Дорога на Запад: Флорида - Белиз - Гватемала

[Drunia]

Февраль 2013-го года

Преамбула

Будучи знатными "специалистами" по родному восточному полушарию, где, на самом деле, осталось очень немного "неокученных" мест, в которых нам с Маринкой действительно хотелось бы побывать, в полушарие западное мы доселе ни разу не совались. Ну, то есть, почти ни разу - формально расположенное там Самоа, пожалуй, не в счет. Так что, похоже, время пришло.

Целью путешествия был Белиз - давно уже им интересовался. Достаточно упомянуть, что три из четырех истинных коралловых атолла всего западного полушария находятся именно тут, так что нырнуть в Белизе собирался уже лет пять. Соответственно, вся поездка строилась вокруг белизского liveaboard - отталкивался прежде всего от дат забронированной нырялки.

Надо сказать, что большого выбора этих самых дат у меня не было. Зима в Белизе - сухой сезон, и именно на него приходится пик посещаемости страны туристами. А поскольку регулярных дайверских лодок тут всего две (Aggressor и Dancer), забито все оказалось аж по самый апрель. В итоге, единственная предлагавшаяся на устраивающий меня февраль отдельная каюта и оказалась решающим фактором, окончательно определившим границы временного периода намечавшейся вылазки.

Итак, 9-го февраля мне непременно нужно быть в Белизе. А как туда из Москвы попасть? Конечно, попасть можно по-разному. Но, как когда-то давно справедливо заметило покойное ныне хирургическое светило на конференции своих молодых и полных энтузиазма коллег: "Ребятки, существует немало способов удалять гланды, но поверьте старику: самый верный - все-таки через рот".

Если основной целью трипа является именно Белиз, то попадать туда из России надо через США, иначе затраченное время и расходы на логистику будут выглядеть достаточно удручающе. Проблема в том, что регулярные рейсы в Белиз-Сити сегодня осуществляются лишь американскими авиакомпаниями да сальвадорской TACA. Следовательно, чтобы достичь Белиза, минуя Штаты, надо лететь либо Аэрофлотом в мексиканский Канкун (цена билета - под полтинник), либо Иберией в Гватемала-Сити (за полтинник), после чего долго и упорно добираться до Белиз-Сити по земле. В то время, как за половину вышеозначенной цены вы чудесно долетите из Москвы до Майами, откуда Американские Авиалинии (несколько рейсов ежедневно) всего за 2 часа доставят вас по назначению.

Просчитав все варианты и убедившись, что получения американской визы нам не избежать, отправились в американское посольство. Весь процесс уже был мною подробно описан в соответствующей ветке

Теперь нужно озаботиться и визой белизской. Подробности ее получения будут мною озвучены чуть ниже, пока же могу сказать, что, поскольку мы собирались получать ее во Флориде, я решил задержаться в Майами на несколько дней - на случай непредвиденных осложнений с белизским консульством. По большому счету, Штаты нас не интересовали в принципе, но рисковать и оставлять на получение совершенно необходимой визы в Белиз всего сутки не хотелось. А развлекушек дня на три я себе в любой точке планеты всегда найду.

Значит, три дня во Флориде, затем - неделя нырялки на белизских рифах. Ну и на местные джунгли надо, конечно, время оставить, как же без этого. Впрочем, здесь планирование уже было несложным: как уже отмечал, страной интересовался давно и знал про нее немало. Кстати, в этом мне когда-то здорово помог вот этот сайт одной нашей бывшей соотечественницы. Весьма рекомендую. Нет, не обращаться к ней за какой-либо помощью, конечно, ибо не вижу в том ни малейшей необходимости, а детально изучить содержащуюся на вышеупомянутом ресурсе информацию о стране - там ее более чем достаточно, и она прекрасно организована. За что госпоже Виленски большое от меня спасибо.
Ну и все. Полетели.

Часть первая: "Три дня во Флориде"

Никогда не понимал, почему все постоянно ругают Аэрофлот. Ну вот хоть убейте. Компания как компания, многократно летал куда худшими. Не иначе, как давно уже ставшая среди ряда соотечественников модной привычка непременно ругать все российское. Никуда не годное по определению.

Прямой перелет Москва-Майами длился около 12 с половиной часов и совершенно ничем не запомнился. Что среди меня является безусловным плюсом.

Вселяемся в предварительно забронированный отель Почему именно в этот? Основных соображений было три.

Во-первых, тщательные расчеты показали, что, если исходить из запланированных времени и "географии" намеченных к посещению мест, брать машину напрокат мне не имеет никакого смысла - скорее всего, выйдет и дороже, и хлопотней. Соответственно, хотелось поселиться в той части города, откуда удобней добираться во все интересующие нас его точки.

Кстати, если решите передвигаться по Майами на такси - не поленитесь предварительно заглянуть вот сюда Весьма полезно для получения четкого представления о том, какие денежные и временные затраты вас ожидают. Только мой совет: на любую полученную при помощи калькулятора цену набрасывайте процентов двадцать, не ошибетесь. Видимо потому, что реальные условия передвижения от теоретически-идеальных существенно отличаются.

Во-вторых, не люблю я жить в башнях, а большинство майамских аккомодаций именно в них и предлагается. Мне же хотелось чего-нибудь "малоэтажного" и с приватным балконом/террасой. Нам так уютней.

Ну и, в-третьих, не хотелось селиться непосредственно у воды. Ибо в этом варианте февральские вечера в таких широтах "знойными" обычно не бывают.

Отель весьма приличный, вполне могу рекомендовать. Цены, правда, отнюдь не бэкпекерские, но тут уж - сами понимаете. То, что я искал, бэкпекерских цен не предполагало изначально.

Заселились около семи вечера и немедленно отправились искать то, что неожиданно проворонили при прилете: дьюти фри для прилетающих здесь, оказывается, отсутствует. Не проблема - цены в местных Liquor Stores безусловно порадовали. Только вот пить придется много: если, к примеру, цена 0,75 какой-нибудь Cutty Sark составляет около 23-х баксов, то такая же бутылка объемом 1,75 - всего на десятку дороже. По мне, так выбор очевиден.

День первый: Майами

Странная виза далекого Белиза

Гражданам России виза в Белиз нужна. Получить ее можно тремя основными способами.

Способ первый. Годится для совсем неленивых, чрезмерно осторожных и запредельно педантичных. Собираете тьму самых разнообразных документов (примерно как на шенгенскую или британскую визу) и отправляетесь в представляющее в России интересы своей бывшей колонии посольство Великобритании. А потом ждете. Прождать можете достаточно долго, ибо придется иметь дело аж с двумя бюрократическим машинами - бритам еще и с белизцами связаться надо.

