Африканский калейдоскоп: от Намибии до водопада Виктория

[Drunia]

Даешь молодежь!

Когда мы впервые подошли к вольеру с С1, Маринка откровенно опешила: "Мы что - гулять с этим будем?!"

Понимаю. Сам при виде двух центнеров зубов и когтей несколько озадачился.

С1 - это Chisa и Chobe. Есть еще C2 - Chundu и Chete. Ни о каких случайных совпадениях речь, разумеется, не идет: все имена совместно воспитуемых начинаются с одной буквы. Так потом проще разбираться, кто откуда взялся, и кого с кем можно скрещивать. Savuti и Sengwa - из той же оперы.

Chisa, Chundu и Chobe - родственники: два брата и сестренка, всем по полтора года от роду. Chete на три месяца младше, попала сюда чуть позже. Совместное проживание не задалось: из-за начатых Chobe классических женских интриг новенькой поначалу сильно доставалось. Посему тусовку и разделили на две отныне сепаратно проживающие пары, отправив с Chete более покладистого из братьев.

Львы - абсолютно разные, всё точь-в-точь как у людей.

С1 - ребята по-настоящему серьезные.

Chisa - существо малодружелюбное, коварное и крайне склонное к насилию. Смотрители его недолюбливают и немного опасаются - расслабляться с этим парнем не стоит ни на секунду. Может дорого обойтись.



Chobe - всеобщая любимица. Совершенно выдающаяся львица с огромным потенциалом. Красавица, умница, прирожденный охотник и лидер. Решительна, полна чувства собственного достоинства, но менее социопатична по сравнению с братцем. Когда-нибудь непременно станет чьей-то старшей женой, гоняющей весь гарем.



Этим двоим до перевода на вторую стадию остались считанные недели, если не дни - они уже полностью готовы. Имеют на счету несколько бабуинов, на память о чем у Chobe на всю жизнь остался шрам под правым глазом:



А бабуины, доложу я вам, бойцы призовые. Вряд ли вы знаете, что крупному самцу расправиться с двумя-тремя мужиками средних физических данных - раз плюнуть. Ему кость человеку сломать - как тому ивовый прутик. Так что одолеть пару-тройку таких хлопцев для, по сути, подростков - весьма почетно.

Но это - семечки. За неделю до нашего приезда эта сладкая парочка умудрилась завалить взрослого буйвола, что не всегда удается целому прайду. Неумело, коряво - но завалили же! Причем во время рядовой клиентской прогулки, что вызвало у одной из туристок натуральную истерику: "Как же так, мы только что с ними гуляли, фоткались, уси-пуси - какие милые котятки! А это, оказывается, натуральное зверье! Вы же подвергали нас смертельной опасности, вас судить надо!" Еле успокоили.

Вообще, можно считать, что клиентам, которым выпадает гулять с С1, исходно не повезло. Щелкнуться с Чисой почти нереально - очень он этого дела не любит. Соответственно, двойная нагрузка ложится на Чобе. Тоже не фанатка фотосессий, но кое-как терпит:



До поры до времени, пока не увидит что-нибудь интересное. Например, Puff Adder, которую у нее потом с большим трудом отобрали. Валяющиеся в ручье остатки былой роскоши:



С С2 история совершенно иная. Chundu - просто клоун. Ему лишь бы поиграть, понежиться на травке, да повалять дурака всеми возможными способами:





Chete - мелкое, достаточно по-женски коварное, но трусоватое создание. Единственная из всей четверки, к кому лично мне никогда не было страшно повернуться спиной. Не рискнет.

Живет какой-то своей, совершенно отдельной, задумчивой жизнью:





Как этих на "вольные хлеба" отпускать - ума не приложу. С голоду помрут. Единственный подвиг Chundu, да и то совершенный в глубоком детстве, - убийство крохотной птахи. Хотя именно он первый столкнулся с бабуинами. После чего героически ретировался. А Chete и тем похвастать не может - за ней даже пернатые не числятся. Все на что способна, так это мясо у сожителя тырить.

Правда, однажды на моей памяти Чунду инстинкт убийцы таки продемонстрировал: когда на экскурсию к его вольеру подогнали мелкого негритенка лет семи-восьми. На кошечку поглазеть. Вот здесь и рева хватило, и попыток проломиться через сетку: как же, такая мелочь, да еще и откровенно боится! Явный кандидат на перекус! Кстати, единственное ограничение, накладываемое на желающих стать волонтерами, - именно рост, который должен быть не менее ста пятидесяти сантиметров. Иначе львы практически неизбежно превратят нового знакомого в объект охоты.

Короче говоря, С2, по моим меркам, самое место в цирке или зоопарке. Зато клиентам лафа, ибо с ними-то как раз гуляй - не хочу. Делай, почти что угодно - вполне себе фотки получаются:











И все же не стоит забывать: львы - всегда львы. И ни ручными, ни безопасными они не бывают. Бывают лишь более злобными или менее агрессивными. Других вариантов не существует.

[Drunia]

Веселые картинки

На самом деле, рассказывать о львах я могу бесконечно: за две недели нашпиговали информацией по самое не балуйся. Так что, если кого что интересует - велкам. А пока давайте лучше картинки посмотрим. Оно наглядней.

Гуляли мы с ними приблизительно так:









В буше им, конечно, нравится: столько всего волнующего вокруг - только оглядываться успевай!



Очень привлекают деревья:



Универсальная штука. Полазить можно:



Или когти почесать. Кстати, в эти моменты к ним лучше не приближаться - предельно агрессивны, могут кинуться.



В общем, не жизнь - малина! И дружок под боком:



И подружка рядом:



Да и чудища двуногие ублажают как могут:



Жарко все-таки. Попить бы не мешало:



Нет, все одно с устатку в сон клонит. Зевота одолела:







Так одолела, что хоть ложись помирай:



Мдя, нелегка ты, львиная доля:



Ну и так далее. Фотоспамить могу еще долго: догадываетесь, наверное, сколько фоток привез. Но правильней, пожалуй, будет видео показать:



На этом, полагаю, со львами и закончим. В Зимбабве помимо них еще кое-что имеется, как ни странно.

[Drunia]

"Как живут люди" (с)

Трудно они живут, чего уж. И многое из того, с чем им пришлось столкнуться, знакомо нам не понаслышке.

Для большей ясности совершим краткий исторический экскурс.

Когда-то на этой территории обитали истинные аборигены региона - San People, более известные нам как бушмены. Затем с Севера подтянулись шона (ветвь народности банту) и вытеснили коротышек в пустыню Калахари. Впрочем, кто только их, бедолаг, туда не вытеснял ...

Однако, в середине XIX века, после достаточно бурных внутренних разборок между различными зулусскими племенами, с Юга появились ндебеле, положившие конец существованию созданной шона империи Розви. Зулусы - вояки знатные, так что, несмотря на значительное численное превосходство шона, им на несколько десятков лет была уготована участь людей второго сорта.

Ситуация изменилась в конце столетия, когда небезызвестный Сесиль Родс, одержимый маниакальной идеей подгрести под Британию все, что только возможно, добрался таки и до этих благословенных краев. Впервые в истории заклятые враги - шона и ндебеле - выступили на защиту совместного Отечества единым фронтом. Что, впрочем, не помогло.

Так и возникла Южная Родезия - одно из двух "европейских" государств африканского Юга. Очень смахивающее на ЮАР, разве что неравенство основывалось на политике не апартеида, а сегрегации: формально во главу угла был поставлен не расовый принцип, а имущественный ценз. Как вы наверняка догадываетесь, практической разницы почти никакой. У кого деньги-то?

Ну а дальше - типовой сценарий. Борьба страны за независимость от Великобритании, борьба черных против белого меньшинства - все примерно как и в ЮАР, только закончилось пораньше: уж больно Ян Смит мужчиной оказался негибким.

