой терраской. Называется Monywa Hotel:





Вообще, Моньюа - довольно крупный город (около миллиона жителей), что совершенно не чувствуется. Есть и другие отели на центральной улице - видели их, пока ходили по городу. Если идти в сторону реки, встречаются гестхаусы с вывесками и даже некоторой рекламой. Думаю, что цены там - супернизкие.

Заселив нас в мотель, наш водитель куда-то уехал, и это - в 16 часов! Супернаглость ... Нам ничего не оставалось, как пойти в город пешком.

Решили встретить закат солнца на реке, а заодно и поискать, где здесь можно поесть.

Моньюа расположен на восточном берегу Chindwin River:



Закат сегодня не удался - мы немножко опоздали. С едой на набережной тоже проблематично.

Посмотрели те места, что советовала Лонька - как-то они не вызвали у нас желания в них есть. В итоге, уже в темноте, прямо на улице, заказали в китайской кафешке рис с курицей, решив залить это дело ромом для дезинфекции. Но вот беда: в ближайших магазинах рома нет, пришлось брать виски.

Вот здесь нас выловил Чиссо и рассказал, что можно поехать к знакомому в приятный ресторанчик - на террасе под открытым небом - и вкусно там поесть.

– А где же ты был раньше?!

Как выяснилось, он ездил оформлять нам пермит. Это такие документы, дающие право въезда в Pakokku ...

За день в общей сложности проехали и проплыли около 160-ти километров.

Мотель оказался хорош. Завтрак - шведский стол, дают много фруктов.

В 7 утра выдвигаемся в сторону Пакокку, добираться около трех часов. Оттуда поплывем в Баган на лодке.

Нравится мне раннее утро в Мьянме ...



Попросили водителя остановиться возле шествия монашек:



А затем увидели и монахов:



Пересекли реку Chindwin по новому мосту:



Повстречали какую-то процессию. На вопрос "Что это?" получили ответ – фестиваль. Увидев, что машина притормозила, ряженые остановились и стали перед нами танцевать:



Останавливаемся в придорожном кафе попить кофе. Наблюдаем, как монашки собирают еду у верующих:



Приезжаем в порт Пакокку. Чиссо договорился с лодочником (30 долларов за лодку), чтобы нас отвезли в Баган.

Вообще, портом этот причал назвать трудно:



Стоило только выйти из машины, как мы немедленно были облеплены просящими детьми. Клянчили все: ручки, деньги ... Бутылку с водой вообще чуть из рук не вырвали!

Наконец-то появился лодочник, и мы сели в лодку, в которую вместе с нами влезло еще человек пять продавцов сувениров. Через несколько минут отчаливаем от берега.

Прощальные взмахи руками. Прощай, Чиссо, надеемся, следующие водители будут лучше! И мы остаемся в тишине и покое в лодке, плывущей в Баган - город двух миллионов храмов.

По дороге рассматриваем красоты реки Ирравади. Неповторима красота каждой реки - что большой, что малой.

Вот пашущие землю крестьяне:



А вот женщины устроили постирушки:



Белеет парус одинокий:



Жалкие лачуги местных жителей:



Рыбаки, которых, конечно, много по всей реке:



Река - это жизнь …

На берегу появляются храмы. Значит, скоро приплывем в Баган.

И вот он, Баган. Точнее - городок Няун У (Nyaung-U).

Нас встречает новый водитель, Джонни, который должен оставаться с нами до конца поездки.

В лодку запрыгивают мальчишки, хватают рюкзаки, тащат их к машине, после чего, разумеется, требуют денег. Сразу чувствуется, что прибыли в туристическую зону.

Садимся в машину и едем в расположенный между новым и старым Баганом отель Wet Kyi Inn Village (Tel: 95-2-67101):





Это - единственный отель, который мы заказали по интернету, через агентство. На форумах я читала, что заказывать отели у фирм выгодно - по деньгам получается дешевле. Не верьте - дешевле брать на месте. Так, например, по интернету мы заплатили за наш отель 23 $ за дабл и 20 $ за сингл, а цены на месте - 21 и 17 долларов соответственно.

Поскольку оказалось, что отель с бассейном, прекрасным завтраком и находится рядом с пагодами, мы решили остаться в нем на все время пребывания в Багане. На ресепшене встретили радушно: со стаканчиками сока, влажными и холодными (что очень важно) салфетками.

Договорились, чтобы они позвонили в фирму, которая катает туристов на воздушных шарах, и сообщили им о нашем приезде - на завтра у нас забронирован полет на шаре. Бронировала я его за два месяца до полета: на 17-ое ноября все было занято, оставались места только на 16-ое, так что пришлось немножко подкорректировать планы. Кстати, отель мы заранее бронировали именно из-за полета на шаре, ибо фирма просила указать адрес проживания в Багане.

После заселения в отель, обеда, купания и небольшого отдыха садимся в машину и едем смотреть закат солнца.

Маршрута по Багану у нас нет - решаем полностью довериться водителю.

Сначала навещаем Кyat Кan Monastery:



Затем едем встречать закат на Tayoke Pyay Temple.

Солнышко садилось медленно. Было тихо и спокойно, туристов на этой пагоде очень мало:



Вдалеке на горизонте виднеется Gawdawpalin Temple:



С пагоды спускались, когда уже совсем стемнело. Не забывайте брать с собой фонарики - ступени в храмах крутые, можно и упасть.

Сразу же после заката поехали в Няун У, в ресторан с куклами. Ресторанчиков с подобной шоу-программой в Багане много, но считается, что лучшие кукловоды работают в ресторане Nanda:



Представление длится час: с половины восьмого до половины девятого. Нам понравилось.

Вернулись в отель и отправились пить пиво в бассейн. Ну и купаться тоже …

Впрочем, задерживаться не стали - завтра рано вставать и лететь на воздушном шаре.

Проснулись очень рано - в 3:30 утра. Я вышла на улицу покурить и услышала, что на ресепшене звонит телефон. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия - так рано могли звонить только по нашу душу …

Через пару минут пришли с ресепшена и сообщили, что вылет отменяется из-за сильного ветра. Сказать, что мы расстроились - не сказать ничего! Еще в Новой Зеландии, когда полет тоже отменили, я говорила: "Ничего страшного! Подумаешь - не увидим поля. Вот будем в Бирме - там и полетаем над пагодами!"

Попробовали договориться о переносе полета, но не судьба - на ближайшие дни все занято. Деньги обещали вернуть в Янгоне.

Спать не хотелось, и мы позвонили водителю, чтобы приезжал. Накануне вечером договорились, что в 11 утра, после полетов, поедем на целый день к пагодам - кататься на бричке. Джонни где-то по дороге зацепил нашего извозчика, приехали вместе на мопеде. Лошадка и повозка всю ночь ждали неподалеку от отеля.

В 7 часов, после завтрака с видом на пагоды, отправились на прогулку и катались до часа дня. Приехали на обед, поплавали в бассейне и в 15:30 снова отправились кататься - уже до темноты.

Но все по порядку.

За вход на территорию с иностранцев берут 10 долларов. Билеты нам привез наш водитель.

Цок, цок … Лошадка бежит по асфальтированной дороге в городок Няун У. Затем к ступе Швезигон - одной из наиболее древних в Багане. Ступа была построена в XI-ом веке и послужила прототипом для всех более поздних бирманских ступ:



Это, собственно, и есть Швезигон - большая и парадная:



В основание пагоды, естественно, вмурованы зуб Будды, подаренный королем Шри-Ланки, ребро божества и его налобная повязка. Пагоду строили 7 месяцев и 7 дней и назвали в итоге "Залог победы". Народу в это раннее утро не было, только на подходах к комплексу торговцы раскладывали свои лотки с сувенирами.

Поехали дальше. По обе стороны от дороги - сплошные пагоды и храмы.

Куда-то залезали, куда-то заходили, что-то проезжали мимо - слишком много всего вокруг. У нашего возницы взяли карту района с обозначенными дорожками, дорогами и прочими всевозможными подробностями. Некоторые пагоды имеют собственные названия, но, в основном, на карте все помечено номерами.

Итак, первая пагода, на которую мы забрались сегодня, называлась Нtilominlo Guphaya-Gy:



Расположенный недалеко от дороги между Nyaung U и Баганом большой храм был построен королем Nantaungmya в 1218-ом году. Название на языке Пали означает "Благословение Трех Миров". Внутри 46-метрового храма есть четыре Будды на нижних и верхних этажах. Здесь кое-где еще видны следы старинных фресок, фрагменты первоначальной тонкой штукатурки и резные украшения:





Идем по грунтовой дорожке мимо маленьких пагод:



Добираемся до Ananda Phaya, считающейся одним из наиболее сохранившихся храмов Багана:



Во время землетрясения 1975-го года храму был нанесен значительный ущерб, но позже его полностью восстановили. Построен около 1105-го года королем Kyanzittha. В 1990-ом году, к 900-летию строительства храма, шпили были позолочены, остальную часть постройки оставили белой:



Через ворота Tharabar попадаем в Старый Баган. Это - единственные уцелевшие ворота тысячелетней стены дворцового комплекса:



На очереди - посещение храма Thatbyinnyu, построенного королем Alaungsithu в 1113-1163 годах:



В храме находится огромный образ сидящего на престоле Будды. Кое-где в храмах Будды специально закрыты решетками, дабы туристы не отламывали кусочки "на память". Две внутренние лестницы ведут на террасу, с которой внешняя лестница ведет уже на верхний этаж. С террас Thatbyinnyu открывается хорошая панорама на Баган. Возле пагоды крутятся мальчишки-приставалы, один из которых нас немедленно атаковал с просьбой поменять ему 150 рублей на доллары

Небольшой переезд, и мы попадаем в храм Shwegugyi. Shwegugyi означает "Золотая пещера":



Храм расположен в передней части королевского дворца и известен также как Nandaw Oo Paya, что означает "Пагода перед дворцом". Построен королем Alaungsithu в 1140 году.

После посещения пагоды "перекур" несколько затянулся: мы с восхищение слушали, как молодые ребята пели песни под гитару:



Их водитель, увидев, что я снимаю поющих мальчиков на камеру, даже специально задержался, дав мне этим возможность заснять исполнение песни до конца.

Gawdawpalin Temple:



Строительство храма, расположенного на берегу реки Ирравади, было начато королем Narapatisithu, и завершено его сыном Htilominlo. На первом этаже сводчатый коридор проходит вокруг центрального блока. С четырех сторон, как и в большинстве пагод, находятся изображения Будды:



На площади возле храма Bupaya встречаем знакомых ребят из Москвы:



Делимся информацией, договариваемся увидеться вечером в нашем отеле возле бассейна. Ребята пошли обедать - здесь на площади много ресторанчиков. Ну а мы отправились на берег реки, к храму.

Bupaya означает "Пагода в форме тыквы":



Эта цилиндрическая ступа считается старейшей в Багане. Пагода была полностью уничтожена землетрясением - в 1975-ом году упала в реку. Однако, с тех пор была полностью восстановлена.

Mahabodhi Temple построен наподобие храма Mahabodhi в Индии в память о месте, где Будда достиг просветления. Воздвигнут во времена правления короля Nantaungmya (1211-1234 годы):



На выходе к нашей повозке подошла девушка и предложила накрасить меня танакой:



Сделала это совершенно бесплатно и еще даже кусочек на будущее подарила. Девушка была очень мила: рассказывала и показывала нам, как завязываются женские и мужские лоунджи. Даже дала нам померить. Я купила у нее бирманский костюм и дальше ходила уже в нем.

Заехали в магазин сувениров, поменяли доллары. Теперь чатов должно хватить до конца поездки.

Цок, цок ... И мы приезжаем в тиковый монастырь Myoe Daung:



Главное здание монастыря - приблизительно 40 на 35 метров. Шикарная резьба по дереву периода середины XIX-го века:



В комплекс Меэ Даунг входит два монастыря, многочисленные павильоны, дома отдыха и различные вспомогательных помещения.

Едем мимо школы, по закоулкам. Машин и рикш в Багане немного, и все в основном передвигаются на таких вот повозках:



Они невелики и рассчитаны на двух-трех пассажиров и возницу. Плюсы передвижения на повозке:

- Замечательный обзор - только успевай головой крутить. Для полного удовольствия крышу вообще можно сложить (или, наоборот, поднять, если жарко).
- Маленькая скорость передвижения. Это хорошо - можно спокойно все рассмотреть.
- В коляске не жарко, и солнце не печет – все отлично продувается.
- Такси ездят только по центральным асфальтированным дорогам, коляска – по окружным (гравийным/песчаным) дорожкам, полям, вдоль пагод. Вот это - классно!

Еще можно взять напрокат велосипед. Забавно, конечно, однако для осмотра баганских пагод я бы его не брала: расстояния там небольшие, но крутить педали по дневной жаре как-то неохота.

Попался вполне прилично говорящий по-английски возница. Торговались, в итоге снизили цену с 15 000 до 10 000 чат за день.

К часу дня вернулись в отель и остались пережидать полуденную жару здесь. Отдохнув пару часиков, решаем завтра посмотреть восход солнца и ехать в сторону моря. Чем мне и нравится путешествовать безо всяких броней и ранее купленных билетов - свобода! По плану, мы должны были остаться еще на день, но не захотели - полутора дней на Баган вполне хватило.

После обеда, в 15:30, снова отправились на осмотр пагод:



Это - Ahlodawpyae Temple:



Здесь шикарно сохранились настенные росписи:



По грунтовой дорожке подъезжаем к Sulamani Temple:





Пагода была построена в 1181-ом году. Название храма переводится как "Жемчужина Пения".

Некоторая часть храма была повреждена во время землетрясения 1975-ого года. Внутри помещения находятся четыре изображения Будды и великолепно сохранившиеся фрески периода Konbaung:







Лестница очень близко подводит к верхней части храма:



Затем на очереди Dhammayangyi Temple:



Этот храм является самой массивной конструкцией в Багане:





Построен королем Narathu (1167-1170 годы). Строительство не было завершено, поскольку короля убили. Говорят, что с верхней террасы открывался лучший в Багане вид на пагоды. К сожалению, в настоящее время верхние террасы и ведущая к ним лестница для посетителей закрыты.

Далее поехали к Shwesandaw Pagoda - встречать закат солнышка:



Король Anawrahta построил пагоду Shwesandaw после завоевания Thaton в 1057-ом году. Пагода также известна как Храм Ганеша, образы которого когда-то стояли в углах пяти последовательных террас. По очень крутым лестницам поднимаемся на вершину пагоды:



Увы, вечер, как и утро, сегодня не удался - солнышко садилось в облака:





Пагода весьма популярна у туристов: вокруг нас толпилась тьма народа, видели даже орущих братков с цепями вокруг шей. А я-то думала, что эта мода уже прошла …

Вернулись в отель к семи вечера. Вызвали нашего водителя Джонни и поехали в город за фруктами. Сказали, чтобы завтра приезжал к шести - поедем встречать рассвет.

Рядом с нашим отелем находится великолепный ресторан - все очень вкусно и недорого. Хозяева встречают и провожают как родных.

Сегодня нам предстоит проехать 400 км по маршруту: Bagan - Popa Mountain - Pyay.

Выезжаем рано, в пять утра. Едем к Mee Nyein Gone Temple - встречать рассвет.

Это, пожалуй, самое яркое впечатление в Багане и один из лучших виденных мной рассветов:



Во время рассвета все как-то по-другому, нежели во время заката. Закат встречают все, даже ленивые. А вот рассвет ... Это же надо встать в 4:30 и выехать в 5 часов. Мне показалось, что в это время суток даже люди какие то немножко другие ...

На пагоде был очень интересный местный мальчишка. Он всех встречал, помогал, фонариком светил. Я так и не поняла: может ждал кого, а может просто так гулял. Как бы то ни было, денег в итоге не попросил. Ближе к рассвету залез на пагоду как обезьяна - на самый верх (я боялась, что свалится прямо на голову) и кричал: "Солнышко, вставай! Солнышко, вставай!". Все очень смеялись. А он: "Так вот же оно, солнышко!" и на него показывает ...



Mee Nyein Gone Temple, где мы встречаем рассвет, расположен к югу от Багана. Строители этого храма до сих пор неизвестны. Его название означает: "Холм, где огонь не потухнет". Внутри главного зала находится большое изображение Будды, стены и потолок украшены рисунками цветов. Есть надписи XII-го века, часть которых еще вполне можно разобрать.

Солнышко уже встало, а вместе с ним появились и воздушные шары:



Эх, а вчера мы должны были так же лететь! Не судьба ...

А ведь я сначала пыталась бронировать шар именно на сегодняшний день, но мест уже не было. И это - аж за два месяца до полета!
В результате, сидели мы на пагоде грустные и смотрели, как из корзин воздушных шаров поблескивают вспышки чужих фотоаппаратов.

Шары пролетают над пагодами достаточно низко:



Да, восход солнца был очень красив!



Можно было рассмотреть многие уже узнаваемые нами храмы. Вот, например, Thatbyinnyu Temple:



Незабываемый восход ...





К семи утра вернулись в отель на завтрак. Собрали вещи, заплатили за проживание и выехали по направлению к Popa Mountain - потухшему старому вулкану высотой 1 518 метров:



После извержения в 442 году до н.э. пепел превратил безжизненное плато Мьинган в плодородную равнину. Потухший вулкан - самое почитаемое место у поклонников культа натов.

Дорога к горе Попа заняла около полутора часов. На вершине Popa Mountain находится святилище - дом духов, почитавшихся бирманцами издревле, задолго до прихода на эти земли буддизма:



Подъем на гору по витиеватой лестнице занимает много времени, и мы решаем не карабкаться вверх, а ехать дальше.

В Мьянме все дороги - платные, вне зависимости от их качества. Через некоторое количество километров с завидным постоянством обнаруживался очередной пункт, на котором водитель вручал дежурному какую-то денежную сумму. Все происходит довольно быстро, но я успела подсмотреть, что денег дается совсем немного.

Кроме того, на определенном отрезке пути буквально через каждый километр встречались "точки" с музыкой и весельем, где стояли "девочки и мальчики", трясущие некими металлическими сосудами, в которых что-то гремело. Денег просили. "Это - на пагоду," - поясняли водители, но только Тинмо однажды что-то пожертвовал.