Способ второй. Получить визу в дипломатических представительствах Белиза, расположенных в сопредельных государствах. Как правило, люди это делают либо в Гватемале (Гватемала-Сити), либо в Мексике (Мехико или Мерида). Требуется минимум: заполненная анкета, фотография, копия 1-ой страницы загранпаспорта, копия страницы с гватемальской или мексиканской визой и деньги. Однократная виза стоит 50 USD, мультик - 100. За обработку в вышеупомянутых консульствах берут еще десятку.

Способ третий. Получить визу непосредственно на границе. Доплачивать лишнего в этом случае не придется. Проблема в том, что этот способ годится лишь для путешествующих по земле - как правило, со стороны гватемальского Флореса или мексиканского Четумаля. Влететь же в Белиз таким образом не получится: поскольку в Тиматике написано, что россиянам виза нужна, вас попросту не посадят в самолет.

Теоретически, правда, есть еще и четвертый способ. Счастливые обладатели действующей визы США могут получить белизскую визу on arrival после ее предварительного одобрения иммиграционными властями Белиза. На практике же советую об этом забыть: учитывая лень и нерадивость пресловутых властей, которые любой проживающий в Белизе иностранец ругает в голос, связываться с ними нет никакого смысла. Я, например, послал на всякий случай запрос через их официальный сайт, но ответа так и не получил.

Мы собирались получать визу в белизском консульстве во Флориде. Ни одного описанного прецедента получения россиянами визы Белиза в США мне в интернете не попадалось, но элементарная логика подсказывала: раз в Мексике и Гватемале без проблем дают, значит и в Штатах должны.

Написал консулу через консульский сайт - тут же получил ответ от девушки Лизы (Lisa Lavernia), с которой и вступил в переговоры. Быстро договорились о следующем.

Я готовлю нижеперечисленные документы:

1. Заполненная и подписанная анкета. Форма легко загружается с сайта консульства.
2. Фотография.
3. Копия 1-ой страницы загранпаспорта.
4. Копия американской визы.
5. Копия авиабилетов в Белиз/из Белиза.
6. Подтверждение бронирования аккомодаций на время пребывания в стране.

Она записывает меня на прием на утро 6-ого февраля и быстро оформляет визу. Здесь это дороже: 75 долларов за однократную визу, 125 - за мульт. Ну и фиг с ним.

Сегодня консульство Белиза во Флориде расположено по адресу: 1600 Ponce de Leon Blvd, Suite # 904. Это - в Coral Gables, тихом и симпатичном районе Майами. Указанный на сайте адрес (1805 Ponce de Leon Blvd) неактуален - дом ремонтируется, так что ребята пока переехали в здание практически напротив. Вернутся ли обратно, разумеется, не знаю.

Официально консульство работает с 9:00, но ... Приперлись в полдесятого - дверь на замке. Пришлось с полчасика погулять. Так что раньше 10-ти соваться не советую.

Народу - ни одного человека (как, впрочем, и предполагалось), поэтому на оформление двух наших виз ушло минут 20. В итоге, к моему удивлению, получили по мульту аж на год! Нет, за это лично мне 125-ти долларов не жалко. Лично мне.

[Drunia]

В гостях у Лолиты

Все, к половине одиннадцатого освободились. Берем такси и едем в местный океанариум.

Билеты в Miami Seaquarium я заранее купил через его сайт, где утверждалось, что этим мы сэкономим по паре долларов на нос. Ну не знаю: при покупке накрутили еще по три доллара местных налогов на билет, так что итоговая цена вышла на бакс дороже, нежели та, что обозначена на висящем у касс прейскуранте. Правда, может она там тоже не окончательная? Хотя, вроде бы, так делать обычно не принято ...

Океанариум очень небольшой, но весьма уютный. К своему удивлению обнаружил, что прошлялись мы там в итоге около четырех часов, ни разу при этом не заскучав. Похвально.

Основной целью посещения было знакомство с местной косаткой по имени Лолита и флоридскими ламантинами. Но раз уж мы все равно здесь, то и другим питомцам внимание, конечно, уделим.

Вот карта Miami Seaquarium:



Расписание здешних шоу постоянно меняется. Чтобы посмотреть их все, сайт океанариума рекомендует приходить либо к девяти, либо около полудня. В правильности рекомендации не уверен. Впрочем, вот расписание, прикиньте сами:



Мы начали с осмотра центрального аквариума. Симпатично, масса хорошо нам знакомых разноцветных коралловых рыбок:



Разумеется, публика покрупнее тоже водится:





Смотреть можно как с нижнего этажа, через стекло, так и поднявшись наверх, к кромке бассейна. Со скатами/барракудами первый способ явно предпочтительней, с дельфинами же и ламантинами - второй, пожалуй, поинтересней:





Время первого шоу - с морскими львами. 20 минут пролетели незаметно - зверушки милы и забавны:









Живут "при театре" - в бассейне, расположенном буквально за стенкой от шоу-арены:





Посюсюкав с симпатягами, отправляемся на "гвоздь программы" - шоу косатки с подтанцовкой в виде хореографического коллектива тихоокеанских дельфинов-белобочек. Что тут сказать? Орка - она и есть орка, нас эта форма жизни завораживает абсолютно: несколько тонн поразительного интеллекта и какой-то нереальной геометрической красоты. Смотреть можем бесконечно:











По окончании шоу повезло: Маринке удалось пробраться к краю бассейна и несколько минут пообщаться с красоткой с расстояния полутора-двух метров. Было бы побольше времени - наверняка бы о чем-нибудь договорились, ибо горячему лопотанию моей супруги орка внимала с явным благожелательным интересом:



Но злые люди больше времени не дали - выгнали. Эх ...

[Drunia]

Обидевшись, отправились в одну из местных кафешек заедать разочарование полезным американским фастфудом. Вообще, здесь симпатично - океанариум расположен на островке, откуда открываются очень неплохие виды на Майами:



Да и пейзажи на территории самого Seaquarium глаз радуют, особенно после февральской Москвы:



Опять же, птицы повсеместно разгуливают. От белых ибисов до пеликанов:





Шлепаем знакомиться с ламантинами. Раньше мы их видели только в аквариумах, через стекло, а здесь - лафа: маленький открытый бассейн. Можно подойти к бортику и рассматривать животинку с метра-двух сколько душе угодно:



Ламантинов трое. Самая крупная дама живет здесь аж с 50-х! Честно говоря, понятия не имел, что они - такие долгожители ...



