Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Член Клуба Аватар для El Baklan

    Регистрация: 26.04.2012
    Откуда: Ростов-на-Дону
    Сообщений: 55

    Круиз вокруг Шпицбергена: 70 фото

    Введение

    Во второй половине августа 2011-го года мы побывали в высоких широтах Арктики - обошли заполярный остров Шпицберген в составе девятисуточного экспедиционного круиза на чилийском теплоходе ледового класса "Antarctic Dream", который с мая по сентябрь возит туристов в Арктике, а с октября по март - в Антарктике. Позади остались 2 000 километров в полярных водах и почти два десятка высадок на побережье.

    В качестве организатора круиза выступала голландская компания Oceanwide Expeditions, услугами которой я уже пользовался при организации круизов в Антарктику и Гренландию. Гидами были европейцы, судовая команда состояла из чилийцев, а бронировал я на этот раз через российского агента. Сам круиз стоил около 4 000 евро с человека при размещении в двухместной каюте, что чуть дешевле Антарктики, но дороже Гренландии.

    Этот рейс позиционировался как специализированный Hiking Cruise, что, типа, выражалось в стремлении проводить как можно больше времени на земле острова. Впрочем, я не заметил каких-то особых отличий в организации повседневного распорядка от своих предыдущих экспедиционных круизов. Таким образом, все предыдущие мои размышления о характере подобных экспедиционных круизов остаются в силе. Разве что пассажиры в этой поездке были отчётливо помоложе - встречались даже 30-летние!

    Кормёжка оказалась предсказуемо хреновой ( терпеть не могу западно-европейскую кухню!), а высадки - предсказуемо хорошо организованными. Я просто возликовал, узнав, что нашим Expedition Leader'ом в этой поездке будет датчанин Troels Jaсobsen, с которым я уже был в Антарктике. ИМХО - он самый лучший руководитель полярных экспедиций всех времён и народов! К сожалению, Тролс навсегда уходит из этого бизнеса после арктического сезона 2011, так что этот круиз стал его лебединой песней ...

    Впечатления остались самые офигенные и даже несколько неожиданно яркие! Я не ждал ничего особо нового от Шпицбергена, так как я не новичок на Крайнем Севере: напомню, что у меня 10 заполярных зим за плечами. Однако, Шпицберген сумел пробрать и меня, а уж супруга осталась в таком восторге, что даже выразила желание годик пожить за Полярным Кругом ...

    Составить подробное впечатление о визуальном облике Шпицбергена проще по приложенным к отчёту фотографиям с комментариями, а здесь, в текстовой части, я лучше попытаюсь разъяснить своё мнение по поводу отличия Шпицбергена от его альтернатив - Гренландии и Антарктиды. Антарктида, надо признать, продолжает лидировать у нас по всем параметрам: и по зрелищности пейзажей, и по наблюдаемым животным. А вот Гренландия, пожалуй, всё-таки пропускает Шпицберген вперёд себя: животных (особенно крупных) там гораздо меньше, а пейзажи, в принципе, сопоставимы. Хотя Гренландия всё же смотрится более грандиозной, что ли ... Но вот в чём Шпицберген безнадёжно проигрывает Гренландии, так это в доступных для наблюдения айсбергах, при этом не уступая в стекающих в море ледниках. Многочисленные ледники Шпицбергена дают более мелкие обломки льда, в отличие от гигантских ледяных глыб Восточной Гренландии, так что за айсбергом размером с десятиэтажный дом лучше всё-таки отправиться в гренландский Skoresby Sund.

    Еще один немаловажный момент: как известно, многих людей очень страшат возможные приступы морской болезни, и именно поэтому они боятся ходить на небольших судах в бурных приполярных водах. Подобные страхи абсолютно оправданы в случае Гренландии и Антарктики - там я поимел болтанки сполна - но вот в случае со Шпицбергеном можно расслабиться! Лично у нас было всего полдня лёгкого шестибалльного волнения ( детский сад по сравнению с Проходом Дрейка или Датским Проливом, где крен порою достигает 45 градусов), а остальное время вода была практически "как в пруду". Более того: из опыта общения с завсегдатаями этих краёв, можно сделать вывод, что это - нормальное состояние для летнего Шпицбергена. Так что тем, кто боится качки: "Добро пожаловать на Свальбард (общее название всего архипелага)!"

