Аргентина - Бразилия: хроника путешествия

[Linozka]

День одиннадцатый: San Carlos de Bariloche

Проснулись, с утра на ресепшене заказали экскурсию "Isla Victoria y Bosque de Arrayanes" ("Остров Виктория и Миртовый Лес").

Стоимость - 555 песо на троих. Отдельно оплачиваются вход в парк (183 песо на троих) и дорога до пристани. Позавтракали как обычно - в хостелах: хлопья, масло, сгущенка, кофе, чай, булочки … Сдали рюкзаки в бесплатную камеру хранения и пошли на остановку автобуса.

К пристани едет автобус № 20, стоимость - 6 песо. Он должен отправляться в 8:45, а мы немножко опоздали - пришлось ехать на такси за 120 песо (по счетчику). Поэтому лучше заказывать сразу и трансфер – обратно все автобусы едут заполненными: много геморроя, мало экономии. В хостеле нам дали ваучеры: на пристани их нужно обменять на пластмассовые билеты и еще купить билеты на вход в парк. После приезда в порт надо пройти через будку оплаты и, выйдя на причалы, спросить, какой из корабликов принадлежит вашей турфирме.

У нас был антикварный, но тщательно отреставрированный корабль Modesta Victoria - производство Голландии, 20-ые года XX века:



Количество пассажиров – около трехсот человек. Места занимаются в произвольном порядке, что может создавать некоторое напряжение среди туристов: места занимают для себя, родных и друзей, а также для всего своего багажа. Посему часть туристов неизбежно остается стоять.

Экскурсионные катамараны отходят от пристани Panuelo, недалеко от отеля Llao Llao, названного в честь аргентинского гриба.

Начало экскурсии в 11 утра, окончание - в 17:30 вечера. Есть несколько разных катамаранов. Все зависит от вашего желания - сколько вы хотите потратить денег. В начале наш катамаран вызывал у нас тихий ужас - ведь он ровесник моей бабушки. Но когда тронулись и вышли на палубу, то поняли: жизнь удалась, все здорово!

После отправления все, кто занимал сидячие места, отправляются на корму наблюдать за чайками и фотографировать:











Плывешь на катере, а вокруг - красивые виды отражающихся в озере гор:





Первая остановка - Bosque de Arrayanes – где-то через час:





Лучше сойти с парохода первым и идти впереди всей группы (напоминаю – около 300 человек), иначе не получится сделать хорошие фотографии. Ну, или, наоборот, в конце, как сделали мы. По всему лесу/полуострову проложены мостки с ограждением, поэтому просто погулять не удастся:



Внимательно слушайте объявления перед причаливанием (все на испанском): там говорится, в какое время корабль отходит обратно. Опоздавших могут не заметить (хотя там специальный матрос всех пересчитывает), по суше добираться обратно - проблематично.

Лес находится на территории уникального Национального Парка, который занимает площадь в 1 753 гектара. Эти удивительные деревья занимают 12 гектаров парка. Их высота достигает 25-ти метров. Это - единственное место в мире, где можно увидеть такое количество редчайших деревьев в одном парке. Кора деревьев очень холодная и гладкая, имеет коричневую окраску. Весной они цветут белыми красивыми цветами.











Миртовый лес был объявлен памятником природы. В очень немногих местах мира встречаются единичные экземпляры мирта, и те представляют собой фактически крупный кустарник: несколько стволов выходящих из одного корня. А чтобы сформировать толстенные деревья, да еще и огромную рощу - это вот только тут.

Время вышло, идем к пристани. А вот и наша "Ласточка":

[Linozka]

Продолжу описание экскурсии "Isla Victoria y Bosque de Arrayanes".

После миртового леса (Bosque de Arrayanes) кораблик плывет до самого острова Виктория.









Там прогулка тоже может быть организованной, хотя экскурсовод на 300 человек все равно один и говорит только по-испански.

Мы с гидом не пошли - не хотели толпой бродить. Остров небольшой - не заблудимся:







Вкратце – такой зоопарк деревьев, которые высадили первые в этих краях испанцы еще в начале XIX века. Секвойи, эвкалипты, гигантские орегонские сосны и прочее. На мой взгляд, здесь даже интереснее, чем в роще арражанес:













Можно искупаться в озере - есть неплохой пляж. Водичка была холодной, поэтому мы решились только ножки помочить:

[Linozka]

Я была поражена огромными секвойями - просто чудо!





А воздух, воздух! Особенно на вершинке острова, в окружении гигантских сосен!





Очень жаль, что интернет не передает запахи.

По острову мы гуляли 4 часа, так что берите собой бутерброды и воду.

















Плывем обратно в Барилоче:









Приплыли обратно в 18:20. Остановка автобуса - возле пристани, налево через дорогу. Он отправляется в 18:40. Всю дорогу (40 минут) в город мы спали, но не всем так повезло: многие туристы стояли - автобус заполняется полностью.

Так как предыдущий хостел был забронирован у нас только на одну ночь, и мест на следующий день не было (воскресенье все-таки), нам пришлось походить вокруг и поискать новое место для ночлега. Все дешевое жилье было занято. Пришлось селиться в "Марко Поло" - 410 песо за трипл, с завтраком и ужином. Номер не очень хорош:



Вид из окна на улицу - озера практически не видно. В отелях по Аргентине есть два вида розеток, но тех, что с круглыми штырьками, - больше. С плоскими штырьками тоже есть. На всякий случай, можно взять переходник на ресепшене. У нас еще с Австралии остался, мы им пользовались. Поставили аккумуляторы на зарядку и пошли кушать.

Ужин с 21:00 до 22:30. Нам дали по тарелке картошки-пюре и мясо с подливой Вкусно! Взяли еще по бутылочке пива.

День удался!

[Linozka]

День двенадцатый: San Carlos de Bariloche - Mendoza

Проехали - 1400 км.

Барилоче - это тоже Патагония. Но это уже не снега и ледники, как на юге Аргентины, а, в первую очередь, озёра, леса и снова озёра.

Городок расположился на берегу самого большого озера - Nahuel Hapi:





А ещё Барилоче - это столица шоколада. Он там продаётся везде: на развес и в красиво упакованных для туристов коробках. Любой: чёрный, горький, с орехами, с малиной, с черникой, с калафате, с нугой. Разновидностей - до тыщи. А вкус - пальчики оближешь!









Проснувшись в 7 утра и позавтракав, пошли гулять по городу: поменять деньги и съездить на канатку. Увы, сегодня было воскресенье, так что мы зря только потратили время, бегая по городу в надежде найти открытый обменник. В итоге, ни деньги не поменяли, ни на канатку не поехали - времени не осталось.

Просто погуляли по городу:









Барилочцы и барилочанки считают себя маленькой швейцарской колонией с русским флером. Неожиданностью оказались матрёшки, которых в Барилоче огромное множество, и называют их Mamushki:



Зашли в единственный замеченный музей - шоколада. Билет в музей стоит 16 песо. Вас сопровождает гид, который рассказывает об истории шоколада. Мы решили, что лучше купить на эти деньги свежего шоколада, нежели слушать про его историю. Что быстро и сделали. Но уже на 40 песо.

Главную площадь своего городка они тоже сделали похожей на что-то по старо-европейски уютное:





Для полноты картины и в подтверждение любви к животным на площади тусуется уйма сенбернаров (ну, типа, Альпы, и все такое) и их хозяев. За денюшку в 10 песо (70 рублей) дают сфоткаться:





Вернулись в хостел, посидели в интернете, благо он почти везде бесплатный, заказали такси, взяли из камеры хранения рюкзаки и поехали на автостанцию.

