Аргентина - Бразилия: хроника путешествия

[Linozka]

Нас ждал очередной перевал, дорога – асфальт.

Немного не доехав до высшей точки перевала (3 457 километров), ныряем в облако:



Влажная белая вата обволокла со всех сторон:



На высоте на перевале располагается одинокая церквушка:





В прежние времена эта дорога была частью епископского пути (Cuesta del Obispo), по которому живший в Сальте епископ попадал в расположенные в другой долине поселки Качи и Кафайате.

Асфальт, как водится, быстро закончился – зато начался серпантин. Дорога покрылась легким слоем жидкой грязи. Ползли 40 километров в течение часа. Ехать быстрее не было никакой возможности: то слева, то справа – обрыв. И никакого тебе отбойника на поворотах ...

Вообще-то, это - страшновато, да! Облако оказалось матерым!



Но вот на половине дороги вниз появляются просветы. Их все больше и больше!



Наконец, через пару витков серпантина мы все-таки покидаем облако! Но, по мне, ехать под облаками гораздо интереснее. Инфернальненько так. В полном соответствии с названием перевала.







Хотелось поторопиться: предстояло проехать еще очень много, а было уже 15:00 …

Слава Богу, занавес поднялся, и где-то вдали засветило солнышко. Через некоторое время, все стало вокруг голубым и зеленым. Зеленые горы - будто в кровоподтеках:





Еще немножко - и солнышко засветит вовсю. Зелень вокруг, хорошо!





По дороге остановились в деревушке, накупили фруктов. Сверившись с картой, поняли, что еще немного - и мы приедем в Сальту.

А вокруг красотища!



Извилистый серпантин продолжался почти до самой Сальты - на такой дороге сильно не разгонишься.





К 18-ти часам приехали в Сальту:









На весь относительно большой городок - одна туристическая инфа. Движение одностороннее, поэтому проехал дом - давай по второму кругу. Жилья много, но свободных мест не очень … То комнаты вонючие, то очень дорого.

Наконец, нашли гест за приемлемую сумму - 180 песо за троих:





Узнали у хозяина, где можно вкусно поесть. Бросили вещи в номере и поехали покупать билеты на автобус до Puerto Iguazú.

Автобусная станция, как и все в Аргентине, великолепна. Мы быстро купили билеты, выяснили, что есть камера хранения - будет, куда рюкзаки бросить. Сходили в супермаркет, набрали еды на два дня. Съездили, заправились и отогнали машину на стоянку (17 песо).

В 21 час пошли в ресторан - захотелось мяса. Что понравилось в аргентинских едальнях, так это - объем подаваемых напитков. Просишь бутылочку пива - приносят. И не какие-нибудь жухлые 0,33: минимальный объем бутылки в кафе - 1 литр!

Но это померкло в сравнении с ... Итак, мы заказали "парилью-ассорти на двоих", плюс еще одно пиво, плюс еще помидорный салат. Все вместе обошлось - падайте в обморок, люди добрые – в 120 песо на троих. Примерно 1,5 килограмма жареного мяса. Мраморная говядина, свинина, кровяные колбаски, курица, лама, что-то мясное на косточке (таяло во рту, что это было - не знаю, но "слюнки до пола". А, главное - это было что-то действительно очень свежее и необыкновенно вкусное).

Мы заказали две бутылки, официант долго объяснял нам, что они большие. Мы говорим: да, мы понимаем, нам две бутылки. Все равно он принес одну! Но, увидев, что через 10 минут бутылка была пустой, понял, что не прав и притащил вторую.

Затем мы попросили его, чтобы он нам рассказал, где купить листья коки (нам ведь завтра выше 4 тысяч подниматься - как бы горняшку не поймать). Проблема была быстро решена: за кокой послали парковщика. Минут через 10 он принес пакетик за 5 песо. Коку там продают легально-официально. Когда ее жуешь в горах, самочувствие улучшается.

В хостел вернулись за полночь.

[Linozka]

День двадцатый: Satla - San Antonio de los Cobres – Purmamarka

Провинции - Сальта, Хухуй.
Проехали 390 км - фиолетовая линия:



Встали мы очень рано. Завтрак в такую рань не подают, поэтому еще вчера вечером нам выдали по жетончику. Бросишь его в автомат - будет кофе. Еще стояла вазочка с печенюшками. Вот и весь завтрак! Да ладно, мы еще растворимой каши поели.

Едем из Сальты в Сан Антонио де Лос Кобрес.

Можно поехать на поезде (Tren a las nubes). Это - узкоколейка, которая когда-то, давным-давно, связывала Чили и Аргентину. В наши дни работает исключительно для туристов:



Здесь надо сказать несколько слов о самом Tren a las Nubes. По состоянию на январь 2011-го года этот поезд функционировал только по субботам: отправление – в 7 утра, прибытие обратно в Сальту – в 12 ночи. Стоимость – 120 долларов США на человека. Вроде как из-за убыточности маршрут планировали закрыть.

Билет можно купить в агентствах в центре города или посетив железнодорожный вокзал (9 кварталов строго к северу от Plaza 9 de Julio).

Основным и завершающим перегоном этого поездо-путешествия является виадук через ущелье, расположенный ни много ни мало на высоте 4 200 метров над уровнем моря. Мост построен уйму лет тому назад и является одной из достопримечательностей этого края.

Внимательно изучив карту, обнаружили, что примерно в том же направлении идет дорога № 51. Решили, что поедем по ней, а там разберемся - найдем мы этот виадук в горах или нет.

Выехали. Сначала все было как обычно, потом асфальт поплохел, а затем - окончательно закончился. Пошла отличная двухполосная грунтовка, периодически переходящая в однополосный, но вполне добротный серпантин. Рельсы поезда появлялись то справа, то слева, то выныривали откуда-то, пересекая вроде бы сухое русло реки. Затем, вдруг, прямо в горах на дороге вновь появился асфальт.









Эта 51-ая дорога ведет в Чили. Через весьма высокогорный перевал. Посему на ней имеются "посты ГИБДД", где машины останавливают и с едущими вежливо разговаривают. Спрашивают, куда путь держим и прочее, а опосля отпускают с миром, попросив документы и сделав запись в книге.



Если посмотреть по карте, то можно понять, что путь наш лежит на северо-запад, и мы едем с другой стороны горной гряды Кебрады Умануаки, на разноцветье которой будем любоваться завтра.



Высота пока что - 2 800 метров над уровнем моря. Дорога тем временем становится все лучше и лучше - разметка, асфальт, ограждения. И все живописнее и живописнее:





Так как активно лезем вверх: машинка хоть и старается, но едет с напрягом. Когда ты выходишь из машины, то три шага - и ощущение такое, что пробежал три километра. Кислорода не хватает всем. Вот здесь купленная вчера кока и помогает.

Начинаются засушливые плато. Высота -3 400 метров:



Несмотря на то, что мы всего в 25-ти градусах от экватора, и температура воздуха шпарит под тридцать, на вершинах намечается снег:



Это разнообразие сезонов радует глаз. Еще один серпантин, перевал на солидной отметке ... Мы - на огромном плато:









Опять заканчивается асфальт, начинается та же мощная грунтовка:



Судя по запущенности рельсов, поезд по ним ездит очень редко. Да и вообще, когда мы более близко увидели все сооружения этой практически игрушечной железной дороги, подумалось: хорошо все-таки, что мы по ней не едем.

Кислорода почти нет, зелени нет совсем. И тут живут люди.

[Linozka]

Вот и Caн-Антонио де лос Кобрес (San Antonio de los Cobres). Прямо на въезде в город – смотровая площадка, мы остановились, поснимать.



Причем, судя по всему, городок динамично растет, хотя новые постройки смотрятся казарменно. Как-то уныло все смотрится и депрессивно. Сан-Антонио расположен на высоте 3 775 метров. Раньше был шахтерским поселком, сейчас тут военная база.