Мужичок - история отдельная. В 90-х попал под винт лодки и серьезно пострадал: лишился трех четвертей хвоста, было раздроблено несколько позвонков, наступил частичный паралич. Спасли, приютили, и вот уже два десятка лет он здесь. Да, от хвоста осталась лишь культя, да, малоподвижен, но в целом выглядит вполне здоровым и довольным жизнью. За людьми бы у нас так ухаживали ...



Ну а третий обитатель бассейна - относительный юнец. Носится, всем интересуется, все ему надо. Молодежь ...

Налюбовавшись ламантинами, двигаем к Акульему каналу. Акулы в воде действительно мелькают - некрупные, рифовые. Впечатляет, прямо скажем, не особо. Зато пеликанов тут тьма. По преимуществу - коричневых:



Расположенные по соседству Crocodile Flats закрыты на реконструкцию. Да ладно, мало мы крокодилов видели ...

Посетили оба дельфиньих шоу. Дельфины разные, но, по большому счету, трюки - одни и те же: весело прыгаем за рыбу. Как и во всем остальном мире.







Ну а на десерт пошел сильно порадовавший Маринку "птичий уголок" - Tropical Wings:



Любит она ярких пернатых, а здесь в этом смысле - полный порядок. Весь спектр красок:











Вот и все, пора отсюда двигать - на вечер у нас запланирован мелкий шоппинг. Лучше бы не планировали ...

Шоппинг мы сильно не любим - это занятие всегда нас чрезмерно утомляет. Что морально, что физически. Ну и, поскольку не любим, умеем тоже не очень, чего уж там ...

Вроде как главными молами Майами считаются Dolphin Mall и Sawgrass Mills Но до обоих далеко, поэтому отправляемся в ближайший "торговый центр" - Village of Merrick Park

Что сказать? Что-то среднее между ЦУМом и Пассажем: какие-то брендовые и квазибрендовые лавки, где все торгуют, по моим меркам, одним и тем же (тренд, понимаешь) по неадекватным ценам. Два часа бродили, прикупили, конечно, кой-чего по мелочи, но устали от всего этого изрядно. Интересно, а у них в Майами какие-нибудь аналоги нашего Черкизона имеются?

Ну на фиг, душа рвется в отель, настойчиво требуя боевых ста граммов и нескольких часов здорового сна. Завтра опять весь день мотаться ...

[anna_kuzmina]

Андрей вернулся!!!! Ура! С приездом!

Очень жду отчета по сафари в Белизе.

А шоппинг в Майями меня тоже не впечатлил.

[Drunia]

С приездом!

Привет! Угу, все как обычно: вернулся пощипанный, но непобежденный. Мошка у них там, блин, в этих джунглях ... Сожрала напрочь.

Очень жду отчета по сафари в Белизе

Все подробно распишу и проиллюстрирую. Надеюсь, что в течение недели справлюсь. Единственное: видео придется ждать, много возни. Так что добавлю позже. Впрочем, отчета с фотками тебе для того, чтобы получить полное представление о тамошней сафарийной нырялке, вполне хватит.

[Drunia]

День второй: Эверглейдс

Эверглейдс - экорегион, исторически занимающий южную часть полуострова Флорида. В наше время под этим словом подразумевают в первую очередь одноименный национальный парк, раскинувшийся на площади, превышающей полмиллиона гектаров.

Чем же именно славен Эверглейдс? В первую очередь - своей уникальной экосистемой. Во вторую - тем, что это - единственное место в мире, где совместно проживают крокодилы и аллигаторы. Впрочем, последнее утверждение не вполне корректно, ибо аллигаторовые - одно из трех семейств отряда крокодилы (два других - собственно крокодилы и гавиалы). Родов в этом семействе всего два: американский и китайский аллигатор.

Сразу проясним вопрос о том, чем аллигатор отличается от других крокодилов.

1. Форма морды. Морда аллигатора тупая и имеет форму буквы U, в то время как у крокодилов морда острая, и ее форма напоминает букву V.

2. Различный "прикус" при смыкании челюстей. Верхняя челюсть аллигатора шире нижней и при смыкании полностью её закрывает, то есть, нижние зубы аллигатора при сжатых челюстях не видны. А у остальных крокодилов ширина верхней и нижней челюсти одинакова и при их смыкании видны зубы обеих, особенно – длинный четвёртый зуб нижней челюсти (клык).

Для пущей наглядности проиллюстрирую двумя фотографиями из своего архива. На первой - американский аллигатор, на второй - нильский крокодил:





Это - два основных признака, позволяющие без особого труда различить обе рептилии. Есть и другие:

- длина туловища (аллигаторы в среднем короче других крокодилов);
- среда обитания (аллигаторы обитают только в пресных водах Северной Америки и Китая);
- отличие в окрасе кожи. Кожа аллигаторов покрыта маленькими чёрными пятнышками, которые служат улавливающими приближение добычи сенсорами, только вокруг морды. Кожа же остальных крокодилов покрыта такими пятнышками полностью.

Но это так - для "общего развития". Постараюсь больше не отвлекаться.

Про Эверглейдс мы знали немало, поскольку его с завидной регулярностью показывают по Animal Planet, постоянными зрителями которой мы являемся уже не первый год. Знали, а потому особых надежд на этот заповедник не возлагали. Дело в том, что, как известно, мы крайне интересуемся различными формами жизни, а в этом плане тут ловить особо нечего: аллигаторы и птицы. Да, есть еще и ламантины, которых увидеть значительно сложнее. Есть питоны и даже крупные кошки, но здесь - вообще без шансов, по крайней мере - в рамках однодневной групповой туристической вылазки.

Тем не менее, посетить Эверглейдс мы считали необходимым по двум причинам:

1. Как ни крути - место знаковое. И "поставить галочку" было надо.
2. Очень хотелось прокатиться на главном местном транспортном средстве - airboat. Это - нечто вроде катера на воздушной подушке, эдакое очередное "привидение с моторчиком". На чем-либо ином по болотам передвигаться, мягко говоря, сложно.

Многие компании предлагают туры из Майами - всего на несколько часов и по очень небольшим деньгам. Однако, более тщательное изучение вопроса показало, что это - совсем уже туристическая попса. Подобные экскурсии даже в сам нацпарк не заезжают: добираемся до ближайшего болота, полчаса катаемся на аэрботе, еще полчаса наблюдаем шоу с аллигаторами, фоткаемся за несколько баксов с детенышем рептилии, разбираем сувениры в местном магазине - и назад, к майамским пляжам. Два часа на все плюс дорога.

