Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Член Клуба Аватар для El Baklan

    Регистрация: 26.04.2012
    Откуда: Ростов-на-Дону
    Сообщений: 55

    Фотопутеводитель по Северной Испании

    Итак, Северная Испания. В отличие от Испании Южной, эта часть страны пока не пользуется большой популярностью у русскоязычных путешественников – во многом потому, что она у нас попросту не "раскручена". Природными красотами и историческими достопримечательностями регион вовсе не обделён, да и в винно-кулинарном смысле он стоит на голову выше южных областей: Риоха, галисийский seafood, да и кастильский хамон, в конце концов …

    Отчёт написан по итогам трёхнедельного путешествия в сентябре - октябре 2010-го года на машине - из Мадрида в Барселону по широкой "северной петле" - и задуман как некий интерактивный фотопутеводитель, в котором люди, подумывающие о поездке в этот регион, смогут найти наводки на то, что там стоит посмотреть помимо общеизвестных аттракций. Считаю, что каждый путешественник в состоянии самостоятельно проанализировать широко доступную инфу из Сети и решить для себя, стоит ли ему посещать крупные тамошние города и культурные центры типа Саламанки, Сантьяго-де-Компостелы, Бильбао и Памплоны. А посему сконцентрирую ваше внимание на малоизвестных достопримечательностях, которые зачастую и составляют "мясо", нарастающее на собранный из крупных городов "скелет" маршрута.

    Практически по каждому месту я даю ссылку на Google Maps - для удобства дальнейшей навигации и проработки маршрута. Кроме того, этот сервис вполне годится и для получения дополнительной инфы по описываемым аттракциям: если в открывшемся окне в меню "Ещё" включить опции "Фотография", "Википедия" и так далее, то можно быстро получить достаточно полное представление о том, стоит ли сюда ехать именно вам. Ибо моё мнение, как и мой взгляд фотографа, могут быть предвзятыми …

    Кстати, о фотографиях: все они сделаны обычной "мыльницей" и не претендуют на какую-либо художественную ценность - это, в первую очередь, иллюстрации к тексту.

    Мой рассказ в общем и целом следует за изгибами нашего маршрута. Первым местом, в котором мы побывали, выехав из Мадридского аэропорта, стал отреставрированный средневековый замок Мanzanares el Real. Замок хорошо смотрится со стороны и привлекает необычной, слегка вычурной, архитектурой, но вот изнутри он мог бы быть и поаутентичнее … Впрочем, это - проблема многих испанских замков.



    Ландшафты к западу от Мадрида, объединённые общим названием Sierra de Gredos, несмотря на близость к крупной европейской столице, поражают своей неожиданной дикостью. Исторически это были одни из самых бедных областей Испании, что привело к нынешней малой плотности населения и хорошей сохранности маленьких средневековых городков.

    Таков, например, Montemayor del Rio – полузаброшенный и отнюдь не "пряничный" образец маленького укрепленного поселения:



    Однако, даже в такой глуши неожиданно встречаются островки туристического "вечного праздника". Правда, ориентированы они, в основном, на местных путешественников. Такова горная деревушка La Alberca

    На окружающих деревню гранитных хребтах растут обширные дубовые леса, просто кишащие желудями. А кто у нас больше всего любит желуди? Правильно - свиньи! Именно поэтому деревня славится своим уникальным хамоном на всю Центральную Испанию. В каждом втором старинном доме торгуют мясными деликатесами, и испанские семейства, явно приехавшие издалека, забивают багажники машин лоснящимися свиными окороками. Надо отдать должное: хамон там действительно знатный!

    Ну и сама деревушка очень неплоха - в частности, хороша подчёркнуто средневековая Plaza Mayor:



    Не в моих правилах рассыпаться в восторгах по поводу отелей, но в этом случае не могу удержаться от восторженной рекомендации. Есть в окрестностях Саламанки принимающее гостей средневековое имение у реки – Hacienda Zorita В нашей поездке это был лучший отель – как по общей атмосфере стильного и элегантного комфорта, так и по соотношению цена/качество. В легенде отеля фигурируют такие люди, как Колумб. Который здесь, дескать, чуть ли не свой первый вояж планировал …



    Имение это отнюдь не заброшено: на его территории вовсю выращивают виноград и делают вино. Бутылочка Vino de la Casa обязательно будет ждать вас на столике в номере, но жаждущие большего могут спуститься в погреба усадьбы и там уже оторваться по-полной!