Основным развлечением для местных служат сами туристы - других развлечений нет.

На повороте сидят местные жительницы в национальной одежде и шляпах (котелки) и торгуют пончо, параллельно продолжая вязать следующее. Причем, судя по увиденному далее, это - совсем не маскарад, хоть и рассчитано на добравшихся сюда туристов. Они так ломанулись к нам, настойчиво предлагая купить свои поделки, что мы от них сбежали.



При въезде есть инфоцентр, где нам вполне доходчиво объяснили, куда ехать: примерно шесть километров прямо, а потом - направо, в поле. Там еще километров двенадцать, ну а потом увидите.

Двинулись в путь через центр San Antonio. В городке мы на десять минут "заплутали в трех соснах": из двух имеющихся в нем параллельных улиц выбрали правую. А когда доехали до ее конца, то обнаружили, что надо было ехать по другой: шоссе (язык не поворачивается так его называть, но факт есть факт, ибо это - национальная дорога № 51) находится на другом берегу маленькой речушки.

Что делать – пришлось возвращаться назад. Переехать речку вброд мы не сможем - глубоко.

Проехали означенные 6 км - никаких столбов с указателями не видим. Едем дальше. Все-таки вначале мы проскочили поворот и проехали несколько лишних километров. Пришлось возвращаться и более внимательно смотреть на съезды с дороги. Ух, нашли дорожку недалеко от высовкоольтной линии. Поворот ищите на 161-ом километре дороги.

Там еще столб SOS стоит. Когда я увидела на трассе этот столб, мне подумалось, что он установлен на этой дороге из-за ее безлюдности. Как потом оказалось, я ошибалась. Эти столбы есть на многих трассах. Спустя некоторое время после поворота, в чистом поле, обнаружили столб с указателем Viaducto – все ж таки туристический объект:



Следуя указателю, необходимо было выехать на "козью тропу" - колею на пересеченной местности. Вокруг - никого и ничего. Горы на горизонте.

И мы поехали. От нашей дорожки отделялись другие. Ехали, руководствуясь принципами: "выбираем самую накатанную" и "наш путь лежит на север". Да и "тропа" становилась все определеннее, пока со временем не стала совсем хорошей.

Вышли из машины, я рванулась сделать фотку и тут – стоп! - сразу поняла, что зря я так.

Высота над уровнем моря у подножья моста - 4 150 метров. Вверх, конечно, ведет лестница, но сил подниматься у меня нет - воздух разрежен.





А ребята пошли по тропинке и ступенькам на самый верх:



Я в это время прикармливала ослика:





Потусовались мы пару часиков и поехали обратно: все-таки перевалы и неосвещенный серпантин-грунтовка без ограждения - не то место, где хочется ехать в полной темноте. А сама железная дорога, которая ведет к мосту, когда слезает с серпантина, становится воистину прямее всех прямых.

К 18-ти часам выехали на дорогу № 40:



О, здесь чередуются два вида дороги: "плохая" и "очень плохая":



Природа то и дело подбрасывала сюрпризы в виде смены пейзажей.

Этот этап ралли по Аргентине нам предстояло проехать по "главной дороге страны" - неизменной Ruta 40, - протянувшейся через всю Аргентину от границы с Боливией до Огненной Земли. Петляющей в горах, прямой как стрела на равнинах, плавно-неторопливой в речных долинах и резко-грубоватой на высокогорных плато. Иногда предстающей перед путниками асфальтово-многополосной, а иногда - узенькой грунтовкой.

Поражает в первую очередь масштаб и размах увиденного. Страна - просто огромная, при этом - практически незаселенная. Едешь сотню километров - и ни одной деревушки.

Пуна (Puna, в переводе с индейского - "пустынный") - плоскогорья и плато в Андах между Западными и Восточными Кордильерами (Боливия, Перу, Аргентина и Чили). Высота - от 3 300 до 4 600 метров над уровнем моря. Окружены хребтами высотой до 7 000 метров, препятствующими проникновению влажных воздушных масс. Резко континентальный тропический климат, ландшафты высокогорной пустыни, обширные солончаки. На равнинах выпадает от 100 до 500 мм, а на склонах гор - до 1000 мм осадков в год. Часты резкие изменения погоды и сильные ветры. Растительность на обширных пространствах отсутствует. Кустарники: льярета, тола и прочие. Дерновинные злаки: ковыли, овсяница, вейник. На склонах гор до высоты 4 500 метров - древесные виды кеньюра. Вулканы. Памятники доколумбовых цивилизаций и колониального периода. Богатейшие месторождения олова, вольфрама, сурьмы, цинка, серебра.

Предстоит трехчасовой переезд по пуне (плоскогорью) до Салинас Грандес(Salinas Grandes).

Сегодня дорога красива. На ней по-прежнему нет абсолютно ничего, и машины встречаются все реже, и я уже практически вою от неизбывного аргентинского одиночества, но дорога – красивая. Справа – Анды. Ну, скажем, предгорья Анд. ПредАнды. Справа - тоже какие-то холмики. Вроде, вулканчики. Бескрайние соляные озера, площадью 12.000 га.

От обилия простора, свежего воздуха и нетронутой природной красоты захватывает дух.

Самое интересное в путешествии по Андам - это постоянная смена пейзажа - растительности, цвета. С утра - леса, потом - пустыни, потом - луга, потом - песчаные скалы и, наконец, соляные озера.











Рекомендую купить всякие сувениры у соляной избушки на краю пустыни - больше мы их нигде не видели. Но мы приехали поздно - все было уже закрыто.

Около часа гуляли по озеру:







Жаль, закат был никакой:



Выезжаем на дорогу № 52. Она пролегает через перевал. Наивысшая точка - 4 230 метров. На ней расположена смотровая площадка, откуда открывается просто потрясающий вид.

Постепенное снижение через Lipan Slope к Пурмамарке. Опять въехали в облако: пришлось даже остановиться - резко упала температура (+7), все окна запотели так, что ничего не было видно. Красивый перевал, мы даже думали, что завтра вернемся сюда пофотографировать. Но, доехав до Пурмамарки, поняли, что не поедем - слишком длинная дорога, нет времени. Спустившись с перевала вниз, попали в дождик. Так под дождем и в темноте бегали и искали, где бы переночевать.

Покружив по Пурмамарке, заселяемся в очень неплохой отельчик возле дороги:





За приличные деньги - по 100 песо с человека. С отличным завтраком.

[Linozka]

День двадцать первый: Purmamarka – Humahuaca – La Karmen

Провинция - Хухуй.
Проехали 268 км - бирюзовая линия:



Городок Purmamarka располагается в предгорье Анд:



Утром могут понадобиться теплые свитера и куртки, а в полдень можно ходить в футболке. Этим пользуются многочисленные индейские бабушки, вяжущие и тут же продающие всевозможные изделия из шерсти лам, которых тут также навалом.

Решили зайти в информацию в Пурмамарке и пропали на два часа - рынок здесь великолепный. Накупили кучу кофт, свитеров и всяких других вещей. Ярмарка-продажа предметов народного творчества обычно проходит на центральной площади города. Самые популярные сувениры - изделия из керамики, тканые вещи, пончо, музыкальные инструменты и типичная одежда индейцев гор:







Сегодня наша цель - цветные Кебрады Умауаки (Quebrada de Humahuaca). Если проще - северные Анды, граничащие с Боливией. И начинаются они с Пурмамарки (Purmamarka) – маленького "доиспанского" городок у подножья Семицветной горы или Земли Семи Цветов (Cierro De Siete Colores):



Жаль, нам не очень повезло с погодой. Но все равно красиво!