Участвовать в откровенной клоунаде не хотелось совершенно. С другой стороны, в нашем распоряжении был всего лишь день - особо не разгонишься. Может, мотануть в парк и просто взять аэрбот для частной прогулки? Тоже "не айс" - получится дорого и явно однообразно ...

Разумным компромиссом показалось предложение вот этой конторы, организующей вполне полноценные однодневные туры. Маршрут включает в себя часовую прогулку на airboat, небольшой хайкинг в Эверглейдс, пересечение всей Флориды через территорию национального парка и на десерт - полуторачасовой лодочный круиз в мангровых зарослях его западного побережья. При этом появляется возможность ознакомиться со всеми четырьмя экосистемами Everglades: покрытыми осокой пространствами, кипарисовыми болотами, мангровыми зарослями и сосновой саванной. Цена вопроса - 145 USD с головы, ланч включен.

Проблема в том, что экскурсия стартует из Форта Лодердейл, а туда еще добраться надо. Договорились, что нас подберут в Davie - ближайшей к нашему отелю точке из всех тех дальних, в которых они подбирают туристов в начале маршрута.

Время пик-апа - 7:45, на всякий случай стартуем в полседьмого - мало ли, пробки там всякие ... В итоге приехали заранее, пришлось погулять, покурить. Так спокойней.

В микроавтобусе нас девять человек - вполне приемлемо. Ну вот, наконец, и знаменитые аэрботы:





Прогулка на катере понравилась - ощущения любопытные. Шум, правда, жуткий. Выдают затычки для ушей - ни фига не помогает.

Аллигаторов хватает, причем что живых, что не очень:







Тут, по словам знатоков, ключевую роль играет погода: если холодно, то рептилии прячутся, можно и ни одной не увидеть. Нам повезло - сегодня тепло, так что хвостатые с удовольствием нежатся на солнышке:



Впрочем, больше аллигаторов понравились сами болота. Довольно живописные:



Лодки туда-сюда снуют:





Цапли всякие шляются:



Мило. А крокодильчиков тут повсюду навалом. Сделали очередную остановку - прямо у берега одного из многочисленных местных каналов фотосессию устроили. Снимай - не хочу. Что оптом, что в розницу:

[Drunia]

Сделав по пути пару остановок у чего-то вроде местных "вью-пойнтов" (с непременными сувенирными магазинчиками, конечно), добираемся до кипарисовых болот. Гуляем, посещаем нечто наподобие ... ммм ... смеси музея и крохотной выставочной галереи: фотографии и картины Эверглейдс, претендующие на высокохудожественность поделки, разного рода экспонаты из национального парка.

Кипарисовые болота смотрятся в целом неплохо, хотя сами кипарисы вызывают жалость - на фоне мощной мангровой растительности выглядят они настоящими заморышами:





Следующий раз тормозим в местечке, где якобы можно увидеть ламантинов. Одного действительно увидели. Но рассмотреть не так просто, а заснять - еще сложнее: зверушка лишь изредка появляется у поверхности воды, дабы глотнуть воздуха. Тем не менее, подтверждаю: ламантины здесь действительно водятся.

И вот мы уже на западном побережье полуострова. Сделав перерыв на обещанный ланч во вполне симпатичной кафешке, грузимся на лодку и на полтора часа отправляемся бороздить воды залива. Занятие, как я понимаю, достаточно популярное - плавсредств тут и помимо нашего хватает:





Пейзажи приблизительно такие:





Из живности - масса птиц. Некоторые - явно грамотные как вот эти бакланы: написано садиться только по трое - так и делаем.



Без пеликанов, разумеется, во Флориде тоже никак:





Помимо бурых есть и белые - в основном на островках посреди залива:



Вкупе с чайками, естественно:



Водятся и крупные хищники из орлов/соколов. Гнездо одного из них:



Ну и, само собой, дельфины. Это - святое:



Обратная дорога по альтернативному шоссе заняла, по понятным причинам, меньше времени. И все-таки в отель вернулись уже ближе к семи вечера. На сегодня хватит.

Мини-резюме. Каковы наши впечатления от Эверглейдса? Скажу так: прокатились мы по нему с несомненным интересом и о потраченных времени и деньгах нисколько не пожалели. Тем не менее, должен признать, что, если бы я этого места не увидел, то ничего существенного в своей жизни не потерял бы. Оно для меня - отнюдь не из разряда "увидеть (вставьте нужное географическое название) и умереть".

Соответственно, как когда-то советовал покойный Саша Аронов: "Думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь".

[Valdemaar]

Даааа ... Касатки впечатляют!!!

[Drunia]

День третий: Майами

Шумахеры залива Бискейн

Когда читал на трипэдвайзоре отзывы о прогулках на аэрботах, обратил внимание, что этот способ времяпровождения занимает почетное четвертое место в списке из ста с лишним развлекушек, предлагающихся вашему вниманию в славном городе Майами. Неудивительно, что я немедленно решил выяснить, какова же тройка призеров.

В результате, победитель рейтинга заставил сильно задуматься. Посмотреть столицу Флориды с воды, самостоятельно управляя моторкой, конечно, предельно заманчиво! Но не стремно ли? Ведь ни мне, ни Маринке сидеть за рулем спидбота доселе ни разу не доводилось ...

С другой стороны, ребята утверждают, что там все просто, и никакого специального опыта не требуется. Похоже, можно поверить им на слово: вряд ли они топят туристов толпами - наверняка в Америке за это сильно ругают ... Опять же, Маринка давно уже меня ехидно подкалывает, что виртуозно водит любые транспортные средства кроме автомобиля, который ей почему-то не доверяют. Ну и правильно - маленькая еще, пусть подрастет. А пока "на кошках тренируется".

Записались на 10 утра. Снова повезло: мы - единственные клиенты. Обычно гид сопровождает несколько лодок (до четырех), а здесь - фактически прайват-тур. Радостно!



Проходим инструктаж. Все действительно предельно просто: ручка вперед - ускоряешься, назад - тормозишь. Ну и рулем (или он у них штурвал?) знай крути влево-вправо. Поначалу Маринка, конечно, изрядно дергалась, вследствие чего траектория движения была весьма далека от идеальной. Но минут за 10-15 приспособилась, и с этого момента напоминать моряков, спасающихся после кораблекрушения на случайно проплывавшей мимо галоше, мы перестали.

Развиваемой гидом скорости мы достичь не пытались, поэтому ему периодически приходилось притормаживать и нас поджидать. Нет, дело не в страхе - просто, если разгоняешься до максимума, становится некомфортно: маленькая лодочка начинает достаточно жестко прыгать на волнах, а сидящих внутри заливает водой с ног до головы. Но даже при той скорости, на которой мы вышивали по заливу, ощущение полета возникало вполне полноценное.