Любопытно: и с чего мы решили в те времена поддержать гордого ндебеле - мистера Нкомо? Ставка наших китайских друзей на мистера Мугабе выглядит куда логичней: он ведь шона, а эти ребята - титульная нация, как ни крути. Именно поэтому состоявшиеся в 1981 году "демократические" выборы предсказуемо усадили Роберта Мугабе в кресло премьера. Чуть позже, изменив конституцию, он стал президентом и продолжил рулить уже в новом качестве. Чем до сих пор и занимается.

Поначалу все шло неплохо: стабильная экономика, крепкая национальная валюта, приток инвестиций и прочие народнохозяйственные радости. Приличное стране наследство досталось. Но живой, креативный характер отца нации застоя допустить, конечно, не мог. Не, ну что это за унылое существование без достойного оживляжа?

Посему, для начала, мы решили втравиться в локальные региональные вооруженные конфликты. А, чтобы стимулировать доблестных зимбабвийских добровольцев сражаться не пойми с кем и за что, начали дарить им госсертификаты на приобретение всяческих материальных благ. По 50 000 зимбабвийских долларов на нос - огромные по тем временам деньги.

На войне, как известно, убивают не всех. Некоторые возвращаются и предъявляют выданные им обязательства к оплате. А в стране как раз - могучие реформы. Вдохновленные известными международными умниками, угробившими уже массу мировых экономик. И вся эта веселуха, естественно, денег требует. Хорошо еще, что не чужое своей бывшей колонии британское правительство под вышеописанное пиршество экономического креатива определенные финансовые гарантии предложило.

Хотя бриты от остальных представителей рода человеческого мало чем отличаются. И тоже своему слову хозяева: мол, мы его дали, мы и обратно возьмем. Пришел к власти Тони Блэр и удивился: дескать, мало ли что там вам мой предшественник наплел - черта лысого мы всю эту бредятину оплачивать будем. Сами разгребайте.

О как. Проблема, однако. Не на что наступление нового тысячелетия праздновать. Чего бы такого придумать?

А зачем, собственно, велосипед-то изобретать? Изобрели уже давно. Вон белые: самих - кот наплакал, а нахапали-то, нахапали! Объявляем врагами государства, отбираем, делим - и все в шоколаде!

Правда, оригинально? И последствия столь же необычны: разбазаривание собственности, тотальный уход инвесторов, дикая коррупция, рекордная на планете инфляция. В отдельные годы - до двух миллиардов процентов, представляете?

Так что же такое сегодняшнее Зимбабве?

Потенциал. Колоссальный. Великолепная природа, прекрасный климат, превосходные сельхозугодья. Богатейшие залежи полезных ископаемых: чего только нет - от золота и платины до алмазов с изумрудами. Действительно очень высокие для Африки стандарт и уровень образования.

Короче говоря, вся разруха - исключительно в головах. Где-то я уже про нечто подобное слышал ...

Население. 70 процентов - шона, 25 - ндебеле. Около четырех процентов приходится на все остальные племена, проживающие в основном на севере страны, в районе водопада Виктория: лози, тонга и прочие. Белых - оставшийся один процент.

Социум. Хорошо нам знакомое, чудовищное расслоение по уровню жизни. Здесь нет благополучных "белых" районов как в ЮАР, тут есть районы богатые и бедные. Роскошные особняки и дорогущие машины относительно мирно, хотя и не сказать, что органично, соседствуют с глиняными халупами и гужевым транспортом. Местная валюта существует исключительно в качестве ходового сувенира: сам прикупил наборчик купюр различного достоинства - от пятисот миллионов до триллиона долларов. Все цены в USD, повсеместно принимают евро, южноафриканские ранды, британский фунт и ботсванскую пулу. В магазинах товары дороги, на рынках - как сторгуешься.

Работенка не для нервных: кругом сплошные коммерсанты и попрошайки. Одна из наших коллег-волонтеров, тихий и смешной шведский рыжик Эмма-Мари, сунувшись было на городской маркет, вернулась как с фронта: опупевшая, изможденная и с сумкой абсолютно ненужных ей предметов. С тех пор старалась переплачивать в магазинах: жесткий оборот, в который берут потенциальную жертву местные торговцы, приводил ее в ужас. Хотя для любителей этого дела тут лафа: ежели хватит нервов и упорства, затариться можно весьма недорого.

Насилие для Виктория Фоллз не очень типично. Туристическая зона, власти стараются - и так за последнюю декаду турпоток сюда уменьшился в разы. По стране в целом ситуация, конечно, хуже, но все равно благополучней по сравнению с той же ЮАР.

Что здесь действительно развито, так это попрошайничество. Едва ли не национальная религия: детей "ставят на лыжи", едва они ходить начинают. Удручает по-настоящему: Мугабе завтра уйдет (буквально на днях слышал по радио, что его железное здоровье пошатнулось, и он наконец-то собрался в отставку), а живущее на подачки, ничего, кроме как клянчить, не умеющее и не желающее поколение останется. И приучить его жить по-другому будет более, чем сложно. Увы.

В рамках проекта принято навещать расположенную неподалеку деревушку ндебеле. Наш повар, Патрик, родом оттуда - он там кто-то вроде старейшины.

Тяжелая жизнь. Хатки, вызвавшие бы недоумение у любого не лишенного чувства собственного достоинства, среднестатистического бобра. Нищета. Примитивнейшее сельское хозяйство. Вечная унылая маисовая каша, жуткого вкуса и запаха самогонка. Тощие куры, еще более тощие собаки. Глиняные сувениры и детские пляски перед туристами.

И солнечные батареи. Говорил же: не в Стамбуле они, контрасты. Нет-нет, да удается всем миром послать кого-нибудь в город поучиться. А тот потом навещает, полный идей и представлений о современных технологиях. Трогательно, забавно и грустно одновременно.

Несколько иллюстраций:







Новорожденный:



Еще одна "обязаловка" - посещение детского приюта. Как я уже упоминал, суббота - короткий день. После ланча - небольшой заезд в лодж для душа и смены одежды, а в два часа едем навещать местных сироток. К четырем привозят обратно.

Ну что тут сказать? Поиграли, привезенные из дома подарки вручили. "Канцелярка", в основном: ручки там, карандаши, фломастеры всякие. В цене настольные игры, футбольные мячи, яркие книжки с картинками. Дети, одним словом. Такие же как везде. Только смуглые:







Выражение лиц, конечно ... Из разряда: "Спасибо дедушке Мугабе за наше счастливое детство!"

Ладно, хватит о грустном. Поговорим лучше о доступных в окрестностях водопада развлечениях.

[Rara Avis]

неплохо бы взглянуть на знаменитую вельвичию (Welwítschia mirábilis). Встречается исключительно в пустыне Намиб (как в самой Намибии, так и на юге Анголы), и редко может быть обнаружена более чем в ста километрах от побережья.
Неземной красотой растение, конечно, не поражает. Но, когда осознаешь, что этот пучок травы способен прожить до тысячи лет, начинаешь испытывать к нему невольное уважение.

Никогда раньше не слышала. Серьезно что ли тысячу лет живет? Что - вот конкретно одно и то же растение может прожить такую уйму лет?

[Drunia]

Серьезно что ли тысячу лет живет? Что - вот конкретно одно и то же растение может прожить такую уйму лет?

Говорят, что даже до двух тысяч Прикинь?

ЗЫ. Вот не поверишь, но про то, "как живут люди" (с) в Зимбабве, я спецом под тебя писал. Честное пионерское!

[Rara Avis]

Дааа-аааа-аааа... Грандиозная поездка. Завиии-иидую.
Фотографии пустыни пронзили меня в самое сердце. Хочу забраться на дюну №45.
Хочу на лежбище котиков. Хочу фламинго и пеликанов. Хочу жить в лоджах с видом на реку с бегемотами и открытой ванной.
Вот ухаживать за хищными кошками - это бы я не подрядилась, но посмотрела с большим удовольствием ... красивые они.