Цена по городу фиксированная - 20 песо. За 25 минут до отъезда приехал бас:



Рюкзаки загружают в багажный отсек, наши - в последнюю очередь: мы едем до конечной. Мальчик выдает багажные квитанции как на самолетах и хочет чаевые, чего мы не замечаем. Билеты выписаны на листе формата А4, третью часть листа отрывают.

[Linozka]

В 15:30 садимся на автобус компании Андесмар:



Стоимость - 70 $. Билеты можно купить здесь, включая билеты тех компаний, которые не продают их на своих сайтах (типа TAQSA в Патагонии). Вот еще сайты компаний, где можно посмотреть расписания, цены и маршруты движения:

Chaltentravel.com

Tebasa.com

Busstation.net

Taqsa.com

Теперь о комфорте применительно к автобусному сообщению. Предлагается nhb типа сервиса: "servicio común", "servicio semi-cama" и "servicio cama". Первый тип – это обычные, нераскладывающиеся автобусные сиденья. Да и вариантов выбора расписания тут мало: не все компании вообще предлагают такой сервис на большие расстояния, а те, которые предлагают, как правило, имеют только один автобус этого класса в день.

"Servicio semi-cama" - это полураскладывающиеся сиденья: спинка откидывается на слегка больший угол, чем в самолете, под ноги - подставка. Этим вариантом мы и пользовались на всех переездах.

И, наконец, "servicio cama" - самый удобный вид сервиса на дальние расстояния: сиденье раскладывается еще больше, хотя все равно не до горизонтали, оно шире, удобнее и в ряду не 3 кресла, как в "semi-cama", а только 2. Если вы никогда такого не видели или затрудняетесь себе представить, то, как правило, вам покажут, как это выглядит, продемонстрировав картинку при покупке билета.

Выдают одеяло и подушечки, в дороге кормят. Мы взяли с собой вино, чтобы скучно в дороге не было, но во время ужина и так наливают по стаканчику. Или больше - как попросите …

Да, еще замечу, что автобусы Андесмар, Трамат и Эль Рапидо формируют единую сеть. Соответственно, везде, где бы вы ни увидели логотип хотя бы одной из вышеперечисленных компаний, – вам продадут билеты на любой переезд автобусами альянса. Возьмите с собой теплые вещи: в автобусе по ночам бывает холодно из-за кондиционеров.

Итак, нам предстоит проехать из San Carlos de Bariloche до Mendoza. Это - огромное расстояние в 1400 км. Первоначально я планировала брать одну машину на всю поездку от Барилоче до Сальты. Но затем выяснила, что кусок от Барилоче до Мендозы ничем не примечателен, и решила его проехать ночью на автобусе, сэкономив силы, время и деньги. То, что дорога будет равнинной, было понятно: ведь почти вся она проходит по пампасам.

Но сначала, после выезда из Барилоче, едем по простирающнмуся вокруг Северному Озерному краю. Rio Limay (река Лимай), вдоль которой идет дорога, периодически образует запруды, да так, что непонятно: это еще река, или она уже стала озером. Пейзаж меняется постепенно.







Озеро Nahuel Huapi с раскинувшимся на его берегах зимним курортом с мировой известностью - Барилоче - весьма приметно. Хотя бы тем, что его глубина достигает ни много ни мало - 438 метров.

Оно очень живописно: с фьордообразными заливами и берегами, заросшими густым лесом. Принципа посадок мы так и не поняли: то засажен целый склон, то несколько штук вразнобой, то небольшой пятачок на самом склоне.







По идее это - снегозадержание, но равномерности все равно не наблюдается. Мы прощаемся с Патагонией и едем "на волю, в пампасы" со скоростью 90 км в час. Если автобус превышает эту скорость, срабатывает пищалка, и водителю приходится снижать скорость.

Склоны с елками переходят в холмы, покрытые травой:



Пейзаж становится скучным, и нам включают фильм на английском языке с испанскими субтитрами. Где-то после двух часов движения раздают ланч.

Затем стюард проводит игру "Бинго". Приз - бутылка шампанского. И, о чудо, я его выигрываю!



В 21:30 приехали на терминал города Neuquen.





Здесь - стоянка 10 минут. Затем заехали в парк этой компании, где автобус помыли и загрузили коробки с ужином.

В ужин входила коробка с ланчем и горячее блюдо на выбор - все как в самолетах:



Выпили выигранное шампанское. Ночь в автобусе прошла нормально: спать было удобно и не холодно.

[Linozka]

Часть третья

Проехали - 2 965 км.

Следующая часть нашего путешествия длилась с 24.01.11 по 03.02.11, то есть - 11 дней.



1-ый день: Mendoza – Puente Del Inca.
2-ой день: Puente Del Inca - Va. Independencia.
3-ий день: Va. Independencia – Villa Union.
4-ый день: Villa Union – Belen.
5-ый день: Belen – Cafayate.
6-ой день: Cafayate - Cachi.
7-ой день: Cachi - Satla.
8-ой день: Satla – Purmamarka.
9-ой день: Purmamarka - La Karmen.
10-ой день: La Karmen - Satla.
11-ый день: Satla - Puerto Iguazú.

Вторая машина стоила нам 4 744 песо (36 420 рублей). Дорого потому, что брали машину в Mendoza, а сдавали в Salta. За это с нас взяли (Drop Free) 391.20 песо.

Самый дорогой бензин - "Премиум" - был перед Качи - 5.10 за литр. Средняя цена - 4,5 песо за литр.

Основная дорога - Рута № 40. Со съездами на всякие интересности.

Когда я читала про эту трассу в интернете, там, в основном, были страшилки о пустынных и безлюдных местах, о тяжелых условиях, о том, что там можно проехать только на машинах 4х4, при этом необходимо иметь с собой две запаски. О диких животных и прочих ужасах нецивилизованной жизни. В итоге, когда я прикидывала план нашей поездки, у меня была идея арендовать внедорожник в Эль Калафате и проехаться по Ruta 40 до Барилоче, и дальше - до Сальты.

Однако цена на машину отбила всякое желание ехать подобным образом. Маршрут был поделен на части: дважды машинами, самолетом и автобусом.

Эта часть маршрута нам понравилась больше всего.

День тринадцатый: Mendoza – Puente Del Inca

Провинция Мендоза.
Проехали - 222 км.
Температура - + 35 градусов.

Сегодня мы будем ехать по кусочку знаменитой дороги:



Панамерика́нское шоссе́— сеть дорог в Северной и Южной Америке, суммарная протяжённость которых составляет 48 тысяч километров. Мы решили проехаться по маленькому кусочку южной части этого шоссе, проходящего через город Сантьяго (Чили) и перевал Бермехо. Затем оно ведет к городу Мендоза и далее - в Буэнос-Айрес. Правда, мы проехали только от Мендозы до границы с Чили.

Но все по порядку. В 7:15 в автобусе всех разбудили и раздали завтрак. В Мендозу приехали в 8:30. Автобусные станции в Аргентине - супер! Сходили, помылись после проведенной ночи в автобусе. На станциях можно и валюту поменять, и заказать любые экскурсии, билеты и прочее. На ремисе (такси такое без шашечек и счетчика).