    Вино - очень неплохое и вполне соответствует атмосфере места:



    Провинция Кастилия получила своё название из-за неимоверного количества замков, украшавших её полупустынные просторы во времена Реконкисты. Многие из них до сих пор стоят на возвышенностях как, например, этот кирпичный замок в городке Medina del Campo Неподалёку расположен ещё один похожий замок с интересным названием - Coca Правда, внутри этих замков делать нечего – они интересны только как образцы искусства фортификации:



    Кто из нас не любит, путешествуя по какой-то стране, "на халяву" заскочить в соседнее государство?! Вот и мы не устояли перед искушением срезать путь через Португалию и посмотреть на знаменитую Цитадель в городе Braganca. На поверку, грозная Цитадель оказалась скорее обнесённою стеной небольшой деревушкой со встроенной крепостью, стоящей чуть поодаль от современного города. Однако, внутри было очень мило и как-то очень по-португальски …



    Старинная часть испанского городка Puebla de Sanabria громоздится на нависающей над берегом реки высокой скале. Конечно, есть тут и замок – именно с него и сделана эта фотография. По узким извилистым улочкам старого города приятно пройтись вечерком, а с крепостных стен открывается неплохой вид. Который, впрочем, мог бы быть намного лучше без двух автострад в пределах прямой видимости … Но нам всё равно там понравилось!



    "Человек может сдвинуть горы!" – громкий лозунг, но в местечке Las Medulas понимаешь, что это - действительно так. Во времена Иисуса Христа здесь была развёрнута самая масштабная добыча золота в Римской Империи: десятки тысяч рабов легли тут костьми, но таки добыли за 300 лет около 2.000 тонн жёлтого металла! Такой вот древнеримский ГУЛАГ ... Оставшийся рукотворный ландшафт поражает своим размахом – целые горы отвалов и добрая сотня километров подававших воду в шахты каналов:



    Самый, пожалуй, аутентичный средневековый замок в северо-западной части Испании мы нашли в деревеньке Monterrei, что на границе с Португалией. Очаровательный дух заброшенности витает среди замшелых камней – старые башни так и дышат историей. Там действительно хочется, как мальчишке, полазить по всяким закоулкам в поисках затянутого паутиной дохлого рыцаря с проржавевшим мечом. Жаль, замок маловат и особо там не разбегаешься:



    Вообще, северо-западная Испания не часто радует захватывающими дух пейзажами, и каньон реки Sil в Галисии тут, скорее, приятное исключение. Очень здорово посидеть над обрывом на одном из тамошних вьюпойнтов среди шуршащего под ветром вереска и поглядеть на парящих вдоль склонов орлов. Если, конечно, с погодой повезёт, ибо Галисия – край дождливый …



    В отличие от прибрежной части провинции, Внутренняя Галисия изобилует маленькими старинными деревушками. Типичный пример - городок Castro Caldelas неподалеку от реки Sil, состоящий всего из нескольких улиц, на одной из которых стоит увитый плющом и ежевикой уютный деревенский замок. Тут - всё по-домашнему:



    Некогда берега реки Sil были усеяны монастырями: места считались дикими, и осваивали их "Божьи люди", огнём и крестом прокладывая себе путь через непроходимые леса и крутые горы. Сейчас же монастыри реконструируют и отдают на откуп туристам: скажем, в Monasterio de Santo Estevo сейчас находится дорогой отель. Сам отель мог бы быть и получше для такого места, но вот горная дубрава вокруг - просто роскошная: с замшелыми старинными развалинами и вековыми дубами …



    К сожалению, приморские города Галисии не особо балуют нас архитектурными изысками. Зато скалистое побережье бывает порой не по-европейски дико и драматично. Этот мыс на севере провинции даёт шикарную возможность насладиться бушующим океаном: отвесные скалы открываются на северо-запад, а как раз оттуда и приходит поднятая осенними штормами мощная северо-атлантическая волна:



    Двигаясь по северному побережью на восток, попадаем в провинцию Астурия. Типа - самую испанскую в Испании: ведь именно отсюда началась Реконкиста, то бишь - зачистка Родины-Мадре от "черножопых"! Провинция очень симпатичная, с приятной архитектурой и вкусной хавкой – люди там реально работают руками на земле … Или ходят в море за рыбой (а не девок катать!) как в милой рыбачьей деревушке Tapia de Casariego:



    Однако, эстетической кульминацией астурийского побережья принято считать деревушку Cudillero, амфитеатром сбегающую к морю по узкой и крутой долине. Местечко и вправду симпатичное, и заслуженно пользуется вниманием туристов. При этом, можно отметить, что местные рестораторы ещё не совсем потеряли связь с реальностью – даже на главной площади кормят дёшево и вкусно, что во многих туристических местах - настоящая редкость.