Экскурсия продолжается полтора часа. Гид показывает основные городские достопримечательности (от знаменитой Арены Американских Авиалиний до различных известных майамских башен), сопровождая все это как рассказами об интересных исторических фактах, так и сплетнями из жизни американских знаменитостей. Отдельная история - прогулка вокруг Star Island с демонстрацией особняков всемирно известных персонажей. В общем-то, все эти "звезды" нам, естественно, глубоко пофиг, но ознакомиться с довольно своеобразными представлениями некоторых celebrities об эстетике было любопытно.

Мини-резюме. Твердые пять баллов. Смело и настоятельно рекомендую: с позиций "конвертации сбережений во впечатления и воспоминания" сделка великолепная - курс конвертации просто роскошный.

Под пятой малагасийских оккупантов

Как известно, близкий контакт с животными - один из наших основных приоритетов. Изучение сайта майамского зоопарка показало, что ничего особо для нас интересного он из себя не представляет. Ни с точки зрения экспозиции, ни в плане возможного interaction. По счастью, в городе существует Jungle Island

Что это такое? А черт его знает. Нечто среднее между маленьким зоосадом, образовательным центром, парком развлечений и Бог еще знает чем. Сами они термин "зоопарк" очень не любят: дело в том, что согласно местному законодательству в зоопарках близкий контакт с животными запрещен. А здесь можно. Правда, не всем - взявшим у них так называемый VIP-тур. Штука, конечно, сильно коммерческая, а что делать? Островок - в частном владении, дотаций от властей не получает никаких, приходится на еду зверушкам самим зарабатывать. Ну что ж - поможем, дело святое.

Тур рассчитан на 90 минут. Выдается персональный гид, при желании и за дополнительную плату - персональный фотограф. Плюс ряд дополнительных мелких бонусов: разрешение весь день гулять по острову самостоятельно, бесплатный обед, халявные футболки, десятипроцентная скидка в местном сувенирном магазинчике и так далее. Но это все - так, до кучи.

Главное - очередная прекрасная возможность для Маринки в который уже раз впасть в упоительное "тактильное безумие": ну есть у нее мания непременно потрогать каждую попадающуюся на пути форму жизни и проверить, какова та на ощупь. Вероятно, особый вид компенсации слабеющих с годами зрения и слуха.

Хит номер один тут, разумеется, лемуры. В свое время в Сингапуре удалось чуток потискать кошачьих, а здесь предлагают аж оба вида вари - черно-белый пушистый и красный! Последних, кстати, на всей планете меньше тысячи осталось.

Гостей заводят в комнату и усаживают на пол, на мягкие подушки. Общаться с лемурами разрешено только сидя: существа они хрупкие, не дай Бог наступишь!

Затем открывается расположенная у противоположной стены большая клетка с вари, и начинается полное безумие:







Лемуры - еще подростки, поэтому крайне активны и предельно любопытны. Налетают толпой, скачут как по дереву, перепрыгивают с одного на другого ... Но все это - жутко деликатно, лапки у них очень мягкие.



Как известно, у лемуров - матриархат, так что всем верховодит красная девочка:



Подкармливать, разумеется, приходится. Дабы интерес к незваным гостям не угасал:







А как они орут! Это надо слышать!



Четверть часа пролетает как один миг. Двигаем дальше.

По пути уделяем немного внимания попугаям. Их тут, может, и не тридцать восемь, но хватает:



Затем шлепаем к вольеру с кенгуру. Этих мы тоже еще ни разу не трогали - только смотрели. Пора компенсировать:



Ну и покормить, конечно, надо:







А кого и понянчить:

[DivingSquirrel]

Под пятой малагасийских оккупантов

Боже, какие у них мявкие пятки! Если бы дали, весь день бы сидела!

[Drunia]

Теперь на очереди шоу птиц. Посмотрели с интересом, благо птиц у них - на любой вкус, цвет и размер:









И зрителям поучаствовать дают:



Изобилие изобилием, но главных хитов, на мой взгляд, ровно два.

Первый - казуар:





Самая опасная птица на планете - на счету этого прямого потомка велоцираптора около тысячи зафиксированных человеческих жертв. Характер имеет, прямо скажем, сложный: хорошо помним, как когда-то в Бангкокском зоопарке двое таких красавцев так мечтали поближе познакомиться с сюсюкавшей с ними Маринкой, что чуть сетку не порвали. Хорошо, что, несмотря на ее тогдашнюю малоопытность, ей хватило интуиции пальцы к ним не сунуть - предлагали весьма настойчиво.

Второй хит - кондор. Размах крыльев, конечно, впечатляет:





Втайне надеялись, что по окончании шоу, когда зрители разойдутся, нам предоставят возможность поближе познакомиться с казуаром. Тем более, что ребята утверждают: у нас-де живет единственный прирученный и управляемый казуар в мире. Управляемый-неуправляемый, а к гостям выводить не рискуют - вместо этого приволокли бедолагу кондора. Прям как курицу какую - без малейших признаков респекта к его царственному величию.

Говорят, что, согласно индейскому поверью, если погладить кондору шею, то это принесет удачу. Посмотрим.



Гуляем по острову. Ба, да у них даже лигры есть! В принципе, я не очень жалую эту львино-тигровую помесь - уж больно грузные, напрочь лишенные родительского изящества гибриды получаются. Но посмотреть всегда любопытно.

О, они у себя и сосисочное дерево завели, затейники:



Так-то оно только в Африке растет ...

Посмотрели на орангутанов - парень реально огромен:



А его подружку недавно спасли от рака. Лечили по полной: операция, химио- и радиотерапия. Выходили - выглядит вполне бодрой и здоровой. Ветлечебница здесь, кстати, своя.

Знакомимся с парочкой сейшельских черепах. Настоящие аксакалы - 110 лет и 104 года от роду. Маринка, естественно, немедленно лезет дружить:



И кормить:



Последнее надо делать с особой осторожностью: челюсти там - будь здоров. Прихватит - мало не покажется.

Осматриваем вышеупомянутую ветеринарную клинику. Выносят капуцина: нате, мол, побаюкайте.





Нас так просто не проведешь и врасплох не застанешь - об ангельском характере этих приматов знаем не понаслышке:





Тем не менее, когда на волю выпустили еще двоих отморозков, постарше, пришлось туговато - деликатностью лемуров обезьяны не отличаются. И, пока по тебе лазят и прыгают, когти пускают в ход без малейшего зазрения совести:



На этом экскурсия и завершается. Побродили по парку, заглянули в сувенирный магазинчик, использовали местную АТМ по прямому назначению ...

