Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 61
  1. #21

    Новая Зеландия: Окленд

    Новая Зеландия

    По Новой Зеландии мы проехали 5 763 километра: 2 363 км по Северному острову и 3 400 км - по Южному.



    Посмотрели все, что планировали и даже больше.

    Страна понравилась, единственный значительный минус - это погода: абсолютно все впечатления зависят от нее. Какое-нибудь озеро при солнышке будет выглядеть нереально бирюзовым, но тут же появилась туча, и сказка кончилась - озеро становится сине-серого цвета.

    Погода менялась по несколько раз в день, естественно, и наше настроение менялось вместе с ней.

    Страна очень красивая. Что мне больше всего понравились? Попробую выбрать пятерку "лидеров" ...

    1. Озера в районе горы Кука
    2. Белый остров
    3. Дюны - очень разные и красивые
    4. Прогулка по леднику
    5. Дождевые леса и нереального зеленого цвета трава и воздух

    На самом деле, выбирать тяжело: понравилось гораздо больше мест.

    Люди очень доброжелательны - даже полицейский не стал нас наказывать за превышение скорости на 15 км, а ограничился воспитательной беседой.

    Высокая степень безопасности - машину практически не закрывали.

    Вообще, за всю поездку глобальных проблем не возникало, так - совсем мелкие: не там свернули или дождь все планы нарушил ...

    А, вспомнила - мошки! Они меня как начали грызть в Паихиа, так перестали только после выезда из фьордов. Песчаные мушки, они же - Sandfly. Репелленты на них не действуют никакие.

    Ну да ладно - обо всем по порядку …

    Северный остров

    День пятнадцатый: Мельбурн - Окленд

    Летели мы авиакомпанией Air NZ. Мне понравилось, да и кормят отлично.

    Вылетели из Мельбурна в 18:30, прилетели около полуночи, без опозданий. В самолете раздают карточки прибывающих. Я поставила "да" напротив спортивного оборудования - мы ведь везем палатку.

    На паспортном контроле спрашивали, зачем и насколько едем в НЗ. Чтобы не возникало дополнительных вопросов, я им показала распечатку маршрута (того, что сдавала в посольство на визу), бронь хостела в Окленде и бронь кемпера. Вопросов больше не задавали. Спросили только, где в последний раз открывали палатку. Затем ее забрали на чистку, а трекинговые ботинки только посмотрели: убедились, что они чистые, и вернули. Весь оставшийся багаж забросили на ленту - и все …

    А я так боялась этой границы! Минут через 15 нас позвали к окошечку и выдали чистую палатку.

    В аэропорту есть бесплатный интернет. В информации нам сказали, что до центра проще всего добраться на Airbus, который из-за позднего времени пока не ходит, или на шатлах - машинах типа наших газелек с прицепом для багажа.

    Набрав кучу брошюрок с описанием скидок на хостелы, гостиницы, транспорт и прочее поехали в Окленд. Выходите из аэропорта - слева стоят шатлы. За 38 NZD на двоих доехали до заранее забронированного хостела в центре Окленда - Surf'n'Snow Backpackers

    Стоимость проживания - 136 NZD за две ночи. Интернет бесплатный. При бронировании хостелов я прежде всего ориентировалась на их местоположение. Вот и этот находится в самом центре - рядом с башней. За углом работает круглосуточный магазин.

    Поужинали и легли спать.

  2. #22

    Новая Зеландия: Окленд

    День шестнадцатый: Окленд

    Проснулись очень поздно. Вернее, нас Дима разбудил - пора в город.

    Окленд основан в 1840-ом году как основной коммерческий и промышленный порт страны, до 1865-го года был столицей Новой Зеландии.

    До прихода европейских поселенцев в этих краях доминировало маорийское племя Гати Уатуа. После подписания Соглашения Ваитанги - договора между англичанами и коренными новозеландцами об управлении Новой Зеландией английской короной - город стал быстро расти. Сейчас Окленд - крупнейший город Новой Зеландии, остающийся ее главным портом, крупнейшим промышленным, финансовым и коммерческим центром.

    Первым делом идем к Скай Тауэр



    По данным Всемирной Федерации высотных башен, оклендская "Небесная башня" занимает 12-ое место в списке самых высоких сооружений мира. Она расположена в центре города, на берегу залива Хаураки. Ее высота - 328 метров.

    Башня - часть развлекательного комплекса "Скай-сити". Открылась для посещений 3-го марта 1997 года, после двух с половиной лет строительства.

    В то время, как издалека ее массивный ствол диаметром 12 метров, сооруженный из высокопрочного бетона, выглядит гладким, вблизи хорошо видно, что он имеет в основании восемь вертикальных ребер. В толще бетонного ствола устроена лифтовая шахта и аварийная лестница. Проектировщики заложили в башню запас прочности, позволяющей ей устоять под порывами урагана, несущегося со скоростью до 200 км/час (по оценкам, такие ветры случаются в этом районе раз в тысячу лет) и при землетрясении в 8 баллов по шкале Рихтера.

    На высоте 210 метров находится смотровая площадка "Небесная палуба". Расположенное над ней бетонное кольцо служит опорой для многосекционной стальной мачты теле- и радиосвязи. Вес этой полой стальной трубы составляет 170 тонн.

    Я решила посмотреть на "Страну Длинного Белого Облака" с высоты Скай Тауэр. Один из новых оклендских аттракционов - "Прогулка под небесами" (Sky Walk).

    Её можно совершить с наружной стороны телебашни Sky Tower - на высоте 192 метра:

    На узкой дорожке шириной 1,2 метра нет никаких перил. Здесь абсолютно не ощущаешь реальности. Если вам больше 10 лет, аттракцион доступен за 135 NZD. Ну, мне - слегка больше: я иду, а ребята решили, что они - фотографы и будут меня снимать.

    Поднявшись на обзорную площадку (28 NZD), начали фотографировать все красоты Окленда:





    Маленькое голубое здание внизу - наш хостел:



    Тем временем, я на первом этаже прослушала лекцию по технике безопасности, надела специальный костюм и ветровку, поднялась на лифте ...

    Стою на решетке, и мне страшно. Инструктор еще раз проверил все ремни и поставил меня идти по этому кольцу первой:



    Ужасно страшно делать первые шаги - я боюсь высоты. Вцепившись за соединяющий ремни трос и стальное кольцо где-то там вверху я сделала маленький шаг. Затем - еще пару шагов. Страшно отрывать ноги от решетки.



    Но, если честно, то страшно было лишь до того момента, как мы повисли над пропастью: дальше - сплошное удовольствие.

    Инструктор предлагает упереться ногами в край стального кольца и всем телом свеситься над пропастью. Показывает, как это правильно сделать. И я должна это сделать первой! Я боюсь!



    Ребята снимают меня через окна, сзади молодая парочка чуть в обморок не падает, спереди - инструктор уговаривает ...

    Боже, как мне было страшно! Решаю, что нужно испытать все прелести этого аттракциона, ведь после жалеть буду: была там - и что-то не сделала.

    Нужно встать на край дорожки спиной к пропасти, согнуть ноги в коленях и откинуться назад:





    Ах, как здорово! Все - я больше не боюсь идти по тропинке! Вниз смотреть легко и не страшно!



    С вершины башни открываются виды на город и усеянную кораблями и яхтами бухту. В ясный день дальность видимости составляет около 80-ти км! Недаром башня "Скай Тауэр" быстро стала одной из самых популярных у туристов достопримечательностей Новой Зеландии.

    Иду спокойно - мне не нужны никакие перила. Здорово!



    Помимо трех смотровых площадок, здесь есть рестораны, кафе и прочие развлекательные заведения.

    Теперь инструктор утяжеляет задание: то же, только лицом вперед. Жаль, что ребята не смогли это сфотографировать - в этом месте со стороны башни оказалась кухня ресторана.

    Завершаем наш маленький поход:



    Здесь же находится и Sky Jump

    Смотрели, как люди прыгают. После того, как человек пролетает несколько метров, его останавливают, чтобы сфотографировать:



    И дальше - вниз, на то красное пятно:



    Нет, не пойду - хватит мне на сегодня адреналина.

    Все три лифта башни имеют стеклянный пол, и пассажиры воочию могут наблюдать, как под их ногами разверзается настоящая бездна. Первоначально этот захватывающий дух аттракцион был установлен только в одном из лифтов, однако, позже, в связи с его необыкновенной популярностью, стеклянными полами оборудовали и два других подъемника.

    Особое небьющееся стекло толщиной 38 мм позволяет увидеть уходящую вниз на 200 метров лифтовую шахту:



    В общем, получила от прогулки огромное удовольствие!

    У меня есть далекая мечта - съездить в Антарктиду и увидеть королевских пингвинов. Но пока это - только мечта. А на пингвинов можно посмотреть и в Kelly Tarlton's:



    От башни Скай Тауэр в океанариум ходит бесплатный шатл, ехать - минут 15:



    Kelly Tarlton's Antarctic Encounter/Underwater World - последний проект знаменитого новозеландского дайвера Келли Тарлтона. Сразу при входе - огромный аквариум с черепахами и скатами:



    Всю подводную жизнь морских обитателей Новой Зеландии можно увидеть, пройдя или проехав на движущейся дорожке - так называемом тарвалаторе - через длинный прозрачный туннель под океаном:





    Затем мы пошли в Kelly Tarton's Antarctic Encounter - посмотреть на антарктические пейзажи и животный мир. В этом павильоне можно не только увидеть представителей антарктической фауны, таких как королевские и папуанские пингвины, но и узнать много интересного об Антарктиде, ее первооткрывателях и современных исследованиях.



    С пирса перед зданием океанариума открывается неплохой вид на Окленд:



    Рядом, за поворотом, - остановка автобусов. Бесплатный шатл ходит до 17-ти часов. Но сейчас было уже около 6 вечера, и мы поехали в город на рейсовом автобусе. Билеты можно купить у водителя.

    Приехав в центр города, пошли погулять по улицам береговой линии.

    Вышли на Quay street к зданию паромной переправы (1912 год), являющейся центром пригородного паромного сообщения. Далее - по набережной к виадуку Бэйзин. Это - большая промышленная территория, превращенная в развлекательный центр.





    Покушали в ближайшей кафешке и отправились рассматривать ночной город.

    Вечерний Окленд удивителен. Светят фонари, переливаются неоном вывески, доносящиеся из работающих "в полную силу" ресторанов и кафе ароматы дразнят аппетит, гуляют веселые и беззаботные люди.







    Вечер - время отдыха. Приятно затеряться в праздной толпе и бродить по улицам, на которых каждое здание отличается от другого. И в каждом есть что-то неповторимое, присущее только ему. Нам понравилось гулять по Окленду, любуясь витринами.

    Это - необычный аттракцион совсем рядом с нашим хостелом:



    Его суть в том, что людей сажают в кресло, которое затем резко запускают в "космос", что вызывает у сидящих внутри не страх, а крики и смех.

    Магазины здесь закрываются раньше, чем в России. Есть, конечно, и большие супермаркеты, работающие до 10-ти часов, и круглосуточные магазинчики на заправках. Но у каждого маленького магазина - свой график. Так что к вечеру, когда начинались наши прогулки, они были уже закрыты. Интересно то, что в России после закрытия магазина на окна опускаются плотные жалюзи, а здесь это не принято! Как-то видели фигурную решетку на витрине ювелирного, а так, в основном, окна остаются совершенно незащищенными ...