Вот не поверишь, но про то, "как живут люди" (с) в Зимбабве, я спецом под тебя писал. Честное пионерское!

А я оценила!! Польщена!! Отдельное спасибо за фотографии детей.
Про вельвичию прочитала. Обалдеть. Вот бы дома такую посадить

[Drunia]

Хочу забраться на дюну №45.

Тяжеловато далась: я по песку ходить не люблю, а Маринка высоты побаивается. Было очень смешно смотреть, как маленькая, но мужественная бутявка шлепала за какой-то немкой и громко бурчала себе под нос: "Зондеркоманден нихт капитулирен!"

Подожди, я вот до Харнеса доберусь - волшебное место! И пустыня Калахари тебе понравится, уверен.

[Drunia]

В окрестностях водопада

С тех пор, как в Зимбабве начались все вышеописанные проблемы, центром "околоводопадной" туристической активности стал замбийский Ливингстон. Тем не менее, абсолютное большинство опций доступны и в Виктория Фоллз. Кроме, пожалуй, двух, речь о которых пойдет чуть позже.

Здесь нелишне кое-что пояснить. Водопад Виктория расположен в аккурат на границе между Замбией и Зимбабве. И основная особенность такого его расположения заключается в том, что наиболее эффектная панорама открывается с зимбабвийской стороны, в то время как доступ к краю самого водопада можно получить только из Замбии.

Ситуация напоминает таковую с Килиманджаро: физически гора находится в Танзании, а лучшие ее виды - из кенийского Амбосели. Ибо, как известно: "Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстояньи" (с).

Заказывать activities можно у кого угодно - в этих краях ими только ленивый не торгует. Мы даже не парились, тупо все брали в офисе проекта.

Итак, что вам могут предложить в Виктория Фоллз?

Adrenalin activities. Банджи и все виды "банджиподобной" деятельности. Прыжки осуществляются с нейтральной территории - пограничного моста:



Вариантов вроде много, но суть у них у всех одна - резинка или трос и ничего не контролирующая человечья тушка:



Привожу полный прайс-лист для "адреналинщиков":

Gorge swing - 80
Tandem gorge swing - 115
Zip line - 60
Tandem zip line - 95
Flying fox - 35
Half day adrenalin - 120
Full day adrenalin - 140
Bungee jump - 120
Tandem jump - 145
Swing - 80
Tandem swing - 190
Slide - 35
Tandem slide - 55
Big air combo - 155

Цены в USD, разумеется.

Это все мы исключили сразу. И дело отнюдь не в страхе: предложи они мне 120 баксов за прыжок, я бы только и делал, что прыгал. С утра и до вечера. Но платить приличные деньги за то, чтобы после нескольких секунд полета висеть кулем и ждать, когда тебя как мешок с ... ммм ... адреналином затащат наверх? Не, мы зеленые бумажки с большей пользой потратим.

К тому же аутентичность мероприятия близка к нулевой. Банджи сегодня предлагают чуть ли не по всему миру. А мы сюда приехали на водопад Виктория смотреть.

Прогулка со львами. Нет, спасибо. Нагулялись.

Прогулка на слонах. 120 долларов с носа. Тоже мимо. Где мы только на них ни катались. А в Индии еще и на тигров охотились. Стоило, кстати, куда дешевле.

Однодневная экскурсия в Чобе. 175 баксов с каждого плюс виза. Ясно, что и с этим - не к нам.

Катание на лошадях. 95 USD. Опять же: где аутентичность? Можно и в Москве погарцевать.

Прогулки по бушу. 40 долларов. Еще не хватало, и так целыми днями по нему шляемся.

Каноэ. 120 баксов - полный день, 90 - полдня. Не, не настолько фанатичные гребцы.

Рафтинг. 120 долларов плюс десятка в качестве park fee. Мы - не рафтеры. Не любим.

Облет водопада на вертолете. А вот это - уже наше.

Вертолет небольшой, берет на борт максимум шестерых пассажиров:



Стоит удовольствие 125 долларов с человека плюс еще восемь в виде очередного park fee, который платится по месту. Сам полет занимает около четверти часа:









Вернулись с противоречивыми эмоциями: Маринке очень понравилось, я ожидал большего. Возможно, решающую роль сыграло то, что она сидела лицом вперед, а я - спиной. Так, конечно, не айс - видишь намного меньше.

"Ладно", - говорю. - "Коли так - повторишь потом сама. Будет тебе подарок на День варенья." Он у нее как раз в середине декабря.

Но грызет мысль: совершенно очевидно, что самое лучшее место - возле пилота. Как бы ее туда запихнуть?!

В заветный день пишу записку на языке Шекспира: дескать, дорогие друзья, у моей жены сегодня днюха, сделайте ей, пожалуйста, подарок. Убедительно, как мне кажется, пишу. Перед отправкой на вертолетную площадку плотно и нудно инструктирую отважную воздухоплавательницу: по-английски не говоришь, застенчиво краснеешь и трогательно хлопаешь ресницами. Если они хоть немного люди - обязано сработать.

Сработало. Народ, с ее слов, веселился от души, а местный "разводящий" оставил мой эпистолярный шедевр себе на память. И объяснил: "Впрямую подсобить не могу - политика компании протекционизм запрещает. Но подскажу, что делать: первой прорваться к вертолету".

Что и помог реализовать на практике. Как обычно: кто первый встал - того и тапки.

Вернулась в экстазе: и ощущения, и обзор в полностью стеклянной пилотской кабине, конечно, совсем другие. Да, если что - учтите: на это место может претендовать лишь пассажир весом не более 90 кг.

Sunset cruise по реке Замбези. Нет, ну это для нас обязательно!

40 USD плюс вечный парковый сбор. Еще десятка.

Замбези - не Чобе, но тоже понравилась. Река существенно шире, пейзажи поразнообразней. Крокодилы не попались, бегемоты встретились, хоть и в значительно меньших количествах, нежели в Ботсване.

Но главными животными в круизе оказались наводнившие лодку бэкпекеры. С ходу ломанулись в центр "плота" к столу с халявными выпивкой и закусками, где все два часа и провели. По фиг им окружающие красоты: пьем как слоны, ржем как кони, пляшем как те самые бегемоты.
Полный кошмар. Никогда мне больше не рассказывайте про российских быдлотуристов, ладно?

И только мы с Маринкой да пара японцев сидели у бортика и упорно пялились на окрестности. Что вызывало некоторое смущение у лодочной обслуги: может, люди из-за слабого английского не понимают важности момента?

Подруливают:

- Сэр, мэм, не желаете ли ...
- Да нет, спасибо, не хотим.

Еще минут через десять:

- Сэр, все бесплатно. Включено в стоимость круиза.
- Да я в курсе, мы здесь просто не за этим.

Отходят, но недоуменно косятся до конца прогулки.

Не мог не вспомнить некогда любимый анекдот.

Русский и американец на презентации. Наш набрал две тарелки, вовсю хомячит, америкос держится индифферентно. Русский решает помочь:

- Слышь, мужик, давай, налетай! Тут бесплатно!
- Спасибо, я не голоден.
- Не, мужик, ты не понял. Халява, андестенд? Мани ноу!
- Да все я прекрасно понял. Просто есть не хочу. Я, знаете ли, когда голоден - ем, когда сыт - нет.
- Блин, мужик, ну ты прям как животное!

Один в один.

Немного круизных фоток. Это - маленькая лодочка:



Наша была того же типа, но существенно больше.

Местные:







В том числе и хичкоковские любимцы - птицы:





Замбези:





Тут, кстати, и пляжи есть:



Для полноты картины - водопад Виктория с реки:

[Drunia]

В окрестностях водопада (окончание)

Ресторан Бома. Boma - местный маст. Зимбабвийский аналог Карнивора и Joe’s Beerhouse. Как бы.
На самом деле, ребята и тут отличились оригинальностью подхода.