Здесь разные цвета (пурпурный, красный, зеленый, коричневый, желтый, оранжевый и белый) означают различный геологический возраст:





Следующая веха - 23°27', Тропик Козерога. Тропик - место солнцестояния. Их летнего или нашего зимнего. Помечен основательно:





Я так понимаю, эта штука работает по принципу солнечных часов:



Доехали до конечной точки - Умауаки. Очередная деревня. По окраинам - бедно, но мирно. На въезде - памятник с политически корректными полуиндейскими лицами:





В центр любого городка или деревни попадаешь просто: главное - выехать на Авенида Сан Мартин (Avenida San Martin) и, неторопливо двигаясь, найти Площадь Независимости или 9-го Июля (Plaza Independencia , 9 de Julio). В зависимости от типа и древности городка, на этой самой площади будет стоять Главный кафедральный собор определенного размера. В Аргентине весьма ограничен набор национальных героев. Десяток генералов почитается по всей стране, в зависимости от провинции - то больше, то меньше. Обычно центральная площадь благоустроена памятником одному из этих генералов: Сан Мартин, Альвеар, Белграно, Гуэмес. До Боливии - рукой подать, и это сильно сказывается на внешности окружающего тебя люда:







Оглядываешься и понимаешь, что вокруг - одни аборигены:



Туристические сувениры - полный ассортимент. Слеплено, связано, скручено, выточено, нарисовано, собрано и продано. А главное - натурально и офигительно дешево. Пончо и руаны совсем не поражают разнообразием и сделаны очень грубо. Все жалели, что не купили пончо в Барилоче.

[Linozka]

Возвращаемся, едем по направлению к Сальте:







Дорога вроде ровная, но неуклонно ползет вниз:



Вот, собственно, опять проезжаем Кебраде Умануаки (Quebrada de Humanuaca). Это тоже считается чудом света и тоже, как и Игуасу, охраняется ЮНЕСКО. Приятно было еще раз посмотреть на эту красоту!







Дорога - очень хорошего качества и очень красива:



На этом участке пошел дождик:





Возле городка Yala сворачиваем направо и едем на термальные источники (Termas de Reyes). При подъезде к горе полил сильный ливень. В начале заехали в дорогущий СПА отель: зашли, посмотрели, узнали цены. 70 песо за 1 час. Все желание купаться пропало.

Замечаем, что внизу, возле реки - огромный открытый бассейн. Подъезжаем к нему: вход - 15 песо с человека, по времени не ограничивают. Дождь лил как из ведра, и это было здорово! Представьте, вы сидите в теплой воде, а сверху капают огромные, холодные капли дождя - как иголочками покалывает …

Купались больше часа. Здорово было!

Стоило выехать на дорогу № 9, как ливень прекратился.

Подъезжаем к городу San Salvador de Jujuy:



Вообще-то Хухуй - вполне большой город по их меркам: около 280-ти тысяч населения. К тому же - столица провинции. Решаем проехать город, в него не заезжая.

Сначала вокруг были горы. Затем путь лежал по долине реки. Мы спускались все ниже и ниже … Дороги в Аргентине – на любой вкус и размер. Карты не подробные, а навигатор вообще сошел с ума, умоляя нас выехать на какую-нибудь дорогу и попробовать пересчитать маршрут. Пришлось его выключить и ехать по указателям.

Пейзаж – слов нет. Он опять изменился. Теперь дорога петляет между холмами, с одной стороны закрывая себя скалами, а с другой - выпуская тебя в долину к реке:







Представьте, например, абсолютно красную гору! Изрезанную следами ручьев. Либо бесконечные заросли колючек.





Заезжаем в маленькое селенье La Karmen. На площади спрашиваем у полицейских, где у них кемпинг. Вежливые полицейские - даже схему нарисовали, как проехать. Заселяемся в кемп за 8 песо:



Стемнело. Звезды. Это - не описать. Долго вспоминала, что в Южном полушарии является опознавательным знаком на небе. В памяти всплыл Южный Крест, но идентифицировать его не смогла ...

[Linozka]

День двадцать второй: La Karmen - Salta

Провинция - Сальта.
Проехали - 72 км.

Утро нового дня мы посвятили осмотру достопримечательностей маленького колониального городка Сальта:



Правда, до него еще немножко нужно доехать. Выехали мы рано утром из городка La Karmen.





Нам надо быть в Сальте к 12-ти утра - сдать машину. Но вначале мы заехали на заправку, долили топливо до полного бака. Затем - на автовокзал, где сдали вещи в камеру хранения: 6 песо за рюкзак. В Нertz машину приняли без проблем - их опять интересовал только полный бак. Прокат машин находится рядом с собором.

Одной из основных достопримечательностей Сальты считается собор Ордена Франсисканцев:





Мы зашли в собор, там шла проповедь:



В Сальте есть еще и Главный кафедральный собор, который находится на центральной площади, имеющей оригинальное название - Plaza 9 de Julio:





Вся жизнь сосредоточена вокруг центральной площади, где собирается местное население: обсудить последние новости и выпить чашечку кофе ("cafecito") как до, так и после традиционной южной “сиесты”.

Сальта - изысканный, красивый, город, основанный в 1582 году.









Сначала это было место для отдыха на долгом пути торговых караванов, следующих из Лимы в Буэнос-Айрес.

Из других пунктов культурной программы – подъем на гору по канатной дороге (teleferico):





Стоимость билета – 25 песо туда и обратно. Станция находится недалеко от автобусного терминала, в парке. Если подняться ближе к вечеру, то можно посмотреть на город на фоне заката. Других развлечений наверху нет. Есть ресторан с обзорной площадкой, но, если пройти чуть дальше, можно увидеть большую и бесплатную площадку для наблюдения за городом:





Зашли в супермаркет, купили покушать и вина в дорогу.

Из Сальты до Пуэрто-Игуасу едет лишь одна компания - Флечабус:



Стоимость семи-камы – 222 песо. Отправляется в 15:00, на месте - в 13:45 следующего дня.

При посадке, мальчику, который грузил наши рюкзаки в автобус, дали 2 песо.

Едут, в основном, туристы и, в основном, до Пуэрто-Игуасу. Посему места кама раскупаются мгновенно, имеет смысл покупать их заранее - за 2-3 дня. По дороге - остановки в Посадас, Корриентес и Ресистенсии.

Ночью в салоне то ли кондиционер врубили, то ли обогрев не включили, но было весьма свежо. Накрывались пледами, которые выдают в автобусе.

В стоимость наших билетов входило питание - это либо печенюшки-сэндвичи (не самые лучшие и не всегда вовремя), либо какое-то похожее на самолетную еду блюдо, упакованное в пластик. Напитки всю дорогу были в автомате: горячий растворимый кофе (без молока, зато с сахаром), кипяток, минералка, вино.

Сама поездка была довольно комфортной. Ехали быстро: два водителя вели по очереди первые 12 часов, потом заступила новая смена из других двух водителей.

Ночь провели в дороге.

[Linozka]

Часть четвертая

День двадцать третий: Puerto Iguazu

Путешествовать автобусом по Южной Америке довольно удобно и недорого. Нам очень понравилось.



Приезжаем в 13.45.

Автостанция находится в центре города, на углу Av. Córdoba и Av. Misiones. В центр ведет Av. Misiones - чтобы попасть на нее, надо перейти сверху по зеленому мостику. Довольно много хостелов и гостиниц также можно найти как на Av. Córdoba, так и вокруг.

Заселяемся в Residencial la Esquina del Bambu - 120 аргентинских песо за троих:



Хостел был забронирован заранее по инету, при заселении нам нужно было заплатить ARS 108.

Здесь - совсем другая Аргентина: ровная и зеленая, душная и липкая. Короче, очень жарко. Немного посидели в хостеле под кондиционером, остыли и пошли прогуляться по городку:



Ресторанов много на Av. Córdoba – там наибольшая их концентрация. Стоимость ужина на двоих – порядка 100-140 песо. Но есть в такую жару не хотелось, зато очень хотелось выпить холодного пива! Пока официантка принесла ведро со льдом под пиво, бутылка уже была пуста …

Вооружившись выданной нам в отеле схемой, потопали смотреть место на берегу реки Парана, где сходятся границы трех государств: Аргентины, Бразилии и Парагвая. Идти оказалось дольше, чем мы предполагали. В целом, не торопясь, - около часа.