  3. #23

    Новая Зеландия: Окленд - Залив Островов

    Северный остров

    Площадь: 113 729 квадратных километров.
    Высочайшая точка: активный вулкан Руапеху (Ruapehu) - 2 797 метров.
    Население: 3 150 000 человек - 76 % населения страны.

    За 10 дней мы проехали по Северному острову 2 363 километров.

    На карте разными цветами обозначены ежедневные пробеги:



    Мое мнение: 10 дней на Северный остров - мало. К сожалению, мы так и не успели посмотреть много интересных мест.

    А теперь - моя личная "пятерка" наиболее поразивших меня своей красотой мест Северного острова.

    1. Гейзерное озеро "Купальня дьявола"
    2. Девяностомильный пляж
    3. Изумрудные озера Tangorino Crossing
    4. Белый остров
    5. Большая дюна

    День семнадцатый: Окленд - Haruru Falls Resort

    Проехали - 310 км.
    Бензин - 1.55 NZD за литр.

    Еще вчера вечером, из хостела, за 35 NZD заказали такси до прокатной конторы.

    Она находится недалеко от аэропорта. При наличии предварительной договоренности, вас бесплатно встретят/проводят из аэропорта/в аэропорт. Но из города добираться нужно самим.

    Офис еще был закрыт. В 8 утра подъехали работники. При оформлении машины требовали международные права: если прав нет, вас даже не впишут вторым водителем. Кемпер очень подробно осматривали вместе с нами.



    Описывались все царапины, демонстрировалось оборудование. В машине были: микроволновка, холодильник, электро- и просто чайники, тостер, блендер, электрообогреватель, кофеварка, всевозможная посуда (многое из которой мы потеряли), кастрюли, разделочные доски, контейнеры, полотенца (банное, маленькое и тонкое для рук, салфетки), постельное белье, два разных одеяла, подушки. Стол, стулья и тент мы взяли за дополнительных 55 NZD. В машине есть газовая плита, умывальник, веревка для белья, прищепки. А также - баллон с газом и бак с водой для умывальника.

    Служащий показывал, где что лежит, и как чем пользоваться.

    Все вместе - машина, стулья, полная страховка - обошлось нам в 3 565 NZD за 26 дней. Машину берем в Окленде, сдавать будем в Крайстчерче.

    Подписав все необходимые документы и получив несколько брошюр с адресами кэмп-сайтов, поехали в магазин покупать продукты.

    Заплутать на улицах громадного Окленда легко. Рука по привычке тянется настроить "навигатор", но в Новой Зеландии эта система работать только начала. Спутниковую навигацию прагматичные новозеландцы не вводили не по бедности, а из-за отсутствия особой необходимости: кроме Окленда в этой малонаселенной стране с неизменно одной дорогой в каждом направлении и плутать-то негде! Везде - прекрасные указатели на все интересные места. Навигатор в основном использовался, чтобы узнать, сколько осталось километров до нужного нам места.

    Продукты, в основном, закупали в супермаркетах:



    Очень удобно сразу можно купить все нужные продукты, да и цены дешевле. А еще, при покупке на сумму свыше 100 NZD дают скидки на бензин. Чем больше денег потратишь, тем больше процент скидки.

    В одиннадцать выехали из города. Через мост Оклендской гавани проехали в Девонпорт, на Stanley point. Отсюда открывается замечательный вид на город:



    Окленд часто называют Городом Парусов. Дело в том, что он - единственный город в мире, расположенный сразу на двух побережьях: Тасманова моря и Тихого океана. Белоснежные яхты, стройные парусники, внушительные лайнеры, юркие катера, самые разные виды судов - здесь есть все. Есть и великолепные пляжи, расположенные вдоль шоссе и дальше - вдоль побережья города.

    Едем по району Нортленд, находящемуся к северу от Окленда. Для этого района характерны пляжная жизнь, яхты, дайвинг, ловля крупной рыбы и много, много туристов.

    Мне что-то нездоровилось. В связи с этим, я отлично устроилась спать на кровати в кемпере и проспала почти всю дорогу. Следующей была остановка в Заливе Островов, в районе городка Паихиа (Paihia).







    Район Залива Островов отличается солнечной погодой, приятным субтропическим климатом и сотней больших и маленьких островов, разбросанных вдоль побережья. Здесь нас ждала первая встреча с песчаными мушками. Правда, покусали только меня. Наверное потому, что только я мочила ножки в океане - вода была холодной, на большее не решилась.

    Задерживаться не стали, так как везде в этом районе много народа. Поехали по указателю на смотровую площадку за городом.

    А там - поля для гольфа. Одно из них признано во всем мире как нечто особенное:





    Тут мы впервые встретились с прекрасным деревом Рohutukawa:





    Нектаром цветов этого дерева питаются местные птички Tui и Bellbird. Цветы распускаются в декабре, перед Рождеством, за что первые поселенцы прозвали Pohutukawa "Рождественской елкой".

    Погуляв и пофотографировав красивые виды, мы поехали по проселочной дороге к Haruru Falls (водопады Харуру).

    Водопад открыли год назад, после потрясшего Нортленд в 2007-ом году наводнения.

    Haruru означает - "сильный шум". Водопад имеет форму лошадиной подковы, по вечерам подсвечивается. По легенде маори, в лагуне этого водопада живет водяной монстр - Taniwha.

    Haruru Falls невелик, но его уникальная форма запоминается надолго.



    По дороге к водопаду увидели древовидные папоротники. Опять же - впервые.



    Шишки почему-то растут прямо на стволах сосен ...



    За 12 NZD остановились в кемпинге с видом на водопад - Haruru Falls Resort



    В кемпинге - все необходимое: электричество, прачечная (2 NZD), кухня с необходимой посудой, душевые.

  4. #24

    Новая Зеландия: Найнти Майл Бич

    День восемнадцатый: Haruru Falls Resort – Manganuka

    Проехали - 430 км.
    Бензин - 1.58 NZD.

    Встали в шесть утра.



    По дороге № 10 направились в сторону мыса Реинга, останавливаясь понравившихся местах.

    Первая остановка - в городке Mangonui.

    Есть указатель на смотровую площадку - Вergahan point Виды - замечательные. Ну и ветер неслабенький ...







    Дальше остановились в районе Doubtless Bay. Пляжи залива в форме широкого полумесяца были в это утро безлюдны:



    Затем - Coble bay:



    Араукария разнолистная, она же - Araucaria heterophylla, она же - Araucaria excelsa, она же - Norfolk Island pine. Встречается в Новой Зеландии очень часто:



    При подготовке к поездке, я увидела красивые фото Найнти Майл Бич (Ninety Mile Beach). И именно из-за этого пляжа мы и поехали на север острова ...



    Дороги бывают разные. Эта - прямая, асфальтом не покрыта, зато вместо обочины раскинулось Тасманово море, которое дважды в день на дорогу наступает:



    Дорогой ее называют официально – ограничение скорости до 100 км/час. Однако, в народе это место больше известно как Девяностомильный пляж.

    Эта широкая полоса желтоватого песка тянется до мыса Реинга – северной оконечности Новой Зеландии и считается одним из самых длинных песчаных пляжей в мире.



    На самом деле, девяноста миль в нем нет. Название свое пляж получил от местных гуртовщиков, подсчитавших, что стадо проходит около 30 миль в день, а, чтобы пригнать его по берегу на рынок в Каитаиа, требуется три дня. На практике оказалось, что протяженность пляжа составляет всего 56 миль, то есть - ближе к 90 км.



    Машин почти нет. Здесь часто застревают те, кто берет неподходящую машину или не знает, где находятся вязкие участки и промоины. Этот самый длинный пляж страны, по своей сути - пустыня с песчаными дюнами, высота некоторых из которых достигает 143-х метров. Когда-то здесь был лес, но деревья каури были уничтожены при подъеме уровня воды во время последовательных ледниковых периодов.



    Несколько тысяч километров песчаного побережья страны считаются пригодными для пляжного вождения. Это - опасная авантюра, потому что песок - коварное покрытие для любого автомобиля. Плюс к тому, побережье пересекают сотни впадающих в океан мелких речушек, встречаются и участки с зыбучими песками, да и просто песчаные дюны. Кроме того, в радиусе сотни километров подчас нет ни одной живой души и невозможно воспользоваться мобильником - нет охвата сети. На своем кемпере мы прибрежным пескам проехать не рискнули.



    Нам говорили, что ежегодно на Найнти Майл Бич разбивается до десятка лихачей, гоняющих здесь на своих пикапах и рамных внедорожниках. Протяженность пляжа такова, что он уходит в субтропическую зону, изменяя по пути ландшафт и микроклимат.



    Существует легенда о сакральной роли Девяностомильного пляжа. Маори считают, что это - "Дорога на небеса", по которой души умерших следуют в загробный мир. Они называют его "Те оне роа а тохе", что означает - "Тропа духов".

    Возле мыса Реинга, находится Залив Духов, и именно там, у подножия дерева пухутукауа, скрыт проход в Раро-Хенга – Царство Мертвых. По пляжу течет ручей под названием Те-Паки - дошедший до него дух уже не может вернуться назад.

    Мы проезжали по этим священным для маори местам.





    Эта часть Новой Зеландии почти не изменилась с тех пор, как на острова впервые прибыли европейцы.

    Давайте немного виртуально погуляем по пляжу.

    На южном конце Девяностомильного пляжа находится Ахипара. Со стороны острова пляж ограничен песчаными дюнами высотой до 130-ти метров:



    Туристы скатываются с них на досках для серфинга, однако подняться наверх можно разве что пешком или на квадроцикле. Есть фирма, которая организовывает там туры: она не только дает напрокат внедорожники для прогулок по Девяностомильному пляжу, но и предлагает двухчасовые покатушки по живописным дюнам на квадроциклах.




  5. #25

    Новая Зеландия: Найнти Майл Бич

    Дальше - городок Каитаиа.

    Большинство туристов не забирается дальше Залива Островов, который находится в паре часов езды к югу, поэтому туристическая инфраструктура в городе развита слабо. Север привлекает путешественников великолепной природой и пляжами, Каитаиа же мало кому интересна.

    Следующим идет Вайпапакаури. Удивительно, но обширный местный пляж из глубины острова совсем не виден: его скрывают специально высаженные леса, не позволяющие пескам проникать дальше на сушу.



    Поэтому пляж возникает перед вами внезапно: только что вы ехали среди полей, на которых пасутся овцы, а в следующую секунду оказываетесь на полосе ровного песка шириной с две взлетно-посадочных полосы аэропорта:





    В 1934 году здесь приземлился первый почтовый самолет из Австралии. И сегодня, если самолету требуется срочная посадка, он садится на берегу. Единственным признаком въезда на пляж служит знак ограничения скорости – 100 км/час.

    Заехали мы удачно заехали: в это время была сильная волна, и катались серфингисты:



    Сёрфинг (от англ. surfing - катание по поверхности) - это катание на волне с применением технических средств: досок для сёрфинга различного формата, либо коротких ласт и специальных перчаток (боди-сёрфинг).

    Различают сёрфинг на длинных (около 3 метров) досках, коротких (от 180 см) досках, tow-in сёрфинг. Первыми серферами были гавайцы, а первые доски для серфинга весили около 70 кг. Больше я не знаю, что сказать - смотрите фото, сделанные на Ninety Mile Beach:







    Ох, как здесь было здорово. Бирюзовое море и на гребне волны катаются люди:





    Всего через час езды на север мы оказываемся у ручья Те-Паки – в том самом место, дойдя до которого духи маори уже не могут вернуться назад. В отличие от них, мы тут разворачиваемся и едем обратно.