Мендоза - это чудесный, очень зеленый городок, построенный в классическом испанском колониальном стиле. Подъезжаем к центральной площади, возле нее находится прокатная контора. За 1108.55 USD нами забронирован Chevrolet Corsa or similar. По-быстрому пригоняют нашу машину, делают слип с кредитки.

Да, насчет кредитки. Сити Банк после двух покупок в Барилоче заблокировали мою карту. Естественно, она оказалась бесполезной на всю оставшуюся поездку. Хорошо, что деньги у нас были разбросаны по нескольким картам. На моей Сберовской дебитовой заблокировали сумму в 22 000 песо. А по Сережиной Сити взяли машину: оказывается, можно и так делать.

Далее едем в супермаркет, покупаем продукты, забиваем багажник. Заходим в информацию, узнаем нужную инфу по маршруту, берем карту. Все - поехали!



Желтая линия: Mendoza – Puente Del Inca.
Зеленая линия: Puente Del Inca - Va. Independencia.

Нам нужно проехать около 200 км по горной дороге в одну сторону, до моста Инков. А дальше - видно будет. Как сложится. Сегодня у нас будет набор высоты: Мендоза (700 м) – Пунто дель Инка (2 700 м).

Но вначале, при выезде из города, мы повернули направо, на дорогу № 52. Хотим проехать через заповедник Villavicencio, посмотреть на пики Анд и вернуться обратно в Мендозу другим путем - дорогой № 7.

Вода из этого природного заповедника известна во всем мире. По крайней мере, мне она попадалась даже в России. Подумав об этом, в очередной раз подивилась причудам современной глобализации. Это ж надо - везти через океан воду! Танкерами, наверное. Или это все-таки наливание воды из нашего крана в их фирменную бутылку?

Сама Reserva Natural находится в ложбине, но дорога, переваливающая через хребет, изобилует достопримечательностями краеведческого характера. Не устаю любоваться серпантинами:







При том, что отчаянно боюсь высоты. Общеизвестно, что расцвет республики Аргентина приходился на начало двадцатого века. Эта точка отсчёта заметна невооружённым глазом: многие дороги и сооружения построены именно в те годы.

Прямо вдоль дороги бегают викуньи:







Старинная телеграфная будка:



Этот телеграф использовался для связи с Чили и служил до 60-х годов 20-го века. Будка построена из камня в 1934 году. На соседней горке стояла такая же.

Смотровых площадок или иных достопримечательностей, у которых стоит остановиться, очень много. Поэтому скорость нашего движения была очень небольшой.

Одна из достопримечательностей - Balcon. Думаю, перевод излишен. Сам Балкон увидеть чертовски сложно: это - нависающая над ущельем часть плато. Для блага туристов его обустроили, но сам он при этом потерял первозданность.





Раньше в ущелье была река - Como siempre.

Невысокое плато, всего 2 500 метров над уровнем моря. Растительность закончилась - сушь и ветер:



Молельня Святой Девы на развилке нескольких дорог:





Указателей нет, поэтому куда ехать решали по солнцу. Благо оно постоянно светило.

Последняя смотровая перед спуском в долину реки Мендоса: видовая площадка, откуда открывается перспектива на Главные Кордильеры с горой Aconcagua.



Все - съехали с плато. И, и кажется, дождь собирается.

Это - с одной стороны дороги:





А это - с другой:





И опять смотрим на солнечную сторону дороги - она повеселей будет:



Все - нас накрывает облаком:



Ливень длился минут пять, а дальше - радуги:

[Linozka]

Мы выехали на дорогу № 7. Это и есть кусочек знаменитой дороги - Панамериканского шоссе.





Больше всего мы переживали из-за того, что, по причине задержки на перевале, мы не успеем до темноты проехать по всему запланированному маршруту - до ночевки в Uspallata. Но уже где-то на полпути мы поняли, что спешить нам не хочется. Заночуем где-нибудь возле Аконкагуа. Едем к Puente Del Inca (мосту Инков), а там - видно будет ...

Типичная просёлочная дорога в долинах Cuyo:



Деревья вдоль дорог старательно высажены трудолюбивыми фермерами. Защита, я так понимаю - от ветра и от снега.

Международная трасса Мендоса - Сантьяго (Ruta № 7) идёт по ущелью - долине реки Мендоса. Дорога на удивление добротна даже по аргентинским меркам:





Видели процесс ее расширения: асфальт армируется в обоих направлениях. На пути в ассортименте попадались знаки вроде: "Опасно - лавины!", "Когда покрыта льдом - использовать цепи!", и все в том же духе.

Вдоль шоссе идёт узкоколейка. Официально - Трансандская железная дорога:



Двадцать лет назад обвалы буквально скрутили дорогу около перевала на границе, и за этой дорогой перестали следить. Как результат, она пришла в негодность. Сто лет назад эта дорога весьма продуктивно доставляла народ из Чили в Аргентину, а также вывозила с окрестных рудников добытые там полезные ископаемые. Теперь же действует лишь небольшой участок со стороны Чили - возят топливо до электростанции.

Мост сначала проскочили, ибо, что удивительно, отдельного указателя не было. Но потом сообразили: раз есть одноимённая деревня, то, скорее всего, он там и находится. Согласно переписи 2001-го года, в деревне живет аж 132 человека.

Сам Мост Инков - это очередное скальное образование. Находится на высоте 2 700 метров на отрогах La Cordillera de los Andes, на реке Мендоса. Мост Инков, видимо, сформировался благодаря сложному набору биологических и минеральных процессов. Он покрыт структурой, в которой чередуются слои полезных ископаемых и морских водорослей.







Термальная вода, соединяясь с воздухом, оставляет осадок в виде карбоната кальция и, в меньшей степени, окиси железа. Для биологической окружающей среды благоприятно осаждение солей, которые обращают в камень всё на своём пути.

Научную или практическую ценность прилепленных там строений мне установить не удалось. Одно знаю точно: инки к мосту имели отношение только тем, что через него пересекали бывшую несколько столетий назад очень бурной реку.

Мост мы увидели в лучах закатного солнца, которое уже почти спряталось за горы. Яркости никакой.



Подъезжаем к горе Аконкагуа (6 962 метра). Ее иногда называют "Крышей Америки":



Из-за сгустившихся туч, самого пика Аконкагуа мы почти не увидели, но окружающие пейзажи все равно стоили того, чтобы проделать этот длинный путь:





Надо отметить, что водители фур на этой дороге – настоящие экстремалы. Эти ребята умудрялись лихо обгонять нас не на самых безопасных участках, входя в повороты так, как будто они были за рулем спортивного болида:



Глубокие ущелья, бурные реки, зеленые долины, высокие пики Анд, невероятные оттенки горных пород – от ярко желтых до буро-красных - на фоне ярко синего неба ... Эта дорога по праву считается одной из самых живописных в аргентинских Андах. Мы поднялись на высоту около 3 000 метров, и это отчетливо ощущалось по затруднению дыхания.







Едем к чилийской границе: мы хотели посмотреть перевал Бермехо, который начинается сразу после нее.

Проехали длиннющий, зигзагообразный туннель, заплатив за проезд в одну сторону 3 песо. А в обратную сторону - 22 песо с человека. При выезде из него увидели огромную очередь машин, движущихся из Чили.

Тут же разворачиваемся обратно. Темнеет, ищем, где бы нам поселиться.