Пуэрто-Игуасу – небольшой городок с необыкновенно расслабленной атмосферой, сильно контрастирующей с огромным потоком туристов в близлежащем национальным парке.





Этот парк знаменит своими водопадами. Невероятно огромные, мощнейшие потоки воды низвергаются с высоты 80-ти метров. Парк площадью 2 100 кв. км разделен на бразильскую и аргентинскую стороны.

Судя по количеству туристов, вода здесь - золотая и ежегодно приносит кругленькую сумму в бюджеты обеих стран. Только Парагваю, граница которого проходит всего в нескольких километров от парка, не повезло: не досталось ни капельки из этой действительно драгоценной водной жилы.



Но местечко оказалось приятным: небольшой парк на высоком берегу, где река Игуасу впадает в более широкую Парану.

Прекрасный вид на реки и на пограничные столбы на их берегах:











Есть несколько магазинчиков и прилавков с сувенирами:



Так что провели здесь около полутора часов.

Обратно идти пешком стало лень. Тем более, дорога идет хоть и не круто, но в гору. Хотели взять такси, но тут подошел рейсовый автобус - 6 песо за троих. Зашли в супермаркет, купили фруктов. Вечером в хостеле заказали на завтра экскурсию на лодках.

[Linozka]

Cataratas del Iguazú ( Водопад Игуасу): организационные вопросы



Для посещения водопада необходимо минимум два дня - по дню на каждую сторону.

Аргентинская сторона

1. Транспорт до водопадов

От автобусного терминала, начиная с 7:10 утра, каждые полчаса отходит автобус желтого цвета за номером 3. Ехать полчаса, обратно в город последний автобус с водопадов приезжает в 20:15.

Билет покупается в здании вокзала, в кассах или i-пункте. Все объяснят на английском, покажут, куда идти. Стоимость билета туда и обратно - 15 песо.

Это - обычный городской автобус, поэтому места не указываются. Автобус прибывает к воротам парка, кассы - справа и слева от входа, стоимость входного билета – 100 песо. Если есть желание приехать на второй день, то можно получить скидку в 50%. Для этого надо на выходе попросить охранника поставить печать.

2. Прогулки по парку

В парке - три основных маршрута: верхнее кольцо (голубое), нижнее кольцо (желтое) и водопад Глотка Дьявола (белое). По нашему опыту, оптимальный маршрут следующий:

2.1. Заказать поездку на лодке по воде. Это можно сделать на автостанции, в хостеле и так далее. Выдадут ваучер, и уже с ним вы платите 110 песо непосредственно Aventura Nautica – единственному туроператору внутри парка. Их офис находится с правой стороны после входа в парк - сразу за Visitor’s Center.



Впрочем, поездку можно купить и на месте. Неподалеку от офиса находится пункт отправления армейских грузовиков со скамейками, которые довозят до причала (порт Macuco). Это - если вы купили Macuco Trail.

Мы же купили "Jungle explorer" - это когда вас сажают в лодку и гоняют под водопадами.

2.2. Пройти - верхняя тропа.
2.3. Пройти - нижняя тропа. В середине похода съездите на лодке к водопадам.

Посадка возле причала, где отправляются лодки на остров Сан-Мартин:



Там раздают спасжилеты и погружают в большие резиновые лодки вместимостью около сорока человек:



Тропинка нижнего кольца проходит через многочисленные смотровые площадки и, наконец, приводит к главной площадке, которая подходит к водопадам буквально на расстояние вытянутой руки.

Чуть дальше можно пройти по указателям к двум небольшим водопадам и попасть на небольшую площадь, где есть туалеты и дорогой фаст-фуд. Кстати, о еде – нам хватило небольшого количества фруктов и печенюшек. В забегаловки мы не заходили.

2.4. Поехать на паровозике к Глотке Дьявола.



После нижнего кольца можно идти по указателям в сторону станции (Cataratas Station). Туристические паровозики бесплатны и ходят где-то раз в полчаса. Очередь ожидающих может быть большой, особенно - в сторону выхода из парка.

Едут со скоростью энергично идущего человека, поэтому в части скорости вы ничего не выиграете, а вот силы сэкономите. От конечной станции (Devil’s Throat Station) до, собственно, смотровой площадки идти полтора километра по мостикам.

Я думаю, что это - удачный вариант с позиций логистики. Обратите внимание: после полудня водопады погружаются в тень, что не очень хорошо для фотографий.

При таком маршруте и неспешном режиме обхода почти весь парк можно осмотреть за один день. На выходе из парка оказываешься где-то в районе пяти вечера.

3. Что необходимо взять с собой на водопады

3.1. Взять запасную сухую одежду (хотя бы футболки), поскольку скорее всего будете обрызганы. Не на площадках, так на лодке, а возвращаться мокрым даже в жару противно.

По желанию - дождевики. В жару они, может, и не нужны, но нам пришлись весьма кстати. Купить их лучше в городе по 5-6 песо - в парке дороже. Как вариант: некоторые ребята просто ходили с обнаженным торсом и с полотенцем, потом одевались.



3.2. Обувь лучше открытую, обязательно удобную. Можно и пляжные шлепки, но лучше сандалии - ходить-то много придется.

3.3. Средство от комаров, солнцезащитные кремы.

3.4. Еду и напитки можно взять с собой. На территории парка есть-пить (кроме недешевых пиццы, чипсов, пирожков, чая и кофе в пластиковых стаканчиках) все равно нечего.

3.5. Документы, деньги и прочее лучше упаковать в целлофановые пакетики.

3.6. В парк лучше ехать пораньше (работает с 8:00), так как после десяти начинают подъезжать экскурсионные автобусы со всеми вытекающими. Если их опередить, есть шанс пройти по маршруту спокойно и без толпы.

3.7. Не пугайтесь дождя – все равно мокнуть. Расслабьтесь и получайте удовольствие.



Бразильская сторона

1. Транспорт до водопадов

К парку ходят городские автобусы за 2,4 реала. Рейсы - раз в 20-30 минут. Стартуют от автостанции в центре города, попутно заезжают в аэропорт.

2. Прогулки по парку

Вход в парк стоит 37,7 реала. Здесь одна дорожка, и вы легко управитесь за полдня.

3. Полет над водопадами на вертолете

Стоит 109 $ на человека. Полет длится не более 10 минут. Загруженность вертолета - 4 человека.



4. Посещение парка птиц

Стоит 24 реала. Парк занимает 4 гектара девственных субтропических лесов.



Здесь можно увидеть и даже покормить более 500 видов экзотических птиц с различных континентов в естественной среде обитания. В заповеднике также имеются крокодилы, обезьяны и другие животные.



Здорово, очень советую!

[Linozka]

День двадцать четвертый: прогулки по Cataratas del Iguazú, верхняя тропа

Проснулись около семи утра, пошли завтракать. Завтрак очень слабенький. Сдаем номер, вещи - в камеру хранения.

В 8:10 были в терминале, тут же купили билеты по 15 песо и сразу же уехали на водопад.



Ехать примерно 30 минут. Если есть возможность, водопады имеет смысл смотреть как с аргентинской, так и с бразильской стороны.

На входе - бурная деятельность: туристические группы, гиды тусуются, магазины, еда, банковский автомат, даже камера хранения есть. Самое простое, что можно сделать в парке - это поездить на этом еле ползущем поезде (всего 3 остановки), выходя на каждой остановке и гуляя по всем обозначенным на схеме прилегающим маршрутам. Наделать массу фотографий и накупить сувениров.