    Девяностомильный пляж – это не просто прекрасный уголок природы или удивительное естественное шоссе:



    Оказавшись здесь, человек ощущает присутствие духов - незримых, но постоянно находящихся рядом. Выйдя из машины, я стояла одна посреди широкой, как пустыня, песчаной полосы. Я стояла в этом Богом забытом месте: под ногами у меня были миллиарды песчинок, а в душе – счастье. Можно объяснить это влиянием морского воздуха или душевным подъемом после посещения одной из самых необычных дорог мира. А можно и тем, что я прошла по Тропе Духов ...



    Отъехав от Девяностомильного пляжа всего на три минуты, мы попадаем в зеленый лес:



    Этим Новая Зеландия и поражает. Три минуты назад было бесконечное море и песок, сейчас - вечнозеленый лес, следом - стадо коровок:





    А еще через 5 минут - дорога вверх к облакам. Заезжаем на гигантские песчаные дюны:



    Здесь катает туристов эта фирма Они и по пляжу на автобусах возят.



    Самые большие дюны в Новой Зеландии. Я даже не представляла, что такие здесь бывают!



    Впечатляет - это не то слово!



    Я, как малый ребенок, бегала по ним, размахивая руками:



    Очень хотелось взлететь и полетать над ними. Ну почему я не птица?!

    Хорошая физическая подготовка будет очень кстати. Солнце, жара, зыбкий песок и долгое восхождение по крутому склону - сердце норовит выскочить из груди и замереть на песке.



    Сверху, да и снизу тоже, склон кажется очень крутым:




  6. #26

    Новая Зеландия: Cape Reinga

    Уже прошла большая часть дня, а мы еще не добрались до самой северной точки Новой Зеландии - мыса Реинга (Cape Reinga).

    Пейзажи по дороге меняются с такими скоростью и разнообразием, что проезжать мимо просто невозможно. Приходится тормозить через каждые 10 минут и фотографировать, фотографировать ...





    Останавливаемся возле загона с барашками - смотрим на них минут двадцать:



    Буквально через пару километров останавливаемся возле стада мирно пасущихся коровок:



    Перед нами - Werahi beach. До него - 40 минут ходьбы по тропиночке, через фермерские угодья:



    Вот наконец-то мы и доехали до мыса Реинга. Дорога перед самим мысом переходит в грунтовку. Ведутся ремонтные работы. Далее - еще не совсем достроенная тропа к маяку.

    Мыс Реинга - почти самая северная точка Новой Зеландии, место, где встречаются Тасманово море и Тихий океан. По преданию маори, именно отсюда души умерших отправляются в подземный мир, скользя по корням старого дерева похутукава:



    Раз в двенадцать секунд маяк выдаёт вспышку, видимую на расстоянии девятнадцати морских миль. Он был построен в 1941-ом году. В 1987-ом году маяк был полностью автоматизирован и переведён на солнечные батареи и аккумуляторы.





    Географически, этот мыс крайней северной точкой страны не является. Это - примерно как в ЮАР, с мысом Доброй Надежды и мысом Игольным. Крайняя точка Новой Зеландии - мыс Норт. Туда мы не добрались.







    Ну что ж - пора ехать обратно.

    На дороге видим указатель на белые дюны - сворачиваем. Но к ним еще плыть нужно - далеко они …



    Думаю, что на заброску туда можно договориться с местными. Но это - потеря времени, которого у нас нет ...

    Заезжаем на Rarawa beach:



    На пляже - изумительный белый песок:







    Жаль что солнце уже садилось, да и еще облака ...

    Ночевку запланировали в районе Mangamuka.




  7. #27

    Новая Зеландия: Manganuka - Murawai Beach

    День девятнадцатый: Manganuka - Murawai Beach

    Проехали - 336 км.
    Бензин - 1.54 NZD.

    С утра мчимся на паром Kohukohu - Rawene. По Kohukonu road - до деревеньки Randiora.

    Пока ждали на причале парома, развлекались съемкой вот такой прекрасной фотомодели:



    Плыть - 10 минут:



    Дальше едем по направлению к Окленду по дороге № 12, останавливаясь на смотровых площадках.

    Чудесный берег с дюнами в Опонони:





    В этом городке есть своя легенда-быль, связанная с дельфином Опо. Все лето 1955-го года этот дельфин играл с детьми и надувными мячиками. К сожалению, он был убит браконьерами, ловившими рыбу с помощью динамита. В информационном центре можно посмотреть видеозапись с Опо, а на могиле у паба Опонони установлена соответствующая скульптура:



    На одной из стоянок пристали к лошадке - и ну давай её фоткать широкоугольником:





    В итоге, она возмутилась и послала нас ... ехать дальше:



    Заехали на Tauroa point.

    На смотровую площадку ведет коротенькая, но очень живописная дорожка. Может, кто знает, как эти кусты называются?



    С мыса открывается замечательный вид на гавань Hokianga и песчаные дюны:



    Гуляем по побережью. Красота!



    Нет ничего лучшего новозеландского леса. Заезжаем посмотреть на гигантские реликтовые деревья каури, которые в прошлом образовывали целые леса и занимали огромные пространства. Первой остановкой был Tаne Mahuta.

    Каури Agathis australis – новозеландское живое ископаемое, древнее хвойное дерево, мало чем изменившееся со времен динозавров:



    Местные жители из числа маори окрестили самое крупное живое дерево страны Тане Махута, что означает - "Бог Леса". Его высота - 51 метр, диаметр в обхвате - 14 метров, а объем - 244,5 кубометра. Возраст дерева составляет полторы тысячи лет.

    Древесина каури тонковолокниста, однородна и полна смол и эфирных масел, поэтому почти не гниет, не рассыхается и может резаться под любым углом. Хотя каури, по существу, - дерево хвойное, его листья мало напоминают иголки ели или сосны. Они, скорее, похожи на овальные листья оливы или омелы. Кора очень красива - она отшелушивается бронзовыми чешуйчатыми медальонами.

    Снимать каури крайне тяжело - дерево не помещается в объектив. Маори верили, что огромные каури - это ноги бога Тане в момент сотворения мира. По полинезийским легендам, Тане создал живое пространство, когда-то разъяв тесные объятия Земли и Неба. Бог уперся ногами-каури и, дрожа от напряжения, поднял небо в его сегодняшнее положение, создав тот самый зазор, в котором мы с вами и живем.

    К сожалению, некогда обширные леса каури теперь практически полностью вырублены.

    А вообще, уже третий день колесим по Новой Зеландии и удивляемся тому, что киви за просмотр своих национальных парков не берут плату ...



    Но еще более запоминающимся было посещения парка Tronson Kauri Forest. Необходимо съехать с дороги № 12 по указателю на грунтовку и ехать еще 6 км.

    Давайте поговорим о новозеландском лесе.

    По хорошо оборудованной дорожке вы входите в тень вечнозеленых деревьев и попадаете в сказку! Нужно предварительно рассмотреть плакат со схемой леса, маршрутами, временем в пути и другой полезной информацией.

    Маршруты бывают разной продолжительности: от получаса до нескольких суток пути. Прогулка по нашей тропинке заняла сорок минут. Если пойдете с ночевками – есть хатки.

    Имеются таблички с названиями растений, стенды с подробным описанием: кто, где, когда. Вокруг торчат гигантские деревья невиданной красоты:



    Древовидные папоротники своим необычным видом просто вгоняют в столбняк.

    Символ нынешней Новой Зеландии позаимствован у маори. Это - Кoru, молодая ветвь папоротника, олицетворяющая новую жизнь:



    Стилизованные изображения распускающегося побега папоротника служат логотипом сотен местных фирм, включая национальную авиакомпанию Air New Zealand.

    Мхи, лишайники и прочая мелочь устилают все вокруг:





    Почва под ногами пружинит, как будто вы ступаете по диванным подушкам. Лианы свисают откуда-то сверху: оттуда, откуда с трудом пробиваются лучи солнца. Но не темно.

    Равномерная зеленая масса заливает все вокруг и вас полностью окутывает. Тысячи оттенков зеленого цвета. Средиземье, "Властелин колец". Красиво ...

    Помимо каури в парке есть примерно 300 видов деревьев, пальм и папоротников. Очень приятно гулять по этой сказке:



    Каури - самые крупные деревья в Новой Зеландии. Дерево, что на фотографии - еще молодое и худенькое:



    Мы шли через густой лес. Узкие стволы сравнительно молодых деревьев тянулись к свету, и чувствовалось присутствие гигантского Kauri ...

    В парке построены смотровые вышки: поднимаешься на нее и видишь лес горизонтальными слоями. Дорожки проложены как-то странно: не по прямой, а с какими-то изгибами. Сначала, когда идешь полный сил, это радует. Но когда возвращаешься после нескольких часов ходьбы, думаешь: а зачем новозеланцы тратят столько сил и строительных материалов на совсем ненужный изгиб тропинки? Где надо – обитые сеточкой деревянные мостики. Там где уклон – есть ступеньки. Впрочем, имеются и менее оборудованные тропы.

    На выходе предлагают пожертвовать денежку на содержание парка. Стоит специальный ящик, рядом лежит журнал посетителей. Пролистали где-то с половину: посетителей из России не обнаружили. Российские фамилии встречались, но страны жительства у них другие …

    Остановились возле реки Wairoa. Чем хорош дом на колесах - в любом месте можно остановиться, быстро приготовить обед, покушать на свежем воздухе, созерцая какой-нибудь прекрасный вид, и ехать дальше.

    По дороге можно посетить музей легендарного дерева Kauri в Matakohe (15 NZD). Очень интересный музей, делящийся на несколько экспозиций.

    Volunteers Hall. Здесь расположен распил ствола каури длиной в 22.5 метра:



    Помимо этого, есть поразительная балюстрада, где можно увидеть удивительные фрески. Модель показывает, как перевозили бревна. Есть очень красивые образцы мебели из каури. Кроме того, очень много фотографий первопроходцев.

    Smith Wing. Тут показано реальное оборудование для вырубки деревьев, транспортировки бревен, фрезерования древесины. Есть кузнечная мастерская, модель плотины. Что интересно - все модели работают, можно нажать кнопку и запустить механизм.

    Sterling Wing. Представляет собой шестикомнатный дом 1900-го года в натуральную величину с оригинальным декором и очень реалистичными моделями, одетыми в костюмы того периода:





    Древесина каури использовалась для строительства дома и изготовления красивой мебели. Дом интересен, некоторые вещи можно примерить, большинство предметов можно потрогать.

    Tudor Collins Wing. Обширная серия ранних фотографий. Здесь мы смотрели на красивую мебель и милые панели из древесины. Кроме того, можно полюбоваться резьбой, изделиями из бисера, кружевами, вышивкой, куклами.

    Главный представитель древнего новозеландского птичьего мира - птица киви ( Kiwi ):



    Бескрылое существо, лишенное какой-либо фантазии полета. Поселившиеся в стране европейцы были настолько поражены уникальностью этой птицы, что перенесли ее название не только на некоторые напоминавшие птицу дары природы - например, киви фрукт ( Kiwi Fruit ) - но и на самих себя. Эта необычная по своей природе птица позднее стала символом всей страны. Правда, с завозом в страну европейскими пришельцами корабельных мышей, крыс и собак киви пали жертвой нежданных хищников и за последнее столетие почти вымерли.

    Едем дальше - нам обязательно нужно попасть к закату на Murawai Beach, где находится гнездовье птичек олуши, они же - Gannets:

    До заката успели. Оставили машину на стоянке и пошли к берегу.