Жилье есть только в поселке Puente Del Inca. Все дешевые гесты заняты, номера остались лишь в дорогой хостерии – 380 песо за троих.

[Linozka]

День четырнадцатый: Puente Del Inca – Va. Independencia

Провинция Мендоза, Сан Джуан.
Проехали - 432 км.
Температура - + 35 градусов.

С вечера думали встретить рассвет с видом на гору Aconcagua, но проснулись только в 7 утра. Солнышко уже ярко светило и это прибавило яркости и так небледной природе.

Идем к мосту Инков. Расцветке в оранжевых, жёлтых и охристых тонах мост обязан железу, присутствующему как в омывающей его воде, так и в образующих его минералах:







Удивительная вещь: в ущелье стоит маленький частный музей. Внутри мы не были, и, судя по тому, что я после прочла в инете, - жаль. Экскурсии здесь проводит сам хозяин, Луис, - бедный человек, который вместе с другом слепил этот музей из ничего. Смесь детского творчества и наивной любви к своим местам: от динозавров до генерала Сан-Мартина.

Природу сооружения я установить не смогла. На вывеске было написано что-то про культурологический центр. Как у них там, в ущелье, высококультурно все.

Но к горе Aconcagua мы все-таки поехали. Подьехали к месту начала трека:















Подъем на вершину Аконкагуа возможен, но требует подготовки и специального снаряжения. Маршрут занимает более 10 дней, включая акклиматизацию.

Для того, чтобы пойти на трекинг, необходимо получить permit в Мендозе, в центральном информационном центре города. Существуют разрешения разного типа. Только трекинговых - 4 штуки: на 1, 3, 7 и 20 дней.

Впрочем, мы такой задачи себе не ставили, а потому со спокойной душой поехали обратно к Мендозе.

Если ехать по дороге № 7, то через 50 км после городка Uspallata есть великолепный съезд к водохранилищу:







Здесь можно искупаться, а, если поехать к Теrmas Cacheuta, то искупаться можно и в горячих источниках.

Обратно до Мендозы доехали без приключений. Дорога очень хорошая. Даже то, что машин много, не мешало.

[Linozka]

Заехали в городок Maipu. Решили пройтись по винодельням. Или надо говорить - "винокурням"? Короче, по wineries, которые по-испански называются bodegas. Бодеги, даже находящиеся в одном районе, расположены совершенно хаотично.

Решаем посетить музей вина:



Вход бесплатный. Проводят экскурсию на испанском и английском языках Экскурсовод рассказывает о том, как именно эта бодега делает вино.

В каждой бодеге всё делают совершенно по-разному. В одной дают вину настояться без человеческого вмешательства, в другой - вино периодически перемешивают, в третьей - гоняют по кругу снизу вверх, чтобы обогатить кислородом. Одни используют стальные цилиндры, другие - дубовые. Одни регулярно переворачивают бочки, другие сливают из них вино, оставляя осадок на дне. И в каждой бодеге считают,что именно их метод позволяет получить самое вкусное вино.















Мы ходили самостоятельно, но иногда прислушивались к экскурсоводу. Например, благодаря ее рассказу, я узнала, что розы по краям виноградника растут вовсе не для красоты, а как система раннего оповещения. Всякие нехорошие насекомые сперва нападают на них, что дает работникам возможность вовремя принять меры.



Во всех бодегах Мендозы бесплатно пробовать дают только самые распространённые сорта вин, за более изысканные надо платить.





Далее мы проехали несколько метров и пошли на дегустацию шоколада, оливок и ликеров. Меня в это время что-то на сладкое не тянуло, а Леночке нашей понравилось.





Переезд в провинцию Сан Джуан ознаменовался очередным опрыскиванием во избежание провоза какой-нибудь заразы. Пейзаж, как водится, сменился.

Пампасы. Когда я дома производила прикидку, расстояние, которое нужно было проехать в этот день, покрывалось за полдня пути. Можно было, не торопясь, насладиться просторами. Ибо больше в этот день наслаждаться было нечем: вокруг сельскохозяйственные, скучные, совершенно не туристические районы. Вся земля возделана: яблочные сады перемежаются оливковыми рощами. По большому счету, вся равнинная часть Аргентины лежит на просторах пампасов. Поэтому мы неторопливо и размеренно ехали со скоростью 110 - 130 км/час.

Уже неоднократно озвучивалось: мы едем на север. Соответственно, теплеет. Признаки жары проявляются не только в том, что среднесуточная температура становится выше 30 градусов: зелёное постепенно начинает желтеть, а потом и почти совсем исчезает.

Остановились по дороге, купили дыньки:



Отъехав немного в сторонку, съели одну - ну уж очень хотелось. В Сан Джуан решаем не заезжать.

Сталкиваемся с тем, что бензина нет уже на второй заправке. Все-таки нашли заправку, где не было только дешевого бензина - заправились дорогим: 1 литр – 4.97 песо.

Солнышко садится, нужно останавливаться на ночлег. Проезжая по городу Va. Independencia, увидели открытый бассейн, где купалось много людей. Решили, что он - при какой-то гостинице, и что там на ресепшене спросим, где нам можно переночевать. Оказалось, что это просто городской бассейн, и сюда местные ходят купаться как на озеро. Поинтересовались у мужчины, где тут кемпинг. Он вернулся к друзьям, спросил у них. На бумаге нам нарисовал схему проезда и название самого кемпинга. Подъехав к нему, были приятно удивленны: вход - 10 песо с человека. И дополнительно - еще 5 песо, если хотите купаться в бассейне.

Все очень хорошо оборудовано, чистенько, есть что-то типа столовки. Имеются столики и печки под барбекю.

Поставили машину, переоделись и пошли купаться. Как было приятно после душного дня искупаться в слегка прохладной водичке!

Установили палатку, поужинали и рано легли спать. Через некоторое время проснулись: поднялся сильный ветер, и где-то вдалеке гремела гроза …

[Linozka]

День пятнадцатый: Va. Independencia - San Agustin de Valle Fertil - Villa Union

Провинции - Сан Джуан, Ла Реха.
Проехали - 497 км.
Температура - + 22 градуса.

Проснулись рано, в 6 часов, от того, что по палатке стучит дождь. Быстренько собираемся, чтобы не промокнуть, но дождик тут же заканчивается. Бушевавшая всю ночь гроза затронула нас лишь парой капель.

Сегодня у нас длинный перегон - бирюзовая линия:



По пути опять проходим "зооконтроль". Интересует, не везем ли мы с собой яблоки.

Местность однообразна до помутнения рассудка. Вдоль дороги до самого горизонта тянутся провода. Шумит ветер, вокруг сушь. Летают перекати-поле. Все колючее и неуютное.

По обочинам бродит местная фауна:



Вокруг, на километры, как всегда не видно ни одного строения, эстансии, ранчо ...

Впереди видим, как взметнулись черные птицы.

Останавливаемся. Это - гриф-урубу (Coragyps atratus). Размах крыльев достигает примерно полутора метров. Окраска, в основном, серая, хотя основания маховых перьев на подкрыльях имеют белые пятна. Голова и шея голые, с поперечными складками кожи на затылке. Глаза коричневые, а ноги - темно-серые:



В полете его легко опознать по белым пятнам на крыльях и короткому прямоугольному хвосту:



Грифы питаются преимущественно падалью, поэтому ленивы донельзя. Охотиться - ниже их достоинства: напрягаться и махать крыльями им лень. Сидят на столбиках ограждающего дорогу заборчика и ждут, когда кто-то из животных - желательно покрупней - попадет под проезжающую машину. Вот тогда - пир: слетается много грифов, которые, перекрикиваясь между собой, с жадностью отрывают кусок тухлятины от туши коровы. Да и туша коровы, кстати, лежит рядом. Мешаем беднягам пировать.