Поражают постоянные улыбки на лицах местных. Эти люди счастливы тем, что у них есть. Потрясающее зрелище! И так в Бирме везде: голый, нищий, в лохмотьях (но чистых!) человек с изумительно добрыми глазами, улыбаясь, идёт к своему Будде, чтобы приклеить хлипкий листик сусального золота, который был только что куплен на последние гроши!

Дорога очень тяжелая. Встретился приличный кусок, где из-за сильнейшей тряски буквально зуб на зуб не попадал. Проезжали даже по руслу высохшей реки:



Да, нас предупреждали, что этот отрезок пути лучше пролететь, но мы настояли на том, что поедем на машине ...

К семи вечера, уставшие и покрытые слоем пыли, приехали наконец в Pyay. Особенно эффектно пыль смотрелась на Лениной черной футболке.

Заселились в Sweet Golden Land Hotel - 21 $ за дабл и 17 $ за сингл. Отель - так себе. Он явно знавал и лучшие времена - все постройки уже слегка обветшали. Однако, в снятом нами бунгало было чистенько, сантехника работала нормально:



Привели себя в порядок и пошли ужинать в ресторан при отеле. На ресепшене попытались объяснить, что хотим поесть. Нас долго слушали, после чего девочка взяла ручку и написала "I do not speak English". Мы были поражены: зачем писать, ведь проще эту фразу произнести ...

Проехали за день 500 километров.

Pyay:



Археологические находки свидетельствуют о том, что пик городского процветания пришелся на период между V-ым и IX-ым веками. Сегодняшний Pyay знаменит двумя пагодами: Bawbawgyi Paya и Shwe Myat Hman Pagoda. Вчера вечером мы проезжали Bawbawgyi Paya, находящуюся в местечке, расположенном в восьми километрах перед Pyay. Цилиндрическая пагода была ярко подсвечена и выглядела в темноте довольно эффектно, но мы слишком устали и не пошли ее осматривать.

Shwe Myat Hman Pagoda - единственная пагода в мире, где Будда носит золотые очки:









Статуя датируется V-ым веком, а очки Будде приделали уже в XIX-ом. Местные жители верят, что этот Будда излечивает от глазных болезней и оставляют ему очки, которых уже немало скопилось в специальном стеклянном аквариуме.

Возле пагоды играли детишки:





К слову, образование в Мьянме бесплатное. В школу идут с пяти лет, а заканчивают ее в 17.

5-8 лет - Primary School
9-11 лет – Secondary School
12-16 лет - High School

Чиссо объяснял: несмотря на бесплатное образование, ручки, тетрадки, учебники и прочее родмители должны покупать за собственные деньги. Стоимость учебы в институте на врача - 2 тысячи долларов в год. Сколько стоит обучение по другим специальностям мы не выясняли.

Больницы у них какие-то разные. Кин говорил, что есть обычные, но там тоже за все нужно платить, да и врачи плохие. А есть, по-моему, правительственные или какие-то другие: там попадаются очень хорошие врачи, некоторые - даже из других стран. Но дорого. Кстати, Чиссо рассказывал, что делавший ему операцию доктор учился в России.

До Янгона - 280 километров езды по нормальной дороге. Однако, не заезжая в него, мы сворачиваем на запад и проезжаем в этом направлении еще чуть более 200 км - до Ngwe Saung Beach. Этот отрезок дороги интенсивно ремонтируется, причем как обычно - вручную:



Заселяемся в отель Shwe Hinn Tha Beach Hotel:



Заказали ужин - принесли прямо в бунгало. После чего ребята отправились купаться, а я пошла спать ...

Здесь мы прожили три дня.

Что понравилось: чистый берег и очень мало отдыхающих.



Жили в отеле Shwe Hinn Tha Beach Hotel.
Телефоны: 042 40340, 09 5200618
Адрес электронной почты: [email protected]

Если вы собираетесь отдыхать на море в выходные, рекомендую забронировать отель заранее - может не быть свободных мест. Отель частный, содержит его бирманская семья, поэтому при довольно приличном обслуживании цены приемлемые - от 10 долларов и выше, в зависимости от того, какой домик захотите.

Мы выбрали огромное бунгало за 25 долларов, оказавшееся свободным лишь на две ночи:



После этого пришлось переселиться в бунгало поменьше ценой в 20 USD/сутки.

На побережье есть отели как существенно дороже, так и дешевле. Для того, чтобы воспользоваться Интернетом, мы ездили в Bay Of Bengal Resort Тамошние цены начинаются от ста долларов/сутки. Интернет - около 2 000 чат за полчаса. Соединение очень медленное, при этом половина сайтов еще и заблокирована.

Еще можно пожить в разрушенных корпусах отелей – это совсем бесплатно. Таких мест на побережье много, видимо с туристами совсем плохо.

На ресепшене помогут заказать разного рода экскурсии: слоновья ферма, рыбацкая деревушка, острова. Есть возможность заказать массаж. Можно арендовать лодку (телефон: 8568130, лодка со снастями для рыбалки и снорклинга обойдется в 70 долларов за день). Еще одна опция - арендовать велосипед и прокатиться до близлежащих деревень.

Мы взяли на полдня два мотобайка по 7 000 чат каждый. Это - дорого, но торговаться не стали.

Катались на байках по берегу моря:





Храмы на камнях:



Рыбацкая деревушка:





Поваленная пальма:



Разбираем улов:





Совсем недалеко от отеля есть полуостров. Во время прилива дорожка к нему почти полностью скрывается под водой. Мы были там во время отлива, поэтому удалось подъехать вплотную:



Наверху есть смотровая башенка, куда можно забраться и полюбоваться на Бенгальский залив.

Съездили в ближайшую деревню, купили фруктов. Хотели взять арбуз, но его в продаже не оказалось. В дальнейшем, водитель Кин заказывал нам арбуз у местных, и нам его привозили на автобусе из города.

Здесь, на море, мы познакомились с нашим четвертым водителем. На второй день пребывания на Ngwe Saung Beach в соседнее бунгало заселился бизнесмен из Питера, Владимир. На время отдыха на побережье его бирманские деловые партнеры выделили ему персонального водителя. Естественно, мы познакомились, посидели за стаканом рома, и вот уже его водитель отныне решает все наши проблемы. При этом - исключительно по собственной воле и абсолютно бесплатно. Как сказал он сам: "Мне приятно видеть ваши счастливые глаза".



Его телефон в Янгоне: 09 44437705 Адрес электронной почты: [email protected]

U Khin Mg Thien читается как мистер Кин Мо Тэй. Это - суперводитель. Решит все ваши проблемы (включая визовые) не только в районе Янгона, но и по всей стране. Рекомендую! Очень хорошо говорит по-английски. Еще и великолепный повар - готовил нам прекрасные обеды: очень вкусные супы с курицей и всякими бирманскими прибамбасами, а также замечательные креветки с паприкой и всевозможные салаты.





В один из дней Кин отвез нас в деревню покушать лобстеров. 1 кг - 30 долларов:



Набрали кучу салатов, дополнительно взяли осьминогов и прочих морских гадов. Даже вчетвером не справились - еще осталось, так как порции - реально огромные. А обошлась вся эта прелесть (вместе с пивом) всего лишь в 45 000 чат на четверых!



Там же в деревне накупили сувениров из ракушек. При желании можно и жемчуга прикупить.

В один из вечеров, сидя на веранде бунгало, решили узнать, как же нас зовут по-бирмански. Дело в том, что каждый бирманец, только родившись, получает не только имя, но и приставку к нему, впоследствии изменяющуюся вместе с возрастом, образованием, социальным положением и так далее. Так, если перед женским именем стоит частичка Ма (сестра), то с годами Ма переходит в До (тетя). У мужчин - примерно то же самое, только частички другие.

К примеру, нас наши водители назвали следующим образом (писали по-английски тоже они):

- Ma Soe Lee Lina
- Ma San Dar Lena
- Maung Ko Ko Sergey

В Бирме нет фамилий - только имена. Часто в семьях детям дают одинаковые имена с единственной различающейся буквой в конце имени. При этом в течении жизни имя может меняться. Для местных жителей важно помнить не дату рождения, а день недели - по нему можно определить характер человека. Составляются соответствующие гороскопы и предлагаются правила, по которым человеку следует жить в дальнейшем. Астрологических дней недели в Мьянме восемь (две среды - утро/вечер), местная астрология опирается на 9 планет и 8 знаков в виде животных.

У каждого дня недели существует свой покровитель. Соответственно, если человек желает сделать доброе дело, он поливает водой статуэтку своего покровителя в надежде, что следующая земная жизнь будет гораздо лучше предыдущей. Чем мы усердно и занимались почти во всех посещенных пагодах.

Узоры на песке:





С водителями нам в целом повезло: в том, что их было несколько, есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что мы познакомились с очень разными, но душевными и добрыми людьми. Побывали у них в гостях, ели ту же пищу, что и они. И не было места, где бы нам не были рады. Мьянма прямо родной какой-то стала ...

Все еще вспоминаю, как люди песни поют. Лена как-то спросила Джо, почему в Мьянме все поют. Он очень удивился ее вопросу и ответил: "Хорошо им, хотят - и поют!"

Да, вспомнила. Сидим вечером возле моря, за столиком, ром попиваем. Джо как обычно нас обслуживает: ну там за колой сгонять, ром в стаканы налить и так далее. Бутылка рома закончилась, так он ее берет и вроде как выжимает - прямо как у нас в анекдоте: "Кошечка, милая, ну еще капельку!"

А какие здесь великолепные закаты! Каждый вечер ими наслаждались ...

Проехали 271 километр.

Сегодня проснулись рано. Рассвет порадовал переливом красок на море:







Искупались, позавтракали, снова искупались ...

В 11 выехали в Янгон, добрались к семи вечера.

Дорога разбитая, повсюду идет ремонт:





Еще один день - и мы покидаем Мьянму. Грустно ...







Проезжаем мост через реку Pathein:



По дороге останавливались в придорожных кафе - попить кофейку с выпечкой:



Сразу же сбегались местные, но не приставали - просто на нас смотрели ...



На заправке:



Как я уже писала, дорога до Янгона фактически только строится:



Думаю, что в ближайшем будущем отрезок пути Ngwe Saung Beach - Yangon будет занимать не более четырех часов. Пока же мы потратили на его преодоление вдвое больше времени.

Минуем мост Nyaung Dong через реку Ayeyarwaddy:



Еще полчаса - и мы в Янгоне.

В городе Джо совсем не ориентируется. Заезжаем к его другу и звоним мистеру Кину с просьбой решить наши проблемы. Через 15 минут приехал Кин и отвез нас в Okinawa Guesthouse:



Очень цивильный, чистый гест:



Находится в самом центре старого города - в ста метрах от пагоды Суле. Single - 12 долларов, Double - 17. Завтрак включен, если вы уезжаете рано утром - выдадут сухим пайком. Чисто, есть антимоскитная сетка, фен, кондиционер, телевизор.

Рекомендую. Координаты: Okinawa Guest House, №64, 32 Str, Pabadan Tsp, Yangoon. Телефон: 951 374318.

Побросали вещи, ополоснулись с дороги, и Кин повез нас на массаж.

Стоимость общего двухчасового массажа - 5 000 чат, переодевают в пижамы, угощают зеленым чаем. Чай в Бирме везде, буквально на всех столиках - бесплатный и очень вкусный. Массаж отдаленно напоминает тайский:



После массажа поехали ужинать с Джо и его другом. Так как время было уже позднее (перевалило за 10 вечера), большинство ресторанов оказалось закрыто, и мы решили поесть в китайском квартале - прямо на улице:



О, почему мы не ели так раньше: все оказалось очень вкусно и очень дешево! Ребята помогли выбрать разные вкусности, а после внимательно проверили счет.



В них же самих еду приходилось едва ли не насильно запихивать: мы давно заметили, что водители крайне редко садятся за один стол с туристами без приглашения. А если все-таки садятся, то едят очень мало - в основном пьют бесплатный чай. Для того, чтобы они нормально поели, необходимо настаивать - первое приглашение они обычно отвергают.

Очень душевно и весело посидели. Уж и не помню, о чем говорили, но зато хорошо помню, что просмеялись весь вечер ...

Жили мы в колониальной части города. Возле центральной площади, где находятся здания муниципалитета, Верховного Суда и ступа Суле, вокруг которой в XIX-ом веке и был построен англичанами Янгон:





Позавтракав, пошли к пагоде. Комплекс пагоды Суле (Sule Pagoda) - первое место, куда сегодня добрались:





Пагода - не самая большая, но и не такая уж маленькая. Здесь хранится волос Будды. В городе шумно, а внутри - спокойно, чисто и умиротворяюще ...



Надо отметить, что во всех храмах и пагодах полагается ходить босиком. Тапки можно брать с собой, а можно и оставлять перед входом - вряд ли кто позарится. Часто туристам за небольшие деньги предлагаются специальные ящички.

Сюда приносят цветы "своим Буддам" и поливают их водой, вымаливая себе счастье. Для того, чтобы знать, у какого именно Будды просить благодеяний, необходимо знать день недели, в который человек родился. Правда, у бирманцев в неделе 8 дней, а среда делится пополам: до полудня и после полудня. При этом необходимо еще и знать, какой Будда относится к какому дню недели, а все надписи - на Пали. То есть, совершенно ничего не понятно - подсказать могут только смотрительницы. Вход - 2 000 чат.

Это - City Hall:



Вышли и пошли к отелю - там нас ждет мистер Кин, сегодня он проведет с нами целый день. Едем к Chauk Htat Kyi Reclining Buddha Pagoda – статуе Лежащего Будды:





Статуя является одной из самых крупных в стране. Вокруг - как всегда: спокойствие и тишина. В тени под деревьями лежат однотипные бирманские собачки. Местные никуда не торопятся, ходят, здороваются ...

Следующим пунктом программы был Karaweik Hall. Гуляли вокруг озера Kandawgyi, в котором отражалось небо и золотой шпиль пагоды Шведагон:



В 1972-ом году на озере была построена королевская баржа Karaweik, в которой находится ресторан. Хотели туда сходить, но Кин отговорил: мол, дорого и не очень вкусно, а открывающиеся из окна ресторана красивые виды посмотрите потом в другом месте.

В парке много цветов и игровых площадок:











Есть даже мини-зоопарк:



Golden Duck - ресторан китайской кухни, куда мы пошли обедать. Туристов здесь не видели, хотя ресторан очень приличный. И цены вполне приемлемые.

А вид из окон ресторана, как и обещал Кин, великолепный:



Еще очень понравилось наблюдать за множеством влюбленных пар:





Решили после обеда поехать в Bogyoke Aung San Market - купить сувениры. Но - не судьба: по каким-то причинам рынок был закрыт:



Далее едем в Royal White Elephant Garden, где содержатся священные белые слоны. К сожалению, фотографировать там категорически запрещено - пришлось ограничиться обычным созерцанием.

Три слона под навесом. При этом я бы ни за что не сказала, что они - белые, это - явные альбиносы. По-видимому, большая редкость среди слонов. Кожа у них не белого, а какого-то невероятного розового цвета с золотистым отливом. Парень-смотритель кормит их и о чём-то с ними разговаривает. Этих слонов оберегают как уникальную святыню. Именно они возглавляют праздничную колонну верующих в дни особо торжественных религиозных праздников.

Ну, все хватит, ездить вокруг Шведагона - поехали к нему:



Мы специально откладывали поездку к пагоде на более позднее время - хотели за одно посещение увидеть Шведагон как при дневном свете, так и при ночном освещении.

Пагода стоит на священном холме Сингуттара, где, по преданию, покоятся мощи всех четырех Будд нынешнего мирового цикла:



На ведущих к пагоде лестницах - базар, где торгуют разного рода сувенирами.

Эта грандиозная золотая пагода-ступа построена 2 500 лет тому назад. Ее 98-метровый шпиль (общим весом более 60 тонн) украшен 1 200 алмазами и золотыми пластинами:



Нам слегка не повезло: основание пагоды было покрыто листами какой-то ткани - шел ремонт. Название Шведагон происходит от "Shwe" - золото, и "Dagon" - древнее название Янгона.

Самая почитаемая в Бирме пагода по преданию содержит реликвии четырех Будд: посох Какусандхи, водяной фильтр Конагаманы, часть туники Кассапы и восемь волос Гаутамы. Волосы Будды замурованы в основании ступы. Вокруг ступы - храмовый комплекс из нескольких десятков павильонов и пагод:









По периметру пагода разделена на 8 частей, соответствующих 8 светилам и 8 дням недели (среда делится на две части).

В одном из павильонов висит колокол, который англичане, пытаясь увезти, утопили в реке, а бирманские инженеры вытащили из ила и поставили обратно.

Из громкоговорителя доносятся строки молитв. Звучит довольно монотонно, но вполне соответствует духу места:



Шведагон пережила 8 разрушительных землетрясений (последнее в 1919-ом году) и пожар 1931-го года.

На украшение пагоды потрачено более 55 тонн золота, в верхней части находятся 1 100 бриллиантов общим весом 278 карат, а на самой верхушке, в полом шаре, спрятан 4 351 бриллиант общим весом в 1 800 карат.

Кроме того, корона украшена тысяча пятьюстами колокольчиками, звон которых хорошо слышен снизу. У подножия пагоды - подзорная труба, в которую можно разглядеть все это удовольствие.

По периметру пагода окружена 64 маленькими пагодами, 4 большими пагодами, львами, сфинксами и прочими сказочными персонажами:





Храмовый комплекс вокруг пагоды состоит из 72-х павильонов и, по-моему, их все продолжают строить:









На верхушке Шведагона, в лучах прожектора, можно увидеть переливающиеся драгоценные камни - нужно только встать в правильном месте:



Не могу сказать, что Шведагон меня потряс. Нет, мне было там спокойно, хорошо, интересно. Но потрясения, которое все описывают в интернете, я не испытала - по-моему, в Бирме есть места куда "потряснее". Возможно, у меня было не то настроение - я очень не хотела уезжать из Мьянмы, а завтра рано утром - полет.

Хотели поехать ужинать в китайский квартал, но Кин нас спросил:

- Вы хотите увидеть, как живут обыкновенные жители Янгона?
- Да, конечно!