Отправились мы туда вчетвером: я, Маринка и двое наших коллег-волонтеров - отец и сын из Израиля. Прикольные ребята. Старший, Рон, крут до невозможности: несмотря на шестьдесят, поддерживает очень приличную форму, ездит на ветеранские спортивные соревнования по всему миру, возглавляет собственное частное детективное агентство. Сын, Бар, - Маринкин любимец. Длинное, тощее существо, в глазах которого постоянно отражается вся многовековая скорбь еврейского народа. По какой-то нелепой причуде судьбы, отслужил три года в израильских парашютистах (повод для постоянных подколок со стороны отца), сейчас уволился и ищет себя. Предельно мягок, крайне вдумчив, ужасно трогателен. Такой весь из себя десантник-пацифист.

И к тому же - строгий вегетарианец. Что вызывало в нем долгие смутные сомнения: мол, а надо ли мне в этот ресторан? Две недели размышлял. Думаю, представляете, как все по этому поводу ржали.
А зря. Парень-то оказался самым умным.

Заведение нажимает на африканскую экзотику. На входе встречают, вешают через плечо кусок цветастой ткани, разрисовывают физиономии различными зверушками. У каждого стула - по персональному барабану. В которые посетители периодически стучат по команде ресторанного массовика-затейника. Типа - весело.

Правда, я - существо неприлично примитивное. Ежели мне нужно шоу, предпочитаю театры-концерты всякие. А в едальни хожу исключительно для того, чтобы вкусно поесть. Оно после недели скромной волонтерской кормежки особенно актуально.

Здесь, разумеется, буфет. Набираем закусок. Экзотические названия - дело хорошее, но одним-то названием сыт не будешь. По факту же ... Очень понравилась копченая цесарка - настоятельно рекомендую. Как ни странно, второе место занял местный лещ - весьма неплох. Паштет из импалы разочаровал. А остальное - вообще не запомнилось.
Да ладно, главное ведь - дичь "на горячее"! Ага. Щаз ...

Выбор дичи вроде симпатичен: страус, куду, бородавочник, крокодил. Естественно, надо попробовать всех!

Вот тут-то мы и ошалели. Не стоило себя так мучить: ребята, конечно, блеснули. Вот вы мне, дураку, объясните: с какой целью можно все до единого разновидности мяса жестко замариновать в одном-единственном, и при этом крайне навязчивом, маринаде?! Так, что куду от страуса и крокодила отличить практически невозможно?! Для чистоты эксперимента попробовали еще и барашка. Могли бы и не пробовать - то же самое.

Апофеоз вечера: абсолютно счастливый Бар давится уже четвертой (!) тарелкой ассорти из салатного бара, бормоча под нос, что никогда-де так вкусно в Африке еще не ел, а три могучих мясоеда угрюмо и неприязненно пялятся на гастрономический разгул вконец распоясавшегося вегана.

Нет, для "общего развития" Бому посетить по-любому надо. Особенно, если вы - вегетарианец. Иначе чудес не ждите.
Стоимость мероприятия - 45 долларов с носа. Волонтерская скидка - пять баксов, так что десятку сэкономили.

Позже, пристрастно опросив несколько аборигенов, на Маринкин День рождения повел ее в Ilala Lodge. Вот там - да! И страус обалденный, и бородавочник - выше всяких похвал. Меню небольшое, но шеф свое дело знает, а посему каждое блюдо - маленький кулинарный шедевр.
Да и сам ресторанчик очень мил. Советую безоговорочно.

Национальный парк водопада Виктория. Главное в городке место, конечно. Навещали в оба воскресенья, без этого - никак.

Денег стоит. 30 долларов с человека. А куда деваться?

Здесь рассказывать нечего: и так, по-моему, все ясно. Ходи и смотри. Площадки - через каждые несколько десятков метров, соответственно, ракурсы предлагаются разные. На протяжении километра с лишним.

Стартуем слева направо. От начала ущелья до моста между Зимбабве и Замбией.

Памятник Ливингстону:



Водопад:















Ну "нет у меня для вас других фотографов!" (с). Не судите строго.

Радуга. Она здесь прямо на дне ущелья:



Вообще, по самому парку гулять понравилось. Аллеи, дорожки, везде указатели и щиты с разного рода любопытной информацией, сувенирный магазинчик. Орхидеи произрастают:



Мелкая фауна имеется:





Удобно, уютно, симпатично.

Впрочем, прикольные флора и фауна тут везде. Например, прямо у нас в лодже:





Что ж, спасибо проекту: Зимбабве оставило массу ярких и приятных впечатлений. Пора с другой стороной водопада знакомиться.

[Drunia]

Замбия: в гостях у дьявола

С утра подкатывают ребята из Сильвия-тур, везут к мосту, помогают пройти погранконтроль. Народу тьма, но все быстро. Неудивительно - даже намека на формальности нет: первый раз в жизни пересекаю границу, не заполняя вообще ничего. Суешь в окошко паспорт с полтинником денег, сообщаешь, на какой срок нужна виза и - вуаля! Необычно.

По ту сторону уже ждут "Буштреки". Покатили к новому месту жительства
Ох я и матерился!

В Замбии мы всего два дня. По моим прикидкам, за полмесяца в Виктория Фоллз водопад должен был нам уже надоесть, так что генеральная идея посещения другой его стороны заключалась в участии в тех самых вышеупомянутых, исключительно замбийских, развлекушках. Причем, с целью экономии времени, обе я заказал и оплатил заранее в офисе проекта. Так тоже можно.

Ясно, что при подобном раскладе без особой разницы, где пару ночей перекантоваться. Посему предложение Дианы остановиться в недавно открывшемся маленьком лодже ее приятеля принял, почти не глядя. Слазил на сайт, посмотрел - вроде все нормально. В подробности вдаваться не стал.

И тут вдруг обнаруживаю, что "около Ливингстона" (с) означает - в сорока минутах езды. Мама дорогая! Кругом - глушь полная. Как добираться до городка и там функционировать без машины - непонятно. Как питаться - тоже: аккомодация из разряда self-catering, никаких магазинов в окрестностях и в помине нет. Буш, Замбези, пять бунгало, два озадаченных российских гостя и ставшее уже почти родным хрюканье бегемотов. Все.

Елки, ну вот почему тупо не остановились в любой Ливингстонской гостинице, а? Отработали бы свое по-шустрому и свалили спокойно. А теперь что?

А ничего. Как обычно: через пару часов мы уже в восторге. Адаптируемся-то быстро: опыт, знаете ли ...

Главную, транспортную, проблему с владельцем, Леоном, решили с ходу. Он просто договорился со знакомым таксистом: полтинник в день - и тот в полном нашем распоряжении. Присмотрелись повнимательней к лоджу: Господи, благодать-то какая! Тихо красиво, вокруг - ни души:







Барбекюшница имеется - будет, чем вечером заняться. Стафф сверхлюбезный - только обратись. В общем, жизнь привычно удалась.

Ладно, вечером разберемся, а сейчас некогда: на вторую половину дня у нас уже мелкий экстрим запланирован.

По следам Ливингстона

Приходит Леон:

- Деньги есть?
- А как же!
- Не, вы не поняли: нормальные деньги, квачи.
- Нет, конечно, когда бы успели?
- Это плохо.

То есть всякие там доллары-ранды здесь тоже берут, но, оказывается, по совсем некошерному курсу. Заранее поменять намного выгодней.

В итоге, занял он нам два миллиона. Примерно 400 баксов (1:5000). Мол, поменяете - вернете.

Вот и славно.

Вскоре подъезжает Оскар. Тихий, улыбчивый, вежливый. Знакомимся, стартуем.