Ожидая, пока птицы вернутся, фотографируем кактусы. Боже, как они красиво цветут!





Цветы по размеру огромные - примерно в пол-лица:



Мы поражены: никогда, даже в инете, я не видела фото с такими прекрасными цветущими кактусами!

По плану у нас сегодня посещение двух национальных парков Ischigualasto National Park (здесь) и Talampaya National Park.

На карте парки вплотную примыкают друг к другу, но вход во второй парк находится на расстоянии 75-ти км от первого.

Ischigualasto National Park (Лунная долина)

Мезозойность и юрскость данной местности старательно подчеркивается поддержанием легенды, что вот-вот, недавно еще, можно сказать вчера, тут ходили динозавры:







А на этом пятачке, согласно легендам, у динозавров было стойбище. Для достоверности некоторые экземпляры воспроизведены в натуральную величину:



Мы направляемся в сторону национальных палеонтологических парков каньона Talampaya и Ischigualasto, расположенных на северо-западе Аргентины. К 12-ти часам приезжаем в Ischigualasto парк. Вход - 70 песо с человека.





В 12:40 выехали караваном из 13 машин:



Экскурсии по парку - только автомобильные. Собирается караван из машин, в первую садится гид, и все едут, останавливаясь у основных достопримечательностей.

Первая остановка - El Gusano:







Горы возникали постепенно - росли как деревья. Это очень легко увидеть , приблизившись к сколам. Между слоями остались отпечатки древних животных и растений 200-миллионолетней давности:

[Linozka]

У парка два названия - Ischigualasto или Valle de la Luna. Второе, как сказал наш гид, придумали для туристов. Выговорить его проще. Тем не менее, второе название тоже имеет древние корни: так назвали эту местность еще индейцы.

И неспроста - пейзаж просто слепок с лунной поверхности:





Это - знаменитая на весь мир Valle Pintada (Раскрашенная долина). При полнолунии в парк организовываются ночные экскурсии. Освещенный лунным светом пейзаж обретает полное сходство с поверхностью спутника нашей земли. Когда-то, те самые 200 миллионов лет назад, даже до того, как образовались Анды, на месте этих долин было огромное озеро. Были предположения, что мягкость формам и округлость линиям придала именно вода.











Для услады туристов на некоторые из "скульптур" можно залезть:



Так как парк постоянно в движении - что-то отламывается и периодически распадается на отдельные части - вход туристам закрыт. А гидам можно.

Одна из основных загадок этой местности - Площадка кегельных шаров (Cancha de bochas). Место, на котором аккуратно разложены каменные шары разного диаметра:



Кто разложил, зачем и как - науке это пока неизвестно. Новые шары появляются из-под земли, старые со временем разрушаются. Как они образуются, тоже никто толком не знает. Есть лишь теория, что они формируются по принципу жемчужины: что-то начинает "обрастать" породой, которая постепенно твердеет. Это - какие-то особые кристаллы, которые действительно растут и постепенно выходят на поверхность. Гид говорил, что подобных мест в мире всего 2 или 3, включая Долину Луны. Состоят эти шары из той же почвы, что и все вокруг.

Что служит отправной точкой для их формирования? Почему они принимают такую форму? Почему они иногда срастаются между собой? Что примечательно: кроме этой маленькой площадки, нигде больше в парке такого явления не наблюдается. Ни на одном метре из 604 кв. км площади. Похожие камни, только большего размера, мы видели в Новой Зеландии.

Далее должен быть состояться заезд площадку Submarino, но накануне прошли грозы, и даже здесь, в пустыне, дорогу основательно размыло. Починить ее еще не успели, поэтому Submarino мы не увидели.

Следующая площадка, а скорее - камень называется Hongo:



Здесь мы остановились, гид вышел из первой машины, показал всем направление движения и пересел в замыкающий автомобиль.

Возле красной горы нас опустили в свободное плаванье – гуляй где хочешь.





Вот мы и задержались надолго:



В переводе с индейского, Ischigualasto значит "место, где отдыхает Луна".

Границы парка никак не обозначены. Граница достопримечательности мирового значения определена по появлению урн с надписями: "Не сорите - это парк".

Пейзаж вокруг при этом - тот же самый. Только охраняется ЮНЕСКО. Этот парк – мир сюрреалистических каменных образований, необычных пустынных лунных пейзажей и теней доисторических времен.





Геология парка относится к Триасовому периоду (230 миллионов лет назад). Здесь были найдены одни из древнейших и наиболее хорошо сохранившихся останков динозавров и других древних животных и растений. В парке идет постоянная и активная научная работа. Например, в 1991-ом году нашли скелет динозавра из додинозавровой эпохи - двухметрового Dicidonte.

С востока и запада парк окружают два высоких горных массива с отвесными стенами (Cerro Colorades и Cerro Los Rastros), состоящие из осадочных пород красного песчаника:



Горы же, обрамляющие равнину, названы по принципу "что вижу - то пою" - Barrancas Colorado. То есть - "раскрашенные":



Несмотря на то, что по небу ходили тучи, и уже вечерело, Долина Луны проводила нас освещавшим горы солнышком:



Катались мы по парку до 16:30. Выехали самыми последними ...



По дороге опять засветило солнце:



Парковка около входа в Talampaya National Park оборудована - есть кемпинг - но ни одного деревца: только пустыня и перекати-поле. Сам каньон находится в отдалении от шоссе, и попасть туда можно только на специальном микроавтобусе, велосипеде или пешком. То есть, все, кто вошел, покупают экскурсию в обязательном порядке (40 песо) и ходят по каньону только с гидом. Как я прочитала в описании, экскурсия по Талампайе длится два часа.

У них есть и более длинные маршруты с заездом в дальние уголки парка. Нам не повезло: мы приехали на 15 минут позже. Последняя экскурсия выезжает в 17:00. Нужно было оставаться здесь ночевать и завтра, в 9 утра, ехать на экскурсию. Но место ночевки нас не прельщало: нам уже хотелось, что-то с бассейном, поэтому мы поехали дальше - в городок Villa Union, который находится в 50 км от этого парка. Если очень захотим, то завтра вернемся, решили мы ...

Приезжаем на центральную площадь. Весь городок (даже можно сказать - поселок) - это порождение турбизнеса, рассчитанное на посетителей парков. Люди приезжают сюда, а поутру едут в парки. На центральной площади заходим в информацию, узнаем про кемпинги. Рядом тусуются ребята на мотиках - готовы за бесплатно сопроводить нас до выбранного жилья. Вначале мы отказались, но, поездив немного по поселку, все-таки согласились и через пару минут уже сидели возле бассейна в хостерии. Трипл стоил 150 песо без завтрака.

[Linozka]

День шестнадцатый: Villa Union – Belen

Провинции - Ла Реха, Катамарка.
Проехали - 341 км.

Проснулись очень поздно, не спеша собрались, позавтракали возле бассейна. Купаться не решились: было прохладно.

В 10:30 выехали по направлению в Чилесито - фиолетовая линия:



Во время путешествия по Аргентине мы выяснили, что нельзя недооценивать вопрос бензина. Заправки тут - на вес золота, но, даже если заправка есть – это еще ничего не значит. "Бензина нет" - вот такая оптимистичная вывеска часто красовалась на многих заправках. "Супер +" не было, заправились "Премиум" по 4.96 песо за литр.

Едем по легендарной 40-ой дороге:









Пишут, что это - одна их самых длинных дорог в мире. Я нарисовала участки, которые мы проехали:



Еще пишут, что она местами не заасфальтирована. Львиная доля нашего дальнейшего путешествия по ней – это грунтовка, напоминающая стиральную доску:



"Дорога из Красного песка" - именно так большей частью выглядит наша сегодняшняя трасса:







Попадается мелкая, быстро бегающая фауна:





Очередная дорога-мечта - это Cuesta de Miranda.

Перевал, грунтовка:



Великолепно!

[Linozka]

Самая высокая вершина в этих местах имеет высоту 6 250 метров и носит имя Cerro General Belgano.

Построили дорогу 1918-1928 годах. Именно по ней лежал основной путь Че Гевары во время его легендарного путешествия на мотоцикле.

Я так понимаю, что как построили эту лорогу восемьдесят лет назад, так она в том же самом виде и существует:







По ней даже автобусы ходят. Иногда у меня возникали вопросы: а как они вписываются в повороты?!

Дорога поднимается на высоту 2 020 метров над уровнем моря.



Здесь, на участке Cuesta de Miranda, мы и сняли самые красивые цветущие кактусы:











Но попадались и такие:





Подъезжаем к реке Miranda. Она - очень дивного оранжевого цвета:





Все - Cuesta de Miranda закончилась. Очень жаль! Я помню, было огромное желание вернуться и проехать по ней еще раз!

Но впереди у нас еще большой пробег, да и время поджимает. Так что едем дальше.

Решили остановиться возле красных флажков и маленькой молельни - похожие встречались вдоль дорог повсюду:



Все они посвящены святой - Difunta Correa (Покойная Корреа). Так как основными, кому покровительствует Дифунта, являются водители, вокруг все увешано автомобильными номерами и покрышками. Ей выражают благодарность и просят сохранить все, что можно: их дома, семьи, мебель ...



Аргентинцы возводят на склонах холма миниатюрные молельни-алтарики. Так как святая Дифунта умерла в пустыне от жажды, ей принято оставлять пластиковые бутылки с водой. Представляю, сколько их накапливается к концу дня. Куда они потом деваются - не знаю.

[Linozka]

Дальнейшую дорогу, № 40, можно описать так: прямая линия вдоль Анд. И так - несколько сот километров.



Размять ноги заехали в Чилесито (Chilecito, La Rioja):



Городок получил свое имя от чилийских шахтёров, которые приехали работать в это место в конце 19-го века.

Сначала увидели холмик на Via Crucis. С крестом на вершине:





Затем посетили марадор Cristo Del Portezuelo:



Этот монумент торжественно открыли в пасхальное воскресенье 10-го мая 2011-го года. В честь двухсотлетия независимости Аргентины, лестница, ведущая к статуе Христа, состоит из двухсот ступенек.

Христос с вытянутыми руками возвышается над всем городом, приглашая верующих подняться для укрепления их веры.

Картина дополняется великолепным фонтаном. Кроме того, все места украшают символы и знаки коренных культур:



Сама скульптура показалась мне не меньшей, нежели знаменитый Христос в Рио.

Еще несколько фото городка и окрестностей:











Ну, что ж - едем дальше. Опять вытянутая в тоненькую нить дорога вдоль Анд:



Очень своеобразным оказался кусок дороги от Cerro Negro до Sanbla de Los Sauces. Дорога с уклоном не меньше, чем в 40 градусов, вела вниз, упираясь в белую точку на огромной горе:



Ехали мы по этому отрезку больше получаса и уперлись в белый постамент с названием деревушки:





Мы уже который день едем за огромным облаком грозы. Но оно нас только слегка попугает грозой и отходит. Мы видим лишь последствия - мокрые асфальт и почву:



Сбавляем скорость - впереди какие-то темные пятна. Выясняется, что это - пасущихся на обочине коровы и лошади:













Значит, скоро будет поселок.

В Белен приехали около 7 вечера:



Пока нашли кемпинг и выслушали словоохотливого хозяина - закрылся бассейн (в 20:00).

Очень огорчились. Пришлось искупаться в душе, поесть и лечь спать.

[Linozka]

День семнадцатый: Belen - Cafayate

Провинции - Катамарка, Сальта.
Проехали 290 км - зеленая линия:



Ночью была сильная гроза, и, впервые за все время путешествия по Аргентине, нас серьезно намочило. В палатку вода не затекла, но вокруг все было мокро:



Утром было зябко и сыро - ни о каком купании в бассейне не могло быть и речи. Поэтому мы позавтракали, прыгнули в теплую и сухую машинку и поехали к Кафаяте:



Планировали при вечернем свете обозреть Quebrada de Calchaqui. Но этому не суждено было произойти - впервые в наши планы вмешалась природа.

По пути нам часто попадались маленькие ручейки воды, текущие прямо через дорогу. Мостики на дорогах частично отсутствуют, и смысла их делать нет: потоки, текущие с горных вершин (badenas), постоянно меняют русла. Да и не так они глубоки, чтоб заворачиваться с мостами:



Уже писала, что ночью была гроза, и теперь все потоки воды устремились в эти баденесы. В Австралии они называться флудвеями: мы тоже там через них проезжали. И в Новой Зеландии тоже. Теперь нам предстояло пересечь их и в Аргентине.

Еще не доехав до городка Hualfin, мы пересекли первое серьезное препятствие на нашей дороге. С маленькой запинкой: остановились возле потока и решили посмотреть, как проезжают его другие машины. Ну что ж, местные водители, прежде чем ехать, прошлись по руслу, измерив глубину ногами, и только потом поехали:





Следом за ними двинулись и мы. Ура! Проехали!



Правда, я и Лена переходили ручей вброд:



Глубина приличная - чуть ниже колен. И течение очень сильное. Что мне понравилось в этой ситуации, так это то, что первую машину толкали все водилы, а затем выехавшие первыми машины останавливались и ждали, пока проедут все остальные. Мы-то ехали как раз последними. Нам приветливо посигналили и помахали руками. Уверенные в том, что худшее позади, мы с шутками и прибаутками поехали дальше.

Аргентинские просторы настолько всеобъемлющи, что невозможно выбрать мотив для кадра. Это надо видеть все целиком! Сверху донизу, на 360 градусов, вкупе с шумом ветра и запахом дождя. Честно говоря, это - непередаваемо!







Если кто хочет ощутить свободу, а также на секундочку понять, насколько велика наша земля, и то, что в миллионы прекраснейших мест нога человека ступает лишь изредка, – ну, тут к вашим услугам "рута куарента". Да, это - тоже дорога № 40:



Маленькие цветущие кактусы:





Навстречу нам едет грейдер - спасать застрявших. Таких же как мы …

[Linozka]

Подъезжаем к городку Hualfin:



Где-то рядом с ним должны быть горячие источники. Заезжаем в информацию - карт района нет. Девушка нам рисует на листке, как проехать, что-то при этом объясняя. Короче, мы ее не поняли и поехали дальше.

На горку, мимо телефонной антенны, - налево, затем на развилке - направо и ... как бы это сказать ... упираемся в огромадный поток воды.

Ну, понятно, что на источники мы в этот день не попали. Ничего страшного: если нам с Леной чего-то захочется, то мы обязательно это сделаем. Найдем другое место с источниками и все равно в них поплаваем!

По серпантину возвращаемся на руту № 40, едем примерно минут 20 и - стоп! Приехали!

Все наши друзья по прошлой переправе вышли из машин и устроили пикнички на обочине. Сидят, матэ попивают. Стоят даже грузовые машины:



Приехал грейдер, почистил дорогу через речку:



Грузовики успешно ее преодолевают:



А мы ждем, пока вода спадет. Ждали мы два часа. Приехала машина дорожной службы, обследовала дно, высоту потока, и нам разрешили ехать:



Правда, перед этим спросили у нас, откуда мы. "О, Русия, Москов, водка!" Ух, проехали, уже сидя в машине! Зато можно гордо сказать: я за сегодня переехала вброд 20 рек!





Посередине пути по долине мы проезжали удивительный городок Amaiche del Valle. Основной его достопримечательностью является то, что в нем 360 дней в году светит солнце.







Если туристы, приехавшие в него, попадают в пасмурный день, то некоторые хозяева гостиниц готовы вернуть им уплаченные за постой деньги. Когда же в этот городок приехали мы, на небе были тучи. Зашли в информацию, где нам посоветовали съездить к красивой дамбе.

На самом деле, 7 км в одну сторону - и ничего красивого. Болото …





Только время потратили.

Приехали в Cafayate. Город является последней крупной точкой на картах винных провинций - от него идет "винная дорога", которая начинается в Mendoza. Эту провинцию наверняка уже знают все - вина оттуда у нас предостаточно. Большинство виноделен, как ни странно, имеет вполне длинную историю, причем еще колониального толка - недаром сюда первыми пришли испанцы. Может, поэтому попадающиеся по дороге винодельни (bodegas) оставляли ощущение чего-то добротного. Как уже говорилось, у нас есть пиво Балтика, в Аргентине есть повсеместное пиво Quilmes. А также гора Quilmes (4 720 метров над уровнем моря). До самих пампасов уже далеко, но пампасная трава все еще вовсю колосится по обочинам.



Городок небольшой, ставшего нам уже привычным квадратно-гнездового типа:





Расположен в долине реки – эдакое плоское и плодородное пространство между двумя горными грядами. Ознакомились с дежурными генеральскими бюстиками на главной площади и, конечно, же нашли информацию:





Хотели взять подробную карту района, но бесплатной нет - нужно покупать за 80 песо. Чувствуется, что городок туристический.

При въезде есть несколько кемпингов, но очень много народа, и на небе зависли темные тучи.

Мы решаем селиться в хостерии. Пока Сережа стоял на заправке в очереди за топливом (простоял 2 часа - топливо давали только по 60 литров за раз, 1 литр – 4.22 песо), мы с Леной искали жилье. Мы так поняли, что большой разницы в цене между фамильяс (70 песо), хостелом (80 песо), хостерией (60 песо) и отелем (80 песо) нет, поэтому выбирали что-то поближе к центру.

В итоге, заселились в хостел за 160 песо на троих. Очень много дешевого и хорошего жилья, огромное количество сувениров на улицах. Сувениров купили много.

Вечером пошли гулять по городку. Cafayate чрезвычайно активен и мил. На центральной площади для туристов танцевали дети:



Очень зажигательно. Жаль, что пошел дождь и разогнал всех по отелям.

[Linozka]

День восемнадцатый: Cafayate - Cachi

Провинция - Сальта.
Проехали 264 км - бирюзовая линия:



Сегодня - один из красивейших дней во всей поездке.

Итак, сначала мы дали небольшой крюк в сторону Сальты по дороге № 68, чтобы поподробнее и при свете посмотреть Quebrada de Calchaqui.

Рано утром неспешно выруливаем в сторону каньона речки Guachipas.



Проезжаем долину, бывшую много миллионов лет назад руслом реки. Calchaqui - племя индейцев, долина названа в честь них.



Предполагается, что эта часть Анд поднялась одна из первых, а посему ныне стареет и разрушается, обращаясь в песок.





Первыми на нашем пути попались виноградники. Эти места - часть "винной дороги" Аргентины.



Каждое геологическое формообразование в этих краях непременно снабжено "этикеткой". Чтоб знали, что это не просто так сама по себе скала, а чудо света.

На 20-ом километре находится Lоs Castillos (Замок):





Да ... Все ландшафты, виденные мной за последний месяц, ничто по сравнению с этим местом.

Вообще, первую пару десятков километров пейзажи абсолютно инопланетные:





Далее - El Obelisco (Обелиск):



На 31-ом километре мы остановились возле Yesera. Курганы из светлого песчаника:



А это, я так полагаю, - лягушка:



Населенных пунктов в этой долине нет - есть только несколько эстансий.

На 48-ом километре находится вход в интересное местечко под названием El Anfiteatro (Амфитеатр).

El Anfiteatro - промытое в отвесной скале узкое ущелье в несколько десятков метров длиной, оканчивающееся просторным круглым залом.

Оставили машину на стоянке и минуть пять шли пешком:







А чуть дальше - Garganta el Diablo (Глотка Дьявола).

На входе продают сувениры:



Это место появилось благодаря водной эрозии, образовавшей почти круглый зал высотой более 50-ти метров, до которого можно добраться пешком через узкие проходы:







Нужно быть очень внимательным - тропинки не оборудованы. До верхней, очень красивой точки я не пошла - нужно было преодолеть довольно большую каменную глыбу. К тому же, она была очень скользкой (отшлифована попами туристов) и красного цвета. Не хотелось пачкаться …

[Linozka]

После Глотки Дьявола заканчиваются самые главные красивости этого района, и мы решили дальше не ехать - возвращаемся обратно.

Погода нас решила порадовать и показать нам все окрестные прелести при солнышке. Цвета почвы - от белого до коричневого - засияли в десятки раз ярче:









Нам так здесь понравилось, что мы даже вернулись на это место и провели тут еще около получаса, будучи не в силах уехать от этой красоты.:







В некоторых местах много глины, и местные умельцы лепят из нее свои поделки:



Уже перед самым выездом из Кальчаки есть съезд на Los Colorados.

Здесь можно бродить несколько дней. Мы оставили машину и разбрелись между огромными холмами. Передвигаясь по раскаленной как сковородка красной поверхности, понимаю, что тут трудно не увлечься, карабкаясь на утесы и края обрывов этой Марсианской Хроники.









Залажу в пещеру:



Идем обратно - все, пора ехать. Нам еще длинный путь предстоит. А мы даже и не подозревали, насколько он красивый!.

Оглядываясь назад, теперь могу сказать, что после Кальчаки в Valle de la Luna делать нечего. Очень фантастично и совершенно бесплатно/безгидно.

Hу а теперь - кактусы. Куда ж без них …













Да, были замечены абсолютно дикие свиньи:



Осмотрев все, тем же проторенным путем поехали обратно в Кафаяте.

[Linozka]

В 14 часов выехали из Кафаяте в Качи по дороге № 40.

Нам нужно проехать около 160 км. Первые 24 км - нормальная, асфальтированная дорога. Остальное же - в лучшем случае гравийка.

Двойная сплошная - какая ерунда! Аргентинцы ее не видят!