Пора домой, вещи собирать. Гуд бай, Америка: завтра утром вылетаем в Белиз.

[Drunia]

Часть вторая: "Две недели на Белиз - каждый день то вверх, то вниз"

Liveaboard

Общие впечатления

Итак, Belize Aggressor III. Судно отправляется в путь по субботам из дока, расположенного напротив Fort George Radisson Hotel (Белиз-Сити, естественно). Кстати, там же "живет" и вторая белизская лодка - Sun Dancer II.

Время погрузки на борт - 15:00 и не раньше. Если ты прилетел субботним утром, тебя встретят в аэропорту и отвезут в Рэдисон - коротать время в его лобби/баре/ресторане в ожидании "зеленого света". Если ты уже в Белизе - добирайся до марины самостоятельно.

Виды пресловутой марины:







А вот и сам "Агрессор":



Экипаж сменный, работают понедельно. Состоит из шести человек: капитан, механик, два дайв-гида, стюард, повар. В нашем случае два последних персонажа были дамами, занимавшимися исключительно хозяйственными делами. Мужики ныряли все, включая капитана. По очереди - на каждый дайв шло от одного до двух членов экипажа.

Гостей на борту - восемнадцать, размещаются в девяти каютах. Контингент: двое русских, двое финнов, двое канадцев, двое с Каймановых островов, остальные десять - американцы. Будущие коллеги по нырялке впечатление произвели сильное. Обычно мы с Маринкой на лодке - самые старшие или около того. Здесь же почувствовали себя детьми: возникло ощущение, что половина участников сафари просто ошиблась лодкой - им на "круизник" надо. Туристы из тех, про которых El Baklan как-то ехидно заметил, что им-де "на том свете давно уже прогулы ставят" (с).

Оказалось, что внешность традиционно обманчива. Та же Джоанна, выглядевшая старше египетской мумии, находится в прекрасной форме: каждое утро, пока приличные люди еще спали, а мы как известные поклонники здорового образа жизни пробирались на третью палубу курить, заставали пенсионерку за занятием йогой - гнется, что тот тростник.

Или, например, Эл. Человеку за 70, с трудом ходит. Но под водой немедленно преображается, что неудивительно: ныряет с ... 1958-го, больше 20 тысяч дайвов за плечами, работа фотографом для подводных журналов и все такое. Просто живая легенда: по большому счету, человек ныряет дольше, чем существует сам дайвинг! По крайней мере, в его коммерческом, рекреационном воплощении.

Как я уже отмечал, в Белизе находятся три из четырех истинных коралловых атолла Западного полушария: Lighthouse Reef, Turneffe Islands и Glover’s Reef Atoll. Вот простая и удобная схема их взаиморасположения:



Гловер исключается - в маршрут "Агрессора" он не входит. Лодка стартует поздним субботним вечером, а вот куда ... На первом брифинге капитан сказал нам, что это зависит от погодных условий. Дескать, будут подходящими - пойдем до Тюрнифф, а нет - проследуем дальше, до Лайтхауса. Именно в районе последнего мы себя утром и обнаружили. Более того: вся дальнейшая нырялка происходила именно там за исключением двух последних дайвов на обратном пути - они были сделаны возле Turneffe Islands.

Подозреваю, что кэп лукавил: как раз Lighthouse Reef и является стандартным основным пунктом назначения. Во-первых, здесь расположена главная "замануха" - одна из двух самых, пожалуй, знаменитых Blue Holes планеты. Во-вторых, горючки, времени и сил тратится по минимуму: каждое утро - два дайва в одном месте, после обеда чуть сдвигаемся к соседнему сайту и там - еще три дайва, включая ночной. На следующий день история повторяется.

Что из себя представляет сама нырялка? Разумеется, я вам "не скажу за весь Белиз" - могу осветить лишь то, что предлагается при дайвинге в вышеописанных локациях.

В целом все очень неплохо. По моим персональным ощущениям, нырялка несколько напоминает некую "среднеиндонезийскую". Не в том плане, что она в тех краях средненькая, а в том, что Индонезия - огромный архипелаг и дайвинг там везде довольно разный. Но "в среднем по больнице" (с) ...

1. Крупная рыба. Есть и немало. Здоровые груперы, много барракуды, каранксы, куча голавлей:





Неведомый для меня доселе хит - тарпон, весьма впечатляет:



Мурен хватает, в ассортименте. По преимуществу не очень крупные:







2. Акулы. Беда - не видел ни одной. Некоторые коллеги несколько раз видели, но недолго и издали. Кое-кто даже заснял. На зуме:



Акулы - карибские рифовые и черноперки. Однажды Саймон (парень с Кайманов) вроде как издали видел хаммера. Кроме него не видел никто.

3. Скаты. Лично я насчитал трех - негусто. Судя по разговорам с гидами, раз в месяц-два попадается какая-то случайно забредшая сумасшедшая манта.

4. Черепахи. Здесь - нормально, причем можно повстречать аж три вида. Меня весьма впечатлила доселе нам неизвестная Loggerhead Turtle - настоящее ископаемое:



Сравните, например, со старой подружкой - Hawksbill Turtle:



5. С головоногими и ракообразными - тоже вполне прилично:







6. Макро. Как всегда - в порядке. "Макрушникам" можно позавидовать: этим ребятам, по большому счету, без особой разницы, где нырять - все равно что-нибудь да отыщут. И непременно посадят на свой американский палец:





7. Кораллы, губки и прочие подводные пейзажи. На уровне:





Говоря о "внешних факторах", могу отметить три главных момента:

1. Течений почти не было.

2. Очень ветрено. Очень. Нырять практически не мешает, но "лениться" неудобно: загорать - пожалуйста, а вот пить/курить некомфортно, ибо летают и бычки, и посуда.

Относительно того, частный ли это был случай, показания расходятся. Майк (один из американцев) утверждал, что он в Белизе третий раз, и такое - впервые. Джоди, гид, сообщил, что иногда ветер потише, но в целом погода для этих мест и сезона довольно типичная. Эл и Бетти, торчавшие на лодке уже вторую неделю, рассказали, что на предыдущей ветер тоже был сильным и немного поутих лишь в последние два дня. Так что я склонен считать сильный ветер достаточно постоянным попутчиком белизских liveaboards. По крайней мере, конкретно этого.