    Крупно повезло с погодой, вследствие чего, с учетом продолжающегося до конца августа полярного дня, первые четверо суток солнце практически не пропадало с небосклона. Температура варьировала в диапазоне от + 2-х до + 10-ти градусов Цельсия, особых ветров не было.

    Здесь уместно сказать пару слов о сезонах. Август, например, хорош тем, что снега на уровне моря уже нигде нет, и, что немаловажно, почва уже практически просохла от талой воды - по тундре можно спокойно ходить, не увязая при каждом шаге. С другой стороны, часть живности (особенно птицы) уже начинает откочёвывать на юг, вследствие чего берега Шпицбергена пустеют. В более ранние месяцы короткого арктического лета активно тающий снег вкупе с раскисающей в болото вечной мерзлотой делают треккинг занятием для сильных духом. Зато вся тундра кипит жизнью и усыпана (в северном понимании этого слова, конечно) цветами. Немаловажно, что гарантировано обойти на теплоходе среднего ледового класса (не на ледоколе) вокруг острова Шпицберген можно тоже лишь ближе к концу лета - раньше узкие проливы к востоку от Шпицбергена может наглухо забить плавающим паковым льдом, который порою неожиданно приносит ветром откуда-то с вечных ледяных полей северо-востока.

    Бессмысленно подробно останавливается на всех тонкостях нашего маршрута, так как каждый круиз всё равно сугубо индивидуален, и его маршрут определяется на месте в зависимости от погоды, ледовой обстановки, положения других круизных судов и ещё тысячи разных факторов. В общем и целом, могу сказать, что своими пейзажами нам весьма и весьма приглянулось всё западное побережье Шпицбергена, и что очень глубокое впечатление произвёл дальний север архипелага, особенно - заход в паковые льды Северного Ледовитого океана. Если у вас будет возможность туда попасть, не упустите её - это реально Другой Мир! Возможно, свою роль в таком восприятии сыграла и погода, так как на востоке Свальбарда нас накрыло туманами, и впечатления от этих краёв остались несколько смазанными.

    Напоследок, перед тем как перейти к фотографиям, пару слов о визовом вопросе. Свальбард является частью Норвегии, но его специальный статус до сих пор определяется международным договором столетней давности. Так что это как бы не совсем Норвегия. На Свальбарде свои автомобильные номера, своя государственная символика, своя визовая и таможенная политика. В частности, Свальбард, в отличие от Норвегии, не входит в Шенген и является для россиян безвизовым. При вылете из Норвегии паспорт штампуют стандартной печатью выезда из Шенгена (обычно это происходит на промежуточной посадке в Тромсё), по прилёте обратно в Норвегию - прогоняют через строгую таможню и штампуют паспорт обычным въездом в Шенген. На самом Шпицбергене погранконтроля нет вообще (в обе стороны), таможня рудиментарна.

    Учитывая, что большая часть перелётов проходит по маршруту Осло - Тромсё - Лонгйирбьен, причём первое плечо Осло - Тромсё самолёт летит как domestic flight: полноценная транзитная виза будет, скорее всего, нужна. Есть ещё небольшое количество прямых рейсов Осло - Лонгйирбьен, которые изначально должны вылетать из Осло в статусе international. Теоретически, с ними, вероятно, можно состыковать рейс из Москвы/Питера, пройдя через транзитную зону аэропорта Осло и вообще избавившись от необходимости оформлять транзитку. Но я бы тщательно уточнил этот вопрос перед таким перелётом! Кстати, Свальбард является зоной duty-free, так что цены на многие товары там ниже, нежели в Норвегии. Алкоголь в супермаркете Лонгйирбьена даже дешевле, чем в наших аэропортовых дьютиках!

    Однако, лучше один раз увидеть, чем пять раз прочитать. Предлагаю перейти к фотографиям. Надеюсь, что небольшие комментарии окончательно дополнят картину.

  2. #2
    Член Клуба Аватар для El Baklan

    Регистрация: 26.04.2012
    Откуда: Ростов-на-Дону
    Сообщений: 55

    Шпицберген: горы и лед

    Горы

    Само название Шпицберген в переводе означает что-то типа "Иззубренные Горы". И это зрелище действительно впечатляет!