Пункт назначения - Royal Livingstone Hotel Отсюда выдвигаются все экскурсии на остров Ливингстона. Часть экскурсантов там на пикничок и остается. Но нам - дальше.

Бассейн Дьявола представляет собой углубление на самом краю водопада Виктория. Эдакая естественная ванна. До которой еще доползти надо.

Опция доступна лишь в "сухой" сезон. В "мокрый" купель полностью накрывает водой - смоет к чертовой матери. У нас - стык сезонов, еще можно. Если ливня не будет - тогда все отменяется.

Добираемся до островка, оставляем часть попутчиков наслаждаться видами, идем к импровизированной раздевалке. Разоблачаемся, сдаем фотоаппараты одному из сопровождающих: при желании щелкнет вас потом при принятии водных процедур. По команде выстраиваемся в цепочку, беремся за руки, входим в Замбези.

Процедура такова: немного пройти, немного проплыть против сильного течения, встать - и опять пешком.

Неприятная процедура. Проплыть метров двадцать против течения - проблема невеликая. А вот ходить босиком по острым, полностью скрытым под мутной речной водой, камням - удовольствие куда ниже среднего. Особенно взявшись за руки: у всех разные координация, скорость, зрение, да и вообще представления о прекрасном. Поодиночке было бы куда проще.

В целом, осталось стойкое ощущение, что все это - искусственно усложненный спектакль. Особенно в исполнении нашего гида. I know things about people: когда вижу молодого черного парня с дредами и надменным выражением лица, носящего гордое имя Альфа-Омега, всегда подозреваю, что попал.

Очень мне не нравится лечить чужие комплексы за свой счет. Хотя понимаю, что пафосность действа в определенной степени обусловлена заботой о нас же. Дабы каждый осознал, как ему трудно и опасно. И почувствовал себя страшно крутым. Типа, все включено: повышение самооценки входит в стоимость билета.

Я чрезмерно заниженной самооценкой не страдаю, посему никаких чувств, кроме сожаления по поводу напрасно распаханной каким-то осколком ступни, не испытывал. А, нет, вру. Еще - сильное раздражение. Когда, сидя на краю пресловутого бассейна, наблюдал внезапное появление парочки белых мужиков в компании спокойного и деловитого чернокожего проводника. На ногах туристов - самые обычные кроссовки, их явно в последний момент предупредили, что снимать-де не надо. После чего пресловутая троица бодрым шагом проследовала в нашем направлении по "короткой дуге" и через пару минут влилась в наши ряды. Точно так же потом и отвалили.

Никаких понтов. Скромная VIP-прогулка аля Христос - аки посуху.
Почувствовал себя полным кретином. Не люблю я этого.

Резюме. Стоит ли оно того? Несомненно. Принимать ванну на самом краю одного из величайших водопадов планеты - это незабываемо. Но послушайте практический совет: берегите ноги. Оптимально - заранее озаботиться чем-то вроде коралловых тапок. Нет возможности - идите как есть, в кроссовках. Если, конечно, способны в них немного проплыть. Впрочем, если не способны, то и без них не справитесь.

Возвращаемся на остров для пикника:



Перекусываем, любуемся очередной радугой:



Все, пора в лодки и назад - на "Большую Землю":



Оскар уже ждет. Катим в супермаркет, долго и вкусно затариваемся в предвкушении дивного вечера: ром, виски, обалденные стейки, покой, тишина и величественный африканский закат ...
Получилось.

[Drunia]

Полет шмелей

Вертолет - дело хорошее. Если вы посещаете водопад со стороны Зимбабве. А, если вдруг занесет в Ливингстон, то это - всего лишь пустая трата времени и денег.
Потому как существует Microlight. Превращающий вас в настоящее "привидение с моторчиком" (с).

Главное - чтобы повезло с погодой. Нам - повезло: на небе ни облачка. А дальше рассказывать бессмысленно. Попробую показать. Сразу оговорюсь: те фотографии, что сделаны с воздуха, - работа не моя. Аппаратуру с собой брать запрещают. Официально - из соображений безопасности. На практике, полагаю, - дабы иметь возможность после полета продавать туристам диски с картинкам. Отказавшихся не видел.













Стоит 135 долларов за 15 минут полета. Суперсделка, поверьте. Ибо впечатлений и ощущений - на миллион. Не меньше.

Все, с водопадом покончено. Уже и не знаю, что с ним еще сделать можно.

Водопад Виктория и окрестности:



Дальше - пара часов "бытовухи": ищем обменник (помучились - везде дефицит квачей, преуспели лишь с пятой попытки), докупаем продукты, посещаем местный сувенирный рынок. Еще в Намибии нам советовали: сувениры тащите из Замбии или Зимбабве. К нам они оттуда и поступают, так что лучше взять без наценки.

Выбор имеется, продавцы достаточно настойчивы, но значительно менее агрессивны по сравнению с зимбабвийскими коллегами. Так что, несмотря на наше хроническое отвращение к шоппингу, часок продержались. В итоге, вроде, всех осчастливили: африканскими сувенирами можно больше не заморачиваться до конца поездки. Слава Богу!

В Kubu Сabins возвращаемся рано. Есть время посидеть в бассейне, неторопливо упаковаться и насладиться вечерней рюмашкой под барбекю.
Завтра - в обратный путь в полюбившуюся Намибию. Соскучились.

[Rara Avis]

Я под впечатлением от водопада!!! Это с ума сойти какая красота. Особенно с вертолета и с этой штуки с крыльями и мотором.
Тоже так хочу. Вот только скорее всего я бы не смогла проплыть против сильного течения. Мне это даже в соленой воде редко удается, а в пресной, думаю, шансов нет у меня ...

[Drunia]

Вот только скорее всего я бы не смогла проплыть против сильного течения. Мне это даже в соленой воде редко удается, а в пресной, думаю, шансов нет у меня ...

Гы. А теперь давай включим логику. Не самая твоя слабая сторона.

Вот смотри. Дано:

1) Надо проплыть против течения
2) Ежедневно туда возят массу туристов со всего света
3) Никто не может гарантировать, что из последних:

а) Все адекватно оценивают свои возможности
б) Никто не будет иметь проблем. Что-то всегда может пойти не так. Потенциальных причин масса: стало плохо, растерялся, не понял инструкций из-за слабого знания английского и так далее.
Внимание - вопрос: и что тогда происходит? Бедолагу сносит в ущелье? Конец истории?
Стоило бы послушать твои версии, но не люблю мучить друзей.

Как ты наверняка догадываешься, позволить такого удовольствия они себе не могут. Дорого встанет. Посему происходит следующее: чела действительно сносит на край водопада. По которому натянут толстый канат. Неудачник хватается за него, встает и, держась за канат, бредет к тому самому бассейну. До которого вскоре и добирается: быстро и благополучно.

Только не спрашивай меня, почему они сразу эту опцию не предлагают. Вероятно, по тем же причинам, по которым и вышеописанное гуляние в кроссовках по "короткой дуге".
Я же говорю: повышение самооценки входит в стоимость билета. А вот ногу я из-за этих понтов распахал действительно прилично. Только в Москве окончательно зажила.

[Drunia]

"Мы едем, едем, едем ..." (с)

Про интеркейповские автобусы слышал разное. С одной стороны, известная в рунете путешественница ругала их нещадно. С другой - одна из наших форумчанок иначе как "лакшери" их не характеризовала. Что, впрочем, неудивительно: если, как у нее это принято, три месяца по Африке на попутных лесовозах колесить, то оно - конечно.

По-любому, особой альтернативы не видно. Самолеты в Виндхук летают только из Виктория Фоллз, причем билет стоит три сотни с лишним. Плюс опять за зимбабвийскую визу отстегивать. И на границе торчать.