3. Впечатляющие коралловые стены относительно безжизненны по сравнению с аналогами в ЮВА, Палау или Южном Пасифике. На плато же, посереди коралловых полей, - самые "ништяки". Как-то мы с Маринкой плюнули и на сайте под названием Aquarium никуда не пошли, а оба дайва провели непосредственно под судном, на глубинах до девяти метров. Увидели массу интересного, а "крупняк" и сюда приперся: и тарпоны, и барракуды, и изобилующие на здешних рифах Bermuda Chubs. Кстати, именно на shallows я и видел всех трех встреченных за неделю скатов. И с удовольствием погулял с одной из черепах.

Выводы:

1. В целом нырялка понравилась. Однако, осталось твердое ощущение: не свяжись я тут с "Агрессорами", а на Фиджи - с "Дансерами", обе страны получили бы от меня "отлично". А так - лишь по четверке. Белиз - с небольшим плюсиком, пожалуй.

К сожалению, в обоих случаях выбора у меня не было. Если он есть, советую с "монстрами" не связываться: это, в общем-то, достаточно бездушные и формальные механизмы по "отъему денег у населения" (с). На разнообразие и полноту ваших впечатлений им плевать - во главу угла поставлена экономическая эффективность предприятия.

Увы, "Эклипсы" и "Игл Рэи" есть отнюдь не везде.

2. Liveaboard для Белиза - не оптимум. Аня, я думаю, что тебе совершенно не стоит расстраиваться из-за того, что ты пролетела с местной лодкой. Советую следующее:

а) Селиться на островах. В первую очередь рассмотри Ки Колкер или одну из аккомодаций островов Тюрнифф.

б) Тщательно выбирай маршруты на дейли, выясняй подробности и капризничай. В частности, я так и не увидел знаменитую Shark Alley, где все дно усыпано скатами и акулами-няньками, коими столь славен Белиз: во-первых, в стороне от маршрута, во-вторых, там слишком мелко для такой махины как "Агрессор" - это место вообще больше для сноклеров, чем для дайверов.

А небольшие лодочки ходят повсюду. Например, две мы застали непосредственно в Блю Холл:



В общих чертах - как-то так. Некоторые наиболее существенные дополнительные подробности изложу ниже.

[Drunia]

Blue Hole

Той самой "сherry on top" белизской сафарийной нырялки считается погружение в знаменитую Голубую дыру Вот в эту:



Единственный дайв, на который идут строго группой в сопровождении обоих дайв-гидов: один в авангарде, второй - замыкающий. Планируемый профиль погружения выглядит следующим образом:



То есть, сразу уходим под свод, ближе к сталактитам, и опускаемся на 42 метра - предельная глубина, разрешенная рекреационными таблицами PADI.

Собрались не все - семеро предпочли воздержаться. Спуск прошел организованно и, в общем-то, довольно скучно. Перефразируя классика: "Как здесь прекрасно ... темно и сыро". Именно темно, а не тепло - где-то на полпути попали в серьезный холодный термоклин. А вот видимость ... Ближе к тридцатке без фонаря я показаний собственного компьютера уже не различал.

Что сказать по итогам? Наверное, что-нибудь вроде: "Мы сделали это!" Ну сделали - и молодцы, пирожки традиционно на полке, можно брать. Маринке, кстати, понравилось - ее сталактиты впечатлили. Я же все-таки ожидал большего, ибо не раз видел очень красивую съемку по Animal Planet: акулы кружат, рыба крупная и все такое. Ничего этого не было, а было бы - еще попробуй разгляди.

Думаю, дело в двух основных вещах, связанных, скорее всего, с особенностями профиля погружения.

1. Хочешь больше света и жизни - иди вертикальней, подальше от стены.

2. Если уж пошел "по касательной", под своды, обеспечь хорошую, мощную иллюминацию - как ребята с телевидения. Благо серьезные прожектора - отнюдь не тусклые светлячки одиноких дайв-лайтов.

Но погрузиться все равно стоит. Будет хоть чем впоследствии гордиться за неимением лучшего.

Half Moon Caye Natural Monument

Отдельная история - посещение островка под названием Half Moon Caye Островок вполне себе "баунтиобразный":







За желающими оттуда присылают лодку, управляемую весьма колоритным на вид мужичком:





В связи с этим вспоминается чей-то старый отчет: въехали, дескать, из Мексики в Белиз и в первом же приграничном городке увидели та-а-акие лица, что стало не по себе - немедленно развернулись и уехали обратно.

Автор отчета, вероятно, не поверил строчкам из знаменитой песенки: "На лицо ужасные, добрые внутри". Может, и зря: например, вышеупомянутый персонаж, несмотря на свою довольно своеобразную внешность Харона-каннибала, оказался весьма милым и даже учтивым человеком.

На островке имеется крошечный музей с еще более крошечным сувенирным магазинчиком, где покупать абсолютно нечего. Но славен Half Moon Caye, разумеется, не этим, а своей фауной.

Во-первых, тут разгуливают игуаны:





А, во-вторых (и это главное), имеются красноногие олуши и крупная колония фрегатов, для наблюдения за которыми оборудована специальная смотровая площадка. Очень, конечно, эффектные птицы, особенно фрегаты:















Ну и просто побродить здесь приятно. Особенно после нескольких дней на борту.



Короче говоря, эдакая мини-реплика "квазиГалапагосов". Будете проходить мимо - заглянуть стоит, вряд ли пожалеете.

[anna_kuzmina]

Liveaboard для Белиза - не оптимум.

Андрей, спасибо! Я в общем-то это подозревала, глядя на маршрут сафари, а теперь выходит, что подозревала правильно.

[Drunia]

Наглядное мини-пособие по белизскому дайвингу

В завершение рассказа о сафарийной нырялке в Белизе отдадим дань старому доброму принципу: "Лучше один раз увидеть ..." (с).

Вот так выглядят подводные пейзажи рифа Лайтхаус:





















После проведенной небольшой разминки перейдем к расширению сознания при помощи соответствующих абстракций.













Учтем интересы любителей "макро":

[Drunia]

А теперь - живность покрупнее.

Под музыку подводного оркестра (Drum и Trumpet):





Ангел:



Гламурная красотка:



Миляга:



Всю жизнь по норам:





Групер:



Прилипала:



Рыба-белка:



Puff!



В засаде:



Царица рифа:



Из жизни ракообразных:





Охота на черепах (Loggerhead и Hawksbill Turtles):





Напоследок - урок идентификации. Все знают, как называется эта рыба?



Подскажем тем, кто не в курсе.