И мы отправились в квартал, расположенный неподалеку от дома нашего водителя. Сели за стоящий на тротуаре возле кафе столик. Кин сам заказал нам ужин:



Многие в интернете высказывались в том плане, что в Бирме-де невкусно готовят. Неправда - вкусно, да еще как! Только нужно знать, что и где заказывать. За последние дни Кин уже изучил наши вкусы. На этот раз мы выбрали китайский фаст-фуд.

Кин, наше солнышко, добрый, душевный, заботливый, хотя на фотках везде такой серьезный, поразил нас с первой встречи. Он называл нас "big and small princesses" - это было так мило. Он не только называл нас так, но и дал возможность почувствовать себя настоящими принцессами. Практически любая просьба немедленно выполнялась, любая проблема тут же решалась. Я думаю, что наше мнение о душевности бирманцев во многом сложилось благодаря именно ему - нашему любимому водителю Кину.

Раннее утро в Янгоне:







Сегодняшний день полностью посвящен перелетам.

С утра за нами заехали оба водителя (и Джо, и Кин), чтобы вместе проводить нас в аэропорт:



Расставание было грустным. В аэропорту Кин буквально пошагово рассказал, куда мы должны идти и что делать. Как будто боялся, что без него мы потеряемся и не успеем на самолет ...

Наши водители стояли за стеклом и смотрели, как мы проходим пограничный контроль. И только, когда мы пошли к ведущему на второй этаж, в зону вылета, эскалатору, они развернулись и направились к дверям ...





Без преувеличения: прощались как с родными! На втором этаже мы остановились и смотрели вслед уходящим ребятам, ставшим нам за прошедшие дни такими близкими ...

При вылете необходимо уплатить сбор аэропорта - 10 USD. Вылетаем из Янгона в 8:30 утра, в 10:10 должны прилететь в аэропорт Бангкока.

Таиланд

Прилетели по расписанию, получили багаж. Границу прошли быстро.





Вкусно поели (по-тайски, не по-европейски) за смешные деньги - в пределах 100 бат. Кафешка находится на первом уровне, в левой части здания (если смотреть изнутри, на город).

Опять прощание, опять очень грустно: наша великолепная попутчица Леночка уезжает в город, а после, вечером, возвращается домой, в Россию.



Спасибо тебе за прекрасную компанию! Надеюсь, мы еще не раз пересечемся с тобой в следующих путешествиях!

А пока у нас еще несколько часов до отлета во Вьетнам.

В 15:55 вылетаем из Бангкока в Хошимин. Билеты покупали по акции - 1 674 THB на двоих.

Вьетнам

Прилетаем в 17:20. В самолете заполняем карту прибытия, границу проходим без проблем. Для россиян виза не нужна, если находиться в стране не более 15-ти дней. У нас на юг Вьетнама запланировано 13:



План такой:

24.11.09 - Saigon
25.11.09 - Saigon
26.11.09 - Saigon - Dalat
27.11.09 - Dalat
28.11.09 - Dalat - Mui Ne
29.11.09 - Mui Ne
30.11.09 - Mui Ne
01.12.09 - Mui Ne - Vung Tau
02.12.09 - Vung Tau - Saigon
03.12.09 - Saigon
04.12.09 - Saigon - Cantho
05.12.09 – Cantho - Chau Doc
06.12.09 – Chau Doc – Phnom Penh

В аэропорту Сайгона, на выходе из международного терминала, обменники предлагают официальный курс местного Центробанка – 17 882 донг за 1 $, комиссии нет. Обменников несколько. Смотрите внимательно: лучший курс без комиссии был в обменнике, расположенном у самой левой стойки. Поменяли 700 $ - на двоих нам их впоследствии хватило на все 13 дней.

Такси от аэропорта до отеля - 8 долларов. Начитавшись отчетов об обмане со стороны вьетнамских таксистов, я решила вместе с бронью гостиницы заранее заказать и трансфер. Забегая вперед, скажу, что за всю поездку развести нас пытались только дважды: первый раз - мотобайкеры в Далате, второй - русский владелец ресторана "Три медведя" в Муйне. Первая попытка оказалась успешной, вторая - нет.

Гест я забронировала отличный:



Очень милая хозяюшка по имени Vy. Решила все наши проблемы по передвижению в районе Сайгона. Заказали у нее;

- завтрашнюю экскурсию в Cao Dai - Cu Chi ($ 7);
- билеты на автобус Saigon - Dalat - Mui Ne ($ 13);
- Дельта Меконга (3 дня) – Phnom Phen ($ 47).

Бронировать рекомендую заранее, так как гест всегда забит под завязку. Адрес:

Hotel Vykhanh
241/11/6 Pham Ngu Lao street
District 1 Ho Chi Minh Vietnam

Телефон: +84908343012 E-mail: [email protected]

Две ночи обошлись в 32 доллара (16 USD/сутки).

Такси встречает нас с табличкой в аэропорту за 12 USD.

Гест чистенький, есть все банные принадлежности, фен, телевизор:



Расположение отличное - в самом центре города. До центрального рынка - всего 5 минут ходьбы.

Заселившись, пошли гулять по городу. После спокойной и тихой Мьянмы Сайгон нас оглушил: шум, гам, вьетнамцы мяукают, мопеды, рикши, машины … Ужас! Прошлись по сувенирным лавкам, зашли в ресторанчик поужинать и оправились спать.

Итак, сегодня мы поедем по маршруту: Ho Chi Minh - Cao Dai - Cu Chi - Ho Chi Minh.

В 7:30 утра за нами в отель зашел работник туристической фирмы Kimcafetravel - их сайт имеет русское "зеркало". Выезд - в 8 утра, возвращение - в 7 вечера.

Едем в главный храм каодайцев в городе Тай Нинь и туннели Ку Чи, что в 40 километрах к северу от Сайгона.

По дороге в город Тай Нинь заезжаем на фабрику лаковых изделий:





Мне действительно было здесь интересно: никогда не подумала бы, что все эти прекрасные вещи создаются из подгорелой скорлупы и ракушек ...





Там же результаты труда и продают, но самое удивительное в том, что в магазинах города продукция фабрики стоит дешевле. Иногда - долларов на пять.

Каодаизм – одно из самых чудных религиозных течений в мире, попытка создать идеальную религию на основе всего того лучшего, что предлагают учения Востока и Запада: смесь из буддизма, конфуцианства, таоизма, шаманизма, христианства и ислама.

Религия возникла в 1926-ом году и получила широкое распространение на юге Вьетнама, завоевав около пяти миллионов последователей. Церковная служба начинается в 12:00, до этого времени надо успеть осмотреть храм, поскольку во время службы всех иноверцев загоняют на балкончик второго этажа, откуда непрестанно щелкают затворы туристических фотокамер, старающихся запечатлеть сотни бьющих поклоны под каодайские мантры паломников:



В центре каодайского всего - единый бог, изображаемый в виде распространенного масонского символа - "Всевидящего Ока":



Каодайцы практикуют спиритические сеансы с богом, общение с которым в духе эпохи глобализации ведется сразу на нескольких языках: вьетнамском, китайском, французском и английском.

Проповедуют культ предков, отказ от насилия, аскетизм, честность, трезвость и вегетарианство: если правильно соблюдать все эти нехитрые заповеди, то можно претендовать на лучшую долю при реинкарнации души.

Каодайские храмы – сооружения весьма интересные. По стилю они ближе всего к фантасмагорическому рококо - эдакое сочетание мечети, пагоды и костела:





Территория общины аккуратна и ухоженна, везде красивые, хотя и несколько аляпистые, здания, школы, библиотеки, храмы и прочее в том же роде:



Недолгий переезд - и мы в местечке Ку Чи. Входной билет с правом фото и видеосъемки - 80 000 донгов.



Ку Чи представляет собой комплекс туннелей протяженностью в 250 километров. Здесь вам сначала покажут кино про войну, а затем то, как вьетнамцы мочили американцев:



В частности, в джунглях Ку Чи экспонируются замысловатые ловушки для американских солдат. Экскурсовод с упоением и задором рассказывает, как работали все эти механизмы: как они вонзались и захлопывались ...







Американцев в сами туннели не пускали их габариты. Некоторая часть нашей группы все же спустилась вниз - гуськом, как на уроках физкультуры.

Здесь даже есть возможность пострелять (1 патрон - 1 доллар):





Вернулись к 19-ти часам, долго стояли в пробке. Я впервые видела пробки из мотоциклов. Зрелище поражает: все пространство до конца улицы залито светом мотофар.

По приезде поужинали в том же "Ким Кафе" - кормят неплохо и недорого. Забронировали свой гест еще и на 3-ье декабря, оставив тут на хранение один из рюкзаков.

Сегодня предстоит проехать 310 километров.

Отправление автобуса на Далат в 8 утра, стартует от Kim Cafe. В Далат приезжаем около 16-ти часов.



Берите с собой тёплые кофты и скотч - в крайнем случае, можно заклеить отверстие кондиционера. Можно еще захватить что-нибудь на перекус, хотя по дороге делают остановки каждые два часа.







Город расположен на высоте 1 463 метра над уровнем моря, поэтому дорога в основном идет серпантином вверх. Среднегодовая температура здесь составляет 24 градуса. Сухой сезон длится с декабря по март, сезон дождей - с апреля по ноябрь. Но, даже в сезон дождей, здесь почти всегда солнечно. Увы, не в день нашего приезда - было облачно и весьма прохладно.

Начитавшись "страшилок" про ужасную дорогу, соединяющую Сайгон и Далат, хочу всех успокоить: мы ехали по новой, очень хорошей и живописной дороге. Я постоянно ждала, когда же начнется та самая ужасная дорога, и так и не дождалась ...

Кстати, в этом автобусе из туристов были только мы - остальные оказались вьетнамцами. Как мы поняли, это - самый обычный рейсовый автобус. Перед поездкой кондуктор всем раздал влажные салфетки и бутылочку воды, чем нас крайне удивил. Было комфортно, чисто, и ехали мы достаточно быстро, обгоняя все встречавшиеся на пути туристические автобусы.

По мере того, как мы забирались все выше и выше в горы, начали открываться просто потрясающие виды. Пыталась подсчитать количество встретившихся нам на пути водопадов, но в итоге сбилась со счета. Видимо, мы попали в сезон, когда водопады еще не успели пересохнуть.

По приезде в Далат, все пассажиры суетливо разобрали свои вещи и разбежались, оставив нас в растерянности: мы не знали, где мы и куда идти дальше. Тут к нам подлетает вьетнамец и спрашивает: куда, мол, надо? Я ткнула в первый попавшийся в Лоньке отель, вьетнамец шустро схватил наши рюкзаки и пошел по направлению к микроавтобусу. Сев в микроавтобус, мы понятия не имели, куда едем. Оставалось лишь надеяться, что нас все-таки доставят по назначению ...

Заселились в Ai Nghia Hotel: 80 Phan Dinh Phuong, Dalat, Vietnam. 7 долларов за дабл.





Отель вполне устроил по расположению и цене. Вообще, гестов и отелей в Далате много.

На ресепшене говорят по-английски очень плохо. Тем не менее, удалось им объяснить, что мы хотели бы вызвать одного из easy-rider'ов – это такие мотобайкеры, "Беспечные ездоки" Договорились, чтобы нас отвезли в парк Datanla.

Пока ждали приятеля приехавшего мотобайкера, что заняло около 30 минут, договорились о программе на завтра. Цены у этих ребят для Вьетнама совсем не гуманные. Кроме того, они совершенно не торгуются - никак не хотели скидывать ни доллара. За ближайшие полтора дня запросили по 20 USD.



Программа на завтра (8:30 - 16:00):

1 - Truc Lam Buddhist Pagoda
2 - Dragon pagoda
3 - Greenhouse flower farm
4 - Rice wine making
5 - Agriculture farm
6 – Tea plantation
7 - Coffee plantation
8 - Elephant falls

Обед

9 - Silkworm factory
10 - Mushroom farm
11 – Ваm Boo minority village
12 - Crazy house.

Наконец-то приехал второй байкер, и мы отправились к водопаду Datanla.





Я не рассчитала с одеждой: набросила легкий свитерок и шорты, а в Далате, да и еще на мотобайке, в таком наряде холодно. Конечно же, простыла, причем заработанную простуду впоследствии чувствовала до конца поездки.

Подъезжаем к парку, а вход закрыт. Ну тут я возмутилась:

- Что за черт?! Зачем нас сюда привезли, если закрыто?! Денег не получите!
- ОК! Завтра с утра Вас сюда привезем.
- ОК! Выезжаем на час раньше!

Наглые эти мотобайкеры: мало того, что денег много просят, так еще и разводить пытаются …

Начитавшись восторженных отзывов о Далате, я с нетерпением предвкушала встречу с эти городом.

Ну, конечно же, Далат - никакая не Франция. Это - Вьетнам, просто немного другой. Все города отличаются друг от друга - каждый имеет свою изюминку. Вот и у Далата она своя - цветы. Но опять же - не в таком количестве, в каком я ожидала их увидеть ...







Мчимся в природный парк Datanla, к одноименному водопаду. Вход стоит 10 000 VND, через несколько метров есть еще одна касса, в которой продают билеты на специальное транспортное средство типа "американских горок" - для того, чтобы спуститься к водопаду.

Из-за того, что мы были ограничены по времени, пришлось воспользоваться "спецтранспортом", о чем мы не пожалели. Билет туда-обратно стоил 25 000 VND на одного. Все это действительно напоминало американские горки, только находящиеся под собственным управлением:



На таком транспорте мы еще не катались и не знали, что это такое, и как этим пользоваться. Я решила особо не разгоняться. Ранним утром народа не было совсем - тут нам повезло. Посему через пару минут, немного освоившись, я помчалась догонять мужа.

Дорога к водопаду ведет через красивый цветущий лесной парк:



Спустившись, мы оказались в еще более прекрасном месте - возле одного из красивейших водопадов Далата:





Прогулявшись, снова оседлали "санки" и отправились назад - вверх в гору. На этот раз нажимать газ и тормоз не было необходимости - санки уже управлялись автоматически.



Далее начали следовать исходному плану на день - поехали к пагоде Thien Vien Truc Lam, расположенной рядом с озером Туэн Lam, на горе Фунг Хоанг, в 4-х километрах от Далата:





Храм был построен общиной китайцев - выходцев из Кантона. Вообще, эта достопримечательность - целый храмовый комплекс, состоящий из нескольких пагод и красивой лесной аллеи-спуска к озеру с множеством мест для отдыха:



Комплекс знаменит позолоченными статуями Будды, сделанными из сандалового дерева:



При входе - каменный шарик, можно загадывать желания или глазеть на воду. Шарик, кстати, крутится, хоть и каменный:



В процессе строительства монастыря, архитектора Ву Суан Хунга попросили соорудить тройные ворота и колокольню, чтобы адаптировать постройку к мягкому и упрощенному архитектурному стилю Вьетнама. Строительство началось 8-го апреля 1993-го года, в нем были задействованы монахи и монахини, местные буддисты и последователи этого религиозного течения из других стран. Десять месяцев спустя, монастырь был достроен и торжественно открыт 8-го февраля 1994-го года.

Пагоды, пагоды вокруг:







Красиво оформлены:



Вообще, очень умиротворяющее и эстетично - благодать. Место действительно очень красивое. Потрясающая тишина и желание гулять, гулять, гулять ... Слушать птиц и смотреть в небо ...



Рядом с храмовым комплексом находится канатная дорога, которая ведет в город, пересекая два холма.

Следующей остановкой была расположенная на небольшом холме Dragon Pagoda:



Я видела в своей жизни много пагод, так что с уверенностью могу сказать: вьетнамские – особенные. Чаще всего, над воротами с драконами и сценами из жизни Будды развевается красное знамя. Почти во всех местных пагодах есть особая комната с портретом или бюстом Хо Ши Мина, фотографией пионеров на фоне пагоды и сертификатом компартии Вьетнама. Ну и постоянно встречающиеся передовые технологии на службе у Будды - типа огромного светящегося нимба и молельни со светомузыкой.

Рядом с пагодой есть садик Дракона:



Как объяснили наши байкеры, это - чисто вьетнамский Дракон:



Останавливаем своих водителей возле уличной кафешки - попить густой вьетнамский кофе со сгущенкой. В Далате, как в центре одного из самых больших кофейных районов Вьетнама, кофе стоит и пить, и покупать.

Дальше по плану - поездка в горы:



Здесь - террасированные склоны. После устройства террас почву быстро смывает - приходится натаскивать ее заново:



Вокруг - посадки овощей (салат, капуста), плантации кофе и цветов.

Заезжаем в оранжереи, где выращиваю герберы, розы:



Цветоводством тут начали заниматься голландцы, но вьетнамцы быстро научились справляться сами, и теперь это - частные вьетнамские хозяйства. Здесь цветы фасуют, упаковывают и отсылают в магазины:



Следующая остановка - небольшое частное хозяйство по производству рисовой самогонки. Несколько десятков бочек с проходящим ферментизацию рисом, подогрев перегоночного куба – на дровах. Все очень чисто. В соседнем помещении - громадный и тоже на удивление чистый свинарник:



Останавливаемся возле частных плантаций чая и кофе:



Впервые увидела, как растет и цветет кофе. Пахнущие коричневые россыпи - это сушащиеся на солнышке кофейные зерна. Запах, скажу я вам, не из приятных ...



Пройдя через поле, подходим к истоку водопада Elephant:



Сначала недолго бредем по довольно приличной тропинке:



Затем нужно карабкаться куда-то вниз по камням:



Указателей нет - приходится идти по наитию, на шум воды. Возможно, дойдете.

Зрелище достойное, хотя очень влажно и скользко. Подползаем под водопад, протискиваясь между камнями:





Да, водопад мощный, но, к сожалению, обзор неважный ...



Теперь - обед. Такого вкусного и разнообразного в плане предлагаемых блюд обеда у нас во Вьетнаме больше не было за всю дальнейшую поездку. Мотобайкеры завозят в свои "прикормленные" кафешки, где все дешево и вкусно. Обед обошелся в 30 000 донгов с человека, водители платили за себя сами. Кафешка интересная - с видом на озерцо, где плавает масса рыбок. Им все недоеденное и скормили:



Дальше – частное производство шелка:





Демонстрируют шелкопряда на разных стадиях его развития:



Девчонки разматывают нити, отдельно складируя куколок шелкопряда, впоследствии идущих в пищу. Мы пробовать личинки не решились ...