    Черный вулканический песочек:



    Везде написано, что проход к гнездовьям закрыт, но мы через ограждение перелезли и поднялись наверх.

    Эти птицы прилетают сюда из Австралии лишь для того, чтобы произвести потомство. Едва птенцы окрепнут, они летят обратно, преодолевая 2 000 километров пути. Живут в Австралии от 2 до 6 лет и потом опять возвращаются в Новую Зеландию за новым потомством.





    Размах крыльев олуш может достигать двух метров:



    В пищу они употребляют рыбу, за которой ныряют в море с большой высоты. Скорость при входе в воду может достигать 150 км/час, глубина погружения - до 10 метров.

    Олуши заселили побережье Муривай совсем недавно - в семидесятые. С тех пор их популяция значительно возросла, криков и гвалта прибавилось …



    Закат удался не особо: солнышко уже садилось в облака. Но птички - очень потешные!



    Селимся в кемпинг Surf and Snow, совсем рядышком с колонией птиц. Цена вопроса - 12 NZD. Огромная территория, мало машин:



    Но самое интересное нас ждало в душевых кабинах. Здесь стояли аппараты, ограничивающие подачу горячей воды: нужно бросить 0.5 NZD, через 5 минут - еще 0.5 NZD и так далее. Потом мы еще пару раз сталкивались с подобным зверством, но, к счастью, лишь на Северном острове.

  8. #28

    Новая Зеландия: Murawai Beach - Whakatane

    День двадцатый: Murawai Beach - Whakatane

    Проехали - 365 км.
    Бензин - 1.54 NZD.

    Выехали в 8:00. В Окленде заехали в супермаркет, купили продуктов. Зашли в библиотеку ((бесплатный интернет), посмотрели погоду на ближайшие дни (дождь!). Выехали из города в 11 часов и через некоторое время доехали до городка Paeroa, где остановились размять ноги и покурить.

    Милый маленький городишко со старинными домиками и антикварными лавочками:











    Здесь свернули на дорогу № 2 и вдоль океана проехали до Mount Maunganui:



    Этот городок обосновался на узком полуострове в устье бухты Тауранга. Над городом возвышается гора Маунгануи (232 метра). Хотели на нее подняться: посмотреть на бухту, на маорийские укрепления прежних времен, искупаться в соленых источниках. Однако, помешали пасмурная погода и накрапывавший дождик.

    Пообедали в кемпере и решили, что, поскольку виды все равно будут мрачные, нет смысла тратить 45 минут на подъем: за это время погода вряд ли изменится в лучшую сторону. Поехали дальше.

    Те Пуке(Te Puke). В этом районе преобладает сельское хозяйство, это - столица киви-фрукта.

    На нем держится вся аграрная промышленность Страны Длинного Облака. В этом регионе выращивают 90 % всех новозеландских киви-фруктов - сельхозугодья занимают огромные площади. До того как киви (Actinidia chinensis) завоевало признание во всем мире, в Новой Зеландии его знали как китайский крыжовник. Первое растение было выращено в Те Пуке в 1918-ом году, а в 1998-ом появился новый сорт - с желтой мякотью и тропическим запахом Зеспри Голд. Он заменил традиционный сорт Хайуорд с изумрудной сердцевиной.





    Киви мы ели каждый день: попробовали все продающиеся в магазине сорта. Особой разницы во вкусе я не заметила, а вот в цене - огромная.

    Сбор киви - сезонный и проистекает в апреле - мае. Под это дело подгоняется куча маорийцев, индусов и прочая дешевая рабочая сила. За один день титанической, нечеловеческой. двенадцатичасовой работы можно заработать до 200 баксов, что, по местным стандартам, не так уж и много. Вопиющая эксплуатация рабской рабочей силы! И куда только смотрит Общество по защите прав человека ...

    Ладно, цель нашего туда визита была отнюдь не в том, чтобы записаться в собиратели этих самых киви. Нам было интересно впервые увидеть фрукт не на магазинной полке, а на дереве - пусть даже он еще и не созрел. Как оказалось, созревать пока было совсем нечему - киви только начинали цвести.





    Посетили большую ферму, построенную специально для демонстрации процесса произрастания киви.





    Есть магазин. Внимание: все произведенные из киви-фрукта продукты продаются и в других магазинах, причем - за гораздо меньшие деньги. Например, мы сдуру купили нектар из киви за 7.5 NZD, а затем в супермаркетах видели точно такой же, но по 4 доллара.

    Пошел дождь, и нам ничего не оставалось как ехать дальше, по направлению к Вакатане (Whakatane).

    Этот город, находящийся на побережье Залива Пленти, считается одним из самых солнечных в Новой Зеландии. Нас же он встретил проливным дождем.

    Здесь у нас есть определенная цель - посещение Белого острова (White Island). Проехали на пирс - рядом с ним базируется компания White Island Tours Заказали тур на завтра - 175 NZD. Нас предупредили, что поездка состоится только при хорошей погоде, о чем нам сообщат телефонным звонком на ресепшен нашего кэмп-сайта.

    Да, погода не радовала - дождь продолжался. Делать было нечего - только ждать завтрашнего утра ...





    Но делать было нечего - только ждать завтрашнего утра.

    Остановились в Whakatane Holiday Park - 14 NZD.

    Все - более, чем прилично, но горячая вода в душе опять платная. Интернет - 0.2 NZD/мин. Пока устраивались в кемпинге, дождь возобновился.

    Решили сходить в магазин. По дороге зашли в парк - очень много роз:





    И вообще - городок маленький, но очень уютный и красивый: здесь можно смело провести несколько дней.

    Вечером поели, попили пивка и в девять отправились спать. Завтра, если повезет, поплывем на Белый остров ...

  9. #29

    Новая Зеландия: White Island

    День двадцать первый: Whakatane – Rotorua

    Проехали - 140 км.

    Утро радует нас солнышком. От мрачной вчерашней погоды остались только лужи на траве.

    Попробую немного рассказать о Белом острове.

    Начну с зоны вулканов в Новой Зеландии. От острова Уайт на северо-востоке Северного острова до горы Реапеху в его центре пролегает зона вулканов Таупо, в которую входят и геотермальные источники Роторуа. Это - один из самых активных вулканических районов мира

    В стране существует три основных типа вулканических проявлений: вулканические поля (район Окленда), конические вулканы (Руапеху, Нгаруху, остров Уайт) - извержения происходят из одного отверстия, и кальдеры (Таупо, Таравера) - циркообразные впадины с крутыми стенками и более или менее ровным дном, образующиеся вследствие провала вершины вулкана и в некоторых случаях прилегающей к нему местности.

    Первым мы посетили остров Уайт.

    Экскурсия начинается в 9 часов утра. После регистрации в офисе, идем к пристани:



    Нам дали очень своеобразные билеты в виде металлической посудины:



    Сели на борт роскошного глиссера, специально построенного для экскурсий на Белый остров. При выходе из гавани обращает на себя внимание памятник ждущей девушке:



    Поездка на находящийся в десяти километрах отсюда остров занимает около полутора часов (в зависимости от погодных условий), поэтому времени ей насладиться вполне достаточно. А, если вас укачивает, то - наоборот. Тогда мой вам совет: летите вертолетом.

    Океан был почти спокоен: изредка нас забрызгивали волны, но меня это только радовало.

    Показался остров. Он поражает!





    Впечатление, что попали ... Ну, не знаю - куда. Но на Земле такого точно быть не должно - просто неземные пейзажи.

    Перед выходом на остров экипаж проводит с нами беседу относительно соблюдения правил безопасности при посещении острова, каждому выдают по каске и респиратору.

    Садимся в резиновые надувные лодки - и маленькими группами на берег:



    Приплываем к небольшой пристани, где с помощью гида покидаем это качающееся плавсредство. По короткой лестнице поднимаемся на остров.

    А вот и экскурсионные вертолеты:



    Проходим через развалины бывшего завода:



    Раньше на острове добывали серу, но в 1914-ом году случилось извержение вулкана, в результате которого погибло много шахтеров. Вокруг разбросаны ржавеющие останки горнодобывающей техники:



    Нужна хорошая обувь - облагороженных тропинок здесь нет. Немного мест на нашей планете, где так легко можно войти в сам кратер вулкана ...







    С близкого расстояния рассмотрели ярко-желтые кристаллы серы:



    Вокруг все кипит, шипит и булькает. От кратерного озера поднимается жуткий пар:



    В таких озерах происходит взаимодействие воды с извергаемой породой, что, несомненно, влияет как на состав, так и на цвет воды.



    А вот и грязевое озеро - тоже все в пару:



    В этом месте чувствуется огромная сила Матери Природы ...







    Три часа на острове пролетели быстро - пора возвращаться:



    Подплыв к острову с другой стороны, мы обедали и смотрели на олушей:



    Берите с собой воды, а то на кораблике за всю поездку дают лишь по маленькой баночке сока или пепси.

    Прощай, Белый остров!



    На обратной дороге волны были гораздо мощнее: открытые палубы глиссера заливало так сильно, что находится на них было практически невозможно. Иногда казалось, что сейчас мы перевернемся. Здорово!

    Вам может посчастливиться, и, во время поездки, вы увидите китов или дельфинов ...

    К шестнадцати часам подходим к городской пристани:



    Далее едем по направлению к городу Роторуа.

    Останавливаемся возле таблички Okere Falls. То ли мы его не нашли, то ли водопадом называют эти жалкие пороги ...



    Мы так и не разобрались.

    Солнышко уже близится к закату, а нам еще нужно доехать. В Новой Зеландии так: если не заселишься до восьми вечера, то можешь и без жилья остаться - все будет закрыто.

    За городом находим кэмп-сайт Rotorua Family Holiday Park - 12 NZD.

    Cлишком много машин. Зато горячая вода в душе - бесплатно. Отдельная песня - это раковины в умывальниках и кухнях с двумя кранами без смесителя: в одном - кипяток, в другом - холодная вода. Причем,оба крана обычно расположены в противоположных концах раковины. Говорят, дань английской традиции. Все оплатили, взяли ключ от шлагбаума и поехали в город на разведку.





    Первым делом едем в информационный центр, но он закрыт: работает с 8 до 17:30.

    Стоянки в центре города исключительно платные, долго искали, где бы припарковаться. Затем пошли в Куирау-парк.

    Здесь множество водоемов с пузырящейся грязью:



    Можно полюбоваться на маленькое озеро с теплой водой и на ухоженные сады. В том числе - и на сад ароматов:



    Вернулись в кэмп. Ночное небо было восхитительно звездным, но Южный Крест я так и не нашла ...

  10. #30

    Новая Зеландия: Wai-O-Tapu

    День двадцать второй: Rotorua (Wai-O-Tapu, Waimangu Volcanic Valley)

    Проехали - 106 км.

    Наш кэмп-сайт расположен на берегу озера Роторуа - почти идеально круглого водоема площадью 80 квадратных километров, в центре которого находится остров Макоиа:





    Я проснулась в 5:50 и пошла встречать рассвет к озеру:







    Возвращаясь на кэмп-сайт, встретила дикого зайчика:



    Он меня испугался и убежал.

    Неземные пейзажи в клубах дыма и пара, желто-зеленые, фиолетовые, желто-коричневые цвета почвы и воды ... Эта вулканическая зона находится в 27 километрах к югу от Роторуа. В переводе с языка маори, Wai-O-Tapu означает "Священные Воды".