А тут - чуть больше полтинника и прямо из Ливингстона. Не, за полштуки зелени мы потерпим. Найдем, куда пристроить, уж не сомневайтесь.

Билеты приобрели здесь Сильно заранее не получается: опция становится доступной лишь за месяц-полтора до поездки. Точно не скажу, но где-то так.

Не забудьте карту, которой оплачивали: действительно проверяют, подлецы. Типичные ЮАР-овские штучки.

Хм, почему-то полагал, что пассажиры преимущественно белые. Нет, черных - подавляющее большинство. Впрочем, это нам абсолютно фиолетово.

Что касаемо истины относительно класса автобуса, то она традиционно оказалась где-то посередине. К "лакшери" транспортное средство, естественно, никаким боком не относится, но и описываемых Викой кошмаров тоже и близко нет. Кондер работал, а ее жалобы насчет не функционировавшего туалета мне вообще непонятны: остановки через каждые три часа максимум.

Кстати, насчет туалетов. Они по трассе вроде как платные. Цены разнятся от доллара до двух (намибийских, разумеется). В связи с этим не могу не упомянуть забавный эпизод: вылазим в ночи где-то на намибийском Севере, идем к клозету, интересуемся: "Почем?" "Доллар." "OК, держи." Парень вдруг почему-то начинает дико суетиться: "Ой, здесь грязно, вам сюда не надо, идите вон за охранником, он вас в хороший отведет!"

И точно: сразу за углом - аккуратный, ярко освещенный магазинчик, вызывающий некие смутные воспоминания. Пригляделся: елки, это же тот самый, в Рунду, где мы по дороге в Ботсвану затаривались! Не признал в темноте, да и подъехали с другой стороны.
Там и впрямь отличный туалет, я посещал. Совершенно бесплатно.

Сделал для себя вывод по местной политике ценообразования: просят доллар - где-то рядом халявные удобства; желают два - альтернатива отсутствует.

Шутка, конечно, но подозреваю, что не без доли истины.

Главный минус автобуса - узкие кресла. Думал - не засну, ан нет - ночью таки срубило. Спать захочешь - куда денешься.

По расписанию от Ливингстона до Виндхука 19 часов. На практике оказалось 22. Еще бы. Если так границы пересекать ...

Первый вынос мозга состоялся на замбийской стороне. Представьте: крохотная домулька, в единственной комнатенке - толпа народа, и, прежде чем получить вожделенный штамп, каждый должен записаться в журнал. Причем, как выезжающие из страны, так и в нее въезжающие. Причем, журнал - один и тот же.

Догадываетесь, как это выглядит? Особенно с учетом общего уровня культуры наших смуглых братьев?

Две немки-бэкпекерши шумно возмущаются: "Как же так: пересекали границу всего в нескольких километрах отсюда - кроме денег и паспорта ничего не требовалось. А здесь - здрасьте! Где логика?!"

Логики они захотели. В Африке. Странный иногда народ попадается.

После часовых мук мы в Намибии. Разница немедленно бросается в глаза: она не менее очевидна, нежели по обе стороны почившей в бозе Берлинской стены.

Только вот в устройстве мозгов различий почти никаких. Сначала торчим в длиннющей очереди к единственному штампующему паспорта орлу. Пара помощников подтянулась минут через двадцать. Когда поняли, что иначе им и до утра не управиться.

Впрочем, это было только начало. Апофеозом действа стала проверка багажа. Конкретно наш шмонали минут сорок. Сами, бедняги, умаялись, но лица терять не хотели. Приходилось, например, объяснять, зачем нужна та или иная таблетка. Слушали с умным видом. Как будто в состоянии прям тут проверить: вру я или нет. Зато сумочку с ампулами и шприцами тупо проморгали. По мне, так куда более интересная тема для дискуссии.

Клоуны, конечно, призовые. Углядели коробку от ножа - аж глаза загорелись. Хвать, открывают, разочарованно: "Она же пустая!" "Ага, - отвечаю. - Пустая." "Ну ладно ... "

Гы. А где сам нож-то - совсем не интересно? Он у меня, кстати, в кармане лежит. Не, не в том, где шокер. В другом.

Но самое смешное - не это. Самое смешное, что они ручную кладь вообще не осматривают. Ни у кого. А ею весь салон забит, только у нас - три сумки. Наркоты какой можно провезти на сумму намибийского годового бюджета.

Ну и какой в подобном досмотре смысл?

В итоге потеряли около двух с половиной часов. Только на этом этапе.

Через полчаса останавливают: паспортный контроль. Ходят по салону, проверяют документы. Блин, да мы же только что от пограничников! Не волнует.

Вскорости опять тормозят - на этот раз контроль санитарный. Привычные мокрые тряпки, дружно вытираем ноги. Всё? Да что вы! Автобус уже на намибийской стороне, в приграничном городке, пассажиров брал? Брал. А багаж-то у них не досмотрен - непорядок! Будем проверять!

Странно, что в результате только на три часа опоздали. Могли и на больше.

Диана в круизе, должен встречать ее сын, Алексей. Прибываем - никого. Ну ясно: что ему - делать нечего? Покурили, оставил Маринку с сумками, пошел такси искать.

И тут Леха подъезжает. Он, оказывается, с диспетчершей остановки договорился, чтобы звякнула, когда прибудем. Ай, молодцы! Ответственное семейство, ничего не скажешь!

Едем в Квелу, туда же подруливает Манфред с родной тойотой. Просим, чтобы забрал нас через пару часов: душ принять, переодеться, кофейку там похлебать. Спать не будем, вздремнем в машине. Нам еще до Харнеса часа четыре пилить.

[Drunia]

И снова Намибия: дорога на Юг

Харнес: путешествие в телевизор

На последнюю часть поездки я в обязательном порядке планировал какую-нибудь аккомодацию со зверушками. Чувствовал, что львами наедимся и потянет на разнообразие. Только вот непонятно, где бы на денек-другой зависнуть с максимальными пользой и удовольствием.

На первый взгляд, искомого в Намибии вроде бы хватает. Но как-то все не то ...

Повсеместно раскрученные Amani и Okapuka отмел сразу - попса очевидная. Для совсем ленивых и непритязательных. Изобилующие по стране гепардовые фермы тоже энтузиазма не вызвали. Ясно, что там больше пары часов делать нечего. В результате остановился на Okonjima. Дорого, но, судя по отзывам, приятно и интересно.

Поделился мыслями с Дианой. Она меня даже слушать не стала: "Харнес! Только туда - даже и не думай!"

Как же так: почему я про это место ничего не знаю?! Ни в одном из многочисленных прочитанных рассказов-отчетов не упоминается ...

По двум причинам не упоминается.

Во-первых, Харнес расположен на Востоке, самом, пожалуй, нетуристическом "внутринамибийском" направлении. Его сложно с чем-то совместить или посетить по дороге. Специально ехать надо.

Во-вторых, очень уж они ребята некоммерческие. По духу своему некоммерческие. Совсем другими вещами живут.

Да и знали мы про это место, как позже выяснились. Давно знали.

Направляемся в страну гереро - на родину Манфреда. Харнес расположен примерно в сотне километров от столицы провинции, Гобабиса (Hobabis). От Виндхука - километров триста.

Фамильные угодья семейства Ван дер Мерве раскинулись на площади около 10 000 га. Когда-то, много лет назад, местные принесли сюда раненую обезьянку: помогите, мол, зверушке. Помогли. И "подсели".

Здесь животных не покупают. Одних притащили на лечение - есть своя ветеринарная клиника. Другие осиротели. С третьими плохо обращались по прежнему месту жительства. Четвертые стали бездомными.

В помощи не отказывают никому.

Отвал башки начинается сразу же, по факту попадания на территорию усадьбы. До ресепшена - ехать и ехать, и сама эта езда - нечто вроде маленького гейм-драйва. Антилопы бродят повсюду: спрингбоки, два вида гну ... Подъезжаем к огороженному центру поместья - вообще чистой воды Кафка.