    Впрочем, для меня самой запоминающейся особенностью Cudillero стал местный маяк. Я вообще с детства очень неравнодушен к маякам, а в Испании их навалом. Но этот маяк … М-м-м, это же - мечта, воплощенная в камне, пальмах и море! На таком маяке я хотел бы встретить старость:



    Lastres – типичная для Астурии рыбацкая деревушка, лепящаяся к крутому склону горы над маленькой уютной бухточкой, заполненной вперемешку разноцветными рыболовными траулерами и белыми яхтами горожан. Приятно поутру пройтись по высокому волнолому и посмотреть, как встающее из моря солнце подсвечивает своими лучами белые домики рыбаков:



    Чуть в глубине провинции, совсем недалеко от побережья, лежит живописный горный массив Picos de Europa, одно из ущелий которого я хочу настоятельно порекомендовать всем любителям пеших прогулок. Речь идёт o Cares Gorge, тянущемся на север от деревушки с библейским названием Cain. Горы там визуально кажутся выше, чем они есть на самом деле, за счёт своей отвесности и скалистости, так что несложная прогулка по относительно ровной тропе (она видна на снимке) по ощущениям становится чуть ли не трансгималайским треком:



    Перчинки добавляет и тот факт, что тропу некогда прорубили в отвесных скалах для работников местной электростанции (она проложена вдоль водоотводного канала), поэтому она не перегружена всякими ограждениями и не страдает избыточной шириной – местами со встречными туристами приходится расходиться боком. А обрывы там достойные, как, впрочем, и виды с тропы. Рекомендую!



    На вершину Picos de Europa можно подняться на фуникулёре из посёлка Fuente De И снова ощутить себя в высокогорье, визуально совсем не вяжущемся с реальной высотой в 1 800 метров. Голый известняк и обрывистые пики над головой после пышной зелени влажных приморских холмов смотрятся весьма непривычно. Кстати, там на скалах есть и wildlife – мы видели стадо горных козлов.



    Где горы – там, как правило, и "развалины церкви XIV века", которую развалили ещё "до нас". Здесь роль церкви играет башня, но увитые диким виноградом руины посреди крохотной горной деревушки Mogrovejo смотрятся не менее живописно. На Кавказ похоже, каким его себе представляют в сказках:



    Самой колоритной деревушкой провинции Кантабрия по праву считается Santillana del Mar Она хоть и состоит из двух с половиной улиц, но способна заполнить собой целый вечер. Мы провели в Сантильяне ночь и очень приятно погуляли утром и вечером по пустынным гулким улочкам. Еще, кстати, там очень натуралистичный музей пыток есть – рекомендую посетить!


  2. #2
    Член Клуба Аватар для El Baklan

    Регистрация: 26.04.2012
    Откуда: Ростов-на-Дону
    Сообщений: 55

    Фотопутеводитель по Северной Испании (окончание)

    Страна Басков сама по себе не поразила нас своей красотой, однако и в непосредственной близости от урбанистичного Бильбао можно найти красивые заброшенные уголки. Скажем, вот этот замок в местечке Butron уместнее бы смотрелся в Диснейленде. Замок закрыт для посещения и окружен дичающим парком – безлюдность этого места создает вокруг него некий мистический ореол… Привидениям тут должно быть раздолье!



    К сожалению, дорога к анонсируемой в качестве духовного средоточия помыслов всех басков часовне San Juan de Gaztelugatxe из-за недавнего оползня была закрыта наглухо, и мы не смогли попасть внутрь. Но и с близлежащего обрыва святыня баскского народа смотрится весьма впечатляюще:



    Сердце Страны Басков – это бесконечные невысокие холмы и неглубокие долины, среди которых иногда прорываются к небу остроконечные пики с непроизносимыми названиями. Как, например, вот эти, увиденные с обочины дороги где-то возле городка Onati:



    Страна Басков сильно индустриализована. Что вызывает уважение на фоне остальной Европы, заигравшейся в постмодерн, но отнюдь не украшает пейзаж с точки зрения туриста. Красивые деревеньки типа Pasai Donibane – это не более, чем островки в море урбанизированного ландшафта, глоток свежего воздуха и вкус забытых традиций для местных горожан:



    Чем ближе к французской границе, тем элегантнее становится баскская жизнь. Меньше бетона и железа, больше зелени и дерева – и вот уже крохотный Etxalar, на самой границе с Францией, являет собой идиллическую картинку процветающей баскской деревни. Церковный колокол мерно отбивает бесконечные часы, а степенные жители за кружечкой доброго сидра смотрят себе, как растут бобы …



    Как ни странно, архитектура французской деревушки Sare здорово отличается от испанского Etxalar’a, хотя их и разделяет всего-то десяток километров по прямой. Вроде и один народ живёт - славящиеся своей самобытностью баски, - но ощущение "другой страны" никуда не девается:



    Самым важным историческим явлением для Северной Испании стал, наверное, паломнический Путь Сантьяго – из континентальной Западной Европы в галисийский городок Сантьяго-де-Компостела, к мощам Святого Иакова. Толпы богатеньких буратин тянулись за спасением по долинам и по взгорьям, а предприимчивые местные жители наживались на средневековых "туристах" и на заработанные деньги строили всё новые и новые харчевни, постоялые дворы и мосты для пилигримов.

    Сегодня Путь переживает второе рождение в качестве модного треккингового маршрута (900 км, месяц ходьбы), но некоторые достопримечательности остались ещё от "того" Пути. Такие, как этот каменный мост в городе Puente la Reina, что в Наварре:



    Мне с детства нравилось слово Наварра! Помню, когда я ещё зачитывался историческими романами Дюма и Дрюона, оно там постоянно мелькало: король Наварры - то, король Наварры - сё … И вот, наконец, мне своими глазами довелось посмотреть, где же, собственно, тусил тот самый суровый властелин Наварры – некогда гордого независимого государства, а ныне - скромной испанской провинции. Заштатная деревушка Olite хранит остатки былого величия – замок по своей архитектуре очень классный, разве что следы реставрации слишком уж бросаются в глаза:



    Неподалёку, на границе с Арагоном, расположен ещё один колоритный замок. Деревня Javier названа в честь своего знаменитого уроженца, баска Франциска Ксавьера - самого успешного миссионера в истории католической церкви. В 1541-ом году ему наскучила серая европейская жизнь, и Ксавьер решил прошвырнуться по Востоку, начав, конечно же, с Гоа. А потом покатило: Цейлон, Индонезия, Малакка …

    Обтусив как следует всю ЮВА, товарищ отправился в бывшую в те времена весьма негостеприимным местом Японию. С волками жить - по-волчьи выть, и Ксавьер рассекал там с самурайским мечом: всё "по понятиям"! Умер он, кстати, своей смертью – на пути в Китай.



    Как и многие горы в Европе, Пиренеи состоят из нескольких параллельных хребтов. И самый южный из этих хребтов сложен конгломератными породами, дающими очень прикольные ландшафты эрозии: каменные лепестки, столбы, цветки. Регион малонаселён, поэтому арагонская деревушка Aguero – просто форпост цивилизации в этих суровых, по испанским меркам, землях:



    Апофеозом же дикой арагонской красоты – а это, ИМХО, одна из самых красивых северных провинций – можно считать развалины замка Loarre Сам замок, хоть и потрёпан временем, внутри выглядит очень натуралистично: ломаная геометрия внутренних помещений, построенных по принципу "лоскутного одеяла" заставляет его казаться больше и интереснее, чем он есть на самом деле. Множество лестниц и переходов, всяческие бойницы и тайные комнатки …

    Впрочем, и снаружи Loarre смотрится шикарно и неприступно:



    В Арагоне просто прорва маленьких и аутентичных деревушек, многие из которых, кстати, давно заброшены. Ainsa – один из тех процветающих городков-счастливчиков, которые отреставрировали для туристов. Каменная Plaza Mayor весьма неплоха, хотя машины её отнюдь не украшают:



    Пиренеи, как ни странно, по своему виду довольно неоднородны. Как мне показалось, самые красивые - всё же в Арагоне, на испанской стороне хребта. Здесь горы сложены известняками, которые, разрушаясь под действием воды и ветра, обычно дают очень красивые ландшафты. Могу порекомендовать проехать по узкой горной дороге из Пуйярруэго в Нерин – она вьётся по дну красивейшего ущелья:



    Для желающих пройтись рядом есть шикарный каньон Anislo, прорезающий с юга на север мощное известняковое плато и уходящий к высоким вершинам Пиренейского хребта. Сверху каньон выглядит весьма впечатляюще:



    Однако, я бы порекомендовал не лениться и, оставив машину на вышеупомянутой дороге на Нерин, пройтись по дну каньона пешком. Сначала тропинка бежит по более-менее открытым местам, с небольшим набором высоты. Соответственно, открываются неплохие виды на стены каньона:



    Затем ущелье сужается, и тропка, истончаясь, ныряет в густой душистый подлесок, после чего спускается к ревущей в каменной теснине реке. Иногда внезапно открывается вид вниз, а там - вот такая красота:



    А наверху уже совсем осень … Побуревшие листья прямо на глазах осыпаются с ветвей и падают в убегающий к морю поток. До самого верха каньона мы не дошли, но для желающих - всё возможно: там 700 метров набора высоты с выходом на плато!



    Есть в Арагонских Пиренеях и классические ледниковые долины U-образной формы, резко отличающиеся от V-образных речных каньонов. Обычно ледниковые долины заканчиваются так называемыми цирками (без клоунов!) – огромными амфитеатрами километровой высоты с изобилующими водопадами отвесными стенками. Вот только подниматься к этим водопадам – занятие не из самых лёгких …

    Хороший пример подобной долины – Valle de Pineda:



    Однако, классическим высокогорьем я бы назвал верхнюю часть долины Benasque - высота под 2 000 метров и относительно ровный ландшафт дают возможность спокойно погулять среди альпийских лугов, даже в октябре усыпанных цветами, и посидеть под сосенкой на берегу романтического озерца:



    Горы здесь уже не известняковые, но всё еще скалистые и красивые, особенно - в сочетании с настоящими горными соснами-бонсай. Кстати, самые высокие вершины всего Пиренейского хребта сконцентрированы как раз в этом районе:



    Помните про халяву? Мы снова не устояли и метнулись через хребет во Францию. В этой стране тоже есть свой "медвежий угол" - район деревушки Aulus les Bains на самых глухих задворках бывшей Гаскони. В Средние Века местные жители ловили в окрестных лесах медвежат, дрессировали их и потом выступали с ними на ярмарках по всей Франции. Кстати, не из этих ли краёв д’Артаньян: он же по легенде, вроде, выполз из какой-то "жопы мира"?



    Французская часть Восточных Пиренеев, на мой взгляд, интереснее испанской: из-за близости к Барселоне, та уж больно сильно застроена дачниками. А во Франции наоборот – сплошь дикие предгорья с вьющимися по ним узенькими дорожками. И старинные замки - такие как Montsegur Здесь в 1244 году войска Папы Римского после годичной осады устроили мини-холокост еретикам-катарам: взяв, наконец, крепость, они на радостях сожгли живьём несколько сот человек.



    Неподалеку (и тоже - на высокой отвесной скале) расположен ещё один очень стоящий замок - Chateau de Puilaurens Несмотря на внутреннюю потрёпанность, замок сохранил впечатляющие оборонительные фишки, которые стоит посмотреть, поднявшись к сооружению по крутой тропке. Ну а если вам повезёт, и замок накроют тяжёлые клубы средиземноморского сырого тумана, вы также сможете увидеть его и в обличье "адской цитадели Мордора". Каковым Пюйлоран нам и явился:



    На мой взгляд, беда испанской части Восточных Пиренеев не только в том, что она слишком активно застраивается, но и в самом характере гор. Они вроде и высокие - за 2 500 метров - но все какие-то сглаженные и невнятные … Наверное, благодаря составляющим их мягким породам. Именно поэтому они как-то не смотрятся после арагонских скалистых пиков …

    Впрочем, и в Каталонских Пиренеях есть симпатичные места. Например - деревня Castellar de n’Hug:



    Для каталонцев это - особое место, ведь в ущелье неподалёку от деревни бьёт постоянный источник, считающийся началом Главной Каталонской Реки - Llobregat. В дельте этой реки выстроен аэропорт Барселоны, да и сам город пьёт водичку именно из неё.

    Надо признать, что мшистый исток родника красив и сам по себе, даже без осознания всей его социальной значимости:



    Вот мы и подошли к концу нашего путешествия.

    Для нас это - почти 6 000 километров самых разных дорог (от горных грунтовок до автострад) и 22 ночи в различных отелях. Несколько килограммов хамона и литров 20 вина и сидра. Три десятка маяков и два десятка замков. И три недели кайфа, потому что дождь за всё время нашей поездки суммарно шёл всего часов 6-8, а остальное время было тепло и сухо.

    Вот тебе и дождливая Северная Испания ...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.