    Известный гейзер - Леди Нокс (Lady Knox), названный в честь дочери генерал-губернатора лорда Ренфарли:



    Приходит дядечка и начинает рассказывать всем историю о том, что давным-давно на этой территории была тюрьма, и как-то заключенные решили постирать свои штаны в тепленькой водичке. Вот тогда-то и обнаружилось, что, когда мыло попадает в источник, происходит сильная химическая реакция и извержение.



    Во время рассказа дядечка всыпает в отверстие пакетик мыльного порошка, и под конец повествования гейзер как раз начинает бурлить и извергать горячую водичку. Как только всыпанная доза достигнет глубинных слоев, вода закипит и вверх начинает бить струя высотой до 10-20 метров:



    Гейзер этот "функционирует" один раз в сутки - с 10:15 и в течение примерно получаса.

    К этому времени вокруг него собирается толпа зрителей:



    Заснять плещущий гейзер без единой людской особи было непросто ...

    Совсем рядом с гейзером находятся шипящие фумаролы - дышащий грязевой пруд:



    Над ним поднимается пар, поверхность грязевых покрыта лопающимися пузырьками:



    Фумарольные поля во всю шипят, представляя собой удивительное зрелище:



    "Вся эта местность кипит и клокочет, словно колоссальный котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, и кора ее, словно корка перестоявшегося в печи пирога, во многих местах трескается, и оттуда вырываются пары, и, конечно, все это плоскогорье рухнуло бы в пылающее под ним подземное горнило, если бы скопившиеся пары не находили себе выхода на расстоянии двадцати миль от озера через кратеры вулкана Тонгариро ..." Жюль Верн, "Дети капитана Гранта".

    Wai-o-tapu Thermal Wonderland (27.5 NZD) - собственно, сама термальная зона:



    Здесь есть множество грязевых вулканов, разноцветных горячих озер. Но, давайте погуляем по вот этой карте - так будет проще:



    1. Красная линия. Здесь полным ходом идут всевозможные новообразующие процессы.

    Дом дьявола (Devil's Home):



    Радужный кратер (Rainbow Crater):



    Дьявольские чернильницы (Devil's Ink Pots):



    Вокруг всё шипит, шкворчит, погромыхивает, кипит и булькает ...

    Гремящий кратер (Thunder Crater):



    Совсем "свежак" - образовался лишь в 1968-ом году.

    Купальня дьявола (Devil's Bath):



    Аккуратно ходим по дорожкам, осторожненько заглядываем в лоно самой Природы ...

    А чего, собственно, ещё можно ожидать после озера цвета цикламен? Эта купальня - самое поразительное впечатление на Северном острове: я даже представить себе не могла, что в природе существуют такие цвета …

    2. Оранжевая линия.

    Пройдя через адское варево, мы зашли в заросли, за занавесом которых скрывалось нечто совершенно непостижимых расцветок ...

    Палитра художника (Artist's Palette):



    Именно так называется этот красочный вид на озеро, в котором присутствуют, абсолютно не смешиваясь, самые разные, и до чего же яркие, цвета! Когда-то здесь был кратер небольшого вулкана, который провалился 700 лет тому назад. Сейчас, с глубины более 300 метров, под давлением поступает вода, нагретая до температуры, превышающей 270 градусов. Растворенные в этой воде соли и придают ей эти фантастические неземные оттенки.

    Хотя на поверхности озера водичка и не так горяча как на глубине (всего-то каких-то 70 градусов), мыть в ней ножки или даже просто полоскать ручки ни у кого желания не возникло.

    Опаловый бассейн (Opal Pool):



    Что-же красит воду и берега в такие необычные цвета?

    Зелёный - соли железа и коллоидная сера (Colloidal sulphur)
    Оранжевый - сурьма (Antimony)
    Пурпурный - окислы марганца (Manganese oxide)
    Белый - кальций (Calcium)
    Желтый и бледно-желтый - Cера (Sulphur)
    Красно-коричневый - окислы железа (Iron oxide)
    Черный - сера и углерод (Sulphur and Carbon)

    Остывая, вода стекает в реку, оставляя после себя террасу:



    Бледно-желтым и зеленоватым разводам терраса обязана растворенной в воде сере:



    По специально построенному мостику можно пройти по границе между террасой и озером:



    После адских купален и разноцветных озер с ещё более яркими берегами, поднимаемся на горку и неожиданно попадаем в лес:



    В самый обычный сосновый лес. Впрочем, нет, лес этот - совсем не обычный ...

    Сверху видим, что с другой стороны долинки, в чаще дождевого леса, прячется красивейшая речушка. А с противоположной стороны склона нас ожидает внизу долинка с очередными горячими сюрпризами.

  11. #31

    Новая Зеландия: Wai-O-Tapu

    3. Желтая линия.

    Спускаемся вниз:



    Идем дальше, удивленно глядя по сторонам. Вот - серная пещера. Кристаллы серы свисают с её стен как мох:



    А вот - какое-то дымящееся болото:



    Окружающие нас цвета и формы настолько необычны, а виды - настолько сюрреалистичны, что мы чувствуем себя в какой-то сказке ...



    Маленький водопадик:



    И вдруг - всё кончается. Перед нами - ярко-зеленая гладь озера Нгакоро (Ngakoro - "дедушка"):



    Здесь тропа заканчивается. Любуемся видом и поворачиваем обратно ...



    Однако главной достопримечательностью вулканического гидротермального парка Ваи-О-Тапу безусловно является Бассейн с шампанским (Champagne Pool):



    Мы уже мимо него проходили, но с другой стороны. А теперь вот подошли, что называется, с парадного входа:



    Красота такая, что затворы фотоаппаратов щелкают беспрестанно. А Диму вообще не оторвать было. И не удивительно - само озеро беспрестанно меняется: то вдруг вспенивается пузырьками, то заволакивается дымом.







    А давайте-ка заглянем в его глубины. Фантастика! То ли кораллы, то ли подводные цветы ...



    А то ли скульптуры подземных скульпторов ... В любом случае, оторваться от этой красоты просто невозможно!

    По тропинкам, мимо так полюбившихся купален, движемся к выходу:



    Парков такого типа в районе Роторуа несколько. Можете смело идти в любой из них - не разочаруетесь!

  12. #32

    Новая Зеландия: Waimangu Volcanic Valley

    Ваймангу - единственная гидротермальная система в мире, начало которой установлено с точностью до дня, известного как 10 июня 1886 года.

    Едем назад по направлению к Роторуа. Через 7 километров приезжаем в Waimangu Volcanic Valley

    При входе выдают брошюры на русском (32.5 NZD), что случается крайне редко. Тут же за 40 NZD можно купить прогулку на катере по озеру Ротомахана - впрочем, можно оплатить и непосредственно на кораблике.

    Приехали мы поздновато - во второй половине дня. Вот и мучили сомнения: успеем ли мы посмотреть всю долину да еще и на катере покататься?

    Мой совет: ехать в долину с утра и планировать прогулку на целый день - здесь очень классно! И, главное - народу мало. Маршрут не круговой: туда шли примерно 3 часа, обратно возвращались на автобусе.

    Итак, стартуем ...

    Панорама:



    Доминирующая на горизонте гора Таравера, беспокойно дремлющий вулкан, извергавшийся 5 раз за последние 18 000 лет...

    На переднем плане - долина Ваймангу. До последнего извержения 10-го июня 1886 года это была холмистая местность, покрытая низкой растительностью, без признаков геотермальной активности. Затем, в течение одной ночи, в результате мощнейшего извержения образовалась линия кратеров от северной оконечности горы Таравера по всей долине Ваймангу. Это извержение полностью уничтожило все растения, животных и птиц на видимой с этой позиции большой территории.

    Озеро "Шкворчащей сковородки"



    1-го апреля 1917 года в западной части кратера Эхо произошло мощнейшее извержение, которое разрушило дом, что находился на месте современного информационного центра. Два человека погибли. Углубившийся и расширившийся кратер быстро заполнился водой и превратился в озеро, которое мы и видим сейчас.

    Озеро покрывает 38 тыс. кв. метров и является самым большим в мире горячим источником со средней глубиной 6 метров (объем воды - 200 тыс. куб. метров). Средняя температура воды - около 55º С.

    Вода в озере химически активна, средняя pH - 3.5. Постоянное пузырение углекислого газа и гидросульфатных газов создают впечатление кипячения воды.

    Горячий ручей и источники

    Озеро Шкворчащая Сковородка вытекает в небольшую впадину. Температура воды составляет около 50 С, а объем - около 110 литров в секунду. Вдоль кромки потока формируются отложения, содержащие следы таких элементов как сурьма, молибден, мышьяк и вольфрам. Эти минералы в сочетании с зелено-голубыми водорослями формируют своеобразные оранжевые, коричневые, зеленые и желтые цвета, видимые вдоль края и в самих горячих источниках:



    Переполненный канал

    Когда Адский Кратер (Inferno) переполняется, почти кипящая вода устремляется вниз, вдоль этой небольшой долины, поглощая ручей из озера Сковородка и убивая зелено-голубые водоросли, которые растут на донных шлаковых отложениях:



    Озеро кратера Инферно

    Это парящее и обычно голубое сокровище Ваймангу находится в кратере горы Хасзард, образованном в 1886-ом году. Уровень воды в озере придерживается очень сложных ритмических циклов со снижением и заполнением, происходящих каждые несколько дней. Вершина белых кварцевых отложений показывает уровень заполнения.



    Наиболее типичное "поведение" озера: оно наполняется на два-три дня, затем в течение 15 дней опускается на 8 метров, частично наполняясь в течение 3-4 недель, а затем начинает наполняться заново.

    Дно озера - скалистое, глубина в наполненном состоянии - около 30 метров, температура достигает 80 С. Вода очень токсична с pH иногда достигающим 2.1.

    Кратер Инферно - самое большое озеро в мире с характеристиками гейзера, хотя гейзер, как таковой, виден быть не может, поскольку извержение происходит на самом дне. Кратер имеет уникальную взаимосвязь с озером Шкворчащая Сковородка: когда кратер Инферно переполняется, озеро Сковородка мелеет и наоборот.

    После этого озера мы свернули с главной тропинки и пошли по маршруту "Гора Хазард":



    Это - вид на долину и озеро Ротомаха. Оно заполняет множество кратеров, образовавшихся в результате извержений 1886-го года. Справа на озере Ротомаха находится куполообразный остров Патити - останки случившегося 18 тысяч лет назад выплеска лавы. Позади озера возвышается вулкан Таравера (1 111 метров).

    Сейчас мы находимся на высоте 94 метра над уровнем озера Ротомаха, а само озеро на высоте 340 метров над уровнем моря:



    Далее спускались в низ к озеру, по неплохим тропинкам, проложенным среди леса. Видели много птиц и даже валлаби. Возле горячих источников вышли на основную тропу.

    Горячие источники

    Необычная комбинация исходящих паров, большого горячего источника и растений на противоположной стороне ручья:





    Гранитная терраса и подпорки

    Контрфорс (опоры) впереди Вас и ровные сплавы позади содержат материал, схожий с Розовой и Белой террасами, которые располагались на озере Ротомахана, но были разрушены извержением горы Таравера в 1886-ом году.





    Эти террасы сформированы из наслоений кварца. Насыщенная кварцитами вода, вытекающая из большого горячего источника в йодированном бассейне (назван так благодаря коричневому цвету скал и берегов), имеет среднюю температуру 97 С и проходит через гранитную террасу и ее опоры.

    Терраса Вобрик

    Эта терраса находится в Кратере Радуга, образовавшемся в результате извержения 1886-го года, и представляет собой многоцветные быстрорастущие кварцевые платформы, формирующиеся схожим путем с Гранитной террасой. Помимо этого, водоросли в различные годы также способствовали строительству натуральной кварцитовой плотины за счет теплого источника, просачивающегося через кратер. Более дальняя серия террас формируется под правым углом к изначальной.







    Терраса названа в честь исторически связанной с этим регионом семьи Вобрик. Родившийся на берегу озера Ротомахана Альфред Пэтчет Вобрик провел здесь 45 лет жизни, сопровождая тысячи людей и исследуя гидротермальный регион Роторуа. Он участвовал в первой спасательной экспедиции в район Таравера через несколько дней после извержения. Его брат стал жертвой извержения гейзера Ваймангу. Члены семьи Вобрик были одними из первых маори в составе поехавшей в Англию команды новозеландских регбистов. Вобрики принадлежали к прайду Ngati Rangitihi.

    Природная тропа

    Двадцатиминутная прогулка по бывшему озерному дну по направлению к живописному берегу озера Ротомахана. Доминирующим растением этой местности является новозеландский Toetoe (Пампасова трава):



    Иногда тропинка выходила к озеру, где мы часто встречали черных лебедей:



    А однажды мы даже застали умилительную картинку - лебединое семейство:





    Вид на озеро и вулкан Таравера:



    Вулкан Таравера и Красный Кратер (Tarawera Chasm) возвышаются позади озера Ротомахана.

    Круиз по озеру Ротомахана

    Круиз занимает 45 минут и включает в себя осмотр невидимых с берега проявлений геотермальной и вулканической активности. Это - дымящиеся утесы, точки извержений, кратеры, гейзеры и прочее в том же духе. До извержения горы Таравера в 1886-ом году, озеро Ротомахана было местом расположения всемирно известных Розовых и Белых террас.

    Успели на последний автобус в 16:35. Сегодня день удался.

    Едем в Роторуа, по дороге останавливаясь в красивых местах. Вот, например, изумительные барашки:



    Посетили информацию. Вообще, сильно впечатляет постоянная забота новозеландцев о туристах: все продумано, во всех аэропортах, информационных центрах, отелях и других посещаемых местах - горы бесплатных информационных буклетов (некоторые - даже с купонами на всевозможные скидки), море бесплатных, очень подробных, дорожных карт, планов городов и городков, справочников гостиниц и кемпингов ... Короче говоря - просто океан полиграфии.

    Дороги и тропы тщательно размечены, масса информационных табличек с описанием достопримечательностей. Бронирование любых экскурсий можно сделать в любом инфоцентре, а можно и самому - по бесплатным телефонам, которые указаны почти везде. Персонал отелей и инфоцентров исключительно любезен и, за редким исключением, весьма компетентен.

    Узнаем, где можно перекачать фотографии с карточек. Дело в том, что с этим в Новой Зеландии проблема: компьютеры встречаются повсеместно, но все они предназначены только для использования интернета. Крайне редко, в основном - в фото магазинах, можно за немалые деньги перекачать снимки на диск. У нас с этим проблем нет благодаря автономному фотонакопителю, а вот Диме, хоть и редко, но нужен компьютер для перекачки.

    После посещения инфоцентра решаем ехать на гондоле - посмотреть на город и озеро Роторуа.

    Gondola (24 NZD) везет в развлекательный комплекс и ресторан с панорамным видом на Роторуа и окрестности, расположенный на горе Нгонготаха. Туда мы и поднялись по канатной дороге с застекленными кабинами-гондолами:







    Вниз от развлекательного комплекса спускается километровая бетонная трасса, по которой скатываются на трехколесных тачках. Впрочем, на таких мы в Сингапуре уже катались. Виды нас тоже особо не впечатлили.

    Замерзли, спускаемся вниз. По всему склону горы цветут рододендроны:





    Когда я сегодня утром ходила на озеро встречать рассвет, обратила внимание на расположенный рядом кэмп-сайт. Его территория выходит на озеро, а в парке было очень мало машин.

    Решаем сегодня остановиться в нем за 13 NZD. Чудо, а не кэмп-сайт! Кухня небольшая, но очень домашняя, есть все необходимое, душ - бесплатный. Но, главное - вид на озеро и тишина ...




  13. #33

    Новая Зеландия: Rotorua - Taupo

    День двадцать третий: Rotorua (Te Puia - Orakei Korako) - Taupo

    Проехали - 140 км.

    Проспали восход солнца. К 8-ми утра едем на окраину города - туда, где на берегах реки Пуаренга раскинулась термальная область Факареварева. Ее обычно называют Фака, и состоит она из двух отдельных областей: Те Пуиа, некогда пользовавшаяся известностью в качестве Новозеландского института маорийских искусств и ремесел, и термальная деревня Факареварева.

    Te Puia (40 NZD) - это необычный термальный парк и одновременно деревня, где жители эффективно используют энергию и тепло земли для своих повседневных нужд: обогрева жилищ, приготовления пищи, стирки. Здесь находится самый большой действующий гейзер Южного полушария - Похуту (Pohutu Geyser), каждые 20 минут выбрасывающий фонтан на высоту 30 метров.

    Расположенный неподалеку меньший гейзер "Перья принца Уэльского", как правило, начинает представление незадолго до Похуту, как бы гарантируя своего рода прелюдию к основному действу. Внимание публики практически гарантировано.



    Рядом находятся кипящие серные источники, и ногами можно почувствовать тепло камней. Неподалеку от гейзера располагается и термальное озеро удивительного бирюзового цвета:



    Заходить за ограждение крайне не рекомендуется - существует реальная опасность для жизни. На дальнем плане – лечебный пансионат.

    На концерт Maori мы не пошли, так как не хотели смотреть устраиваемый специально для туристов цирк. Но встречу возле домика Maori все же посмотрели.

    На фото: так начинается обряд допущения туристов в святой дом собраний Те Аронуи-а-Руа.





    Далее по маршруту мы увидели Дом киви. На этот раз, речь не о фрукте, а о птице киви, символе Новой Зеландии. Эти ночные птички крайне пугливы и трусливы, поэтому в Дом киви следует заходить молча и в дальнейшем соблюдать тишину. Фото не получилось: темно, да и птичка очень шустро бегает.

    Грязевой пруд Липинг ( Liping mudpool):



    Посетили школу резьбы по дереву. Из стволов относительно небольших столетних каури полинезийцы делали боевые каноэ - одно из них стоит здесь при входе. Повалить столь массивное дерево являлось для аборигенов немалой проблемой - у них не было инструментов, позволяющих сделать это быстро. Могучий ствол медленно выжигали и постепенно подрубали в течение многих месяцев. Когда же дерево, наконец, падало, процесс последующей обработки был ритуализирован и окружен множеством табу.



    Например, процесса изготовления каноэ не должны были видеть женщины, причем - под страхом смерти. Вообще, добротное каноэ из каури считалось величайшим богатством: оно имело собственное имя и обеспечивало высокий статус трайба.

    Также из каури делали резные панели общинных жилищ, шкатулки-сокровищницы, оружие и утварь.





    Полинезийцы использовали не только древесину, но и смолу. Ее жгли в качестве факелов-фонарей. Смолой же окуривали и огородные грядки, чтобы избавится от гусениц. Оставшийся после сжигания нагар использовали как тушь при татуировке лица или как краску для каноэ.

    Из листов флекса (он же - flax, он же - Phormium tenax, а еще его называют "новозеландский лен", хотя на лен он никаким боком не похож) делают одежду и сумочки:





    В магазине купила себе интересный кулончик (38.5 NZD):


    Это - Hei Matau, рыбацкий крючок. Как символ означает силу, мощь, определенность в выборе цели. Как талисман приносит мир и благополучие в семье, хорошее здоровье. Часто его дарят перед путешествием, он защищает от всяких напастей со стороны водной стихии. Носить можно всем без ограничений. Сделан из бычьей кости.

    Возвращаемся в Роторуа, решаем заехать в королевские сады.

    В Роторуа множество парков с паровыми и горячими источниками - прямо в черте города. Он также известен как основной центр маорийской культуры и располагает великолепным музеем истории и искусства, который находится в старинном здании 1908-го года постройки:





    Изначально дом служил для процедур с лечебными ваннами, в которые вода поступала прямо из земных недр. Все эти сохранившиеся по сей день помещения выглядят весьма любопытно и забавно. Говорят, здесь излечивались даже самые запущенные больные. Особый эффект ванны оказывали на недуги, связанные с опорно-двигательной системой. Кто хочет опробовать лечебный эффект местных вод, может это сделать в доме по соседству.

    Рядом с музеем находятся красивейшие Правительственные сады:



    На их территории есть несколько лужаек для игры в крокет и боулс:



    Здесь же находится Мемориал солдат Арава (Arawa Soldiers Memorial).

    Термальный парк и пещеры Orakei Korako или "Скрытая долина" находятся в южной части озера Охакури. В озеро впадает река Уаикато.

    Ехать туда нужно по дороге № 30, и далее - в сторону, еще 7 км по указателю. Оракеи Корако - зрелище, конечно, уникальное: разноцветные известково-серные потоки застыли водопадом на неземном ландшафте, течет горячая сероводородная водичка, клубится пар …



    После того, как землетрясение 1986-го года разрушило располагавшиеся на берегах озера Ротомахана Розовые и Белые террасы, образовавшие страну гейзеров Orakei Korako кварцевые террасы считаются самым крупным образованием такого рода. Интересное место, добраться можно только на лодке - подходов с суши нет.

    В информационном центре покупаете билеты за 31 NZD. Тут же вам дадут карту парка. В стоимость входит и поездка на кораблике через озеро Охакури:



    Сразу же приплываете к главной достопримечательности - Emerald terrace:



    Ходить можно только по проложенным дорожкам: шаг в сторону – и окажетесь в кипящем провале.

    Здесь есть свой Diamond Geyser. Извергаться при нас не захотел, хотя грозно урчал где-то внутри себя и слегка плевался.



    Обязательно поднимитесь по ступенькам на смотровую площадку:



    Затем прошли мимо Rainbow and Cascade terraces:



    Посмотрели на гейзерное озеро необыкновенно синего цвета:



    Golden Fleece terrace чем-то напоминают террасы в Помуккале, в Турции:



    А рядышком - две необыкновенные, голубые впадины:



    Долина известна тем, что ВВС снимала здесь Прогулки с динозаврами. Неудивительно - пейзаж к тому располагает.

    По дорожкам доходим до скрытого в Ruatapu Cave озера – если спуститься к нему и опустить руку в теплую воду, успев загадать желание, то, как пишут, должно исполнится ...



    Кстати, около озера установлена табличка в память о двух братьях-спелеологах, погибших в Первую мировую войну: одному из них было всего 19 лет. Как я поняла, братья были одними из первооткрывателей этой долины.

    Вода в маленьком озере абсолютно прозрачна: можно реально вступить в воду, не заметив, где закончилась суша. Вода теплая - примерно температуры тела.

    Но самый поразительный вид - если посмотреть из пещеры снизу вверх. Закрывающие вход в пещеру древовидные папоротники смотрятся просто замечательно:



    Гуляли по долине около трех часов, затем, затем вернулись обратно на катере.

    По дороге в Таупо, сворачиваем на геотермальную станцию Wairakei. Решаем проехать к ней проселочной дорогой. Чуть не задавили зайца - похоже, давно их здесь никто не пугал. Как всегда, часто останавливаемся в понравившихся местах ...