Выходим из машины. Вокруг щиплют травку страусы:





Индифферентные такие, совершенно на тебя не реагируют. Иногда отталкивать приходится: дай, мол, пройти. Дают.

Тут же - гну:



И ослики:





Где-то рядом слышен львиный рев. Что, тоже просто так шастают? Да нет, конечно:



По маленькому мостику через ручеек попадаем на центральную лужайку:



На ней - ресепшен, бассейн, ресторан:



И не только.

Справа отдыхают крокодилы:



Чуть подальше, около вольера с гепардами, - нильский молодняк:





По-хозяйски разгуливает несколько собак. Дворняги. Огромный дог. Эрдельтерьер:



Впрочем, кошек они не напрягают:



Как и павлинов:



Черепахи ползают:



Ну, в смысле, - и ползают тоже.



Проходим в маленький офис: конторка и крошечный сувенирный магазинчик. О дверь трется юный спрингбок. Спинка у него, видите ли, чешется.

Дурдом. На этих ребят обычно посмотришь - они уже стрекача задают. А этому - по барабану.

Поразительная атмосфера. Тьма самых разных сущностей, и каждая живет своей, совершенно отдельной, жизнью. Абсолютно не мешая окружающим.

Людей тоже касается. Они вежливы, любезны, дружелюбны, готовы подсказать и помочь. Но видно, что, по большому счету, ты им до лампочки. Никто клиентов не вылизывает и не собирается. Приехали? Добро пожаловать! Вливайтесь, коли желание есть.

Едва ли не единственное место за всю поездку (включая волонтерство), где мы не чувствовали себя ходячим источником дохода для аборигенов. Ни прямым, ни косвенным - никаким. Дорогого стоит.

Гостевых домиков немного, одинаковых нет: у любого - свои собственные "лицо" и название. Продумана каждая мелочь: от набора репеллентов до специальной ниши для дров. Чтобы дождем не намочило.

Готовимся к ужину, листаем обнаруженные в тумбочке справочные буклеты фонда. И вдруг понимаем, что снова попали в телевизор.

Animal Planet смотрим регулярно. И сотню раз видели сюжет: странного вида мужичок с труднопроизносимым именем играет со львами в футбол. А симпатичная блондиночка неподалеку возится с весьма эффектной бурой гиеной.

Никогда не знали, где это все происходит. Считали, что где-нибудь в ЮАР. Ан нет!

Вот же он, на фото! Schalk Van der Merwe. А вот и "блондиночка" - Jo! Тут же мысль: "Стоп! А парочка львов, которых мы уже видели, - не те самые?!" В юности, конечно, сейчас-то с ними в футбол уже явно не погонять. После Зимбабве во львах мы кое-что смыслим.

Интуиция не подвела - те самые и оказались. Братья. С весьма своеобразными привычками - уж больно друг к другу нежны:



До сих пор подозреваю их в "плохом".

Бредем на ужин - до ресторана минут десять-пятнадцать. Очередной шок: питание оказывается на уровне пятизвездочного ресторана. Дивная спаржа, филе Eland, сумасшедший десерт ... И все это - по относительно смешным для Намибии деньгам, которые мы заплатили за счастье здесь находиться. Сюрприз на сюрпризе.

На дворе уже темно, Манфред взялся подкинуть до бунгало, чтобы в буше не заблудились. В свете фар из-под колес вылетает Springhare. Мы его раньше только на картинках видели.

Всего несколько часов здесь, а эмоций уже выше крыши. Господи, что же нас завтра-то ждет?!

[Rara Avis]

Внимание - вопрос: и что тогда происходит? Бедолагу сносит в ущелье? Конец истории?
Стоило бы послушать твои версии

Моя версия была такая: осознав, что с течением справиться не получается, неудачник разворачивается на 180 градусов и пешком возвращается откуда пришел не солоно хлебавши...

происходит следующее: чела действительно сносит на край водопада. По которому натянут толстый канат. Неудачник хватается за него, встает и, держась за канат, бредет к тому самому бассейну. До которого вскоре и добирается: быстро и благополучно.
Только не спрашивай меня, почему они сразу эту опцию не предлагают.

Вот хорьки!

[Drunia]

Моя версия была такая: осознав, что с течением справиться не получается, неудачник разворачивается на 180 градусов и пешком возвращается откуда пришел не солоно хлебавши ...

Версия рабочая. Только вот, по моим меркам, это означает, что с течением-то неудачник справился. Ибо движется в нужном ему, а не течению, направлении.

Отсюда вопрос: если он способен, невзирая на течение, двигаться назад, что мешает ему точно так же пойти вперед?

Он и идет. Еще и с канатом - для страховки.

Вот хорьки!

Ты знаешь, как честный человек, я должен признаться, что слегка преувеличил. Для красного словца.

На самом деле, причина, по которой они всех не пускают по канату, достаточно проста: его каждый день менять придется. Он при нагрузке немедленно начинает тереться об острые камни - долго не проживет. Идущих по канату специально предупреждают: тяните на себя, а не висните на нём. То есть - держите подальше от камней.

Здесь имеет смысл подытожить. Если тебя когда-нибудь занесет в Ливингстон, опцию брать надо по-любому. Потому что:

1) Справиться с течением у тебя шансы хорошие. Там недолго.
2) Если не справишься - дойдешь по канату.
3) Если решишь все-таки вернуться (или даже вообще не пойти) - все равно надо ехать. Ибо сам остров Ливингстона посещения несомненно заслуживает. Ближе к водопаду не подобраться (кроме Бассейна Дьявола), виды отличные. И это тоже очень близко к краю.

Только настойчиво рекомендую заранее подумать об обуви. Те же "коралловые тапки", которые ни веса, ни объема не имеют, способны здорово облегчить задачу.

[Rara Avis]

Версия рабочая. Только вот, по моим меркам, это означает, что с течением-то неудачник справился. Ибо движется в нужном ему, а не течению, направлении.

Разгадка в том, что я, возможно, не совсем правильно представила пространственную геометрию течения.

Отсюда вопрос: если он способен, невзирая на течение, двигаться назад, что мешает ему точно так же пойти вперед?

Идти против течения пешком, ногами по дну - это намного легче, чем плыть. В моем случае - точно, проверено многократно.

Или ты употребил выражение "проплыть" немного в переносном смысле? в смысле - продвинуться любым способом? насколько там глубоко?

Только настойчиво рекомендую заранее подумать об обуви. Те же "коралловые тапки", которые ни веса, ни объема не имеют, способны здорово облегчить задачу.

Я без них вообще никуда. Всегда - и это не преувеличение - плаваю только в коралловых тапках. На любом пляже, даже если никаких кораллов там и в помине нет. Даже в Европе. И по берегу (любому) только в них гуляю. Такой у меня пунктик.

[Drunia]

Я понял. "Против течения" - термин не до конца корректный. Ты движешься от острова к бассейну параллельно краю ущелья. В него падает река Замбези. Полосами. Тебе приходится преодолеть участок метров в двадцать перпендикулярно падающей в ущелье воде, которая пытается тебя в него смыть. Этот участок принято проплывать, стараясь забирать вперед и вверх, чтобы не так близко к краю отбрасывало. Потом встаешь на ноги и завершаешь пешком.

Просто пройти будет сложно: поток сильный, скорее всего тебя, хрупкую, просто с ног собьет.

[Drunia]

C утра совладелец дозором обходит владенья свои

После сытного завтрака, довольно жмурясь, тусуем у мостика: ждем, когда на экскурсию повезут. Внезапно появляется мангуст:



Вскоре их, как обычно, собирается целая тусовка:



Попробовать что ли подойти поближе и сфоткать? Не, вряд ли получится - сбегут. Их необщительный характер еще по восточноафриканским лоджам хорошо помним.