Но, если вы хотите "программу-максимум", то, плюс ко всему тому, что вы обязательно должны посмотреть пешком, надо брать экскурсию, включающую две прогулки на специальных лодках и поездку в открытом автобусе по джунглям. Вся забава стоит 230 песо с человека: 30 за верхнюю экскурсию и 200 - за нижнюю. Мы покупать экскурсию не стали - везде легко пройти самим, много указателей.





Водопад Виктория в Африке - единственный в мире, который превосходит Игуасу по масштабу, по объему воды в единицу времени (1750 куб. м/сек). Но по общей ширине и количеству отдельных водопадов, насколько мне известно, отстает и он. Общее количество водопадов, составляющих Игуасу, в сезон дождей достигает 275.





Большая территория падающей воды объясняется тем, что река, Рио Парана, откуда и падают эти водопады, как-то уж очень удачно меняет свою высоту и направление.



Отдельные мелкие водопады на протяжении нескольких километров ведут к самому большому - "Глотке Дьявола". Здесь же проходит граница Аргентины и Бразилии, причем вид с аргентинской стороны гораздо круче, потому что там - смотровая площадка висит прямо над "глоткой".

Название Игуасу на языке индейцев гуарани означает "Большая вода". Согласно легенде, водопады на одноименной реке возникли благодаря безрассудному поступку индейской девушки, сбежавшей со своим возлюбленным от одного из местных богов, пожелавшего взять её в жены. Возлюбленные решили улизнуть по реке на каноэ, но разгневанное божество сотрясло землю и перегородило реку каскадом водопадов, обрекая каноэ влюбленных на вечное падение.

Бегать от влюбленных богов, конечно, не очень благоразумно, но если бы не эта дерзкая попытка, мы бы никогда не увидели такого чуда, как водопады Игуасу.

Немного фото:













Дальше можно пройти по указателям к двум небольшим водопадам и попасть на небольшую площадь, где есть туалеты и дорогой фаст-фуд. Как я уже говорила, нам хватило небольшого количества фруктов и печенюшек, в забегаловки мы не заходили.

Под ногами бегают коати – милые плюшевые зверюшки, охотно идущие на контакт с человеком с единственной целью – пожрать:



Забавный такой зверь с носом-трубочкой:





Написано: "Коати не кормить и не гладить!" Но, конечно, все их и кормят, и гладят. Мы даже почесали одного за ухом. Туристы охотно подкармливают. Нам они понравились, несмотря на бесцеремонность.

Помимо водопадов, порадовала живность тропического леса – чудесные, но в малом количестве сфотографированные бабочки:





Этот уникальный природный заповедник поражает великолепием и разнообразием флоры и фауны:





Влажность жуткая, все деревья вокруг "волосатые", обвешаны лианами:



Мерзко орут попугаи, да и вообще каких-то животных звуков очень много.

Тропинка нижнего кольца проходит через многочисленные смотровые площадки и, наконец, приводит к главной площадке, которая подходит к водопадам буквально на расстояние вытянутой руки:







Смельчаков не очень много, потому что очень мокро.

На мой взгляд, самые впечатляющие ощущения от водопадов именно здесь.

После основной смотровой площадки тропинка довольно долго ведет вдоль ущелья, где наблюдаешь еще десятки больших и малых водопадов:



Многие из водопадов имеют весьма романтические названия: Адама и Евы, Двух Сестер, Сальто-Эскондидо ("Скрытый прыжок"), Сальто-Флориано ("Прыжок цветов").

[Drunia]

Водопад Виктория в Африке - единственный в мире, который превосходит Игуасу по масштабу, по объему воды в единицу времени

Неа. Исключительно из любви к точности: Виктория превосходит Игуасу только по высоте. По всем остальным основным параметрам Игуасу покруче будет.

[Linozka]

Прогулки по Cataratas del Iguazú: Nautica aventura

Занятным оказалось катание на большой моторной шлюпке, которая по скорости не уступает воднолыжному катеру:



Вот их сайт Работают до 15:00.

Заказали эту опцию еще в хостеле, при входе оплатили 110 песо на человека.

Cпускаетесь вниз к причалу:



Садитесь в лодки. Естественно, всем выдают спасательные жилеты, а предприимчивые аргентинцы еще и снимают это на видео в надежде продать вам потом диск за бешеную сумму.

Слева - бразильский берег, справа - аргентинский:



Получить свою порцию адреналина можно не только от скорости, с которой лодка маневрирует между выступающими из реки валунами, но, особенно, от того момента, когда драйвер подводит лодку аккурат под водопад:





Итак, лодка какое-то время стоит в рукаве Iguazú, откуда можно увидеть знаменитую стену водопадов:



Сеньоров пасахеров просят помолиться и убрать всю свою технику и документы в непромокаемые мешки. Их, кстати, заблаговременно раздают на причале перед отправлением.

Через несколько минут, лодка подходит вплотную к водопаду Сан-Мартин. "Водитель" вас еще так вежливо спрашивает, типа: "А не хотите ли вы под водопад заехать?"





Еще кольцо около водопадов, и после этого лодка отправляется к Глотке Дьявола.

Увидеть, а тем более сфотографировать, что-нибудь навряд ли удастся. Однако впечатления незабываемые.





Впрочем, сверху, со смотровой площадки, разглядеть Глотку тоже не очень получится – сплошной туман из водяной пыли. Лодки подходят к водопадам так близко, как это позволяют соображения безопасности.

После поездки туристы возвращаются на берег немного ошалевшими от рева воды, вымокшими до нитки и абсолютно счастливыми, поскольку прогулка по реке на большой скорости и близость водопадов гарантируют мощный выброс адреналина и дарят массу положительных эмоций.



Оказавшись на берегу, очень хочется опять забраться в лодку и отправиться назад в Глотку Дьявола. Нас высаживают на пристани, с которой можно легко добраться, поднявшись, до тропинки нижнего кольца:



После экскурсии сухой одежды не остается в принципе, поэтому выхода два: или заранее ее снять, или потом сушить по ходу дела. Проблема может быть и с обувью.

Да, еще можно выйти из лодки на острове, подняться наверх, прогуляться по водопадам, а потом пройти к "станции" и поехать к "Глотке Дьявола" на поезде.

Что мы потом и сделали.

[Linozka]

Прогулки по Cataratas del Iguazú: Gargante del Diablo

Идем по указателям в сторону станции - Cataratas Station.

Туристические паровозики бесплатны и ходят где-то раз в полчаса. Очередь ожидающих может быть большой, особенно - в сторону выхода из парка. Едут со скоростью энергично идущего человека, поэтому в части скорости вы ничего не выиграете, а вот силы сэкономите.



От конечной станции - Devil’s Throat Station - до, собственно, смотровой площадки идти полтора километра по мостикам.



Пешеходное движение левостороннее, о чем не перестают напоминать все встречные старички, но о чем узнаешь только в конце тропы.

Само зрелище Глотки сверху очень впечатляет:



Для европейцев водопады открыл испанский конкистадор дон Альваро Нуньес Касесо де Бака, оказавшийся в этих краях в 1541 году в поисках приключений и золота. Какой непролазной глушью был этот край свидетельствует тот факт, что первая географическая карта района была составлена лишь в конце 19-го века, а граница Бразилии и Аргентины, установленная двусторонними соглашениями 1903-1904 годов, была окончательно определена только в 1928 году, и сегодня проходит по находящемуся в центре дуги водопаду Gargante del Diablo - "Глотка Дьявола".

Название данное водопадам доном Альваро - Salto de Santa Maria (Прыжок Святой Марии). Хотя широко оно и не прижилось, но правый (бразильский) берег водопадов до сих пор называется именно так.

Утес Глотка Дьявола - 150 метров шириной и 700 метров длиной – самый внушительный из всех:



Ревущий поток, облако водяных брызг и вид на водопад не снизу, а сверху:



Вся дорога висит над водой - река в том месте очень широкая - несколько километров.