    Заезжаем на водопад Хука (Huka Falls) - самый мощный по объему протекающей за единицу времени воды водопад Новой Зеландии:



    Располагается на реке Уаикато, неподалеку от её истока в озере Таупо.



    Водопад - просто супер! Хотя водопадом его назвать тяжело - это, скорее система сложных порогов с небольшим уклоном. Вода там - нежно-бирюзового цвета:



    Прелесть!

    Ближе к закату приезжаем в Таупо - небольшой городок на берегу большого озера.

    Озеро действительно очень большое. И тоже вулканического происхождения, как и те озера, которые мы видели раньше.

    Расположено в самом центре Вулканического плато Северного острова. Глубина достигает 160-ти метров, а площадь составляет более 600 квадратных километров, что практически соответствует размерам Сингапура.

    Вообще, вся эта зона до сих пор очень активна: везде вулканы, в районе Таупо и Роторуа - целая куча мест с сильной геотермальной активностью. Собственно, последние несколько дней мы только и делали, что посещали такие места.

    Однако, вернемся к Таупо - очень приятный городок. Ищем, где бы поселиться.

    Навигатор приводит нас на пирс. Смотрим, как семья кормит диких уток и лебедей:



    По указателям находим спа-кемпинг Taupo DeBretls Spa Resort - 20 NZD.

    Я первым делом пошла купаться в бассейн. Цена вопроса - 8 NZD, при условии, что вы здесь проживаете. Спа-центр работает с 7:30 до 21:30.



    Лежа в джакузи и смотря на заходящее солнце, я подумала: "Жизнь прекрасна!"


  14. #34

    Новая Зеландия: Tongariro National Park

    День двадцать четвертый: Taupo - Tongariro National Park

    Проехали - 152 км.

    Утро радует нас хорошей погодой. Едем на юг, в Tongariro National Park.

    По дороге заезжаем на озеро Rotoaira, считающееся у маори местом силы). Чудесно - замечательный вид на озеро и вулкан:



    Я пошла к озеру первой. Когда вышла на полянку, то с нее врассыпную рванули дикие кролики. Их было так много, и произошедшее явилось для меня такой неожиданностью, что сфотографировать никого не успела.

    Ребята пришли с хлебом и стали кормить лебедей, пытаясь выманить их из тени на солнце - для лучшей съемки. Получилось не очень - лебеди совсем дикие:



    Далее мы поехали к вулкану Руапеху (Ruapehu) - 2 797 метров, извергался в 1995-ом и 1996-ом годах.

    На склонах горы расположены два лыжных курорта: Факапапа и Туроа. Оба - мирового класса. К подъемникам ведет отличная дорога.

    Останавливаемся во всех красивых местах, фотографируя то гору Ruapehu, то вулкан Ngauruhoe.





    На Руапеху можно забраться с помощью горнолыжного лифта. До высоты 2 000 метров, дальше - ножками ...

    В 1929 году перед горой был построен отель Бейвью Шато Тонгариро:



    Рядом с ним - великолепные поля для гольфа.

    Заехали в расположенный через дорогу от отеля кемпинг - единственный на Северном острове, где не оказалось свободных мест. Ладно, будем решать эту проблему вечером, а сейчас идем в трек.

    Увидеть изумрудные озера я мечтала целый год. С тех пор, как увидела их фотографии в интернете ...

    Трек "Tongariro Crossing" (красная линия) - не кольцевой:



    Маршрут проходит как бы в ложбине между горой Ngauruhoe и вулканом Tongariro. Сам Tongariro не извергался уже давно, а вот представляющий, по сути, его побочный кратер Ngauruhoe - в 1976-ом году. То есть, зона вполне активна.

    1. Простой возможности добраться назад, до машины, нет. Можно с утра бросить ее с в Whakapapa Village или в Taupo и ехать на автобусе, который потом заберет с другого конца трека и привезет обратно. Минус только один - придется идти в толпе, что нам не подходит.

    2. Есть вариант не проходить трек целиком: доехать до стоянки рядом с Mangatepopo Hut, оттуда подняться до Red Crater и вернуться обратно. Этот вариант мы, в итоге, и выбрали.

    3. Наилучшим двухдневным вариантом лично мне представляется следующий: бросить машину на стоянке рядом с Mangatepopo Hut во второй половине дня, договориться о заброске к Waihohonu Hut со стороны Desert Road, переночевать в Waihohonu Hut или дальше - в Oturere Hut, после чего рано утром начать Tongariro Crossing в обратную сторону. Но двух дней у нас нет.

    Сначала трек полого идет по ухоженной тропинке, вдоль маленькой речушки:



    Но эта прелесть длится только до Soda Springs. Далее - резкий подъем в гору.



    Вокруг Mount Ngauruhoe большими языками стелется искрошенная временем вулканическая порода. Фактически - изрядно пережженный природный керамзит,



    Первый участок подъема (Devil's Stairs - "Чертова Лестница") довольно крут - я останавливалась отдыхать через раз. Сережа присматривает за мной, резво забегает на все кочки повыше, фотографирует. Дима бодро лезет вперед.



    Вершина вдалеке - гора Эгмонт (маорийское название - Таранаки): просвечивающийся через облака обособленный вулкан, потухший две тысячи лет назад. Здорово!



    Te Maunga O Taranaki - сияющая горная вершина.

    Доходим до South Crater. Здесь - такие вот указатели: написано, в какую сторону и сколько часов идти до следующей точки трека.



    Тут, сойдя с основного маршрута, можно взойти на Mount Ngauruhoe. Какая-либо тропа отсутствует - только нечеткие следы предшественников в мелком вулканической крошке. Восхождение занимает часа полтора. Много девушек: похоже, hiking - самый популярный вид спорта в Новой Зеландии.



    Идем по плато, на котором тихо и спокойно. Это и есть South Crater (1 660 метров над уровнем моря).



    Над нами ярко светит солнце. Есть участки с ослепительно белым снегом. Играем в снежки, дурачимся. Тепло - мы в футболках. И снег ...

    Европейское название горы - Mount Ngauruhoe, а маори зовут ее Nga Uru Hoe - "Удивительные Горячие Камни".

    Вот теперь начинается самое тяжелое. Для меня наступила полная ж …

    Переваливаем через остатки другой горы.

    Очевидно, в результате очередного извержения ей оторвало верхушку - не хватает доброй четверти. Здесь - подъем метров на 200-300. На самом деле, по нему почти все спускаются. Но это - если идти полный маршрут (Tongariro Crossing), а не половину как мы.

    Подъем проходит по бывшему вулканическому пеплу. Он не очень давний, поэтому на нем ничего не растет и никаких крупных камней тоже нет: чем-то напоминает помесь песка и гравия, только черного цвета. Да еще и куча народа, все это перемесившая.

    Останавливаться нельзя - начинаешь ехать назад. Медленно идти тоже нельзя - нет твердой опоры под ногами. Поэтому надо идти очень быстро, а подъем - довольно крутой. Было весело.



    После подъема выходишь на хребет приблизительно на высоте в 1 500 метров. А там - такой ветер! И такой холодный ... Бррр. Даже я замерзла, несмотря на то что была уже в куртке. Рук вообще не чувствуешь.

    Но виды открываются, восхитительные!

    Вид на Нгарухое:



    Все-таки это - вулкан и даже активный: там, на самом деле, кое-где дымок вьется и серой пахнет. С июля 2006 года наблюдается увеличение сейсмической активности. Опять же - вулкан известный: тот самый, из "Властелина Колец". Сам парк превращался в Мордор, а вулкан Ngauruhoe сыграл роль роковой горы Ородруин, в которой и было выковано Кольцо Всевластия.

    А это - вид на красный кратер (Red Crater), расположенный на высоте 1886 меторв над уровнем моря:



    Буквально под ногами - огромная пропасть. Страшно "неподетски" - почва-то сыпучая …

    Вот и добрались до Изумрудных Озер (Emerald Lakes). Большинство озер в этой зоне заполняют бывшие кратеры вулканов, так что вода в них очень красивая: зеленая, голубая, из-за растворенных в ней минералов играющая разнообразными оттенками ...



    Тепло - можно купаться. Но не рекомендуется - сера вредна для кожи. Ветер, правда, был довольно сильным и очень холодным, но это - только на открытых горных участках.

    Ребята побежали вниз, к озерам. А я села там, где поменьше дуло, перекусила и любовалась окрестностями.

    Вдалеке видно Голубое озеро (Blue Lake).



    Слазить с горы было еще хуже, чем подниматься. Легче, но опаснее. Так что пришлось спускаться относительно осторожно. Но, все равно, это было гораздо быстрей.

    На спуске у меня заболел правый коленный сустав. Хорошо, что взяла с собой эластичные наколенники - это позволяет мне идти дальше. Тем не менее, планируя следующее путешествие, надо бы не забыть о том, что может возникнуть и такая проблема ...

    В общей сложности, наш трек у нас длился 8 часов. Мы абсолютно не спешили - шли как хотели.

    После трека отправились искать кемпинг. Нашли неплохой - Discovery Lodge 16 NZD, расположен на территории парка, оборудован отлично, душ - без ограничений.

    Погода стояла замечательная! Любовались офигительным закатом: просто стояли и смотрели, даже не фотографировали.

    Заснеженные вершины гор - прекрасны ...


  15. #35

    Новая Зеландия: Tongariro National Park - Wellington

    День двадцать пятый: Tongariro National Park - Wellington

    Проехали - 324 км.

    Выспались, отдохнули и в 10 часов стартовали по направлению к Веллингтону.





    Дорога совсем неинтересная. Сделали пару остановок - перекурить да овечек с коровками пофоткать:









    В начале шестого приехали в Веллингтон. Заселились в Capital Gateway Motor Inn



    Это - худший из кэмп-сайтов, в которых мы останавливались в Новой Зеландии.

    Машины располагают на асфальтной площадке впритык друг другу - как на обыкновенных городских стоянках:



    На кухне дурно пахнет, плит мало, мест для палаток нет, интернет - дорогой (2 NZD за 15 минут) ...

    На завтра забронировали паром на Южный остров: выход из Веллингтона в 14:15, в 17:15 - в Пиктоне. За троих пассажиров и кемпер взяли 343 NZD. Персонал очень любезный: с бронированием помогли, бронь распечатали. Постоянно спрашивали, чем еще могут помочь.

    Посмотрела по интернету: обещают, что по всему Южному острову ожидается три дня дождей с грозами. Раз такое дело, решаем от маршрута не отклоняться...


  16. #36

    Новая Зеландия: Веллингтон

    День двадцать шестой: Wellington - Linkwater

    Проехали - 142 км.

    Идет мелкий, моросящий, противный дождь. При въезде в город нас останавливают полицейские. Сережу просят сначала подуть в черную коробочку, а затем сказать какое-нибудь слово. Коробочка что-то пропищала. Гаишник сказал, что все ОК, и мы поехали дальше.

    С утра решили проехать по маршруту Marine Drive - одному из лучших береговых маршрутов в Новой Зеландии. Но - при условии солнечной погоды.

    Нам в этом плане не повезло: шел дождь, временами переходящий в настоящий ливень. Маршрут охватывает побережье от расположенного к югу-востоку от центра города Ориентал Бей до Офиро Бей на побережье пролива Кука.

    По дороге попадались бесчисленные заливчики и укромные пляжи. Часть маршрута проходит по пригородам, где на ненадежных склонах весьма неустойчиво возвышаются деревенские виллы.