    Многочисленные пики и зубцы образовались за счёт эрозионного действия ледников, тысячелетиями пропахивающих глубокие долины в некогда монолитных скалах:



    Эти монстры никогда не спят и даже сейчас потихоньку продолжают свою работу - такого многообразия долинных языков ледника я не видел ещё нигде на Земле! И всё они очень активно продолжают грызть древний камень:



    Большая часть гор Шпицбергена имеет прямое отношение к тому же Каледонийскому поясу горообразования, к которому относятся и горы Норвегии, Шотландии и Гренландии - Шпицберген некогда был их неотъемлемой частью. Но сейчас ледники режут скалы прямо поперёк их жил, образуя километровой глубины фьорды:



    Масштаб этих фьордов весьма впечатляет (как, впрочем, это всегда бывает со фьордами) - наш 80-метровый теплоход кажется просто игрушкой на фоне обнажённой отвесной скалы:



    В этих фьордах - своя погода: из них периодически выплывают ленты густого тумана, или вдруг начинает дуть ураганной силы ветер. Причем - узкой, в пару километров, полосой, за которой снова тишь себе да гладь:



    Там, где ледники отступают, остаются горные долины, наполненные обломками скал. Ручьи подхватывают их и выносят в море, а море аккуратно обкатывает камушки и укладывает получившуюся гальку в красивые по форме пляжи:




    Лёд

    Лёд ... Что может быть прозаичнее для русского человека, живущего в условиях как минимум полугодовой зимы? Но это - как с привычным песком у нас под ногами: пока не попадёшь в Великую Пустыню - никогда не поймёшь, как он бывает красив! Так и со льдом - в полярных районах это поистине завораживающее зрелище:



    На Шпицбергене лёд не только точит скалы, создавая горные ландшафты, - он ещё и лепит архитектурные формы из самого себя! Пещеры, колонны, арки - всё это может быть создано изо льда:



    Ледяной тролль несколько укоризненно взирает на вторгшихся в его холодные владения:



    На свету лёд играет тысячами холодных оттенков - от ярко-голубого до зеленоватого. Так что смотреть на него всегда интересно:



    Голубой цвет льда - чисто оптическое явление. Если лёд прозрачен, без пузырьков воздуха и минеральных включений, и белый солнечный свет проходит в нём достаточное расстояние без рассеивания и отражения, то красная часть спектра поглощается молекулами воды - и наружу выходит уже преимущественно голубая часть видимого спектра. И смотрится это неожиданно красиво:



    Откуда берётся весь этот голубой лёд? Правильный ответ - с горных ледников. По сути, это спрессованный и законсервированный снег, выпавший некогда на приморских вершинах. Под давлением лёд становится пластичен, и ледник медленно стекает с горы вниз, тая на ходу. Иногда он лишь чуть-чуть не доходит до моря:



    А порою ледник всей своей массой врубается во воды фьорда и застывает на месте, образуя огромную голубую стену, находящуюся в каком-то странном равновесии между воздействующими на неё силами:



    Но бывает и так, что ледник доходит до морских вод уже значительно потрескавшимся. Тогда, после контакта с водой, он буквально рассыпается на част, и образовавшиеся в результате осколки льда самых разных оттенков и размеров заполняют собой многие квадратные километры прилегающей акватории:



    Особую роль в полярной экосистеме играет паковый лёд. Это - многолетний лёд, образовавшийся зимой на поверхности Северного Ледовитого океана из замерзающей морской воды и выпавшего на молодые льдины снега. Летом он частично тает, но полярные районы никогда полностью не освобождаются от своей ледяной шапки. Как ни странно, границы пакового льда в океане достаточно чётко выражены:



    Летом тот паковый лёд, что находится неподалеку от края открытой воды, состоит в основном из сгруппированных ветром вместе отдельных льдин, толщина которых, тем не менее, составляет около полутора метров. Они очень эффектно раскалываются под ударом форштевня нашего "ледокола":


  3. #3
    Член Клуба Аватар для El Baklan

    Регистрация: 26.04.2012
    Откуда: Ростов-на-Дону
    Сообщений: 55

    Шпицберген: изменчивые лики Севера

    Изменчивые лики Севера

    Люди, знакомые с Севером не понаслышке, с готовностью подтвердят, что погода на Северах имеет практически сакральное значение: от неё зависит всё! Как нигде в мире, в полярных районах чётко выражено двуличие природы, способной обернуться как ласковой красавицей, так и злобной мачехой.