Добраться можно только по специально построенным над водой мостикам:



После десятиминутной прогулки по длинному мосту, во время которой, если повезет, можно немножко понаблюдать за животным миром тропического дождевого леса, оказываемся прямо на краю обрыва.





Отсюда вода со скоростью тысячи кубических метров в секунду летит в пропасть … и опять поднимается вверх.

Это было чуть позже, а вначале, где-то посредине дороги, как-то внезапно стали сгущаться тучи, что ничего хорошего не предвещало. Как-то очень быстро ливануло – пришел "mucho rain".

Мы пытались спрятаться под деревьями. Казалось бы, мокрее некуда – ан нет! Пытались собой прикрыть сумки с фотоаппаратурой, но через пару минут расслабились: терять было уже нечего - промокло все! Кроме фотиков спрятанных в полиэтиленовые мешки. Дождь был теплым, но все равно мерзко гулять абсолютно мокрыми.

Ну тут я вообще умолкаю, потому что все равно свои впечатления литературно не передать. Это, вообще говоря, - кульминация всех водопадов со всех сторон. Сколько их там ни есть.

Огромный поток воды со страшной силой слетает с высоты десятков метров. Мы стояли молча, мокрые и счастливые, наблюдая красивейший водопад в мире!



Идем к поезду. Кстати, последний уходит от Глотки Дьявола в 18:00.

Народу на выход из парка было много - на станции стояли в очереди.

На автобусе доехали в городок. Зашли в ресторанчик, поели, попили пивка. К этому времени одежда на нас почти высохла.

Пришли в хостел, милая хозяюшка, увидев нас, открыла уже убранный бывший наш номер, разрешила принять душ, дала чистые полотенца. Чуть позже, когда мы переоделись и упаковали рюкзаки, она вызвала нам ремикс, и мы за 80 песо доехали до хостела на бразильской стороне. Это - дешево, в городе мы узнавали: за этот переезд обычно просят 120 песо. Про автобусы в Бразилию не знаю, но в 10 баксов точно можно уложиться.

Вечером, около 9 часов, переезжаем в Бразилию. Границу прошли почти незаметно - даже из машины не выходили. Водитель взял наши паспорта, сам же их погранцам и отдал. Единственное, что попросил аргентинский пограничник, так это опустить затемненное стекло в машине.

Пока ехали до бразильской стороны, заполнили выданную водителем анкету. А бразильцам мы были вообще безразличны - даже стекол не опускали. Паспорта проштамповал, и все - мы в Бразилии.

Заселяемся в хостел Pousada El Shaddai R$ 105 на троих за день.

[Linozka]

День двадцать пятый: Iguassu Falls

Итак, мы уже в Бразилии!

Проснулись, поздно, пошли на завтрак. Он был шикарным - не сравнить с аргентинскими. Все как положено: колбасы, сыры и очень много фруктов.



Затем пошли менять деньги. Обменники работают с 8 утра, выходной - воскресенье. Курс был 1.68 реала за 1 USD.

Недалеко от хостела есть автобусная остановка. К парку ходят городские автобусы за 2.4 реала. Курсируют раз в 20-30 минут. От автостанции в центре города до водопадов с заездом в аэропорт.

Вход в парк стоит 37.7 реала. Здесь одна дорожка, и можно легко все посмотреть за полдня. Мы гуляли до 13 часов. При входе в парк есть карта, по парку ходит 2-этажный автобус. Ехали на автобусе до смотровой площадки 5-7 минут:



После 15 минут шли пешочком до другой стороны "Глотки":



Если аргентинская сторона предлагает практически оказаться в самих водопадах, то со стороны Бразилии открываются захватывающие панорамные виды:







Гуляли по мостикам, соединяющим образованные расположенными между потоками воды скалистыми утесами острова на реке.



Вчера мы с этого пирса отправлялись на лодочке под водопады:



Еще раз посмотрели, как люди купаются под водопадом:







Мы оказались под дождем, который падает не с неба, а с земли!

Миллиарды и миллиарды брызг – после минуты нахождения здесь при попутном ветре промокаешь до ниточки.





У нас с собой был дождевик, куда я тут же и спрятала камеру. С такой скоростью доставать и убирать аппаратуру мне еще никогда не приходилось. Надо было брать с собой водный бокс.

Когда мы позже наблюдали водопады со стороны, то сложилось ощущение, что летящие брызги каким-то немыслимым образом поднимаются вверх и формируют облака!



Чтобы облегчить жизнь туристам, у самой воды имеется лифт, который поднимает от пешеходной дорожки к верхнему плато, на котором устроен наблюдательный пункт. Здесь же - несколько сувенирных магазинов, рыбный ресторан и гостиница.

Когда стоишь у лифта, кажется, что до водопада можно дотянуться рукой:







Выход из парка хитрый: через магазин сувениров и информационный центр.



Мы узнали, что вертолетная площадка находится рядом со входом в парк птиц, и идти к ней - совсем недалеко.

[Linozka]

Полет на вертолете

Полетать на вертолете над водопадами стоит 109 $ на человека. Полет длится не более 10-ти минут. Загруженность вертолета - 4 человека:





Можно полетать на вертолете над границей сразу трех стран: Аргентины, Бразилии и Парагвая. Это будет дороже - больше двухсот долларов. Ну и, наконец, то, ради чего, собственно, и платишь от 100 долларов с носа – водопады Игуасу:



Вид сверху на водопады – одно из самых завораживающих зрелищ, которое я когда-либо наблюдала. Ну, если не считать вид на водопад Виктория, когда я летала над ним на "табуретке". Сверху красота пейзажей не поддается описанию!











После полета можно купить диск со съемкой нашего рейса и просто пейзажей!

Вертолеты летают до пяти вечера.





Рядом с вертолетной площадкой есть кафешка с системой "шведский стол". Можно перекусить - удобно!

[Linozka]

Парк птиц

Парк птиц находится на въезде в национальный парк Катаратас:



Его посещение стоит 24 реала. Парк занимает 4 гектара девственных субтропических лесов.

Здесь куча попугаев, туканов, колибри и прочей живности. Можно увидеть и даже покормить более 500 видов экзотических птиц с различных континентов в их естественной среде обитания:







Крупные, длиной до 95 см, попугаи с очень яркой и красивой окраской зелёных, красных, голубых и желтых тонов. Данный вид попугаев является обладателем самого крепкого клюва на Земле.











Один из самых крупных видов попугаев. Некоторые особи достигают в длину 80-98 см, причём около половины приходится на хвост. Длина крыла - 36,5 см, вес - 1,5 кг.

Пара образуется на всю жизнь.







Гнездятся в дуплах высоких - живых и мёртвых - деревьев, на высоте 12-40 метров.

У туканов несоизмеримо большой, сжатый с боков, ярко окрашенный клюв. Однако сам клюв, несмотря на свои размеры, не настолько тяжёл, как кажется, из-за наличия в нём воздушных полостей.



Своё название эти птицы получили из-за того, что представители одного из их видов кричат что-то вроде "Токано!"

Из-за своего неуклюжего, большого тела и громадного клюва летают тукановые довольно тяжело. Взлетев, птица набирает высоту, а затем планирует в нужном направлении, описывая в воздухе широкие круги. Полетов на далекие расстояния эти птицы избегают.

Туканы проводят все время в кронах больших деревьев, питаясь плодами.

Птицы любопытны. Сообща преследуют хищных птиц и собираются большими стаями, пытаясь оказать помощь раненому или схваченному хищником собрату.

В заповеднике также обитают крокодилы, обезьяны и другие животные. В общем, здорово - очень советую!

После посещения парка без проблем сели в автобус и доехали в город. Кондуктору показали визитку хостела, и она подсказала нам, где выйти.

Вот дальше произошло то, что испортило все дальнейшее восприятие Бразилии.

Мы вышли из автобуса и решили неспешно погулять по улицам городка. Еще слегка влажные после водопадов, расслабленные, с дорогущими зеркалками на шеях, мы шли, фотографируя кустики, собачек и прочее.