    Первая остановка - в районе Ориентал Бей. Это - любимое место бегунов, даже в такое дождливое утро. На холмах по другую сторону песчаного пляжа среди современных многоквартирных домов попадаются и импозантные викторианские виллы.





    А вот в море показался наш паром - скоро поплывем на нем на Южный остров:



    Доезжаем до Лайалл Бей. На границе этого залива находится веллингтонский аэропорт:



    Затем сворачиваем направо по Хейппи Вулли Роуд и едем в центр города.

    Веллингтон - самая южная столица в мире. Население - около 382,700 человек. Город назван в честь лорда Веллингтона - британского главнокомандующего в судьбоносной битве при Ватерлоо. Первая достаточно многочисленная группа европейских поселенцев прибыла сюда в 1839-ом году на борту парусника Тори.

    Ставим машину на стоянку: 3 NZD - в выходные дни, 10 NZD - в будни. Отлично, сегодня - воскресенье!

    Направляемся в Музей Те Папа Тонгарева, в котором представлены экспонаты, рассказывающие об истории Новой Зеландии с древнейших времен до наших дней:



    Думаю, что музей заслуживает внимания - особенно, если вы путешествуете с детьми. Он не похож ни на один музей мира: здесь вы попадаете в игровую атмосферу с интерактивными экспонатами и смелыми художественными находками. Вы сможете зайти в действующий "марай" - место собраний маори - и исследовать новейшие области виртуального мира, полазить по макетам внутренних органов и посмотреть, как выглядит изнутри сердце ..







    Рядышком находится Буш-сити: участки буша, болота, вулканические ландшафты, водопад ...



    Весной и летом напротив музея проходят соревнования по гребле:



    Веллингтон - столица Новой Зеландии с 1865 года - расположен на берегу бухты Лэмбтон Харбор, на самом юге Северного острова. "Ветреный город", как называют свою столицу новозеландцы, был основан в 1839 году несколько севернее своего современного местоположения, а в 1865-ом году Окленд передал Веллингтон столичные функции. В настоящее время это - второй по величине порт страны, ее крупный торговый и транспортный центр.

    После музея пошли на площадь Сивик. По ее краям расположены Центр Майкла Фаулера, городской муниципалитет и городская галерея.





    Это - мост Сити-ту-си, соединяющий площадь Сивик и Фрэнк Кеттс Парк. Мост украшен деревянными панелями с резьбой в полинезийском стиле:



    Фрэнк Кеттс Парк оборудован игровыми площадками, фонтанами и беседками.



    Это - пешеходная зона.



    По замечательным улицам возвращаемся к машине - нужно ехать в порт.









    Все - едем на паром. Прощай, столица Новой Зеландии!

  17. #37

    Новая Зеландия: паром на Южный остров

    Посадка на паром начинается за час до отплытия. В очереди на погрузку простояли совсем недолго.

    И вот мы на пароме Interslander:



    Паром большой, на нижней палубе находятся железнодорожные вагоны.



    Мы въехали сразу на вторую палубу, где и стоят все машины. Три следующие палубы - для пассажиров.



    Отплыв от Северного острова, готовимся к встрече с Южным.

    Проплываем мимо аэропорта:



    Плыть на пароме 3 часа ...



    Если мерить по ближайшим точкам, то расстояние между Северным и Южным островами совсем небольшое - час паромного хода максимум. Но на практике оказывается значительно дольше: пока паром выйдет паром из веллингтонской гавани, пока зайдет в гавань на другом берегу ... Как раз три часа и проходит.

    Все самые удобные места были заняты еще до того, как мы поднялись из грузового отсека, где оставили нашу машину. Это были пассажиры без машин - их запустили раньше, и они успели разместиться, а заодно и занять два компа с бесплатным интернетом.

    Мы ходили по парому, фотографировали, спали, снова фотографировали ... И так - все три часа по проливу Кука между обоими островами.











    И вот вдали уже виднеется Южный остров:



    Паром заходит в фарватер небольших фьордов, проплывая между зелёными подушками гор:



    Подъезжаем к Пиктону - портовому рыбацкому городку, который способен целиком уместиться на одной фотографии.



    И вот, наконец, наш паром Interslander причаливает к Южному острову ...




  18. #38

    Новая Зеландия: Linkwater

    Южный остров

    По Южному острову мы за 17 дней проехали 3 400 км.



    Вот полезный калькулятор для расчета расстояний.

    Немного статистики.

    Площадь Южного острова - 151 215 квадратных километров.
    Это - двенадцатый по размерам остров на Земле.
    Высочайший пик острова - гора Кука Aoraki/Mount Cook (3 754 метра).
    Восемнадцать вершин Южных Альп превышают высоту в 3 000 метров.
    Население - немногим более одного миллиона человек.
    Средняя плотность населения - 6.7 человека на квадратный километр.

    Южный остров отличается от Северного своей красотой и количеством зелени. Для начала попробую выбрать пять мест самых, на мой взгляд, красивых его мест:

    1. Озеро Pukaki
    2. Гора Cook
    3. Дюны на Farewell Spit
    4. Ледник Franz Josef
    5. Sonthern Scenic Route

    Почти все путешествия начинаются в Пиктоне - городе, где швартуются все паромы с Северного острова. Мы решаем в него не заезжать, а сразу ехать по Queen Charlotte Drive в сторону Abel Tasman National Park.

    Это - смотровая площадка над портом города Пиктона:



    На территории гораздо большей, чем Северный остров, проживает в 10 раз меньше народа. Можно долго ехать и не встретить ни одного человека. Но зато постоянно будешь видеть весь мир в зелёном цвете. Такое ощущение, что ты смотришь на всё через естественный зелёный фильтр.

    Если бы это зависело от меня, то символом Новой Зеландии я бы выбрала не ночного киви, а бойкую любопытную птичку-пастушка веку:





    Века (weka)– очень забавная. Так же как и киви, живет она только в Новой Зеландии и давно потеряла способность летать. Размером - примерно с курицу. Тело - коричневое с темными крапинками. Крыльев не видать. Самцы весят около килограмма, самки - чуть меньше.

    Встречается все еще довольно часто. Людей не очень-то и боится, очень любопытна и проворна. В лесу может расхрабриться до того, что подойти и попробовать поклевать шнурки ваших ботинок. Ест все подряд - от личинок и ящериц до корешков, побегов и падали.. Обитает на всех трех главных островах. Встречается от морского побережья до альпийских лугов. При благоприятных условиях быстро и успешно размножается. В высиживании (месяц) и уходе за птенцами (1,5 - 2,5 месяца) принимают участие оба родителя.

    Queen Charlotte Drive считается одной из красивейших дорог Новой Зеландии. Но мое мнение: она еще и самая извилистая. Рекомендуемая скорость - 50 км/час, но мы ехали медленнее.

    Останавливаемся в Smiths Farm Holiday Park - 13 NZD. Это - где-то в получасе езды от Пиктона. Встретили нас очень радушно - горячими кексами.

    Замечательный кэмп-сайт. Мы оформили карточку на скидки в системе Farm Holiday Park - теперь, при заселении в подобные парки, мы будем иметь 5 NZD скидки.

    Кэмп-сайт расположен в очень красивом месте - районе Marlborough Sounds. Напротив - гора Oliver. Вот к ней мы с Сережей и пошли погулять.

    Идем через фермерские угодья:



    Здесь мы увидели самых обаятельных телят:





    Они просто прекрасно нам позировали:









    Затем все небо затянуло тучами, начал накрапывать дождик.

    Вернулись на кэмп-сайт. Погода все ухудшалась - дождь шел всю ночь …

  19. #39

    Новая Зеландия: Linkwater - Takaka

    День двадцать седьмой: Linkwater - Takaka

    Проехали - 212 км.
    Бензин - 1.49 NZD.

    Проснулись в восемь утра.

    Погода - ужас: ничего не видно - все серо и мокро!

    Решаем ехать до Farewell Spit - огромной песчаной косе, полумесяцем уходящей в просторы Тасманова моря. Цель: по плохой погоде подобраться к этому месту как можно ближе.

    Дорога от города Нельсона до прибрежной Мотуеки оказалась плодоовощным раем: рядом с садами - ряды палаток, где предлагаются овощи и фрукты. Но сейчас палатки стоят пустыми: идет не просто дождь - ливень.

    Еще несколько часов езды, и мы - в Верхней Такаке. Затем - сложный перевал, за которым - Такака обычная. Дождь не прекращается, и мы решаем остановиться в отеле.

    Пока забегали в магазины - промокли до нитки. В 16 часов заселились в отель River Inn - 70 NZD за двухкомнатный номер. Поели и завалились спать.

    Когда через два часа проснулись, вокруг отеля стояла вода. Все дороги были залиты.







    Машины перегнали со стоянки на пригорок, и только наш кемпер сиротливо стоял колесами в воде.



    Сережа побежал перегонять машину, а я наблюдала потоп со второго этажа гостиницы.





    Не сказать, что было страшно, скорее интересно: затопит нас или нет?

    Вот и в Новой Зеландии флудвеи посмотрели ...


  20. #40

    Новая Зеландия: Farewell Spit

    День двадцать восьмой: Takaka - Farewell Spit - Marahau

    Проехали - 174 км.

    Несмотря на вчерашнюю грозу, с утра картинка несколько иная: вода спала, в огромных лужах отражаются белые облака ...



    Позавтракав, мы выехали. Ехать приходилось очень медленно во многих местах дорога была размыта. Трава была свежа и совсем нереально зеленого цвета.

    Очень часто по дороге вдоль гор наблюдали радугу:



    В северной оконечности Южного острова находится 35-тикилометровая песчаная коса, вдающаяся в море в восточном направлении:



    При желании можно заказать тур, покататься по дюнам на автобусе и посмотреть на гнездовья птиц:





    Еще идет еще мелкий дождь, минут десять ждем, пока он прекратится. Оставляем машину возле забора и идем пару километров до дюн.

    Идти совсем не скучно - вдоль берега много интересного. Масса черных лебедей и уточек

    На берегу - много красивых ракушек:



    Я шла первой и буквально столкнулась с морским котиком. Кто из нас двоих больше испугался - еще не известно. Я остолбенела, а он быстро бросился бежать к воде ...

    И вот мы взбираемся на дюну:



    Простор - аж дух захватывает!



    По ногам бьет песок. Ветер здесь не шуточный - от несущегося песка можно найти спасение только за кочками.



    Бегаем, кричим, радуемся как дети.



    Очень интересные узоры на песке:



    Переходим косу поперек по направлению к другому берегу. Здесь все по-другому: ветер еще сильнее, волны и, главное - местами голубое небо …



    А вот и автобусы, которые привезли туристов:



    Возвращаемся обратно через лес:



    На ветке дерева увидели певчую птичку Туи (Tui):



    Она с нами всю дорогу по Новой Зеландии летает - ведь Туи нарисована у нас на машине.

    Выходим на восточный берег. Любуемся отливом:



    Он обнажил несколько сотен метров океанского дна, оставив лишь неприглядные коричневые отмели с ракушками и водорослями.



    Прикольно идти по дну морскому. Дно твердое, лужи теплые. В сотне шагов от берега в иле копается стая черных лебедей.

    Очень красиво: вдали горы, грозовые облака, а перед тобой - плоская как зеркало поверхность обезвоженного залива ...



    Пришли к кемперу, обедаем.



    Наблюдаем следующую картину: подъезжает машина, из нее выходит семейная пара среднего возраста, подходит к табличке с надписью "Farewell Spit", фотографируется возле нее, садится в машину и уезжает.

    Да ... Некоторые вот так путешествуют ...

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.