    Например, когда нам с вами везёт, ласковое солнышко освещает бескрайние пейзажи неземной красоты:



    А вот когда на фьорды спускается туман - цвета как будто выключают, и мир немедленно превращается в чёрно-белую картинку. Впрочем, ничуть не менее прекрасную от подобного превращения:



    Облака рассеиваются, выходит солнышко - и снова открывается безграничный простор, заполненный до краёв скупой на краски северной красотой:



    Многослойные плотные облака - характерная особенность северной погоды. Порой они настолько плотны и резко очерчены, что кажутся частью ландшафта:



    А иногда они красивыми водопадами быстро стекают с холодных горных плато, истаивая на полпути до поверхности моря:



    Облака на Севере - как театральный занавес, за которым может скрываться всё, что угодно. Иногда он приоткрывается:



    Туман рваным одеялом драпирует скалы, но практически никогда не ложится на землю - и осенняя тундра продолжает сиять необычно яркими для этого серого мира красками:



    По-английски, эта укутывающая в свои холодные объятья пелена непроглядного тумана, которая на пару суток может неподвижно обосноваться в тридцати-сорока метрах над вашей головой, называется "Liquid Sky" ("Жидкое небо"). По-моему, очень подходящее название. Особенно, учитывая постоянно висящую в воздухе легкую морось:



    Впрочем, всё далеко не так безнадежно - жемчужно-серый отблеск этого "жидкого неба" на лежащем внизу жидком же море смотрится довольно красиво. Особенно в сочетании с далёким пятном льющегося из прорехи в облаках солнечного света:



    Несостоявшийся закат: полуночное солнце скользит вдоль северного горизонта, не касаясь его, и снова уходит на восток, начиная новый день. Его размытый полупрозрачной занавесью далёкого тумана свет кажется чем-то немного "не от мира сего":



    Гренландское море в мягком сиянии полуночного солнца кажется таким уютным ... Даже не верится, что среднегодовая температура воды в нем колеблется в районе нуля градусов по Цельсию:



    Чистый воздух Севера создаёт непередаваемое ощущение "прозрачности" атмосферы - не сравнить с густым, вязким, плотным воздухом тропиков. Мы прилетели на Шпицберген практически сразу после липкой духоты летнего Гонконга - какая поразительная разница!



    А ведь нужно ещё учесть, что на дальнем Севере, в Высокой Арктике, потрясающий свет совершенно непривычного нам спектра, в котором даже на закате практически отсутствуют привычные для нас красно-фиолетовые тона. Зато много молочно-белого, кремового и зелёного:



    Думаю, неудивительно, что лично для меня символом необычной сияющей красоты Высокой Арктики стала эта фотка, сделанная под светом полуночного солнца на 81-ом градусе северной широты, всего в тысяче километров от Северного Полюса:




    Тундра

    Ох, какой же разной бывает тундра на Шпицбергене! В одном случае, это - покрытая тёмными лишайниками каменистая арктическая пустыня как на маленьком островке Phippsoya, расположенном на 80-ом градусе северной широты. Это - один из самых северных участков свободной от льда земли в Ледовитом Океане:



    В другом случае, как на юго-западе Шпицбергена, это - сплошной ковёр мха, уютным разноцветным одеялом укутывающий почву и смягчающий резкие грани северного рельефа:



    Под этим мхом лежит вечная мерзлота, поэтому скапливающаяся на нём талая вода с окрестных скал не впитывается в промороженную землю. Вместо этого она бежит к морю по запутанной системе мини-ручейков, образуя по пути мечту японских садовников - идеальный Сад Мхов:



    Цвет мха очень сильно зависит от наличия в этой воде питательных или, наоборот, токсичных для растений веществ. Поэтому моховые подушки отнюдь не однотонны и, как правило, меняют свой цвет по мере удаления от "русла" этой реки жизни (или смерти). Тут явно течёт "живая вода":



    А на этом снимке пожухлый и побуревший мох как бы намекает нам, что водичка из этого ручейка на него влияет отнюдь не благотворно. "Мёртвая вода"?!