Заезжаем в дом, где выращивают грибы.

Полиэтиленовые пакеты набивают мелкими опилками и подвешивают в темном сарае:



А вот так грибы сушат:



По дороге заехали в деревеньку, где нам показали, как плетут сетки для сушки:



Катание на мотоциклах приятно само по себе, а уж если ездить наперегонки с мужем, при этом фотографируя друг друга и проносящиеся мимо пейзажи ...

Максимально удалось разогнаться лишь до 60 км/час. Без очков слезились глаза, а при поворотах возникала опасность ободрать коленки об асфальт.



Надо сказать, что по пути мы достаточно часто останавливались - ребята показывали различные интересные места для фотографирования, да и просто обращали наше внимание на часто попадающиеся красивые виды:

Возвращаемся в Далат и сразу же отправляемся осматривать Crazy House, построенный дочкой преемника Хо Ши Мина. Кстати, архитектурному делу хипповатая дочка партийного лидера обучалась в Москве.

Жила была девушка. Поехала она учиться в Советский Союз, а там сошла с ума и вернулась во Вьетнам, где на папины денежки начала строить свой "Лунный Дом", который в народе прозвали "Крейзи хаус".

Сейчас мадам архитектор иногда сидит на входе - продает билеты в свое детище, с удовольствием общаясь с посетителями.

Архитектура гостиницы представляет собой что-то из "Алисы в Стране Чудес", и просто описать ее практически невозможно. Здесь есть пещеры, сделанные из проводов гигантские паутины, бетонные "стволы деревьев", обнаженная женская статуя, бетонный жираф со встроенной внутри чайной комнатой и так далее. В общем, "лучше один раз увидеть" (с):



































Изначально я планировала остановиться здесь на ночлег и встретить Новый Год, но, поскольку сроки поездки изменилось, соответственно изменились и планы.

Гостиница, оказывается, еще не достроена:





Остается только догадываться, на сколько ее хозяйке хватит фантазии. Тем не менее, то, что мы увидели, лично меня потрясло, несмотря на то, что до этого я была в Испании, где внимательно ознакомилась с произведшими на меня неизгладимое впечатление творениями Гауди.

Да, вышеупомянутая дама - не Гауди, но все равно достойна восхищения: ведь ее гостиница по праву является одним из наиболее посещаемых мест Далата.

После посещения Крейзи Хаус водители хотели вернуть нас в отель и распрощаться. Однако, мы на это не согласились и попросили отвезти нас на вершину холма, где находится огромный белый Будда (Ким Тхан Фат То), сидящий на цветке лотоса. Эта статуя видна из любого места в городе:



С площадки возле построенной в 1963-ем году четырнадцатиметровой фигуры открывается великолепный вид на Далат и ближайшие окрестности:



Рядом с Буддой - замечательный садик:











И пагода:





Здесь мы впервые во Вьетнама встречаемся с русскими ребятами - Наташей и Юрой. Договариваемся вечером увидеться в городе и вместе поужинать:



После того, как водители вернули нас в отель, мы решили продолжить осмотр города самостоятельно.

Миновав городской центр, натолкнулись на место оживленной торговли:



Продавцы сидели прямо на асфальте и торговали всем, чем только можно:



При этом они так громко кричали, что мне сразу же захотелось сбежать от всего этого шума-гама куда-нибудь подальше.

Туристов на улицах практически не было - встретили всего одну парочку. Зато вьетнамцев - видимо-невидимо:



Зашли в супермаркет, купили местного вина. Затем встретились с ребятами и пошли ужинать Хорошего кафе мы так и не нашли, а то, что попадалось на пути, не внушало доверия. Ну, что делать - нам не привыкать. Заходим туда, где много местных. Заказываем курицу, просим порезать помидоров с огурцами ...

После разговоров, ребята решают поехать завтра в Муйне вместе с нами. Еще при заезде в отель мы попросили персонал на ресепшене позвонить на автостанцию и подтвердить наши билеты на автобус до Муйне. Вечером нам подтвердили: места забронированы, утром за нами прибудет автобус.

Проехали 265 километров.

Утром на ресепшене нас еще раз заверили, что нет причин для волнения - автобус сейчас прибудет. Подошли ребята, решившие ехать в Муйне вместе с нами. Еще раз: подтверждать свое намерение ехать на автобусе надо обязательно, несмотря на наличие билетов на определенную дату. Более того: надежней всего предварительно продемонстрировать эти билеты на ресепшене отеля, как это сделали мы. Девушка тут же позвонила по указанному в них номеру и напомнила турфирме, чтобы нас не забыли забрать. Примерно через полчаса ожидания за нами все-таки приехал микроавтобус и повез по уже изученному маршруту на автовокзал.

Пересели в совсем небольшой автобусик - отсюда и начнется наш путь в Муйне. Мы-то билеты приобрели еще в Сайгоне, а у наших новых попутчиков билетов нет, пришлось оплачивать проезд на месте. Стоимость проезда зависит от турфирмы, комфорта (сидячие или лежачие места), времени в пути и маршрута (дороги, по которой поедет автобус). С ребят взяли 120 000 донгов - уже после отправления автобуса.

Дорога, по которой нас везли, была узкой и представляла собой почти постоянный серпантин. Открывающиеся по пути виды задремать не давали ... Когда же, наконец, за окнами автобуса показалось море, моему счастью не было предела!





Из холмистого и холодного Далата легко и непринужденно можно попасть на солнечные пляжи:









Всего-то четыре часа - и мы в центре Муйне. Большинство отелей находится не в Фантьете, а именно в Муйне, расположенном примерно в 10 километрах от Фантьеты.

Проезжая по этой деревушке, автобус высаживает людей у нужных им отелей. Аккомодации рекомендовать не буду - их очень много и на любой кошелек. Посмотреть можно, например, тут Все отели расположены метрах в 200-300 друг от друга.

Прибыли в Муйне около 2-х часов дня. Остановились напротив офиса туристической компании Fanhcafe. В данном случае, мой совет: не торопитесь сразу что-либо приобрести - лучше осмотреться и сравнить цены, ибо торг здесь более чем уместен. Кстати, табличка с ценами стояла на том же самом столике, за которым сидел и представитель фирмы:



Мы провели на берегу Южно-Китайского моря три дня, и даже моя простуда не испортила впечатления от нашего здесь пребывания. Впечатление могут испортить только толпы русскоговорящих туристов, но особенно - живущие в Муйне русские.

Заселились в гестхауз Tien Truc (8 долларов за дабл):







Отправились на улицу - договариваться с турагентствами об экскурсии на завтра.

Дошли до ресторана "Три медведя", который содержат русские. Александр, представившийся как "Я просто здесь столуюсь", хотел нам впарить переезд из Муйне в Вантау аж за 80 $ с человека - вне зависимости от того, сколько людей будет в машине. Я сказала, что подумаю, и заказала у него только экскурсию на дюны за 25 долларов (хотя по всему побережью, у турагентств, цена - 20 USD за двоих) - была уверена, что это - цена за весь джип, поскольку он несколько раз повторил, что мы можем взять в машину еще несколько человек. Однако, бравые ребята Александра прибежали вечером к нам в гест и предложили переезд Муйне - Вантау за 110 $ за машину, хотя я в соседнем англоговорящем агентстве уже договорилась на 80 $ за автомобиль. Получив отказ, сообщили мне, что 25 долларов - это только за двоих в джипе, а, если мы возьмем кого-то с собой, нужно будет доплатить еще десятку. В очередной раз убедилась в том, что от работающих с туристами соотечественников за границей лучше держаться подальше.

Солнце садится в шесть, но в пять на пляже уже тень:

В 35-ти километрах от Муйне расположены Белые дюны. Состоят они из белого песка, но их цвет зависит от освещения. На рассвете они бывают желтого, розового или белого цвета - разница в том, куда и в какое время суток смотреть:











Идешь как будто по другому, белому и пустынному, миру:



Народа немного:



Красотища невероятная - никогда бы не подумала, что найду такие дюны во Вьетнаме!







В стране есть великолепная традиция - перед свадьбой организовывать фотосессию. На одну из них попали и мы:







Красавица, не правда ли?





Сережа пошел прогуляться по дальним дюнам:



А я легла на гребень одной из ближних и о чем-то задумалась ...



Когда начало припекать солнышко, решили возвращаться к машине.

На пути попалось усыпанное зелеными огромными листьями и нежно розовыми бутонами лотосов озеро:







Вода в нем пресная, вполне можно было искупаться. Но нам не захотелось.

На дюнах мы провели 2,5 часа. Наш водитель что-то недовольно бурчал по-вьетнамски, чем еще раз убедил меня в том, что чаевых не получит.

В целом, белые дюны произвели на меня гораздо большее впечатление, нежели последовавшие затем розовые.

После белых дюн поехали смотреть на розовые.

Приятно походить по теплому рыхлому песку, попутно любуясь видами моря:





Но уж больно много было туристов. Розовые дюны лучше, наверное, посещать утром или вечером - я думаю, что в этом случае народа будет существенно меньше ...







На подходе к дюнам облепляют стаи детей со своими наивными предложениями покататься с горки. Если уйти в сторону от основного маршрута для прогулок, то дети быстро отстают.

Видели демонстрацию мотоциклистов с флагами:





Одной из достопримечательностей Муйне является рыбацкий порт со множеством разноцветных лодочек:





В это время дня многие местные жители приходят сюда купить рыбу и крабов на ужин:



Никто из местных к нам не приставал, купить ничего не предлагал и лишних вопросов не задавал - все были заняты своими делами. Лишь одна девчушка, услышав русскую речь, почти без акцента выдала: "Россия - очень большая и холодная. Путин!"

Посетили еще одну достопримечательность в районе Муйне - красный каньон:











Водитель остался ждать в машине, а мы вместе с другими туристами отправились гулять босиком по речке:





Неожиданно появились вьетнамские мальчишки, которые, немедленно разобрав туристов, начали их сопровождать. К нам тоже присоединился один из вновь прибывших, хоть мы его об этом и не просили. Самозваный гид стал уверенно вести нас по речке, предупреждая о ямках и прочих естественных препятствиях. Так как мы привыкли везде передвигаться самостоятельно и так же искать всякие интересные места, почувствовали себя некомфортно. Мальчишка был послан … учить уроки. Но отделаться от него было уже практически невозможно - он следовал за нами повсюду.

Любопытное природное образование – система оврагов с причудливыми "рваными" краями, вымытая водой в глинистой почве:





Неожиданно посреди речки наш малолетний проводник заявил, что, мол, все - нужно возвращаться обратно. Мы решили, что это уже наглость - указывать, куда идти и что делать. Сообщили ему, что он свободен, и что мы намерены прогуляться до водопада.

Сам водопадик ничего интересного из себя не представлял, а вот дорога к нему и окружающие виды впечатление произвели:

Расскажу про вьетнамскую еду.

Муйне знаменит своим рыбным соусом "ныок мам". Этот "краеугольный камень вьетнамской кухни" готовят по всей территории страны, но считается, что местный вариант – один из лучших. Даже мимолетное знакомство с упомянутым блюдом способно полностью перевернуть ваши представления о вкусной и здоровой пище.

Готовится этот суп так. Рыбу складывают в бочку и солят. Затем выставляют результат на палящее солнце. Примерно месяцев на десять. А лучше - на годик ...



В процессе приготовления образуется употребляемый в пищу рыбный соус. Для очень многих вьетнамцев сдобренная этим соусом плошка риса и есть основное блюдо на завтрак, обед и ужин. Все бы ничего, если бы не чудовищный (особенно - на первый "нюх") запах. Сравнить его можно разве что с небезызвестным дурианом - отнюдь не случайно "ныок мам", как и дуриан, запрещают провозить в самолетах без герметичной упаковки. В итоге, соус приобретает столь неповторимый аромат, что кажется: не только есть, но даже находиться рядом с этим чудом кулинарии совершенно невозможно. Однако, удивительное дело: стоит соус распробовать, как он очень быстро становится просто незаменим!

Лично я этот соус попробовала, и он мне понравился. И еще поняла: если в азиатской кухне что-то плохо пахнет, то это не говорит о плохом качестве пищи. Просто это - другой способ ее приготовления.

На улице лучше выбирать ресторан с большим количеством посетителей - скорее всего, там вкусно накормят. Порции очень большие - голодными точно не останетесь.

Одним лишь фо можно наесться до отпаду. Простой отваренный рис во всех ресторанах стоит 5 000 VND. Бывает, что его подают с каким-то блюдом бесплатно. Вареный рис имеет довольно специфический запах, который мы перебивали при помощи соевого соуса.

Обычно у входа в ресторан на всеобщее обозрение выставляют морских обитателей - на любой вкус и цвет:















Как-то выбрали громадную тигровую креветку, которую нам очень вкусно приготовили:



Пробовали огромных крабов, запивая их пивом:





А еще мне очень понравились ракушки:



Это был наш самый дорогой ужин стоимостью 265 000 донгов.

На улице можно купить недорогие фрукты - днем мы в основном ими и питались. И еще супчиком – традиционный вьетнамский суп с лапшой Pho Bo попробовать нужно обязательно. Хотя бы раз - что здесь, что в любом другом месте.

В целом, в Муйне очень много русских. Русская речь слышится отовсюду, что несколько раздражает - сразу пропадает ощущение того, что ты - за границей. Повсюду развешана масса рекламы на русском языке. Во многих ресторанах, турфирмах и магазинчиках говорят по-русски. Особой необходимости в гиде-переводчике в Муйне нет.

В общей сложности мы провели в Муйне три дня.

Интересно было наблюдать за местными жителями. Например, за возвращающимися из школы ребятишками в пионерских галстуках:



Или, встречая на берегу рассвет, смотреть, как рыбаки ловят рыбу. Один сидит в напоминающей большой плетеный таз круглой лодке, а остальные держат лодку за веревку и в нужный момент притягивают ее к берегу. После чего из посудины вываливаются сети со множеством мелкой рыбешки и крабиков.

Некоторые рыбаки в течении целого дня только и делают, что постоянно забрасываю сети на бутылочных поплавках:





На пляжах много торгующих фруктами вьетнамок, добавляющих в местную атмосферу особый колорит.

Вообще, если бы в нашей программе посещения Вьетнама не было бы Муйне, не знаю, какое общее впечатление осталось бы у меня от страны. Скорее всего, возвращаться сюда мне бы не захотелось. Что очень здесь не понравилось, так это тьма соотечественников: такое впечатление, что находишься где-нибудь в Сочи, только непонятно, почему попадаются вывески на английском, и зачем сюда забросили десант из вьетнамцев.

Море в целом ... Ну, где-то на троечку в моем личном рейтинге: мутное, с не очень чистым песком и массой народа на берегу. Я не очень люблю пляжный отдых, а лежать на песке больше 5 минут - вообще каторга. А вот попрыгать в волнах - очень здорово! Только тяжело из воды выходить - волна так и тянет обратно:









Очень хорошо, что еще в Далате мы познакомились с ребятами с Алтая - они здорово скрасили наше пребывание в Муйне:





По вечерам все вместе ходили в ресторанчики попить пивка с крабиками. А однажды, прямо на берегу, Юра организовал для нас неожиданную развлекушку: купил на заправке бензина, взял у местных палку с тряпками и устроил шоу огня!

Накануне договорились выехать из Муйне в семь утра. Планируется интересный и насыщенный переезд из Муйне в Вунгтау со следующими заездами:

1. Чамские башни По Нгар (Po Ngar Cham Towers);
2. Плантации драконовых фруктов;
3. Гора Та Ку (Ta Cu Mountain);
4. Лечебный комплекс в Биньчау (BinhChau).

Чамские башни. Строительство башен началось в VIII-ом веке и было посвящено богине По Нгар, почитаемой представителями цивилизации чамов, образовавших в VII-ом веке на побережье Южно-Китайского моря свое собственное государство, жители которого славились как прекрасные торговцы по всей Юго-Восточной Азии. Изначально было построено десять башен, однако сохранилось лишь три из них. Главная башня По Нгар Калан (Po Ngar Kalan) - самое высокое чамское сооружение в мире:



Внутри башни находится статуя Богини Бхарагати, восседающей на престоле в облике цветка лотоса. Храм до сих пор является культовым местом для буддистов. Старик-вьетнамец (видимо, смотритель или сторож) открыл нам двери башни, и мы зашли в небольшое внутреннее помещение, в центре которого расположен лингам (символ мужского начала). Он украшен цветами, а в воздухе ощущается запах благовоний.

Вид на Фантьет со стороны Чамских башен:



В этом месте Фантьета протекающая через город река впадает в море.

Во Вьетнаме часто встречаются монументы и прочие памятники, посвященные войне с Америкой. На фото - монумент Победы:



А это - местный Диснейленд:



Следующая остановка - ферма богатого местного плантатора, разводившего "драконовые" фрукты.

Эти плоды растут не на деревьях, а на кактусах. Кактусы обвивают специально вкопанные для них столбы-подпорки, и их ветви свисают с вершины такой подпорки как у плакучей ивы. Выглядит подобный кактусовый сад весьма своеобразно:





Сам фрукт - ярко-розовый, размером с очень большое яблоко, но немного вытянутой формы:



Кожура представляет собой крупную чешую, края "чешуек" - яркого салатного или зеленого цвета. Если очистить фрукт от тонкой кожицы (слегка надрезать ножом и чистить как апельсин), то внутри окажется плотная белая, красная или фиолетовая мякоть со множеством мелких косточек, заполняющая весь объем. Примерно как у киви-фрукта.

Едем к Будде на горе Та Ку (Ta Cu Mountain). Это - самая большая во Вьетнаме статуя Лежащего Будды (высота - 10 метров, длина - 49 метров):



Подъезжаем к подножию горы Та Ку высотой около шестисот метров. Отсюда попадают на территорию храмового комплекса. Вход стоит 65 000 донгов.



Водитель остался ждать, а мы на электроавтобусе доехали от входа до стартовой площадки фуникулера:



Итак, базовая станция фуникулера, совмещенная с рестораном:





Здесь попили кофе. Наконец, наш фуникулер стартовал и отправился ввысь.

Было раннее утро (8:40), туристов - вообще никого, только работники парка. Гулять приятно - еще не жарко.