Но это - Харнес. Совершенно неожиданно десятки зверьков разворачиваются в нашу сторону, и через мгновение сидящую на ступеньках Маринку накрывает волной полосатых тушек. Ее обнюхивают, тычутся моськами во все доступные части тела и только через полминуты разочарованно удаляются. Дескать, совершенно бесполезное в хозяйстве существо - ничего вкусненького так и не предложила.

Удалось заснять несколько секунд этой "атаки клонов" на видео. Сможете сами оценить, когда выложу.

Около девяти подъезжает пикап с прицепом. В нем трое: Дерек и два волонтера. Знакомимся.

Дерек - жених Мариетты Ван дер Мерве, владелицы всего предприятия. Будущий совладелец. А может и принц-консорт - кто их там разберет. Родом из Южной Африки, собирается перебираться сюда. Волонтеры - парень и дама - из Швеции. Любят шведы это дело, я смотрю. В зимбабвийском проекте тоже двое при нас работали, да и до того - куча. Это они там российских добровольцев впервые за семь лет увидели.

Дерек рассказывает о Харнесе. У фонда - две основные задачи. Первая, как вы уже поняли, помогать больным и обездоленным формам жизни.

А вот вторая - позатейливей. Попытаться опровергнуть доминирующие представления о том, что прожившее некоторое время с человеком животное нельзя вернуть в естественную среду обитания без фатальных для него последствий. Утверждают, что добились определенных успехов и ряд прецедентов создали. Поверим на слово.

Ну что - поехали! Столько голодного зверья, и обо всех позаботиться надо.

Первые на очереди - бабуины:









Их здесь тьма. Вроде и не болеют ничем, можно было бы и отпустить, да жалко. Неминуемо полезут на окрестные фермы - там-то им и кирдык. Истребляют их африканские пейзане без малейших колебаний: слишком им подобные визиты дорого обходятся.

Так что "тюрьма" - для обезьянего же блага. Только вот размножаться приматам стараются не давать: самцов отлавливают и стерилизуют. С переменным, впрочем, успехом. Уж больно процедура отбора кандидатов малоэффективна: поймали, проверили на дееспособность, стерилизовали, выпустили. Ловим следующего, а он оказывается, уже стерилизован. И так - до бесконечности.

Но ребята стараются. Придумали бы уже, как обслуженных помечать, что ли ...

К тому же дикие сородичи иногда навещают. Заборы заборами, а если приспичит ...

Сделал свое дело - и деру. Адресов не оставляют: неизвестно, куда исполнительный лист потом высылать.

Забавные у них нравы. Есть альфа - самец, отвечающий за оборону. Есть доминирующая самка, решающая матримониальные вопросы. И масса коллективного творчества. Например, стволы деревьев отполировывают до гладкости олимпийского катка. Чтобы их главный враг, леопард, вскарабкаться не смог.

Вообще, чувство локтя в сообществе сильно развито. Пожалуй, чрезмерно сильно: иногда для здоровья решительно неполезно. Столкнувшись с явно превосходящими силами врага, не бегут, а стараются друг другу помочь. Недавно тут один ухарь забрался в вольер ко львам. А друганы полезли выручать. Минус пять бабуинов за ночь.

Кормят их тоже архисвоеобразно. Пикап пыхтит вдоль изгороди, а стоящие в прицепе волонтеры пригоршнями бросают кашу из бачков за забор. Идея в том, чтобы раскидать продукт по максимально возможной площади: тогда всем хоть по чуть-чуть да достанется. Иначе более сильные попросту оставят остальных на голодном пайке.

Незавидная работенка: к концу мероприятия бедные шведы уже в мыле. И по уши в той самой каше. Приходится отмывать.

Следующий номер нашей программы - львы. Их здесь на сегодня восемнадцать штук. На любой вкус: от двухлетнего молодняка, с которым еще можно иногда прогуливаться (правда, уже без гостей), до устрашающего вида трехсоткилограммового самца Мачо - самого крупного тут экземпляра. Про львов нам слушать не особо интересно. Полагаю, понятно - почему: знаем о них на порядок больше, нежели рассказывают рядовому экскурсанту. Быстро это обнаружив, Дерек устраивает небольшой перекур с кофепитием, предоставив остальным возможность просто поглазеть на царственных кошек:







Никогда не надоедает.

Кормят традиционно - шмат мяса через ограду:



Диана говорила, что около года назад, в январе, местные львы убили волонтера. Манфред тоже слышал. Я весь интернет перевернул - ни одного упоминания. Может, брехня?

Для верности засылаю Манфреда к землячку из обслуги: с ним-то пооткровенней будут. Возвращается: да нет, не брешут. Только не волонтер, а какой-то приблудный кретин. Жил в палатке неподалеку от территории фонда, регулярно навещал, помогал по мелочи - что доверят. Типа, любитель животных-энтузиаст.

Потом хлопца заловили в запретной зоне - у львиных вольеров. Удалили, прочли нотацию: сюда, мол, в одиночку нельзя - опасно. Предупреждают же:



Но, как известно, некоторых предупрежай, не предупреждай - по фиг. Следующей ночью этот олух пробрался таки ко львам с парой кусков мяса, перелез через ограждение и попробовал подружиться.

Наутро его нашли. Частично.

Думаю, надо бы парня на знаменитую Дарвиновскую премию номинировать. Честно заслужил.

А вот "теперь - дискотека!" (с). Один из главных "хитов" Харнеса: африканские дикие собаки.

По всей Африке их осталось лишь около трех тысяч. Тридцать пять - здесь. Больше процента - почетно.

Над забором - деревянный настил. Поднимаемся на него и оказываемся в мультике. Помните знаменитую сцену из "Маугли": герой лежит на ветке и дразнит беснующуюся под ним стаю рыжих псов?

Один в один - только псы другой расцветки. Неудивительно: советским мультипликаторам всегда приходилось полагаться исключительно на свое воображение. Потому, например, у них там вместо саловых джунглей Центральной Индии чистой воды Шри-Ланка нарисована.

Собаки предельно социализированы - жесткий матриархат. Неутомимые охотники - способны без устали гнать дичь десятки километров. Детей воспитывают совместно.

Убивают крайне жестоко: поедают жертву заживо. Распарывают брюхо и просто рвут на части. Пасть так устроена: жевать нечем, могут лишь откусывать и глотать целиком.

Сброшенную им тушку ослика распатронили в считанные секунды:





Ослики тут вообще основная еда. Гуляют себе миляги по окрестностям, травку щиплют и даже не подозревают, что их завтра ждет. Дерек пытался грузить: полезная, дескать, пища, диетическая - сплошной протеин. Прижали - быстро раскололся: выгодно. Спрингбок стоит около 1200 намибийских долларов и им можно накормить лишь трех львов. А ослик, ценой в полторы тысячи, утолит голод десятка. Экономика, чтоб ее ...

Painted dogs - не падальщики, хотя отобрать свежую добычу у конкурента - легко. Со стаей не связывается почти никто: ясно, что какому-нибудь леопарду-одиночке попросту не выстоять. На это способен лишь львиный прайд, да и то не всегда.

Довольно необычно относятся к потерявшим дееспособность сородичам. Если раненую кошку тупо изгоняют из коллектива, и она, по понятным причинам, через некоторое время гибнет в тоскливом одиночестве, то собаки пострадавшего соплеменника убивают. Просто убивают - не едят. Что-то вроде эвтаназии.

Маринка в них практически влюбилась: считает созданиями неземной красоты. Все размышляет, можно ли, взяв одного в семью и лишив таким образом дурного влияния со стороны окружающих, воспитать милого пса с приличными манерами. Что-то я сильно сомневаюсь ...

Да и ее эстетических восторгов по поводу гипотетической хорошенькости новых любимцев большинство народа категорически не разделяет. Впрочем, судите сами: