Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Член Клуба Аватар для El Baklan

    Регистрация: 26.04.2012
    Откуда: Ростов-на-Дону
    Сообщений: 55

    Западный и Центральный Мадагаскар: практические заметки и немного фото

    Цинги и баобабы Западного Мадагаскара

    Как это ни странно, но туристы едут в пустынную и засушливую западную часть Мадагаскара ради лесов - уникального каменного леса острых известняковых останцов, называемых "Цинги", и необычного леса из огромных древних деревьев, известного под названием "Аллея Баобабов".

    И оно того стоит:





    Логистика путешествий на Мадагаскаре оставляет желать лучшего, зато колорит в пути бьёт через край! Дорога к цингам хоть и долгая, но довольно интересная сама по себе - важно только её правильно организовать.

    Я бы рекомендовал запланировать эту поездку на самое начало вашего путешествия. Дело в том, что именно в первые дни пребывания на Мадагаскаре, когда душа вовсю жаждет приключений, а глаза жадно впитывают необычные пейзажи новой для Вас страны, эта многодневная поездка пойдёт Вам в кайф. А уже на второй-третьей неделе трипа трудности этого долгого пути могут показаться чрезмерными и даже непропорциональными увиденному. Конечно, не стоит ожидать каких-то особенно суровых испытаний, но Вас будет ждать Африка во всей её красе.

    Климат низменного засушливого плато Западного Мадагаскара откровенно жаркий на протяжении большей части года. Мы были на острове в начале октября 2011 года, и температура днём доходила до плюс сорока. И это - всего лишь весна! Солнце с безоблачного неба жарит просто беспощадно: не то что гулять и фотографировать - даже просто находиться на открытом пространстве в середине дня практически невозможно! Поэтому очень важно в этих краях всегда оказываться в правильное время в правильном месте.

    Собственно, именно об этом и пойдет мой рассказ.

    Итак, за точку старта мы возьмём столицу острова - город Антананариву. Именно сюда прилетает львиная доля международных авиарейсов и, соответственно, отсюда и начинается наземная часть большинства туристических маршрутов.

    Транспорт - надёжный джип, так как самый стрёмный участок пути суммарной протяжённостью примерно 500 километров на другой машине преодолеть было бы весьма нелегко: дорога технически несложная, но очень тряская, медленная и пыльная.

    Цель - оказаться на цингах к закату, чтобы спокойно и без суеты полазить по ним и пофоткать всю окружающую вас красоту в максимально комфортном для этого свете. Именно закат, а не рассвет, по моему твёрдому убеждению, и есть то самое "правильное время", когда вам нужно оказаться на цингах. И это возможно!

    Ваш маршрут будет выглядеть так:

    Day 1: Antananarivo - Antsirabe (обед) - Miandrivazo (ужин, ночь в отеле).

    Day 2: Miandrivazo - Morondava (обед, заправка топливом) - Belo-sur-Tsiribihina (ужин, ночь в отеле).

    Day 3: Belo-sur-Tsiribihina - Bekopaka (обед) - Цинги на закате - Bekopaka (ужин, ночь в отеле).

    Day 4: Bekopaka - Belo-sur-Tsiribihina (обед) - Аллея Баобабов на закате - Morondava (ужин, ночь в отеле).

    Мурундава - местный форпост цивилизации с интернетом, асфальтовым шоссе и аэропортом, откуда Вам уже открыты все дороги. В этом непритязательном курортном городишке стоит задержаться на денёк, устроив себе небольшой пляжный отдых после нескольких дней, проведённых на пыльных дорогах Мадагаскара.

    Конечно, никто не может запретить вам остаться ещё на один день и в районе цинг, чтобы внимательно облазить все окрестности. Нам же вполне хватило удачно проведённого вечера. Погода была отличной, а жара к вечеру спала до + 33-х градусов.

    Подъехав на парковку возле начала тропы к трём часам дня, мы, в итоге, лазили по скалам в гордом одиночестве, хотя на пути к цингам нам навстречу проехал целый караван джипов, везущих оттуда измученных туристов назад в их отели. Бедняги несколько часов ползали по крутым острым скалам под беспощадным полуденным солнцем, да ещё уткнувшись носами в задницы друг другу - на тамошних узких тропках и миниатюрных смотровых площадках и вдвоём-то едва разойдёшься ...

    Нет, такой хоккей нам не нужен!

    Почему именно закат, а не рассвет? Дело в том, что светает на Мадагаскаре рано - в семь утра солнце уже фигачит вовсю. А вам надо перед поездкой непосредственно к цингам ещё и взять из конторы национального парка обязательного рейнджера-проводника с кучей страховочной снаряги, заранее купить входные билеты, доехать до парковки у начала тропы (40 минут по убитой грунтовке) и, естественно, дойти до самих скал (тоже минут 30-40 минимум). Очень маловероятно, что вам удастся ускорить все эти протекающие с африканской неспешностью процессы настолько синхронно и мощно, чтобы оказаться на смотровой площадке цинг не позднее шести часов утра. Скорее, Вы доберетесь туда часам к восьми. А это - уже поздно.

    Поверьте, закат на цингах стоит того, чтобы ради него распланировать всю поездку:



    Собственно, сам момент заката несколько омрачает мысль о предстоящем спуске по крутым острым скалам в быстро сгущающейся темноте. Но и мягкое предзакатное солнце тоже подарит вам много шикарных видов и ракурсов. Я могу сказать, что лично мне час, предшествующий закату, понравился даже больше, чем сам закат:



    Цинги красивы не только панорамным охватом, но и в деталях:



    Между каменными клинками прячутся глубокие каньоны, в которых растёт довольно пышная для этих мест зелень:



    Как раз по этим узким каменным щелям Вам и придётся подниматься по неплохо оборудованной тропе на вершину массива цинг. А потом ещё и спускаться вниз в темноте ...

    И тут я хочу сразу развеять популярный миф о том, что цинги, дескать, не для всех: мол, только самые худенькие и спортивные смогут на них залезть, а остальные безнадёжно застрянут в узких пещерах или сорвутся с ненадёжных ступенек, вырубленных в скале.

    Это не так! Проверено мною лично!

    Дело в том, что я по своим габаритам крупнее, чем 99.99% остальных представителей человечества: рост - 191 см, 62-й размер одежды, 48-й размер ноги, а вешу я порядка 140 килограмм! Так вот, я шёл первым в нашей группе, сразу вслед за гидом, и ни разу, ни в одной пещере я не застрял, даже одежду практически не испачкал! И мне везде хватало места, чтобы нормально поставить ногу. И подо мной не подломилась ни одна ступенька, не рухнул мостик, не сломалась лестница. Раз прошёл я - пройдёте и вы, бояться нечего!

    Один из наших спутников побаивался приступа клаустрофобии, начитавшись отчётов об ужасно тесных пещерах. Он тоже потом с облегчением признал, что, на самом деле, всё было совсем не так страшно, как ему вначале казалось. Моя супруга боялась своей боязни высоты, но выданный ей проводником страховочный пояс, который можно было карабинами цеплять к протянутым во всех опасных местах тросикам, полностью успокоил её страхи. И вскоре она уже весело скакала по скалам аки горная козочка:



    Таким образом, я могу теперь с уверенностью утверждать на основании опыта нашей группы, что цинги доступны для всех!

    Пару слов о знаменитой Аллее Баобабов. Не увидеть её невозможно - основная дорога к цингам, ведущая из Мурундавы, проходит как раз посреди той самой баобабовой рощицы, которая изображена на второй фотке этой темы. Как обычно, весь вопрос в том, когда именно там лучше оказаться.

    Классический ответ: конечно, на закате! И ответ этот очень удобен туроператорам: если их туристы выехали из района цинг обратно в сторону Мурундавы рано утром, то к закату они как раз окажутся в районе Аллеи Баобабов. Так все туристы и делают. Но вы будете там не одни: помимо нескольких десятков пыльных джипов и доброй сотни привезённых ими других туристов с фотоаппаратами, вокруг дюжины несчастных деревьев будет толкаться еще и всё население окрестных деревень, пытаясь продать вам сувениры или просто выпросить денег. Прямо скажу: не самая романтичная атмосфера.

    Каков же выход? Совет прост: оставьте "классическую" аллею баобабов на следующий день, приехав туда на рассвете. Это - всего 45 минут от Мурундавы, где Вы будете ночевать. А сегодня убегите от толп и пофоткайте не менее живописные баобабы, которые растут чуть в стороне.

    Рекомендую проехать пару километров по основной дороге в сторону Мурундавы - там будут очень красивые места:



    Говорят, это очень редкое сочетание: баобабы на фоне цветущего пруда! Вообще-то, эти деревья растут преимущественно в засушливых местах. И, зачастую - в густом подлеске, скрывающем их от любопытных глаз:



    Баобабы на фоне закатного неба - классика Мадагаскара:



    Небо там действительно очень яркое. На этой фотке, сделанной на максимальном зуме моей "мыльницы", солнце только что село чуть левее далёкого баобаба, осветив малиновыми лучами висящую над островом африканскую дымку:



    Следующим же утром вся Аллея Баобабов будет в вашем полном распоряжении - в начале седьмого утра там просто нет никого из туристов. Немногочисленные местные жители неспешно идут или едут по своим делам, не обращая на вас никакого внимания:



    Можно спокойно пройтись по дороге, наслаждаясь утренней прохладой и необычным пейзажем, который мало где на свете можно увидеть:



    Удачи вам в мадагаскарских баобабовых и каменных лесах!



    Кстати, могу порекомендовать неплохого англоязычного гида-водителя Лову, его e-mail: [email protected]. Он может возить вас как сам лично, так и организовать аренду нескольких недорогих джипов (и не только джипов!) с другими англоязычными водителями. На Мадагаскаре реальная проблема с английским языком, так что, если Вы не владеете французским, настоятельно советую взять водителя-переводчика.

  2. #2
    Член Клуба Аватар для El Baklan

    Регистрация: 26.04.2012
    Откуда: Ростов-на-Дону
    Сообщений: 55
    Центральный Мадагаскар: 30 фотографий с комментариями

    В этом сообщении - минимум полезной информации. Это - всего лишь подборка фотографий с комментариями, составленная по итогам 20-дневного путешествия по центральной части острова Мадагаскар.

    На Мадагаскаре не так много по-настоящему диких пейзажей. Остров был заселён выходцами из Юго-Восточной Азии всего 2 000 лет назад, но к настоящему времени большая часть его ландшафтов носит следы активного антропогенного воздействия. Впрочем, это не значит, что эти ландшафты не красивы - врождённая аккуратность малагасийцев и сотни лет активного ручного труда творят чудеса:



    Основа мадагаскарской экономики - рис. Аккуратные рисовые поля ювелирно вписаны во все возможные долинки и ложбинки, в которых хотя бы несколько месяцев в году бывает столь необходимая для выращивания риса вода. А там, где воды много, малагасийцы умудряются собирать по три урожая риса в год.



    Все рисовые поля создаются, засаживаются, обрабатываются и убираются вручную. По всей стране деревенские бабы практически каждое утро уверенно шагают в грязь, встают раком и начинают вечную битву за урожай. Мужики привлекаются на тяжелые работы - например, вручную вскопать убранное поле.



    Таскать за собой по полю тяжеленный плуг - это тоже мужская работа. Когда рис уже посажен, и поле залито водой, начинается сложный процесс бесконечного разравнивания грязи на его дне при помощи специальных грабелек:



    Многие террасные поля представляют собой сложные инженерные сооружения, связанные системой многоуровневой водоотводящих каналов и огороженные дамбами, заботливо вылепленными из грязи. Всё это позволяет максимально полно использовать скудные водные ресурсы острова.



    Типичная деревенька горной части центрального Мадагаскара выглядит именно так - десяток аккуратных кирпичных домиков, окружённых паутиной террасных полей. Причём, что самое интересное, кирпичи для этих домиков делаются тут же, на месте, из глины с убранных и подсушенных рисовых полей. Для обжига кирпичей используют рисовую шелуху, оставшуюся после обмолота. Жизнь на подножном корму!



    Соединяясь вместе в широкой долине, мозаика деревень и принадлежащих этим общинам полей и создаёт тот самый характерный красноватый пейзаж, за который Мадагаскар прозвали "Красным Островом":



    Глинистая почва долин здесь действительно ярко-красного цвета, но твёрдый позвоночник мадагаскарского дракона сложен древними гранитами. Особенно явно это видно в окрестностях национального парка Андрингитра, в районе горного массива Царануру:



    Граниты эти - останцы неродившихся вулканов, за сотни миллионов лет освобождённые эрозией из своего плена в толще Земли. Огромные пузыри магмы, поднимавшиеся из земных глубин вдоль линии тектонического разлома, так и не смогли вырваться на поверхность - они медленно остыли в глубине древнего континента Гондвана под толщей покрывавших их осадочных пород, закристаллизовавшись в невероятно прочные и устойчивые по отношению силам природы каменные монолиты километровой высоты:



    Прямо у подножия этих грозных гигантов, высоко ценимых скалолазами всего мира, приютились маленькие, окружённые полями, деревушки:



    Иногда эти гранитные колоссы рушатся, и в хаотическом нагромождении их обломков размером с пятиэтажный дом возникает уникальная экосистема. Как, например, в этом заповеднике Anja Reserve, населённом лемурами и хамелеонами.



    Ландшафты национального парка Исалу созданы природой из древнего песчаника - доисторических окаменевших дюн:



    Со временем, эти дюны вышли на поверхность из глубин матушки-Земли, а ветер и дождь выточили из них причудливые фигуры:



    Есть на Мадагаскаре и вулканические районы. В частности - возле озера Итаси. Особо плодородная почва и множество озёр в кратерах потухших вулканов создают очень благоприятные условия для земледелия. В результате, эти земли плотно населены зажиточными по местным меркам аграриями:



    Из озёр вытекают реки, которые стремятся к морю, периодически срываясь с лавовых уступов живописными потоками. А в лагунах под этими водопадами местные мужики ловят угря, который поднимается сюда от самого океана. Угри, кстати, на Мадагаскаре здоровенные и очень вкусные!



    Горы, выходящие на влажное восточное побережье, тоже изрезаны речными долинами. Мощные юго-восточные муссоны проливают на эти горные хребты огромные массы дождевой воды, в результате чего практически все горы на востоке острова покрыты тропическими дождевыми лесами. В этих реках тоже водятся угри, а во влажных лесах, богатых дикими фруктами, живут многочисленные лемуры.



    Чистая и прохладная вода горных ручьёв, протекающих по влажным густым лесам национального парка Мантадия, так и зовёт искупаться. Что особенно приятно после нескольких часов шастанья по душным дебрям тропического леса. Маленький райский бассейн для двоих:



    Есть на острове водопады и побольше - такие, как этот красавец в районе национального парка Раномафана:



    Пляжи Центрального Мадагаскара не совсем похожи на классическое Баунти: сероватый кварцевый песок, очень широкая полоса приливов-отливов, мутноватая вода, сильные прибрежные течения. Но в колоритности им не откажешь:



    Такие пляжи хороши скорее для долгих неспешных прогулок в утренние и вечерние часы, нежели для беззаботного купания и загорания:



    До появления на Мадагаскаре человека тут хозяйничали лемуры, бывшие самыми крупными здешними млекопитающими. Что интересно, лемуры попали сюда из Африки относительно недавно - уже после того, как остров 165 миллионов лет назад откололся от африканского материка. При этом, в самой Африке их практически не осталось - там их сжили со свету наглые обезьяны. А тут они нашли себе укромное убежище - ведь на Мадагаскаре обезьян нет:



    В итоге, лемуров в итоге ждала незавидная участь: будучи самой крупной местной дичью, они были почти полностью истреблены малагасийскими охотниками. Сейчас непуганые лемуры в значительных количествах остались только в заповедниках. Наевшись туристических бананов, они устраиваются спать:



    Другое культовое животное Мадагаскара - хамелеон. Их на острове много, но заметить их в дикой природе довольно сложно. Неуклюжие с виду, они, на самом деле, довольно бодро лазают по веткам. Особенно, если их потревожить:



    Но, конечно, хамелеонов надо рассматривать вблизи! И, если честно, лучше это делать в зоопарке. Пусть это и "неспортивно":



    Разнообразие их форм и расцветок просто поражает! Этот хамелеон отчего-то грустит - выглядит обиженным:



    Среднестатистический хамелеон уместится на ладони. Но есть и гиганты размером с руку, и малыши длиною с пол-спички:



    Товарищ дракон кагбэ намекает нам: "Welcome на Мадагаскар, братан! Дай пять - и держи мои два!":


  3. #3
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    UРD

    Серьезные уточнения и дополнения к интересному рассказу Романа о Центральном и Западном Мадагаскаре - здесь.

    Если кто-нибудь собирается в те края, настоятельно рекомендую, как минимум, ознакомиться с сообщением №26 по вышеприведенной ссылке.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.