Часто попадалась размытая водой проселочная дорога:



Река, по долине которой мы едем, называется просто - историческим инкским словом Juan Calchaqui (Иван Колчак).



Поворот - и 40-ая дорога предстает перед нами во всей своей грунтово-извилистой красе:



До Огненной земли, как явствует из километровой отметки, уже очень далеко:



Дорога петляет, машину "болтает" на песке, сзади - жуткий столб пыли. В основном - одна полоса, разъезд из серии "кто первый успел".

Населенных пунктов как таковых на пути практически нет. Исключительно эстансии - хутора, ранчо и фермы в одном флаконе:





Но уж если попадается деревушка, то в ней обязательно имеется культурно-досуговый центр соответствующего масштаба:



Порой наша дорога была очень узкой - по проселочным улицам мимо глинобитных домов. Это - очень медленный путь. Но и очень живописный - безусловно заслуживает того, чтобы проехать по нему, не торопясь.

Проезжаем Quebrada de las Flechas (Гора стрел) - уникальной геологической формации возрастом в 60 миллионов лет.

Это незабываемое зрелище - древние горы, которым время и вода придали весьма причудливые формы, - начинается на 35-ом километре, от Кафаяте.



Подъезжаем к цели: песчаные горы-разломы, которые природа сначала много миллионов лет создавала, а теперь уже много миллионов лет разрушает. Это та область редкой красоты, где песчаник принял причудливые формы в результате эрозии от воды и ветра:



Начинаются заявленные Кебрады. Quebrada в переводе - это срез, разлом. Но там так называют все мало-мальски живописные горные образования.





Дорога проходила через небольшой перевал. Как, собственно, и все дороги в этой местности. Она прорезает узкие ущелья в горных хребтах:



Естественно, аргентинцы как-то их назвали. Например, El Ventisquero (Ледник):



Или La Flecha (Стрелка):



Необходимо уточнить, что проезд по этим двум замечательным дорогам занимает гораздо больше времени, чем ожидалось. Думаю, что при планировании путешествия нужно закладывать на них по одному полному дню на каждую. Первый целый день - на Cafayate (Quebrada de Calchaqui). Затем ночевка в Кафаяте, а во второй день - переезд из Кафаяте в Качи с неспешным посещением Quebrada de las Flechas.

Так будет правильно, ибо посмотреть эти два места в один день можно, но тогда нужно будет торопиться. В итоге, в Качи вы приедете поздно ночью (21:30), а красивые перевалы будете проезжать в темноте.

Для меня эти горы стали открытием - в интернете крайне мало снимков из этих мест.









Еще одно замечательное место:





Покидаем его с сожалением, что у нас было так мало времени ...



На подъезде к Кочи попадались даже не деревни и не эстансии, а какие-то отдельно стоящие дома. Зато с палисадниками! Полагаю, это были дома пастухов, ибо полей, равно как и садов, в этих предгорьях не наблюдалось.





Зато наблюдались удивительные виды на долину реки Calchaqui . И, судя по количеству зелени, не зря земля там считается такой плодородной.



В одной из деревень с нами произошел конфуз. Перед одним из домов , рядом с загоном для скота, на дороге была огромная лужа. Измерить ее глубину не представлялось возможным. Лужа состояла из пахнущей навозом жижи. Мы с Леночкой вышли из машины, забыв закрыть окна, и пешком пошли по дороге. А Сережа, проезжая эту огромную лужу, слегка газанул и вывернул колеса так, что вся грязь с земли через открытые окна полетела прямиком в салон. Да ... Ну и запах был в машине! Сами виноваты - окна нужно закрывать!

В целом, в Аргентине проблем с автозаправками нет, хотя на таких дорогах они, разумеется, отсутствуют. То есть, теоретически - присутствуют. В путеводителе даже писали, что раз в неделю на них бывает бензин. На одной из таких заправок мы и заправились самым дорогим бензином: 5.10 песо за литр.

Гравийная дорога, ставшая уже привычной, и хорошее настроение после увиденного быстро - со скоростью 120 км/час - доставили нас в городок Качи.

Качи - очаровательный "белый" город с мощеными улочками, архитектурными и культурными памятниками. На языке кечуа "Качи" означает "соль". Местные жители происходят от переселенцев из Эль-Невадо – района добычи соли.

Заселяемся в хост за 150 песо. Хотели 180, но Леночка сторговалась до 150-ти. Хост очень хорош - огромные, чистые комнаты:



Нашу "чистейшую" машинку поставили в персональный гараж, во как! Единственный гараж за всю поездку - и в таком виде! Хорошо, что хоть запах навоза выветрился …

[Linozka]

День девятнадцатый: Cachi – Salta

Провинция - Сальта.
Проехали 170 км - фиолетовая линия:



Утро порадовало нас хорошей погодой. В садике хостерии было спокойно и уютно. Устроили фотосессию находящимся в нем растениям:









Позавтракали и к 10-ти утра решили выехать. Первым делом нам нужно вымыть машину:



После вчерашней дороги она необычайно красива - прямо "Танки грязи не боятся". Долго искали мойку - указателей на нее никаких нет. Оказалось, мойка находится рядом с обыкновенном домом, во дворе. Нам было все равно за сколько денег помоют авто - ведь в грязи не только то что видно, но и все внутри салона, все сиденья и двери.

Мыли машину муж и жена., работали вдвоем целый час. А мы сидели и смотрели, представляя, какими мы были бы красавицами с грязными лицами, если бы сидели в машине. Проезжая через лужи, окна необходимо закрывать!

После начали гадать, сколько же с нас возьмут за помыв. Наши предположения начинались со ста песо, а, в итоге, с нас взяли ... 25.

Мы счастливы! На чистенькой, хорошо пахнущей машинке едем дальше!

Про Качи (Cachi). Рядом с муниципалитетом есть привычный турофис с картой района, рядом - множество сувенирных лавок, напротив - археологический музей. А также в городе множество вариантов "где пожить" на любой вкус и кошелек. Сам Качи – приятный небольшой городок, обойти можно минут за 15. Можно еще подняться к кладбищу инков на вершине горы.

Выезжаем из Cachi вниз по дороге № 68, поворот на запад после El Carril (дорога № 33). Дальше начинаются дикие места.



Первой на нашем пути оказалась смотровая площадка El Molle. Красивейшие разноцветные горы:





Есть развалины старинного домика:



При входе на площадку местные жители продают сувениры, сделанные из стволов кактуса:



Далее приезжаем в национальный парк Los Cordones (собственно это - название кактуса) – огромное количество гигантских кактусов-канделябров:



Этот парк - один из самых молодых. Он абсолютно неразвит - жить там негде. Ну, в смысле - официально негде: ведь селиться вне специально отведенных мест в национальных парках нельзя, а такого места здесь нет. Хотя, конечно, если аккуратно воткнуть палатку за куст, то, может, и не заметит никто.

Воды в парке тоже нет, так что придется тащить с собой. В основном, представлены ландшафты и растительность пустынных горных плато.





Нам повезло - мы попали на цветение каких-то прекрасных цветов:







Не знаю, как они называются. Может, кто-то подскажет.

Едем как обычно – постепенно забираемся все выше и выше. Выехали за пределы Национального парка.

Хотя где эти пределы, и чем они отличаются от того пейзажа, который находится за границами этих резерваций, я так и не поняла. А, вообще, более густонаселенные кактусами места мы уже видели. Но на таком огромном пространстве - еще нет.