В целом, провели в комплексе два часа. Продолжительность воздушного путешествия - 7 минут. "Перелетели" на фуникулере через небольшой перевал и выгрузились на другом склоне горы, фотографируя по пути окрестные пейзажи:





Коротенькая прогулка через тропический лес мимо изображений буддийских святых приводит нас непосредственно к статуе Будды:





Статую можно обойти вокруг. На "пирамиде" - надписи иероглифами, поскольку до французской колонизации вьетнамская письменность была основана на китайских иероглифах:



Возле храмов - замечательная смотровая площадка:



По лестнице возвращаемся к фуникулеру и покидаем священную гору:



Надо отметить, что никаких древних памятников на горе Та Ку нет: почти все виденные нами храмы и статуи - "новодел". Сама же статуя лежащего Будды была создана в 1963-ем году.

Едем дальше по берегу моря, минуя рисовые и соляные поля, маяк и "дикие" вьетнамские деревни ...

Источник геотермальных вод Биньчау находится на берегу моря, в 150-ти километрах от Хошимина и в 70-ти километрах от курортного города Вунгтау.

Источник открыт в 1928-ом году и расположен в прибрежном лесу. Здесь функционирует 70 естественных скважин, из которых фонтанирует вода с температурой от 40°С до 80°С.

Основной медицинский профиль санатория "Биньчау" - заболевания костно-мышечной и нервной систем, кожные и гинекологические болезни, а также заболевания органов дыхания и пищеварения.

Вход стоит каких-то символических денег - около 20 000 донгов, кажется. В стоимость входит купание в источниках, и не входит плата за грязи (200 000 донгов на человека за сеанс длительностью около 2-х часов). Расценок на массаж не помню, но, по-моему, тоже что-то около двух-трех долларов.

Общее впечатление от места: просто шикарное, райское местечко. Причем, если ехать в будний день, то еще и абсолютно безлюдное:





Очень красиво, чистенько, есть неплохой ресторан, в котором мы и пообедали.

Затем пошли крокодилов дразнить. Меньше чем за доллар привязывают к палке тухлую рыбину и с мостика дразнят выпрыгивающих из воды кроков - сюжет вполне классический, но весьма захватывающий. Крокодилов много, попадаются очень крупные:





Мою рыбку со второй попытки поймали - шустрый крок попался ...

Здесь есть гостиницы стоимостью более 100 баксов в сутки, но нам вполне хватило и полного дня: приехали в 11 утра и гуляли тут до 17-ти. Таксист ждал на стоянке у въезда в комплекс. Других такси (свободных) я вокруг не видела, поэтому лучше сразу договариваться на "туда-обратно".

После крокодилов повалялись в бассейнах с разными температурами, потом сидели и принимали грязи. Процедура такова:

- Оплачиваешь все в сувенирной лавке возле бассейнов. Рядом - кабинки для переодевания.
- Служащий проводит в домик и приносит все необходимое для процедур: пакет с грязью и два пузырька, которые необходимо вылить в пакет и перемешать. После чего содержимое пакета по возможности ровным слоем намазывается на тело. Еще принесли расчески, шампунь, мыло, полотенца, маленькую бутылку с водой. Дополнительно можно взять напрокат купальник, так как ваш будет безнадежно испорчен въевшейся грязью.
- Идете на солнышко, сохнете 15- 20 минут.
- Потом - в душ, где все смывается, а затем - в находящуюся в домике ванну с минеральной водой. Вода горячая - около сорока градусов. Я в ней долго не сидела: 15 минут посижу, погуляю, дальше - опять в ванну …
- Через 2 часа пошли плавать в большой бассейн. Возле него отдыхали люди. Занятие - по настроению: кто массаж делает, кто медитирует, а кто и просто спит.





В общем, посмотрите сайт Посещать лучше в будни.

Уже собрались идти к нашему такси, как повстречали семейную пару из Москвы - Валеру с Евгенией. Ребята здесь надолго: если не ошибаюсь, неделю проведут в Биньчау, отдохнут, а затем - экскурсионка дней на 10. И правильно, а то от одноразового посещения грязевых источников толка никакого ...

Водитель нас уже разыскивал (мы в номере у ребят коньячок попивали) - нужно торопиться: уже темнеет, а нам еще 2 часа до Вунгтау ехать. Наша машина:



Прибыли около семи вечера, заселились в первый попавшийся отель - "Nhat Hai". За номер на двоих заплатили 150 000 донгов:



Отель расположен на набережной Bien Dong, рядом со статуей Иисуса. У нас - шикарный балкон с видом на ревущее море:



Пошли погулять по ночному городу:



Вдоль набережной много макашниц и сувенирных лотков со смешными даже для Вьетнама ценами:



Купили морскую тварь, которую тут же, при нас, зажарили на гриле. Под пивко пошла на ура!

Вунгтау – курорт на Южно-Китайском море, в 128-ми километрах от Сайгона. Расположен на треугольном полуострове, выступающем в Южно-Китайское море у устья реки Сайгон.

Восход солнца проспали. Вид с нашего балкона должен был быть значительно краше ...



Почему-то в этом городке нам ничего не хотелось делать. Вышли на набережную и некоторое время просто гуляли по песку ...









До пляжей Вунгтау легко добраться из Сайгона, а потому город служит для сайгонцев любимым местом отдыха еще со времен прихода во Вьетнам первых французских колонистов, что произошло приблизительно в 1890-ом году. Однако, местные пляжи - отнюдь не лучшие во Вьетнаме. В частности, из-за того, что для расширения дорог в городе было вырублено большинство пальм.

Вунгтау является штаб-квартирой "Вьетсовпетро" - совместного советско-вьетнамского предприятия, добывающего нефть с расположенных в 60-ти километрах от берега буровых платформ. Впервые город приобрел мировую известность в 1973-ем году - в связи с тем, что именно из его порта покидали Вьетнам последние остававшиеся здесь американские войска.

Побережье усеяно виллами и отелями. Это - наш отель:



Здесь также есть ряд интересных религиозных мест, включая несколько пагод и огромную фигуру Иисуса, благословляющего Южно-Китайское море. Сюда мы и поехали после выселения из гостиницы.

Огромная, в стиле известной статуи в Рио-де-Жанейро, фигура Иисуса (Тхань Зок) с распростертыми руками пристально смотрит на Южно-Китайское море с южной оконечности Малой горы:





Тридцатиметровый Иисус был установлен в 1974-ом году на месте построенного французами почти за столетие до этого маяка. До статуи можно добраться по извилистой дороге поднимающейся к ней прямо с Заднего пляжа.



Со смотровой площадки неподалеку открываются симпатичные виды:



Немного погуляв, отправляемся на причал. Перед въездом на его территорию одиноко стоит будка, в которой нужно покупать билеты на метеор (типа того, что курсирует у нас между Питером и Петергофом):



Билет стоит 160 000 донгов. Причал называется Cau Da и расположен напротив гостиницы Hai Au Hotel. Телефон Petra Express в ВунгТао: 511 914.

Купили билеты на 14:30, остается еще час до отплытия. Пообедали в ресторанчике на причале.

Ракеты отправляются каждый час, посадка начинается за 15 минут до отправления:



Судно летит быстро, прыгая по волнам. В салоне - мягкие автобусные кресла:



Дают воду и влажные салфетки. Мы вполне успешно проспали всю дорогу.

В Сайгон прибыли около 16-ти часов.

Ракеты приходят на пристань Bach Dang (Ð Ton Duc Thang). Более подробную информацию можно получить в Petro Express по телефону +84 (0)8 821 0650 или непосредственно на причале у касс.

Сайгон немедленно окутал нас суетой, шумом и выхлопными газами. Решаем никакой транспорт не брать, а прогуляться до нашего отеля пешком. По карте определяем направление - пошли …

Выходим на улицу Nguyen Hue и двигаемся по ней до здания Мэрии (альтернативное название – Здание Народного Комитета). Дом был построен в 1901-ом году, и поначалу в нем располагался "Отель де Вилль":



Перед зданием разбит прекрасный садик с фонтанами и памятником Хо Ши Мину в стиле "Ленин и дети":



На параллельной улице - великолепный оперный театр, построенный в 1900-ом году:



Далее по улице Le Loi доходим до рынка Бинтань . Наш район с отелями для туристов уже рядышком.

В скверике что-то затевается - работа по установке торговых палаток и сцены кипит вовсю. О, нам повезло - завтра открытие Фестиваля ресторанов мира!





Приходим в то же гест, где жили неделю назад. Номер бронировали заранее, но только на следующую ночь. А сегодня мест нет - фестиваль, однако … Добрая хозяюшки Ви обзвонила знакомых и отвела в гест своих друзей.

Даже не помню названия. Вообще, гест чистенький, но уж больно маленькие комнатки …

Планов на день было много, но жизнь как всегда вносит коррективы. Мы ведь раньше не знали, что здесь состоится Фестиваль еды. И что за копейки можно будет поесть всяких вкусностей ...

Итак, проснувшись, идем завтракать на фестиваль "Taste of the World":



Ходим долго - выбираем, что бы нам такое съесть. Глаза разбегаются ...



Все очень красиво оформлено, масса блюд, которых мы никогда и не видели. Я даже названий их не помню.











Взяла себе что-то типа лепешки-омлета, подсмотрев, как это надо есть, у соседей-вьетнамцев. А Сережа выбрал рулетики с рисом и креветками. Ну и, конечно, вкусный и ароматный вьетнамский кофе!





После завтрака – осмотр города. Пешочком добираемся до Собора Сайгонской Богоматери (Notre Dame Basilica). Этот собор из красного кирпича построен в 1877-1880-ом годах на месте древней пагоды как символ могущества азиатских позиций Французской империи. Две его сорокаметровые башни с железными шпилями служат прекрасным городским ориентиром:



На площади перед собором установлен сделанный из белого мрамора и символизирующий мир памятник Деве Марии:



Слева от собора расположено построенное в 1891-ом году розовое здание Главпочтамта. Между прочим, его металлические конструкции проектировал сам Густав Эйфель!



Кстати, именно рядом с собором мы увидели единственную за все время нашего пребывания в Сайгоне аварию:



По тихим, как ни странно, улицам Сайгона дошли до Дворца Воссоединения (Reunificiation Palace). Дворец находится в нескольких кварталах от собора Нотр-Дам. С 1954-го года здесь жил президент Нго Динь Дьем со своей семьей. Дважды здание дворца было разрушено - в 1962-ом и 1975-ом годах. В данный момент все полностью восстановлено и функционирует.





Пятиэтажное здание состоит из ста комнат и залов, украшенных предметами современного искусства. Есть зал для конференций и приёма иностранных делегаций, а также комнаты для отдыха и игр, бальный зал, казино и так далее:







На обратном пути зашли на рынок "Бентань", где накупили сувениров, одежды и кофе. После чего отправились к отелю - устраивать праздник живота, благо фестиваль был в самом разгаре:



Взяла себе на ужин улиток – очень вкусно!



Сережа остановился на рисе с креветками:



Зазвучала музыка, и мы пошли смотреть посвященный открытию фестиваля концерт. Каждая страна-участница выставляла свой танцевальный номер:













Россия была представлена танцем под песню победившей на прошлогоднем Евровидении украинки Русланы.

Нас очень обрадовало участие в этом празднике российской фирмы "Пятый океан", рекламировавшей пиво, к которому предлагались шашлыки. Построилась целая очередь - естественно, не для того, чтобы пива купить, а для того, чтобы с нашими девчонками сфотографироваться. Ну а мы взяли пивка и с интересом наблюдали за процессом ...



Пишу и вспоминаю - как же нам было хорошо!

Пришло время навестить Дельту реки Меконг (Delta Mekong) (3 дня/2 ночи). Стоимость - 47 USD с человека.

День первый: Saigon - My Tho - Ben Tre - Can Tho

Выезд в 7:45 от офиса Kimcafe Travel. На кондиционированном автобусе отправляемся в городок My Tho. По дороге разок остановились – кофе попить.

Прикольный у нас гид - знает два слова по-русски: "Спасибо" и "Ну, погоди!". Рассказал всей группе из восьми человек о замечательном русском мультике, горячо любимом всеми вьетнамскими детьми.

Пересаживаемся в лодку и приблизительно до часа дня плаваем по реке:











Территория Дельты расположена в 75-ти километрах к юго-западу от Хо Ши Мина и раскинулась на площади в 40 000 кв.км. Знаменита своими бесчисленными каналами и проливами:





Видели плавучий отель. Туры с ночевкой в подобном месте намного дороже нашего.

Посещение Дельты неизбежно сопряжено с дегустацией кокосовых ирисок, местного меда и медовухи:





Разумеется, это - не весь Меконг, а лишь один из его рукавов в дельте ...



Следующая остановка - обед в Ben Tre. На пристани пересаживаемся на довольно разбитые велосипеды:



На них мы должны проехать несколько километров до ресторана. Сразу же нужно переехать через мост и резко повернуть направо - вот здесь я чуть не грохнулась в канаву. Уже видела себя распластавшейся на асфальте с переломанными ногами … Но все обошлось. Дело в том, что, спускаясь с моста, я тормозила педалями, а велосипед тормозить отказывался. Пришлось делать поворот на большой скорости, и от падения меня спасло лишь чудо. Оказалось, что все просто: тормоз расположен на руле ...

В ресторане нас вполне прилично накормили за дополнительные деньги. Возле ресторана - большая клетка с питоном, который от моего прикосновения заметно вздрогнул. Наверное, из-за разницы температур ...



Прогулка через фруктовый сад оказалась довольно познавательной. Раньше я все эти фрукты уже ела, но никогда не видела, как они растут.

Юбе (Пудса). Фрукт с твердой хрустящей мякотью, обладающей приятной сладостью. Съедобен как яблоко, но внутри - твердая сердцевина. Пудса бывает разных форм и размеров.



Лангсат. Желтоватый на вид фрукт, продающийся гроздями. За тонкой, изнутри липкой, кожицей фрукта скрываются молочноподобные сладкие дольки - немного кислые и сочные. Существует другая, более крупная и сладкая, версия фрукта, называемая Лонконг.



Дошли до маленького, почти высохшего, притока Меконга. Здесь мы должны сплавляться по джунглям на лодке (дополнительная оплата - 10 USD).

Эта поездка - особенная, поскольку проплываемые места больше всего напоминают парк Юрского периода:







На таких же лодках плавают и в Бирме, по реке Ирравади. На всех виденных мною раньше фотографиях эти протоки были полноводны. В нашем же случае, сначала пришлось буквально ползти по дну протоки, и только спустя какое-то время уровень воды поднялся:



Входим в широкую протоку:



Впереди виден небольшой мостик, а дальше, по ходу, - уже наша лодка:



Пересаживаемся, плывем дальше. Встречный транспорт нагружен по самое некуда:



Это - самое широкое место в Дельте Меконга:



Дом на сваях. В сезон дождей уровень реки сильно поднимается ...



Стоило нашему катеру приблизиться к берегу на расстояние нормальной видимости, как на берег тут же высыпал народ и начинал махать нам руками. Особенно усердствовали мальчишки - встретив нас в одном месте, они бежали вдоль берега, то пропадая, наткнувшись на забор очередного двора, то вновь выныривая из зарослей кустарников и деревьев. Это сопровождение длилось до невидимой границы деревни, после чего детишки останавливались и скрывались вдали, продолжая махать нам вслед. Эстафету тут же принимала следующая деревня, а мы вяло приветствовали ее жителей в ответ. Устали уже ...

Такие пристани встречаются по всей Дельте Меконга:



В целом, то, что мы увидели на берегах реки, вызвало некоторое удивление и лёгкую грусть. Правда, иногда над крышей какого-нибудь дома попадалась телевизионная антенна, указывающая на относительное благополучие хозяина жилища ...

В некоторых местах склоны берега возле лодочных пристаней превращены в настоящие свалки. Периодически кучи мусора и отходов спускаются до самой воды, цвет которой и так не отличался голубизной. Все это, впрочем, отнюдь не мешает местным жителям использовать речную воду для своих хозяйственных нужд.

Солнышко садилось все ниже:



Делаем остановку у радушных хозяев - здесь можно купить что-нибудь из еды, попить кофейку. И дальше в путь ...

Закат встречаем на реке. Меконг играл самыми разными красками:







В семь вечера приплыли в Can Tho. Заселились в отель. За кондиционер требуют доплату в пять долларов, интернет в холле бесплатный. Отель нам не понравился, так что рекомендовать его не буду.

Отправились гулять по городу, через несколько минут оказались на набережной. Все открыто - и магазины, и рестораны:



Вышли на центральную площадь, на которой установлен памятник Хо Ши Мину:



А это - проследовавший вдоль набережной по Меконгу плавучий ресторан:

На завтраке нужно быть к семи утра. Завтрак - за свой счет, заплатили 8 долларов за двоих.

По плану у нас экскурсия на водный рынок. Дельта Меконга - гордость Вьетнама:









Это - школа:



То и дело к лодке подплывают торговцы водой, фруктами и сувенирами:



Запомнился мальчонка, который при приближении к лодкам с очень серьезным видом отдавал салют:



Получив связку ручек от наших турецких друзей, потерял всякий интерес к происходящему. Мы видели его еще не раз, но мальчишка теперь постоянно рисовал, радуясь такому щедрому подарку:



Плавучие рынки со своей уникальной атмосферой и культурой - неизменный атрибут этих мест. На таких рынках прилавки расположены непосредственно в лодках, на лодках же передвигаются и покупатели:



Купили ананасов. В Тае они вкуснее, а местные немного вяжут:



В переводе с вьетнамского, Меконг - Река Девяти Драконов. Это драконье море бороздят и туристические корабли, и вьетнамские баржи - до того нагруженные песком, что походят на дрейфующие острова или песчаные айсберги:



Снуют мелкие моторки-развалюхи, и время от времени медленно плетутся паромы. Вождение по-вьетнамски:



По этой широкой протоке плывем недолго - до Long Xuyen, где находится цех по производству рисовой бумаги и вермишели. Точнее, по производству макаронных изделий. Стоит огромный агрегат для перемола зерновых в муку:



Гид рассказывал и показывал нам весь процесс производства:







Немного погуляли по деревеньке, полюбовались на свинок ...