Постепенно я начала замечать какие-то не очень здоровые взгляды в нашу сторону. Проезжает машина мимо нас - останавливается и дает задний ход. Женщина опускает стекло и что-то говорит нам по-испански. Мы не понимаем. Подбегает гуляющая с собачкой девочка и переводит.

Оказывается, это - плохой район: на другой стороне реки находиться Парагвай (нам его видно), здесь много бедных людей из этой страны. Поэтому нас просят спрятать фотоаппараты в сумки, дабы у нас их не сорвали.



Все настроение у нас испорчено до конца поездки. Я свой фотик спрятала и больше не доставала - снимала только видео. Так что дальше будут фотографии только Сергея. Не то, чтобы я очень боялась за фотоаппарат - просто пропало желание фотографировать ...

Ночь провели в Pousada El Shaddai in Foz do Iguacu Интернет в хостеле стоил 1 реал за 15 минут.

[Linozka]

Часть пятая

День двадцать шестой: Iguassu Falls - Rio de Janeiro

Сегодня мы летим в Рио. Вылет в 9:30, прилёт - в 11:25. Цена билета - 156 $.

Перед завтраком заказали такси в аэропорт. По счетчику - 41 реал, дали 42. Таксист тут же дал сдачу.

Аэропорт очень маленький, до самолета шли пешком.

При взлете, если сидеть на месте А, видно белое облако вдалеке. Это - водопад:



Получили багаж и сразу при выходе за 90 реалов взяли такси до хостела. Такси мчалось по городу на огромной скорости, спидометр не работал, но за сотку было - это точно …

Заселяемся в El Misti Hostel Copacabana - 160 BRL в день за троих.

Погода была отличной. Главное, что небо было абсолютно чистым, а, значит, надо, пока не поздно, бежать на Корковадо - иначе могут надвинуться облака, имеющие вредную привычку сбегаться после обеда. Решаем не искушать судьбу - едем на гору, к статуе Христа.

От Копакабана, где мы жили, ходит автобус № 583 (BRL 2.5), обратно - № 584. Внимание: есть еще № 584 А, так вот он на Копакабану не идет.

Где-то за 30 минут доезжаем до горе Корковадо: приехали около 14-ти часов. На станции отправления поезда на гору находится монитор, на котором показано, что происходит наверху.

Гора открывается в 8 утра и закрывается в 7 вечера. На Корковадо тоже надо положить часа три. Билеты на поезд, везущий на вершину, взяли на 16 часов (BRL 36). Есть такая фишка: вы встаете в общую очередь, а затем служащий на перроне считает свободные места и, независимо от времени вашего прихода, пропускает столько человек, сколько есть в наличии этих самых свободных мест.

Мы об этой фишке ничего не знали и честно пошли ждать своего времени. То есть - гулять по окрестностям:







Подошли к стоянке такси и спросили о вертолетах. Таксист сказал, что отвезет нас к ним. Когда мы приехали на площадку, она оказалась закрытой. Вертолеты в этот день летали только с площадки, находящейся возле Сахарной головы:



Мы где-то с полчаса гуляли по смотровым площадкам вокруг вертолетной площадки, затем спустились вниз, заплатив таксисту BRL 17.

Дорога занимает минут 15.





Полоса железной дороги очень узкая и идет она через лес. Есть даже несколько станций:



Если кто-то желает совершить восхождение на Корковадо пешком (будет очень жарко), то может сделать это начиная с промежуточной станции.

С верхней станции нужно пройти еще несколько лестниц до верхней площадки, где стоит памятник:



Здесь нет этого кошмарного количества людей, которые облепляют каждый сантиметр на вершине Корковадо.

А теперь - маленькая экскурсия по Рио.

Слева у моря - Копакабана, справа - Ипанема:



Сдвигаемся вправо. Вода в середине - Лагоа (то есть, Лагуна) - озеро внутри суши. Вокруг лагуны находится район Лагоа, а на том перешейке, что виден в верхней части фото, слева расположена Ипанема, а справа- Леблон. Разделены они узким проливом, который соединяет Лагуну с Атлантическим океаном. Вокруг пролива находятся Жардин до Алла.



На вершине холма, на высоте 700 метров над уровнем моря, возвышается символ Рио - статуя Христа Спасителя:



Со смотровой площадки открывается захватывающая дух панорама.

Мост Нитерой:



Залив Гуанабара:



Ботанический сад:



Гора Сахарная Голова:



И многое другое:





К 18-ти часам спустились вниз.





На автобусе доехали до хостела:



Зашли в супермаркет, купили воды и пива.





В номере переоделись и побежали на пляж:





Купались по очереди, не оставляя вещи без присмотра. Волны огромные, заходить в воду довольно тяжело:



Так здорово вечерком, когда уже не жарко, сидеть на песке и смотреть на Сахарную Голову, попивая холодное пиво ...

[Linozka]

День двадцать седьмой: Rio de Janeiro

На сегодняшнее утро у нас заказан Favela Tour.

Позавтракали мы утром очень бедненько. В хостеле, в основном, шумная молодежь, забит он до отказа. Душ и туалет находятся в коридоре, в них - постоянная очередь. Сами виноваты: хотели ведь на Копакабане и недорого … Ну да ладно - нам ведь только ночевать.

Итак, в 9:45 за нами заехал минибас.

Экскурсия в фавелу стоит 65 BRL и длится 3 часа. Сначала завозят в Rocinha (Росинью) - самую большую фавелу в Рио, где включены визиты в школу и детский садик. Вернее, даже в ясли:





Нас высадили из микроавтобуса возле торгового центра, где мы пересели на мотоциклы. У каждого был свой извозчик. С большой скоростью промчались по асфальтированным улицам фавел - вверх, на самую горку.

Первая остановка – домик типа галереи, где выходцы из мира трущоб и наркотиков предлагают свои произведения живописи.

Далее нас повели на крышу дома - там оказалась смотровая площадка:





Оттуда действительно открывается вид на фавелу. В самой дальней точке расположен самый бедный участок фавелы, где, по словам гида, еще не положен асфальт, и нет воды и электричества.





И вот он - контраст. Всего в паре сотен метров - цивильный квартал Сан-Конрадо:



Он - не самый престижный в Рио из-за соседства с Росиньей, но это, все равно - огромный контраст в уровне жизни, доходов и социального обслуживания.

А здесь юные дарования исполняют для нас песенку, очень забавно:



Обратите внимание на прическу одного из "музыкантов":



Все фавелы находятся на склонах холмов. Во времена, когда они создавались, на склонах холмов не было ограничений на строительство. Земля там была плохой, поэтому бедные социальные слои населения и рабы могли позволить себе селиться исключительно в таких местах.







Некоторые, в том числе - криминальные личности, были попросту изгнаны из "нижнего города". На холмах они оказывались "вне зоны преследования".

Сегодня все это действительно выглядит как соседствующие друг с другом два параллельных мира.

Экскурсия закончена, и мы мимо рынка выходим обратно к супермаркету.



Вообще, фавелы особо не впечатлили. В ЮВА все так, если не хуже, живут.

Чувствуется, что в плане преступности Рио - город опасный. Оставьте деньги в отеле, не суйтесь на боковые улочки и крепче держите фотоаппарат: могут попытаться вырвать, а могут и ограбить с ножом/пистолетом. А, может, нам так показалось после предупреждения на водопаде. Не знаю … Но спокойно я себя здесь не чувствовала.

Весь оставшийся день провели, валяясь на песочке возле океана.

Копакабана (Copacabana) - самый известный пляж Рио и одна из его главных достопримечательностей:







Сами бразильцы называют этот пляж "Принцесса моря" (Princesinha do Mar) и считают лучшим местом для туристов из-за обилия отелей и развлечений на любой вкус.