    Что ещё дает нам гидроизолирующая подкладка из вечной мерзлоты? Тысячи маленьких озёр, на многих из которых выводят своих птенцов северные гуси и гаги - в воде они могут легко спастись от грабителей-песцов:



    Во многом экосистема летней тундры как раз и базируется на этих мелких озерцах: в них водятся личинки насекомых, на них кормятся и гнездятся птицы, удобряя своим помётом окрестные растения. Какими бы маленькими они не казались, это - острова жизни:



    Высокая Арктика не очень богата растительностью. Таковы, к примеру, густые горные леса Шпицбергена, растущие на голых каменистых плато, начиная с пары сотен метров над уровнем моря:



    Правда, иногда вдруг на покрытых серым лишайником камнях обнаруживается неожиданная клумба:



    Привычные нам деревья на Шпицбергене растут в основном на уровне моря: добро пожаловать в ивовый лес! Именно карликовая полярная ива и придаёт тундре неожиданно нарядный апельсиновый цвет - её крохотные листочки меняют окраску уже в середине августа. Лето закончилось, не начавшись ...


  4. #4
    Член Клуба Аватар для El Baklan

    Регистрация: 26.04.2012
    Откуда: Ростов-на-Дону
    Сообщений: 55

    Шпицберген: животные и люди

    Животные

    Начнём с Хозяина Тундры. "Писец, писец пришёл! К нам всем, по нашу душу!" - такой испуганный шепоток наверняка разносится по птичьим колониям при появлении на горизонте величавой фигуры этого страшного зверя. Пришёл песец и к нам:



    Песец - животное хоть и маленькое, но суетливое, а посему за день успевает закошмарить практически всю окружающую его живность в радиусе нескольких километров. На этой фотке можно наблюдать эпическую схватку в стиле "Чужой против Хищника" - арктический поморник (сам тот ещё разбойник) с крылом обратной стреловидности атакует пробегающего мимо его гнезда песца:



    Самый же романтичный житель Шпицбергена - несомненно, северный олень. "Умчи меня, олень, в свою страну оленью":



    Причём на Шпицбергене северные олени аутентичны по максимуму - они сами пришли сюда по льду в незапамятные времена, ещё до появления на Свальбарде людей, и, в отличие от большинства оленей континентального Севера, никогда впоследствии не были одомашнены. Это - настоящий реликт ледникового периода, отдельный подвид, который до сих пор мирно пасётся в дикой тундре:



    - Санта, ты что ли?!? Так рано?!?! Ё-моё, а мы ж без упряжи! И рога нам тут пообломали недавно!



    Оленьих рогов, кстати, в тундре валяется просто немерено! В холодном климате Свальбарда они сохраняются веками, постепенно белея от дождей и морозов. Смотрится колоритно, конечно, особенно на фоне осеннего ивового леса:



    А у пляжей Шпицбергена есть свои хозяева. Отдыхающие заполонили горячий песок и с довольным фырканьем принимают солнечные ванны, наслаждаясь летним теплом. Знакомая картина, не правда ли?



    Судя по размеру головы, эти парни не самые умные в округе, да ... Но им оно и не надо - убить взрослого моржа не может даже белый медведь, самый страшный хищник этих мест:



    Надоели папарацци - айда купаццо, пацаны!



    Неплохой у них там пляжик, правда?!



    Хозяин льдов - белый медведь. Канонический, тотемный красавец! Один из самых крупных и опасных хищников нашей планеты, самый большой наземный хищник (весом до 800 кг) и единственный плотоядный зверь, который систематически нападает на людей, рассматривая их как повседневную легитимную добычу "по умолчанию", а отнюдь не только в отчаянную годину бескормицы.



    Развивает скорость на суше до 45 км/час, отлично ныряет, плавает на сотни километров, ударом лапы подбрасывает в воздух двухсоткилограммовых тюленей - такая вот умильная плюшевая игрушка:



    Питается в основном тюленями, убивая их до 60-70 штук в год. При этом только каждая десятая атака бывает удачной. Так что эти ребята частенько бывают раздражены, и тогда им лучше под лапу не попадаться! Кстати, это - единственный вид из всех медвежьих, кто питается исключительно мясом: никакой малинки-чернички, никакого овса и бамбука и уж тем более, упаси Господи, эвкалиптовых листьев!