Снова на лодки - и обратно, в Can Tho.

Теперь - обед в кафешке на набережной возле памятника Хо Ши Мину. Заказала себе змею - вкусно, но, в целом, мясо как мясо - ничего особенного.

Туристы, заказавшие экскурсию по Дельте на 2 дня/1 ночь, уезжают в Сайгон. Мы же в три часа дня выезжаем автобусом в Chau Doc. По дороге была остановка на поесть и попить.

К 19-ти часам приехали на место, где нас опять разделили на тех, кто возвращается в Сайгон, и тех, кто плывет в Пномпень. Сразу же садимся в лодку и переплываем на другой берег Меконга, где пришвартован отель на воде.

Снова объявляют, что за кондиционер надо доплатить пять долларов. Однако, здесь не жарко, и кондиционер не нужен. Зато очень нужна противомоскитная сетка - говорят, тут есть малярия:



Намазались антимоскитным кремом и пошли на верхнюю палубу ужинать. Тишина, огоньки, ужин при свечах - романтика …

Утро в Дельте Меконга начинается рано. Чуть забрезжил рассвет, а в белесом тумане уже суетятся паромы, крестьяне везут на рынок товары:







Рыбаки возвращаются с ночным уловом:





Оживает природа, и местные жители спешат сделать все самые важные дела за отведенное им солнцем время. В этих местах, где вместо дорог - многочисленные рукава Меконга, лодка - единственное средство передвижения. Здесь плавают на всем, что способно держаться на воде - от выдолбленных деревянных каноэ до самых разных моторок:







Жить в Дельте Меконга не так легко. Дома здесь строят на сваях, потому что река постоянно разливается:



А в гости друг к другу отправляются исключительно на лодках:



Это - наш отель на воде:





Утром плывем по реке к Floating Houses - месту, где выращивается рыба. Под полами домов - большие резервуары с сомами огромных размеров:





Какое-то время понаблюдали за жизнью на рыбной ферме. Это - плавучая кафешка:



Стоило нам немного отплыть от фермы, как мотор у нашей лодки заглох. Только теперь мы заметили, какое все-таки у реки сильное течение - нас очень быстро принесло назад к отелю. Выскочившие из него ребята попрыгали вводу и попытались завести мотор, но впустую - двигатель наотрез отказывался работать.

Пересели на две лодочки меньшего размера и отправились в деревню этнического меньшинства Хана. Это - колония иммигрировавших во Вьетнам малазийцев. По-моему, дело было пару веков назад ...





Эти люди исповедуют ислам и сохранили кое-какие традиционные промыслы - например, ткут ковры для межкомнатных перегородок и продажи туристам. У них есть даже своя мечеть. Но больше всего меня поразила табличка при входе в поселок:



По узким досочкам возвращаемся к лодкам, где нас ожидает сюрприз - одна большая лодка с уже погруженными в нее рюкзаками, которые мы оставили на палубе отеля:



Не заезжая в отель, плывем в Камбоджу. Постепенно покидаем это хитросплетение протоков, русел и ответвлений, чувствуя, что Дельта Меконга навсегда поймала нас в свои гигантские сети ...

На борту кораблика дают заполнить карточки для получения визы и собирают паспорта. К анкете прикалывают фотографии. Все это стоит 22 USD - 20 долларов берут за визу, еще два - за услуги.

Через час подплываем к границе. Ставим штампы о выезде и - до свидания, Вьетнам!





Понравилось ли мне во Вьетнаме? Скорее да, чем нет. Огромный минус - слишком много туристов, я этого не люблю. Может быть их меньше на севере страны? Когда-нибудь мы туда поедем ...

Через 10 минут после пересечения границы приплываем к пограничному пункту в Камбодже:



Еще на вьетнамской стороне заполнили две страницы анкеты, теперь идем с ними к будке с камбоджийскими погранцами. Виза россиянам выдается на 30 дней и оформляется прямо на границе за 20 долларов. С собой надо иметь фотографию размерами как на обычные документы. Если фото с собой нет, то за четыре бакса пограничники сами скопируют вашу паспортную фотографию.

Сначала я хотела, чтобы наши друзья сделали нам визу в Москве, но на это не хватило времени. Можно было заранее оформить электронную визу по Интернету, предоставив сканы загранпаспорта и фотографии и заплатив картой 25 USD. С е-визами столкнулась впервые и тем более не ожидала такого сервиса от камбоджийцев. Однако, кроме чуть более высокой цены, у электронной визы есть и другой минус - с ней разрешено въезжать в страну только через пять определенных КПП, а нам это не подходило.

Про все варианты перехода камбоджийской границы можно почитать здесь

Быстро и без проблем получаем визы, и вот мы в Камбодже! Доплачиваем пять долларов и пересаживаемся в скоростную моторную лодку:



При покупке трехдневного тура в Дельту Меконга мы заказывали обыкновенную лодку, которая плывет до Пномпеня около шести часов. Еще два часа плывем к городку Lek Luang. Даже здесь, в Камбодже, Дельта Меконга - удивительно яркий и разнообразный мир, в котором представлена вся многогранность сельской жизни:







Поля, которые вспахивают с помощью огромных буйволов:



Соломенные лачуги, прекрасные фруктовые сады, кхмерские храмы:





Дальше еще два часа едем до Пномпеня автобусом.

Наш тур заканчивается в офисе Капитолия Тут же покупаем билеты (16 долларов за двоих) на автобус до Siem Reap. Автобусы - это основной камбоджийский транспорт при поездках на дальние расстояния. Расписание можно выяснить на месте - в любом турагентстве или на ресепшене отеля. Последний автобус Пномпень - Сием Рип отправляется в 14.30 и прибывает в пункт назначения в 20 часов. Понятно, что большинство рейсов стартует до полудня.

За доллар берем тук-тук и едем в отель Адрес: Dara Reang Sey, 45E, Street 188 Corner 13, Sangkat Phsar Chas, Phnom Penh, Cambodia.

Все рядом: Серебряная пагода, Королевский дворец, Национальный музей, Ват Пень, набережная с ее ресторанами, Центральный рынок (Psar Thmei), неподалеку от которого расположена автостанция, рынок Psar Chas.

Standard twin AC обошлась нам в 15 долларов - сбили цену с 25-ти:



В Индокитае не стоит недооценивать ресепшен: и во Вьетнаме, и в Камбодже я все заказывала через сотрудников отелей. И автобусные билеты, и такси для поездок по храмам, и еще много всего по мелочам. Например, по прибытии в Пномпень мы немедленно купили на завтра тур по городу (тук-тук - 15 USD на целый день) и с большой скидкой оплатили отель в Сием Рипе (100 USD за 4 ночи, с завтраком и бассейном).

В Камбодже деньги можно не менять вообще - доллары принимают повсеместно. Мы платили долларами, а сдачу получали в риелях, которые впоследствии тратили на рынках.

Национальная валюта - риели. Но используются они исключительно в качестве разменной монеты - вместо центов. Все ценники - в баксах, банкоматов вполне достаточно, и выдают они только доллары. 1 USD = 4400 риелей; 1 рубль = 130 риелей.

В Камбодже мы собираемся провести 5 дней. План таков:



07.12.09 - Phnom Penh
08.12.09 - Phnom Penh - Siem Reap
09.12.09 - Siem Reap (малый круг)
10.12.09 - Siem Reap (большой круг)
11.12.09 - Siem Reap (дальние храмы)
12.12.09 - Siem Reap – Bangkok

Ну что ж, все организационные вопросы решены - теперь со спокойной душой можно погулять по рынку Old Market (Phsar Chas). Боже, чего тут только нет!

Купили футболки, сувениры и кучу фруктов. А под конец еще и попали на ночные народные гулянья.

Старый рынок - это настоящий местный рынок, на котором продаются продукты, пряности, фрукты и овощи:







Здесь достаточно грязно и всегда многолюдно:



Тем не менее, многие стремятся прийти сюда для того, чтобы сделать колоритные фотографии торговцев. Ближе к вечеру торговцы расстилают свои циновки и выставляют товары на 13-ой улице, где по вечерам работает "Ночной базар":

По большому счету, в Пномпене делать нечего. В идеале было бы приехать с утра и уехать вечерним автобусом. А еще лучше - ночным.

Но вчера мы приехали поздно - в 16 часов - и решили остаться здесь на две ночи. Моторикша с большой коляской (легко садится четверо взрослых – 2+2 напротив друг друга) стоил 15 USD за день. Время – с 08:30 до 18:00.



Маршрут.

Первая половина дня:

1 - Музей Геноцида (Toul Sleng Genocide Museum (S-21)).
2 - Поля Смерти Choeung Ek Memorial (The Killing Fields).
3 - Национальный Музей (National Museum).
4 - Русский Рынок (Russian Market (Phsar Toul Tom Poung)).

После обеда:

5 - Королевский Дворец (Royal Palace).
6 - Павильон Наполеона (Napoleon III Pavilion).
7 - Серебряная Пагода (Silver Pagoda).
8 - Пагода Пномпень (Wat Phnom).

Итак, после завтрака выезжаем на тук-туке в город.

Музей Геноцида (Toul Sleng Genocide Museum (S-21)). Часы работы: 8:00-11:30 и 14:00-17:30. Вход - 2 USD.

Здание школы, которое в 1975-ом году стало тюрьмой Службы безопасности красных кхмеров и просуществовало в этом качестве до 1979-го года:



Через здешние пыточные камеры прошло около 17 000 заключенных. Согласно документальным свидетельствам, выжить удалось только семерым.







После пыток часть заключенных отправляли на расстрел в "Поля смерти", некоторых казнили прямо во дворе. В тюрьме расстреливалось до 100 человек в день, при этом палачи отличались особой пунктуальностью и фотографировали всех вновь прибывающих, а некоторых снимали и после пыток. Освободившие Камбоджу от красных кхмеров вьетнамские войска оставили здесь все так, как и было. Стены увешаны фотографиями заключенных, среди которых есть и иностранные граждане:



Мне здесь было тяжело - хотелось побыстрей покинуть здание.

Поля Смерти Choeung Ek Memorial (The Killing Fields). Часы работы: 7:30-17:30. Вход - 2 USD.

Расположены в 15-ти километрах юго-западнее Пномпеня. Ехали 30 минут по неважной дороге, иногда останавливаясь в интересных местах.

Видели плавучие огороды на озере:



Мемориальный комплекс памяти жертвам репрессий режима Пол Пота:





Здесь в период с 1975-го по 1979-ый годы расстреляли 17 000 человек, большинство которых прошло через пытки тюрьмы S-21. Все казненные были захоронены в 120-ти братских могилах, часть могил позже эксгумировали. В 1988-ом году была сооружена стеклянная ступа, внутри которой хранятся черепа погибших:



Наверное, несложно догадаться, что осмотр мемориального комплекса, ступы и бывшей тюрьмы S-21 оставляет жуткое и гнетущее впечатление.

А дальше мы поехали к более светлому и веселому - в музеи.

Национальный Музей (National Museum). Часы работы: 8:00-17:00.

Рыже-красное здание Национального Музея находится рядом с Королевским Дворцом и Университетом изобразительного искусства:



Музей был построен французами в 1917-1920 годах. Здесь собрано свыше 5 000 экспонатов, большинство которых относится к Ангкорскому периоду. Наиболее ценными являются: статуя прокаженного короля из Ангкор Вата, статуя Вишну, часть фронтона Banteay Srey. Здесь также широко представлены документы по истории Камбоджи, выставлена коллекция статуй Будды постангкорского периода, есть образцы керамической посуды и предметов повседневного быта королей Камбоджи, национальная одежда.







Вход в музей - со стороны Art Street, где можно полюбоваться картинами современных художников. На улочках вокруг Национального Музея расположены многочисленные сувенирные лавочки и художественные салоны.

Russian Market(Phsar Toul Tom Poung).



Русский рынок в архитектурном плане менее интересен, нежели Центральный, однако ассортимент товаров здесь пошире. Помимо продуктов, тут продают шелка, изделия из серебра, золота и драгоценных камней. Также обращает на себя внимание широкий выбор тканей, пиратских CD и DVD дисков.

После обеда продолжили осмотр городских достопримечательностей.

Королевский Дворец (Royal Palace). Часы работы: 7:30-11:00 и 14:00-17:00. Без выходных. Вход - 3 USD. Фото - 2 USD, видеосъемка - 5 USD, при этом разрешена только вне дворцовых помещений.

Дворец был построен более века назад в традиционном национальном кхмерском стиле после окончательного утверждения Пномпеня в качестве столицы находившейся под французским протекторатом Камбоджи. Архитектурный комплекс предназначался для постоянного проживания короля, его семьи и высших государственных сановников, а также для отправления соответствующих ритуалов.

В настоящее время Королевский дворец - место проведения официальных приемов и церемоний, являющееся одним из национальных символов Камбоджи. Построен на обнесенной каменной стеной площадке размерами 500 на 800 метров и представляет собой архитектурный комплекс из зданий различного назначения и разбитого на берегу реки парка. Для посещения туристами открыты: Тронный Зал (Khemarin Palace), Зал Банкетов (Сhanchhaya Pavilion), Павильон Слонов (Hor Samran Phurin), Павильон для хранения королевских регалий (Hor Samrith Phimean - Bronze Palace), Зал Приемов (Pchochani Pavilion).















Вилла для проживания иностранных гостей (Villa Kantha Bopha):



При планировании посещения Дворца необходимо учитывать, что во время официальных приемов туристы на территорию не допускаются. Кстати, Damnak Chan - административный офис Королевского дворца - закрыт для посещения туристами всегда.

В разное время здесь располагались Верховный Национальный Совет Камбоджи и камбоджийское Министерство Культуры. На протяжении дворцовой истории часть зданий перестраивалась и расширялась - каждый правящий король непременно вносил в это дело свою лепту.

Павильон Наполеона (Napoleon III Pavilion).

Полностью железный домик, совершенно не соответствующий общему архитектурному стилю дворца:



В то же время, это - одно из первых сооружений на его территории. Первоначально домик был построен для французской императрицы в 1869-ом году в связи с открытием Суэцкого Канала. А уже в 1876-ом, после утверждения французского протектората над Камбоджей, император Наполеон III подарил его камбоджийскому королю Народому. В настоящее время домик используется как музей памятных вещей короля и постоянно действующая фотовыставка.

Серебряная Пагода (Silver Pagoda).

Серебряная Пагода является частью архитектурного комплекса Королевского Дворца, но отделена от общей территории стеной с проходом. Первоначальное название пагоды - Wat Preah Keo Morokat (The Temple of the Emerald Buddha), что означает "Дворец Изумрудного Будды". Тем не менее, вследствие того, что пол пагоды выстлан плитками из серебра, она более известна под названием "Серебряная Пагода".







На территории пагоды находятся библиотека, ступы с прахом королей и камбоджийские религиозные реликвии. Здесь проходят встречи короля с различными религиозными деятелями, читаются проповеди и проводятся религиозные обряды.



Пагода Пном (Wat Phnom). Часы работы: 7.00-18.00. Без выходных.

Пагода Пномпень - место историческое Именно благодаря холму и построенной на нем Пагоде Пном и было выбрано место для основания будущей столицы Камбоджи.



По легенде, однажды, в 1372-ом году, богатая жительница деревни нашла в ветвях проплывавшего мимо нее дерева 5 статуэток Будды и построила для них небольшую пагоду, ставшую впоследствии местом поклонения местных жителей. После завоевания Ангкора войсками Сиама тогдашний король остановился здесь на привал. Услышав историю находки и приняв во внимание выгодное географическое расположение городка, он решил основать тут столицу Камбоджи, что и было сделано в 1422-ом году. В дальнейшем столица несколько раз переезжала из города в город, пока в 1863-ем году окончательно не обосновалась в Пномпене. Это произошло после заключения с Францией договора о протекторате.

В своем сегодняшнем виде пагода была восстановлена в 1926-ом году и теперь является местом самого массового посещения паломниками во время празднования Нового Года по восточному календарю. Наибольшей популярностью пользуется алтарь тетушки Пном, пожертвования на который приносят здоровье всем жертвующим женщинам.









Внутри пагоды местные прорицатели за умеренную плату гадают туристам на будущее. На самом холме проживает множество небольших обезьян, которые с удовольствием угощаются бананами, тут же продающимися местными мальчишками:





Плата за вход - один доллар. Если обойти холм с другой стороны, то совершенно спокойно можно пройти и бесплатно - билеты нигде не проверяют.

Со всех сторон холма - огромное количество калек-попрошаек, которые реально мешают осмотру. Правда, по большому счету, смотреть здесь особо нечего.

Вечером сидели в уличном ресторане, пили пиво и наблюдали за столичным транспортом - создалось впечатление, что Лексусов в пересчете на душу населения тут больше чем у нас. Старых машин очень мало - наверное, все в Бирму отправляют.

К слову, Интернет в отеле дорогой - полтора доллара за 40 минут.

В 7 утра минибас забрал нас из отеля и отвез на автобусную станцию. Стартовали в 7:30 и приехали в Сием Рип около половины второго. По дороге сделали две остановки на перекус, одну из которых - возле чрезвычайно колоритного местного рынка, где продается масса разнообразных очищенных и неочищенных фруктов.

В Siem Reap нас должен встречать минибас отеля. В городе есть две станции, где обычно высаживают туристов: нас ждали на первой, а мы тем временем вышли на последней - в центре города. Пришлось звонить на ресепшн и объяснять, где мы находимся.

Вообще, автостанция в Сием Рипе – это нечто: небольшая огороженная бетонная площадка с высокими воротами, на которых со стороны улицы буквально висит куча тук-тукеров, размахивающих объявлениями с указанием цены за поездку – 1 доллар.

Наш отель занимает довольно обширную территорию. Главная причина, по которой был выбран именно он, - бассейн, где мы собирались проводить, обеденное и вечернее время. Возле бассейна - шезлонги, кабинки для переодевания, туалет, на тумбочке стопочкой сложены купальные полотенца. Рядом - тренажерный зал и массажные кабинеты. Словом, созданы все необходимые для отдыха условия.