Как район, Копакабана начала активно развиваться после строительства "Старого туннеля", соединившего районы Ботафого и Даунтаун.

Туристической "Меккой" Копакабана стала в 1900 году, когда здесь была открыта Атлантическая улица (Avenida Atlantica). Вот по ней нам очень понравилось гулять после захода солнца.

Поздно вечером набережная превращается в блошиный рынок. Много интересных поделок, картины, украшения, оригинальная одежда, сувениры. Всё - достаточно дёшево. Антиквариат, сувениры, много картин с видами Рио. Гвоздь торгового бизнеса - сушеные пираньи: у них вынимают внутренности и покрывают лаком. Торговаться можно, но не так как в странах Азии - цены сбивают не слишком охотно.

Вечером пошли в шураскарию (Churrascaria). Это - самый популярный тип предприятий общепита в Бразилии. Принцип посещения шураскарии прост: платишь 30 BRL за вход (в эту сумму включены все мясные блюда и салаты), выбираешь понравившийся столик и ждешь. Через несколько минут в зале появляется официант с определенным видом мяса на шампурах. Он обходит все столы, и каждый посетитель выбирает понравившийся кусочек. Потом заходит следующий официант, уже с другим шампуром, затем третий - и так далее. Через каждые несколько минут в зал приносят все новые и новые виды шашлыков. Сколько именно - не смотрела, но есть весь "бразильский набор" - от колбасок-говядины до курицы-свинины - можно есть до отвала. Однако, к нашему огорчению, насытились мы минут через 20 после начала трапезы. Выдержать испытание шураскарией можно, только зная секреты правильного поглощения мясной пищи. Местные жители этот секрет явно разгадали - ведь за одно посещение шашлычной, как нам показалось, каждый бразилец съедает несколько килограммов мяса. Очень жаль, что мы не взяли собой фотиков ...

Да, пили мы там кайпиринью (Caipirinha). Состоит она из кашасы, лайма и тростникового сахара. Вроде, так …

[Linozka]

День двадцать восьмой: Rio de Janeiro - Sao Paulo

Сегодня у нас последний день в Рио. Ночью на автобусе переезжаем в Сан-Паулу.

Проснулись около 7 утра. Позавтракали, сдали рюкзаки (выезд из хостела до 11 часов) и пошли гулять по городу:





Сахарная Голова (Sugar Loaf):



Виды с Сахарной Головы даже лучше, чем с Корковадо:



Кстати, билет на канатную дорогу стоит недешево - 44 реала.

На линии есть одна промежуточная остановка:





Оттуда тоже открывается красивый вид, мне даже больше понравился:



Гора расположена в заливе Гуанабара:



Фуникулер отправляется с горы Урка, имеющей широкую смотровую площадку, где можно перекусить в ресторане или баре. Много деревьев, скамеечек, ветерок прохладный:



На самой горе Сахарная Голова расположена площадка поменьше:



С нее тоже открывается прекрасный вид на Рио:



Пляж Копакабана:



Залив, окрестные горы, острова в океане:





Мост Нитерой, статую Христа:





Решили поехать на автобусную станцию и заранее купить билеты на ночной автобус. Этого можно было и не делать: автобусов очень много, свободных мест - тоже.

Автобусы из Рио в Сан-Паулу отправляются днём практически каждые 30-40 минут, вечером - через 10 минут.

Автовокзал Rodoviaria Novo Rio находится в фавелах, в районе станции метро Estacio. Но от самого метро еще надо прилично топать пешком, поэтому лучше всего добираться до автовокзала на такси или, если вы поедете из Копакабаны, то на автобусе № 127 от улицы N.S. de Copacabana (автобус едет до конечной остановки- Rodoviaria).

Стоимость проезда Рио - Сан-Паулу в большинстве автобусных компаний - 80 реалов. Если поедете покупать билет заранее, то поднимайтесь на второй этаж, но не ломитесь в первую попавшуюся кассу возле лестницы с надписью нужного вам города, а пройдите вперед по коридору - там будет еще несколько рядов касс, где вы сможете подобрать оптимальный вариант для вашей поездки. Если поедете днем и хотите посмотреть Бразилию через окно автобуса, то покупайте билеты на места слева от прохода - справа весь день в окно будет светить солнце, и вам придется либо терпеть это солнце, либо ехать с закрытыми шторками.

Ночной автобус из Рио в Сан-Паулу едет часов 6. Ограничение скорости для автобусов - 90 км/час, но по ночам водилы любят нормально так полетать. Лучше всего выезжать в 23 - 23:30, чтобы прибыть в Tiete (центральный автовокзал в Сан-Паулу) часов в 6 утра.

В хостеле заказали трансфер. До автобусной станции - 30 реалов, до аэропорта - 50 реалов. В автобусный билет необходимо вписать ФИО. При входе в автобус раздают коробочки с едой (сок и разные печенюшки). На сиденьях лежат подушки и пледы.

Аргентинские автобусы мне больше понравились, а здесь как-то неуютно.



Сиденья в Аргентине пошире и помягче. Хотя и здесь мы почти сразу уснули и проспали всю дорогу. Ночью было холодно - слишком сильно работал кондиционер.

[Linozka]

День двадцать девятый: Sao Paulo

Разбудили нас в 5 утра - приехали на 2 часа раньше.

В багажном отделении автобуса нужно предъявлять квитанцию на багаж - как в самолете. Попробуй вспомни спросонья, куда их вчера засунул ...

Станция Rodoviaria Tiete. Сдали рюкзаки в камеру хранения. Есть две камеры хранения: автоматическая (на втором этаже) - 8 реалов и ручная (на первом, при выходе из вокзала) - 6 реалов.

Садимся в метро и едем на площадь Си. Метро.

Утро, солнца еще мало, холодно. Народа на улицах практически нет, только бомжи, выглядывающие из-под картонных коробок прямо на главной площади, машут нам руками. Они моются, чистят зубы, стирают одежду прямо в фонтане в центре города.

Ходим, опасливо оглядываясь по сторонам, быстро фотографируем и прячем фотики.













По пешеходной улице прошлись до здания Italia Building, но охранник сказал, что вход на смотровую площадку открывается только в 12 часов. А сейчас лишь 8 утра.



Ну что ж, не судьба. Берем такси (50 реалов) и едем в Ботанический сад. Великолепно провели время, гуляя до 12 часов по аллейкам парка:















Обедали тут же, на территории парка, в шураскарии. Здесь еда на килограммы. Суть такова: берешь тарелку, накладываешь еды столько, сколько хочешь - нет разницы салаты это или мясо. Взвешиваешь и платишь: 23 реала за 1 кг.

После сытного обеда двигаться было вообще лень. Некоторое время спустя переместились на автобусе в зоопарк - он рядышком:

















На автобусе доезжаем к метро и дальше - на автовокзал за рюкзаками. Получив багаж, взяли такси в аэропорт. И тут засада – огромная пробка, еле успели на посадку.

Оставшиеся реалы тратим в дютике, хватаем "Бейлиз" - и быстро на посадку.

Вылет немного задерживают. Вся команда что-то в хвост самолета бегает.

Лететь нам до Германии 11 часов.

Первое плечо (Sao Paulo, Sp Guarulhos Intl – Frankfurt) - 20:00 - 10:45 (+1).
Второе плечо (Frankfurt - St. Petersburg) - 14:00 - 18:45

Полет прошел нормально, чего не скажешь о пересадке. Мы ведь в Бразилии в дьютике "Бейлиз" купили, и теперь немцы нас не пропускают с ним в самолет. Говорят, если бы мы купили его в дьютиках шенгена или дьютиках США и Канады, то тогда бы пропустили. А из Бразилии - нет!

Пришлось литровую бутылку "Бейлиза" выпить из горла где-то в углу аэропорта Франкфурта-на-Майне:



Ну что ж - неплохое завершение поездки!

***

Намного больше фотографий в моем ЖЖ