    Окровавленная морда этого крупного самца - свидетельство недавнего сытного обеда и своеобразный памятник неизвестному тюленю. За раз эта гигантская зверюга может проглотить несколько десятков килограмм свежего мяса:



    Стать и поступь у него, конечно, королевские. Начальник - тут уж не ошибёшься:



    БиБиСи сотоварищи избрали белого медведя грустной иконой продвигаемой англосаксами "теории глобального потепления" и часто показывают нам слезливые фильмы о том, что милые мишки вот-вот вымрут от аццких выбросов углекислого газа нехорошим Китаем. Так вот - это брехня! Медведей на Севере - как ворон на помойке! Пруфпикча - вот они на паковом льду, просто посреди белоснежного нигде:



    У медведей великолепное обоняние - настолько хорошее, что нам до сих пор сложно это представить. Добычу они могут чуять за десятки километров и на вкусненькое собираются целыми стаями со всей округи. Дохлый кит - банкет на весь мир: его едят неделями. К нашему приезду кита уже почти доели - догрызли до голого черепа. В результате, в округе осталось всего 11 медведей, уже разбредающихся кто куда. Ещё неделю назад их тут было 19 штук:



    Кита доели - пора в путь-дорогу! Авось, где ещё чего перепадёт:



    Как бы колоритно ни смотрелись крупные млекопитающие, основную часть наземных животных на Шпицбергене всё же составляют птицы. Различные кайры - летающие пингвины Севера - летом собираются на островах и выводят птенцов в миллионных колониях. К августу они уже все разлетаются кто куда, по местам зимовки:



    Чайки-моёвки и глупыши, наоборот, улетать не спешат - они нашли золотую жилу! Из-под гигантского ледника вытекает мощный поток пресной воды, богатой питательными вешествами, а в этом ледяном бульоне активно кипит планктонная жизнь. Покушать планктончику собираются всякие рачки и мальки - и вот на них-то и охотится многотысячная армия чаек:



    Самое эффектное - это когда прямо в гущу пирующих обрушивается здоровенная глыба льда с активной кромки ледника. Тогда вся стая с оглушительным гамом поднимается в воздух и суматошно сваливает прочь, пугая друг друга собственными воплями: всё лишь для того, чтобы через пять минут снова толкаться у жерла подлёдной пещеры, стремясь урвать кусочек пожирнее. Глупыши - они и есть глупыши ...



    Круговорот питательных веществ в природе особенно наглядно виден в тех местах, где этих веществ мало - и под гнездовальными утёсами глупышей пышным цветом расцветают висячие сады Семирамиды. Птичий помёт, обогащённый фосфором и азотистыми соединениями, служит прекрасным удобрением для трав и мхов. Поэтому на Шпицбергене места массовых гнездовий очень легко определяются на глаз:




    Люди

    Я без особой симпатии отношусь к первопроходцам Севера. В основном, за исключением нескольких благородных романтиков, это были жестокие люди, влекомые сюда исключительно жаждой наживы. Соответственно, памятники той эпохи больше напоминают кладбища или бойни. Как, например, эта стоянка китобоев XVII-го века, усыпанная замшелыми китовыми черепами трёхсотлетней давности:



    Чуть позже, в веках XIX-ом и XX-ом, индустриальная революция потребовала полезных ископаемых, и на Шпицбергене появились рудники и шахты, существующие там до сих пор. Остатки самой северной в мире горнозаводческой железной дороги расположены аж на 79-ом градусе северной широты:



    То ли дело сейчас: народ приезжает, мирно купается и уезжает, не оставляя следов.



    Туризм - это новая золотая жила Шпицбергена. Европейские бабушки и дедушки в очередь стоят, мечтая погулять по безлесной тундре:



    Думаю, многим это будет нелегко понять: заранее, практически за год, вносить предоплату в размере нескольких тысяч кровных евро, чтобы потом в разгар жаркого европейского лета погулять по голым камням на холодном ветру?!



    А ведь иногда этот треккинг принимает черты совсем уж "бессмысленного и беспощадного" похода в тучу вверх по сыпухе. Всмотритесь в контуры дальнего отрога. Кто это там у нас карабкается наверх по крутому гребню? А это - фанаты Севера. Те, кому такой "отдых" нравится:



    С такими людьми Север не прощается - он просто говорит им: "До свидания!"


Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.