Номера огромные:



Отель очень чистый, много зелени. Выдают все банные принадлежности, халаты и тапки. Чайник, кофе, чай и вода - бесплатно. В последний день пребывания на тумбочке появляется конвертик для чаевых. Завтрак - шведский стол. Выбор огромен - одни сладкие блины чего стоят! А ведь есть еще соски, омлет, сыр, вкусные булочки, фрукты, соки ... Что касается ужина, то он, конечно, в отличие от завтрака, предлагается за дополнительные деньги.

В целом, претензий к отелю нет - все было здорово. По храмам ездили на машине отеля. Машина с водителем были в нашем распоряжении постоянно - от рассвета до заката.

Итак, выпив приветственный коктейль, обсудили на ресепшене программу на ближайшие три дня.

День первый: "Малый круг".

1. Та Пром (Ta Prohm)
2. Ангкор Том (Angkor Thom)

- Байон (Bayon)
- Бапуон (Baphuon)
- Слоновьи Террасы (Terrace of the Elephants)
- Прокаженного Короля (Terrace of the Leper King)
- Пимеанакас (Phimean Akas)

3. Ангкор Ват (Angkor Wat) Angkor Wat Balloon
4. Пном Бакенг (Phnom Bakheng) (закат)

День второй: "Большой круг".

1. Бантей Срэй (Banteay Srey)
2. Бантей Самре (Banteay Samre)
3. Пном Кулен (Phom Kulen) (водопад)
4. Пре Руп (Pre Rup)

День третий: Дальние храмы.

1. Кох Кер (Koh Ker)
2. Бенг Меалеа (Beng Mealea)
3. Лолей (Lolei)
4. Баконг (Bakong)

Машина с кондиционером на 3,5 дня обошлась нам в 480 USD (включая встречу на станции, все входные билеты и поездки к дальним храмам и на озеро к затопленному лесу). Больше ничего не платили - все билеты приобретались водителем-гидом, он же и предъявлял их на различных контрольных пунктах. По итогам совместно проведенного времени дали водителю десять долларов чаевых.

Изначально планировали заказать полет над Ангкором:

Микролайт
Вертолет 14 минут Scenic Flight - 150 USD per person.
Еще один вариант

Затем выяснилось, что времени у нас совсем мало. Нужно было чем-то жертвовать - от полета пришлось отказаться.

Завтрашние билеты в Ангкор начинают продавать сегодня, в 17:00. Впрочем, это уже не наши проблемы - работники гостиницы нам их купят.

В 16 часов поехали в деревню Кампонг Пхлук. Очень поздно, конечно, но другого времени выделить мы не могли. Жаль, надо было выехать хотя бы на час раньше - поездка оказалась очень интересной ...

От храмов Рулуос до деревни на берегу Тонле Сап доехали минут за 20. Собственно, с этого места и начинается экскурсия. Дальше - минуты три до пирса, откуда еще минут сорок на лодочке по озерным топям:



Чем дальше от берега - тем гуще растительность:



В итоге, приплыли в деревню, где практически нет туристов:









Если приплыть днем, то в одной из местных хибар могут приготовить обед из свежевыловленной рыбы.

Затем пересаживают в лодки без мотора, и плывёшь в затопленный лес. Весьма экзотическое место - тишина нарушается лишь птичьим щебетом:





Проплыв сквозь лес, выбрались на открытые пространства Тонле Сап, где и встретили закат солнышка:





Так как возвращались мы поздно, фотографировать в лесу и по пути обратно практически не было возможности - уже стемнело:





Длительность экскурсии - около 4-х часов, стоимость - 15 долларов с человека. При ее заказе нужно делать ударение на слова "flooded forest" и "Кампонг Пхлук" - иначе повезут в другую деревню, более близко расположенную к Siem Reap. Естественно, с большим количеством туристов и без затопленного леса.

Вернулись в Сием Рип около половины восьмого и сразу же отправились в ресторан Angkor Mondial Restaurant, на сцене которого можно посмотреть танцы апсара:









Представление просто чудесное! Длится 45 минут, по окончании с апсара можно сфотографироваться.

Национальный танец Камбоджи развивался на протяжении довольно длительного периода, при этом у соседних народов частично заимствовалась культура отдельных движений. Тем не менее, камбоджийский танец - явление уникальное, отличающееся самобытным грациозным стилем и особым темпом. Представление стоит 12 USD, напитки - за отдельную плату (например, сок - 2 доллара). Обычно в подобных ресторанах сервируется шведский стол - наелись до отвала, было вкусно ...

Встали в половине четвертого, выехали в 5:10.

Кстати, накануне вечером не забудьте предупредить водителя, что рассвет хотите посмотреть именно в Ангкоре, а не просто попасть "утром в Ангкор". Это обойдется в дополнительные 5 долларов, которые приплюсуют к цене машины за день.

Сразу по приезде на КПП стало ясно: увидеть Ангкор желаем не мы одни. Кассовые павильоны разделены, есть указатели, в какое именно окошечко за каким билетом обращаться. Дальнейшее происходит моментально: посетителя снимают выставленной в окно цифровой камерой, берут деньги и отправляют на площадку перед кассами, где он ждет, когда служащие распечатают, принесут и вручат соответствующий билет.

Мы ждали в машине - билеты принесли прямо к ней. Не успели мы проехать по территории комплекса и сотни метров, как эти билеты у нас уже проверили. Забегая вперёд, скажу, что, насколько я помню, в дальнейшем проверки не было только в дальних храмах.

Рассказывать историю построек, думаю, бессмысленно, поскольку она подробно описана в различных путеводителях. Замечу лишь, что Ангкор Ват был возведён при короле Сурьявармане II (1112-1152) и, пожалуй, явил собой кульминацию мощи начавшей свою историю в 802-ом году Ангкорской империи. За следующие 375 лет "монархи Вселенной", как именовали себя кхмерские короли, соорудили (естественно, не сами) немало громадных построек. Однако, все их превзошёл храм Вишну общей площадью 200 гектаров.

Остановились на берегу небольшого пруда - очень удобное место для наблюдения за рассветом над Ангкором. Удовольствие немного подпортили последствия реставрационных работ в центральном дворе комплекса, из-за которых нельзя было забраться наверх. К тому же сами по себе ремонтные леса кадры не украшают.

Тем не менее, в целом, мы остались очень довольны посещением. Размеры здания внушают трепет - это самое большое культовое сооружение в мире, занимающее площадь в квадратный километр. Уже когда идёшь вдоль обширного рва шириной 190 метров, понимаешь, какие исполинские усилия были приложены во время строительства. Предположение о том, что это - действительно удобное для наблюдения за рассветом место, подтвердилось минут через 15-20, когда здесь собралась внушительная толпа:



Зрелище очень красивое:



Насладившись видами, отправились осматривать храм. Впечатляет, конечно. Как, впрочем, и ожидалось. Всё бы замечательно, но, по-моему, кхмеры перестарались - повсюду следы "новодела"...

















Если вы начинаете осмотр храма ранним утром - начинайте с восточной стороны: там всегда мало людей, и оттуда ближе до центральной части комплекса. Таким образом, получите неплохие снимки и сможете посидеть на самой высокой платформе в относительном одиночестве. Что для храмов малого круга - роскошь: к сожалению, постоянные толпы туристов очень портят впечатление от Ангкора.

Карта комплекса Ангкор Ват с обозначением достопримечательностей Малого и Большого кругов:



Около 8 утра закончили осмотр главного Вата и двинули в Ангкор Том, по Малому кругу.

Если вы едете по "Малому кругу" от Ангкор Вата, то путь лежит через Южные ворота, после чего вы попадаете прямо к ожерелью из нескольких интересных объектов.

Ангкор Том (Angkor Thom)

Построен: конец ХII – начало ХIII веков.
Религия: буддизм.
Архитектурный стиль: Байон.
Время на осмотр: полдня.

Остановившись на обочине, водитель обрисовал нам обычную очередность осмотра: сперва Bayon, затем последовательно - Baphuon, Phimeanakas, Королевский дворец, Preah Palilay, Tep Pranam и террасы - Слоновья и Прокажённого короля. Естественно, время прогулки - на наше усмотрение, он будет ждать на стоянке, что на северной стороне Байона, сколько потребуется.

Байон (Bayon)

Построен: конец ХII – начало ХIII веков.
Религия: буддизм.
Архитектурный стиль: Байон.
Время осмотра: 1 час утром или вечером (днем много народа).

Байон - вот уж где можно лазить, кажется, бесконечно. Возможно, здешняя резьба по камню и победнее анкгорватской, но военные сцены впечатляют достоверностью и экспрессией. Знаменитые лица храма в количестве 216-ти отображают 49 ликов богини сострадания Авалокитешвары.

Нам повезло, что основная масса туристов находилась в других местах археологического комплекса, поэтому Байон мы осматривали в компании всего лишь нескольких человек.











Храм, на самом деле, не очень большой - ожидалось, что он значительно масштабнее. Что, впрочем, нисколько не умаляет величия Байона.

Дальше по тропинке доходим до Бапуона.

Бапуон (Baphuon)

Построен: середина ХI-го века.
Религия: индуизм (Шива).
Архитектурный стиль: Бапуон.
Время осмотра: 10 минут.



Это место больше всего мне запомнилось длиннющей подходной дорожкой, приподнятой над землёй и вымощенной камнем:



Сейчас тут ведутся восстановительные работы, так что строительные леса основательно мешают надлежащему восприятию масштабов здания.

Пимеанакас (Phimean Akas)

Построен: конец Х-го века.
Религия: индуизм.
Архитектурный стиль: Клинг.
Время осмотра: 20 минут.



Как оказалось, куда интереснее провести время возле Золотой башни храма Пхиминанас - карабкаясь сюда, чувствуешь себя чем-то вроде Человека-Паука:



Реально ничего сложного в такого рода подъемах нет - надо просто боком ставить ноги, опираясь разом на всю стопу. Сверху открывается неплохой вид на окрестности - ведь вы оказываетесь фактически на одном уровне с кронами деревьев:



Терраса Слонов (Terrace of the Elephants)

Построена: конец ХII-го века.
Религия: буддизм.
Архитектурный стиль: Байон.
Время осмотра: 10 минут.





Терраса Прокаженного Короля (Terrace of the Leper King)

Построена: конец ХII-го века.
Религия: буддизм.
Архитектурный стиль: Байон.
Время осмотра: 10 минут.





Дальше поехали в храм Та Пром, по дороге останавливаясь у интересных нам сооружений:



Та Пром (Ta Prohm)

Построен: середина ХII – начало ХIII веков.
Религия: буддизм.
Архитектурный стиль: Байон.
Время осмотра: 1 час утром или вечером.

Мы же сдуру поперлись в самой середине дня. И очень об этом пожалели - масса народа, и это еще мягко сказано. Чтобы хоть что-то сфотографировать без людей, приходилось подолгу стоять и ловить подходящий момент.

Впрочем, здесь комментарии излишни - лучше просто выложу несколько фотографий:











Покидаем храм и возвращаемся в гостиницу - обедать и плавать в бассейне.

После обеда покидаем отель в 14:00. Едем подниматься на воздушном шаре:



Сверху открываются очень неплохие виды. Увы, нам слегка не повезло - было облачно ...



Аттракцион длится около 15-ти минут.

Теперь возвращаемся в Ангкор Ват - посмотреть на него при другом освещении. Зрелище поражает, но как же все-таки мешают толпы туристов …





В 16 часов едем к Пном Бакенгу - смотреть закат.

Пном Бакенг (Phnom Bakheng)

Построен: 889 – 907 года.
Религия: индуизм (Шива).
Архитектурный стиль: Бакент.
Время осмотра: 1 час на восходе или на закате.

Один из старейших храмов Ангкора стоит на вершине шестидесятиметрового холма, на котором в 889-ом году король Ясоварман I и основал камбоджийскую столицу. К пятиярусной постройке можно подняться по ступеням или по дороге (в том числе - верхом на слоне).

Сверху открывается прекрасный вид на широкую долину, где выделяются еще два холма с храмами:



Тем не менее, после бирманских закатов этот - никакой …





На самом деле, интереснее всего - наблюдать за спускающейся по очень узкой лестнице толпой народа:



Вернулись в отель к семи вечера. До чего же хорошо плескаться в прозрачной водичке, отдыхая душой и телом, а заодно и перебирая в памяти события прошедшего дня!

Сегодня замечательный день! Проснулись рано, в 5 утра, взяли на ресепшене сухой паек и поехали к храму Бантей Срэй. Дорога заняла около сорока минут.

Бантэй Срэй (Banteay Srey)

Построен: 960 – 967 года.
Религия: индуизм (Шива).
Архитектурный стиль: Бантэй Срэй.
Время осмотра: от 1 часа в зависимости от способности закрыть постоянно открытый от восхищения рот. Лучше на восходе или на закате.

Мы приехали очень рано - еще первые лучики солнца только начали пробиваться сквозь утренний сумрак. Все окружающее выглядело настолько нереально, что возникло ощущение - мы в сказке. А, главное: мы здесь одни. Вокруг - никого, только стены древнего храма и волшебные краски ...











Поскольку, как правило, индуистские культовые сооружения являют собой имитацию священных индуистских гор, все они окружены своего рода имитацией "моря". Как, например, вот тут - в Бантэй Срее:



Пном Кулен (Phom Kulen)

Религия: индуизм.
Время осмотра: от 1 часа.

От Бантэй Срей до Пном Кулена - 15 км. Дорога не лучшего качества, но интересная, с красивыми видами. Хорошо, что мы на машине, - есть возможность остановиться в любом понравившемся месте.

Вот милые детишки на телеге:



Угостили их конфетами. Потом купили розовых бананов:



Впервые такие увидела. Впрочем, на вкус - точно такие же как те, что продаются в наших магазинах ...

По дороге к храму не миновать лотков местных травников и колдунов. Товар у них особенный: какие-то насекомые, сушеные мышки, корешки женьшеня, уже готовые настойки и мази.



К храму ведет старинная широкая лестница, на ступенях которой сидят нищие и просят милостыню. Столько попрошаек я не видела за всю поездку:



Многочисленные Будды и их алтари стоят прямо на земле или у огромных камней-валунов:



Посередине есть небольшой, но очень красивый резной храм - он прикрывает собой оставленный Буддой огромный след. Судя по размеру следа, Будда был высотой с пятиэтажный дом ...



По крутой лестнице поднимаемся на вершину скалы. Это - самая священная гора Камбоджи, именно здесь в 802-ом году король Джаяварман II провозгласил независимость страны. На скале водружен небольшой храм, в котором в позе нирваны лежит целиком вырубленный из скальной вершины Будда:



С площадки у храма открывается великолепный вид - бескрайние джунгли до самого горизонта. И звенящая тишина ...



Дальше мы пошли гулять по уходящей мимо огромных камней в джунгли тропинке. Прогулка оказалась весьма интересной. Вдоль тропы стоит множество изображений Будды, при этом все они заботливо укрыты от непогоды навесами, около каждого есть курильница с ароматными палочками и цветы лотоса:



Джунгли безусловно поражают. Тянущиеся к солнцу ветви огромных вековых деревьев так плотно переплелись где-то высоко над головой, что почти не пропускают солнечного сета:



Всё пространство между деревьями заполнили толстые, похожие на тела огромных змей, лианы. А еще удивили устроившие совершенно оглушительный концерт цикады - мы даже не сразу поняли, что именно они являются источниками столь странных звуков.

Теперь - к реке Тысячи Лингамов. В стародавние времена люди выточили на ее скальном дне множество лингамов – эротических символов, символов плодородия, силы и удачи. Вообще, лингам как символ всегда приписывался индуистскому богу Шиве.

Река неширокая - не более пяти метров. Да и неглубокая: в сухой сезон, когда мы посетили это место, многие лингамы были прекрасно видны. Более того - некоторые даже оказались на берегу.



Полный лингам состоит из "папы" и надетой на него "мамы". Но, по прошествии веков, многие "мамы" потерялись, и лишь "папы" одиноко выглядывают из воды.

Река считается священной и приносящей здоровье и силы тем, кто искупается в ней, соблюдая все необходимые ритуалы. Впрочем, местные детишки плещутся в ней без соблюдения каких бы то ни было ритуалов и при этом безумно счастливы. За одной такой счастливой семейкой мы долго наблюдали из-за кустов:



Водопад Пном Кулен считается самым красивым водопадом Камбоджи. Чтобы его увидеть, нам предстояло пройти по тропинке через джунгли. Вдоль тропы попадается знак "Мины": еще не вся территория Камбоджи разминирована после войны с красными кхмерами, и, если не проявлять осторожность, можно запросто лишиться не только ног, но и самой жизни.

Тропа резко идет вниз и обрывается у скал. Дальше спускаемся по деревянным лестницам.

Уже отчетливо слышится грохот падающей воды, воздух пропитан влажностью. И вот, наконец, перед нами открывается водопад во всей своей красе:



Мы стояли в образованном водопадом озере, а над нами нависла стена падающей воды. От подобного зрелища захватывает дух. Очень хотелось фотографировать и фотографировать, но висящая в воздухе водяная пыль постоянно оседала на объективе ...

Я сидела, смотрела на воду и отдыхала от суеты прошедших дней. Очень хорошо что в таком красивом месте совершенно нет туристов - кроме нас на валунах у водопада отдыхало лишь несколько кхмерских семей.

Около половины первого отправились в Бантэй Самре.

Бантэй Самре (Banthay Samre)

Построен: середина XII-го века.
Религия: индуизм (Шива).
Архитектурный стиль: Байон.
Время осмотра: 30 минут.

Bantey Samre оказался подлинным сокровищем. Во-первых, он принадлежит к тому же архитектурному стилю, что и Ангкор Ват, да и построен был буквально следом. Во-вторых, он прекрасно сохранился. Ну и, в-третьих, его посещает очень мало народа, отчего впечатления несомненно улучшаются. Как я уже говорила, для меня это - самое главное.

Мало туристов, ура! Я сидела на ступенях храма и наслаждалась его великолепием и окружающей тишиной:









После осмотра храма движемся по направлению к Сием Рипу. А вокруг - рисовые поля:



Дорога ведет через местные деревушки. Наш водитель показывает свой дом и сигналит домочадцам. Просим остановить машину. Из двора к нам бегут детишки, затем выходят жена и отец водителя. Приглашают нас в дом, угощают чаем с печеньем. Достаем из рюкзачка оставшиеся русские сувениры и раздаем их детям. У нашего водителя четверо сыновей. Живут они неплохо, держат сувенирную лавку.

Подъезжаем к последнему на сегодня храму.

Пре Руп (Pre Rup)

Построен: начало X-го века.
Религия: индуизм (Шива).
Время осмотра: 20 минут.





"Переворачивай тело" или "Поменяй тело" - именно так переводится Пре Руп с кхмерского. Название указывает на погребальные традиции кхмеров. Дело в том, что, согласно древним индуистским верованиям, после смерти надо как можно быстрее переродиться для продолжения своего духовного развития, поскольку, по представлениям последователей индийской традиции, духовное развитие возможно исключительно в человеческом или подобном человеческому теле. Вот в этом храме как раз и проводились ритуалы, направленные на то, чтобы умерший как можно скорее поменял тело и вновь родился.

Пре Руп - одно из тех мест Ангкора, где очень здорово наблюдать закат. И людей куда меньше, чем в районе Пном Бакенга. Даже странно, что у нас почему-то не оказалось соответствующих фотографий ...

Все, возвращаемся в отель - устали. По приезде нас привело в чувство только наличие бассейна - отдохнув в прохладной водице, мы более-менее оклемались и вскоре нашли в себе силы съездить в магазин за пивом и фруктами.

Дорога на Кох Кер была отличной: вопреки предварительно полученной информации, оказалось, что грунтовки - не более 10-ти километров. Где-то посередине пути. Однако, судя по всему, наш водитель дороги не знал, и мы немного заблудились …

Кох Кер (Koh Ker) - город, в свое время побывавший столицей Кхмерской империи. Более раннее название - Чок-Гарджиар. Общая площадь - около 35-ти кв.км. Время осмотра – от одного дня и до ... Перед входом на территорию парка есть кемпинг и хостел. Стоимость входных билетов - 10 долларов с человека.

От очень многих городских построек сегодня остались только руины. Из более-менее сохранившихся в Кох Кере зданий стоит отметить Прасат Том, Прасат Крахамом и храм-гору Прасат Пранг. Монументы Кох Кера окружены дорожной петлей, проходящей мимо всех главных храмов.

Основная достопримечательность - это Prasat Thom, представляющий собой впечатляющую семиярусную пирамиду и храмовый комплекс:





Хорошо сохранились руины, находящиеся рядом с дорогой - башни и маленькие храмы:





Много лингамов (фаллические символы) рядом с монументами в таких местах как Prasat Balang и Prasat Thneng:







В целом, места красивые - Та Пром отдыхает:







Хотя, пока мы бродили по обгоревшим развалинам вокруг Рахаля, нас не покидало весьма странное ощущение: настолько причудливо изогнутые деревья и растения обычно встречаются в аномальных зонах ...







Туристов здесь действительно негусто - за все время экскурсии встретили только двоих.

Переезд от Koh Ker до Beng Mealea занимает около 2-х часов.

Бенг Мелиа (Beng Mealea)

Построен: конец XI-го – первая половина XII-го веков.
Религия: индуизм (Вишну).
Время осмотра: не менее двух часов. Плата за вход - 5 USD, "единый билет" в Ангкор тут недействителен.

Дорога к Бенг Мелии встретила нас "песнями джунглей": не было ни восторженных ахов туристов, ни щелканий затворов фотокамер - только крики каких-то птиц и непонятные шорохи. И хотя джунглями окружающую растительность можно назвать лишь с натяжкой, чувствовали мы себя ну очень отважными первооткрывателями. На что, по большому счету, некоторые основания у нас были: разминировали Бенг Мелиа только в 2007-ом году.

Представить, как выглядел храм раньше, достаточно сложно – он занимает слишком большую территорию. При этом строения пострадали очень сильно - местами лежат обычные груды камней, практические не позволяющие представить себе всю структуру целиком.

Фотографии местного размаха не передают совершенно:







Это - второй по величине после Ангкор Вата храм в районе Сием Рипа.

Ров шириной 45 и длиной 4 200 метров окружает территорию площадью 108 га. Сам храм состоит из трех концентрических галерей, самая большая из которых - 152 на 181 метр. Мы увидели этот храм практически в том же виде, в каком он и был обнаружен, поскольку его пока едва расчистили от буйной растительности:





Когда мы еще только подходили к обрушившимся воротам, меня совершенно поразило величие этого сооружения. Хотя в наше время храм больше напоминает кучу камней, нежели культовое строение. Самое главное: мы одни на всей территории, не считая смотрителей. Восхитительное чувство!

К нам пристроился один из смотрителей и совсем тихонечко брел впереди. Только когда мы сворачивали куда-то в дебри камней, окрикивал, показывая верное направление. Сразу замечу: денег за эту услугу он у нас не просил.

Мы с Сережей облазили все уголки, пренебрегая навесными полами и лестницами, прошли обрушившимися галереями, взбирались на останки стен и колоннад, перепрыгивая с камня на камень, иногда чуть ли не повисая на длинных лианообразных ветвях деревьев, растущих прямо сквозь стены храма:



Храму около девяти сотен лет, и это ощущается каждой клеточкой тела.

Камни в тени (а ее тут много от пышно раскинувшихся крон деревьев) покрыты ярко-зеленым пушистым мхом, под которым неожиданно угадывается резьба с изображением бога Вишну или Нагов. Из-за окружающей тишины и с улыбками взирающих на тебя сквозь века лиц с храмовых барельефов ощущаешь себя как в сказке ...



Прикосновения к местным камням позволяют отчетливо ощутить наполняющий Бенг Мелиа дух подлинной старины.

Когда-то здесь был богатый храм, куда приходило множество людей. Кстати, и сейчас то тут, то там в деревьях или надколотых каменных чашах можно обнаружить догоревшие ароматные палочки или лоскутки оранжевой материи. Может, оттого это место и дышит - вполне живое, хоть и погребенное под пушистым зеленым слоем древности?

Облазив все, что можно, мы присели на баллюстраде и задумались каждый о своем. Отсюда определенно не хотелось уезжать - должна признаться, что ни один из предыдущих храмов не впечатлил меня так сильно как этот. Нигде и никогда я не видела ничего столь величественного, удивительного и прекрасного, с чем-то неуловимым, витающим в воздухе и пропитавшим каждый завиток храмовой резьбы.

Следующий комплекс изначально носил название Харихаралайя, а ныне называется Ролус Групп (Roluos Group).

Построен: VIII век.
Религия: индуизм (Вишну) и Хара (Шива).
Время осмотра: 1 час.

Века пережило три храма: Баконг, Преах Ко и Лолей. Этот храмовый комплекс считается одним из самых древних в Ангкоре. Мы посетили Лолей (Lolei) и Баконг (Bakong) - самый большой храм из вышеупомянутой тройки. Здесь действовал наш основной трехдневный билет, заранее приобретенный за 40 долларов.

Все храмы сильно разрушены и достаточно малолюдны.

Лолей (Lolei) расположен в полукилометре к северу от дороги № 6. Храм стоит на острове посередине огромного резервуара Индрататака (3 800 на 800 метров). Построен королем Ясоварманом I в 893-ем году. Сеодня в храме размещается действующий монастырь.





Храм-пирамида Баконг (Bakong), вероятно, был главным городским храмом. Он посвящен Шиве, а его форма символизирует гору Меру:



Центральная пятиуровневая пирамида из песчаника изображает пять уровней индуистской Вселенной (снизу вверх): мир Нагов, мир Гаруд, мир Ракшасов, мир Якшасов и мир Махараджей. Она окружена построенными из кирпича и песчаника восемью башнями. Храм был хорошо защищен тремя рядами стен и крепостным рвом.









Закат на фоне храма Баконг:







Все - завтра едем в Тай.

Сегодня возвращаемся в Бангкок.

Позавтракав в гостинице в 6 утра (завтрак - неплохой шведский стол), садимся в мини-бас и едем на автобусную станцию. Билеты стоимостью 15 USD приобретены уже давно - еще в первый день нашего пребывания в Сием Рипе.

Итак, краткая хронология нашего переезда в Бангкок:

- 7:15 - едем из отеля на автобусную станцию;
- 8:00 - садимся в автобус, собирающий пассажиров по всему городу;
- 8:30 - выезжаем из города;
- 11:10 - приезжаем на границу, Пойпет;
- 11:40 - проходим границу и ждем мини-бас;
- 12:00 - садимся в мини-бас и едем в местную кафешку;
- 14:00 - садимся в автобус до Бангкока;
- 18.00 - приезжаем в Бангкок.

Насколько мне известно, прямого автобуса до Бангкока нет. Есть соответствующий пакет: ежедневный утренний кондиционированный автобус до Пойпета, переход границы и далее - второй автобус, уже до Бангкока.

Начитавшись про ужасы дороги между Сием Рипом и границей, первые минуты поездки я сидела и удивлялась, насколько же преувеличены страхи: всё это время мы ехали по довольно неплохому в сравнении с большинством российских дорог шоссе.



До границы добрались так быстро, что я даже поспать не успела. Берем рюкзаки и становимся в очередь на паспортный контроль.

В отличие от содержащейся в путеводителях информации, две группы людей перед окошечками вовсе не делятся на местных и иностранцев: все идут вперемешку, и всех пограничники снимают камерами. Очередь движется достаточно быстро, в том числе и потому, что никто ничего не спрашивает - кхмеры попросту штампуют паспорта и молча их возвращают.

Затем, уже возле шлагбаума, ленивый офицер небрежно проверяет наличие выездной отметки, и Камбоджа остаётся позади. Через полсотни шагов мы оказываемся на тайском пограничном мосту, совершенно не заметив никакой разницы в степени "грязности" той или иной стороны. Если бы не пограничные пункты и не смена направлений движения, можно было бы и спутать одно государство с другим.



Все, мы в Тае!

Нам казалось, что после прохождения границы в Пойпете, мы через несколько часов будем уже в Бангкоке. Но нет - нас везут в зашарпанное кафе, где оставляют на два часа. Хорошо хоть так - все лучше, чем ждать под палящим солнцем. В 14 часов подгоняют автобус и уже безо всяких остановок к 18-ти часам доставляют прямо на Каосан - всемирно известную туристическую улицу Бангкока:

Заселяемся в D&D Inn, платим 600 бат за большой номер:



Отель нам очень понравился:



На крыше - работающий круглосуточно бассейн. Отличный номер на 5-ом этаже с лифтом: кондиционер, ТВ и горячая вода. По каосанским меркам, номер просто огромный:



Правда, без окна, зато есть малюсенький балкончик, где очень удобно курить.

Все другие отели района либо хотят за то же качество больше денег, либо начинаются попытки "ущемить" вас в правах (вроде shared bathroom и тому подобного). Мы, конечно, и в домитори можем жить, но последний день путешествия хотелось провести в нормальных условиях. В цену номера включен завтрак: омлет, кофе или сок, в общем - шведский стол. Из плюсов – отель довольно новый, все чистенько, при каждой уборке горничные оставляют бутылку питьевой воды.

Приводим себя в порядок - и на улицу, гулять.

Попадаем на празднование Дня рождения Его Величества Короля Пхумипона Адульядета (Рама IX). Это - один из главных государственных праздников Таиланда. Сегодня Пхумипон Адульядет является самым почитаемым и уважаемым человеком для всех тайцев, и день его рождения называют "День Отца". Празднуется неделю: король родился 5-го декабря, а сегодня - 12-ое, последний день народных гуляний.

Король родился в 1927-ом году в США и в девятнадцатилетнем возрасте стал девятым монархом династии Чакри. В настоящий момент является самым долгоправящим правителем за всю историю мировой монархии. С юных лет Рама IX мог похвастать своей неутомимой энергией и многочисленными талантами: он не только первое лицо государства, но и известный джазовый музыкант, композитор, художник, фотограф, увлекается яхт-спортом и патентует различные изобретения. В местных теленовостях часто показывают, как король посещает больницы, школы, ездит в отдаленные провинции с гуманитарной помощью, рассматривает проекты благотворительных организаций.

Особенно красочно день рождения монарха празднуют в Бангкоке: площадь возле Королевского дворца украшается желтыми флагами и гирляндами, а все правительственные здания и сооружения - разноцветной иллюминацией.





В ночное время Бангкок в районе Большого Королевского дворца превращается в сказочную страну цветных огней. На улицах - тьма празднующего народа:



На многочисленных экранах транслируют фильмы о жизни короля. Толпы праздношатающихся, переходящих из одного бара в другой, европейцев, зачастую сопровождаемых молоденькими тайками в коротких обтягивающих платьицах; снующие с тележками продавцы различных вкусностей; усевшиеся прямо на тротуаре и горланящие под гитару песни компании; придирчиво выбирающие сувениры и одежду на маленьком рынке покупатели; разряженные тайки с сувенирами в руках ...



Около девяти вечера состоялся великолепный салют:





После салюта вернулись на Каосан. Решаем поесть с макашниц - как всегда остались очень довольны.



Макашницы – передвижные тележки, с которых продавщицы (реже мужики) предлагают свою нехитрую снедь прямо на улицах. Конечно, тут бессмысленно говорить о гигиене и прочих "цивилизованных условиях", но мы же знали, чего хотели, и вопрос целенаправленно изучали. В общем, так: рекомендую не брезговать. Ассортимент: от перекуса вроде деревянных шпажек с мини-шашлычками из куриных хвостиков-попок, пупков, сердечек и крылышек до окорочков и комплексных обедов типа риса с уткой, свининой, курицей и прочим. К любому блюду можно брать соусы, зелень, огурцы-помидоры и так далее. А ещё есть фрукты (впрочем, это как бы уже и не на макашницах), тайские печенюшки из кокосового молока, жареная кукуруза, салаты, блинчики ...

Я взяла рис с уткой, а Сережа - как всегда с курицей, острым соусом и огурчиком. Цена - 30 бат. В 7/11 купили пива и пошли в отель, на крышу. Уселись неподалеку от бассейна и уплетали всю эту вкусняшку, любуясь великолепными видами ночного Бангкока:









Достойное завершение поездки!

Бангкок

Проснулись как проснулись. Хорошо - никуда спешить не нужно! Позавтракали, поднялись на крышу, искупались. В полдень сдаем номер, до шести вечера отправляем вещи в камеру хранения, заплатив за 2 рюкзака 50 бат. Решаем пойти погулять. Просто погулять, безо всяких планов: походить по рынку, сувениров домашним прикупить и все такое …

Ходим мы себе, гуляем, ну и как всегда - пристал тук-тукер: поехали, мол, да поехали. Все как обычно. "Отвезу," -говорит,- "вас в Wat Saket". "ОК!" - отвечаем. - "Поехали!" Так что сначала был магазин, а затем - Храм Ват Индравихан (Wat Indravihan), Храм стоящего Будды:



Храм расположен в районе Бангкнунпром (Bangkhunphrom), на улице Висуткрасат (Wisutkrasat). Знаменит тем, что в нем находится большая статуя стоящего Будды. Изображение называется ''Buddhasiariyametriya'', 32 метра в высоту и около 10-ти метров в ширину:



Эта буддийская святыня была построена во время правления короля Рамы IV. Здесь хранятся привезенные из Шри-Ланки мощи Будды. Тайцы верят, что здешняя статуя даёт благословение на успех во всех делах, особенно тем, кто преподносит пожертвования в виде голов макрели, варёных яиц и цветочных гирлянд.



Приятное место и туристов совсем не было:







Дальше - опять в магазин. Затем едем в Ват Сакет на Золотой горе (วัดสระเกศราชวรมห� ��วิหาร, Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan). Строился во времена правления Короля Рама I (1782-1800 годы). Нам предстоял небольшой приятный подъём на гору к храму:



По пути полюбовались на искусственные ручейки и водопадики, традиционно ударяли в каждый увиденный при подъёме колокол. Надеемся, что наши желания непременно сбудутся.

В специальной капсуле внутри храма хранится зуб Будды. Но самое интересное тут, конечно, это подняться по лесенке в самом углу храма на его крышу, чтобы увидеть венчающую Ват Сакет золотую ступу:



Очень красиво скажу я вам, очень!



Между прочим, до строительства бангкокских небоскрёбов 76-тиметровая Золотая гора была самым высоким сооружением в городе.

Думали после осмотра заехать на пару часиков в отель, отдохнуть, но вышло все немного по-другому. Спускаемся с горы, а тукера-то нашего и нет. Сбежал и даже причитающихся ему 20-ти бат не дождался - видать, получил вознаграждение от магазинов, мы ему больше ни к чему. Ну и ладно, до Каосана здесь не так далеко - прогуляемся …

По дороге к отелю я заглянула на двухчасовой общий массаж, а Сережа тем временем походил по сувенирным лавкам и купил все, что нам было нужно.

В 19 часов выехали в аэропорт (300 бат), доехали всего за час: водитель сразу же свернул в какие-то переулки, объехал все пробки и домчал нас с ветерком.

До вылета оставалось около 4-х часов. Поели в недорогой кафешке на первом этаже, которую я уже упоминала в самом начале своего рассказа. Сдали багаж, зарегистрировались и пошли гулять по магазинам ...

Цюрих

Стыковка недолгая - около трех часов. Тем не менее, все это время мы были в центре внимания окружающих. Дело в том, что я совсем забыла: в тех странах, куда мы теперь возвращаемся, зима. А все теплые вещи мы сдали в багаж, который должны получить только в Питере. И вот по цюрихскому аэропорту, где большинство пассажиров ходит в шубах, мы прогуливаемся в шортах и футболках. Свои синие коленки я могла прикрыть только вьетнамской шляпой. Да, та еще была картинка ….

Отпуск как всегда пролетел очень быстро. Поездка прошла удачно: открыла для себя замечательную страну Мьянма, куда очень хочется вернуться. Вьетнам - слишком туристический, возвращаться не хочется. Камбоджа – очень ровные эмоции, назад не тянет. Не утверждаю, что Вьетнам и Камбоджа - неинтересные страны, просто после Бирмы они нам в душу не запали. Наверное, это ошибка исходного планирования путешествия: если бы мы отправились по маршруту Камбоджа – Вьетнам – Бирма, получали бы впечатления по нарастающей. А так все самые сильные эмоции мы получили в первой половине поездки, а оставшееся время просто посещали туристические объекты.

В Пулково встречают друзья и 14-тиградусный мороз. Все, мы - дома ...

***

Намного больше фотографий в моем ЖЖ