[Drunia]

В джунглях Центральной Америки

Великих бизнесменов в Белизе хватает - как и почти везде. Но абсолютное большинство этих прогрессивных людей интересуются в основном "акваторией" страны - прибрежными участками в городках вроде Placencia и островами наподобие Ambergris Caye. Скупаем землю, затем нарезаем на куски и либо продаем втридорога, либо строим кондоминиумы, которые пытаемся впаривать западным пенсионерам по неадекватным ценам под привычные песни о "настоящем Рае на Земле". В общем, уникально креативно - просто море фантазии.

В джунглях же реальной "движухи" куда меньше: трудозатраты серьезные, перспективы смутные. А потому количество крупных белизских лоджей невелико - по сравнению с теми временами, когда госпожа Виленски создавала свой сайт, ссылку на который я давал в первом сообщении этого отчета, мало что изменилось. Правда, была выкуплена у хозяев и закрыта для размещения гостей некогда знаменитая Jaguar Paw - там теперь нечто вроде базы для однодневных вылазок в джунгли: ziplining, cave tubing и прочие популярные здесь развлечения. По-прежнему принимают гостей, оставаясь одними из крупнейших в стране лоджей, DuPlooy's и Banana Bank По-прежнему манит любителей bird watching спрятавшийся в глуши Chan Chich Нет, мелких аккомодаций, претендующих на гордое название "эколодж", в стране хватает: они постоянно открываются, закрываются, перепродаются ... Но в моих глазах это все-таки напоминает бурю в стакане воды, ибо наиболее известные и, я бы сказал, знаковые игроки описываемого рынка услуг пока свои лидирующие позиции удерживают достаточно прочно.

Впрочем, желающие могут ознакомиться с вот этой картой Она немного устарела в частностях, но в целом достаточно актуальна. Только учтите: за лоджи в джунглях там зачастую выдаются как городские отели, так и сдаваемые гостям несколько комнат на какой-нибудь ферме или вроде того. "Что в имени тебе моем?" (с)

Исходно я собирался провести в джунглях недельку, поделив ее между считающимся лучшим для знакомства с местной фауной Chan Chich и каким-нибудь DuPlooy's, предлагающим едва ли не самый широкий в Белизе выбор экскурсий (на самом деле, по большому счету, все предлагают примерно одно и то же - только цены разнятся). Но, глубже вникнув в вопрос, понял, что лезть в самую глушь, дабы увидеть на несколько видов птиц больше, мне не особо интересно - не такие уж мы знатоки и фанаты орнитологии. А хилые шансы встретить, например, ягуара, оценивающиеся примерно как 1:17 000, энтузиазма по поводу подобного добровольного отшельничества не добавляли.

Окончательно убедившись, что на зверушках в этих краях зацикливаться достаточно бессмысленно, решил сосредоточиться в первую очередь на природных красотах и руинах майя. Разумеется, сразу же вспомнил о Five Sisters - месте, которые многие называли в качестве одного из наиболее романтичных отелей страны. Выяснилось, что и тут хозяева поменялись - теперь это уже Gaia River Lodge Все работы по переустройству и ремонту благополучно завершены в прошлом ноябре, гостей принимают в полном объеме.

Определившись со всем тем, что нам хотелось бы посмотреть/поделать, и обнаружив, что на уик-энд билеты Американских Авиалиний из Белиза в Майями дорожают ровно вдвое, я решил, что пяти ночей нам вполне хватит. Каковые и были забронированы: первые три в виде Mayan Adventure Package и еще две - на основе B&B.

Итак, в субботу покидаем лодку - на берег выгоняют к восьми утра. Через пять минут нас уже забирает присланная лоджем машина - трансфер входит в стоимость оплаченного пакета. Переезд из Белиз-Сити до Gaia занимает от двух с половиной до трех часов - как ехать. Это, разумеется, в сухой сезон - в дождливый наверняка времени уйдет больше: вторая половина пути состоит из весьма неважных проселочных дорог, которые может размыть напрочь. Подозреваю, что без полного привода вообще не проехать.

"Изюминка" лоджа в том, что он расположен прямо на водопадах - собственно, прежнее название - Five Sisters - с этим и было связано. Из панорамного окна стоящего на крутом обрыве бунгало открывается примерно вот такой вид:



Территория зеленая, ухоженная. Давненько не селились мы в "парковых" аккомодациях - Маринка по ним даже соскучилась. Как знатный ботаник немедленно отправляется ревизовать местную флору - все довольно ярко, живо и разнообразно:





Кстати, среди произрастающих здесь разновидностей орхидей стоит выделить черную - один из национальных символов страны:



Пообедав в нависшем прямо над водопадом ресторанчике, отправляемся вниз по обрыву - с этим самым водопадом знакомиться. Тут целый каскад - водопадики небольшие, скорее смахивающие на пороги, но милые. Напоминают намибийские Popa Falls:







Обустроены:





Купаться, правда, большого смысла не увидели: по дороге обратно все равно вспотеешь - уж больно длинный и крутой подъем. Однако, на самом верху неожиданно обнаружили вот такую конструкцию:



Спросили местного манагера - говорит, пока не запустили, ждут запчастей из Штатов, на днях планируют провести испытания. Может, уже все и готово. Что ж, с персональным лифтом водные процедуры превратятся в сплошной релакс. Чистый Дагомыс будет.

А живности, кстати, и тут хватает. Чем не wildlife?





Rio Frio Cave

C утра выдвигаемся в сторону Каракола. По дороге запланировано посещение Rio Frio Cave - одной из известных белизских пещер. Белиз вообще имеет самую развитую пещерную систему в Центральной Америке - вода не одну тысячу лет точила здешний известняк. В культуре майя эти естественные промоины играли отнюдь не последнюю роль, выступая, главным образом, в качестве мест проведения разного рода религиозных церемоний, отправления священных обрядов и осуществления ритуальных жертвоприношений.

Rio Frio Cave прячется посреди белизского дождевого леса:









Если честно, пещера впечатления не произвела - дырка как дырка. Видимо, для того, чтобы испытать в этом месте священный трепет, необходимо, чтобы в твоих жилах текло хоть немного благородной крови майя. У меня, увы, с этим туго.

Внутри все как и в любой приличной пещере - темно, сыро, сталактиты:





Посмотрели направо - там, за пределами мрачного подземного зала, куда веселей:



Но гид требует смотреть налево: увидите, мол, глыбу в виде головы обезьяны. Послушались. Ну и что - похоже?



Хотя, конечно, если порадовать себя пейотом каким (или чем они там обычно догонялись) - и не то увидеть можно ...

Ладно, это все несущественно, поскольку основная цель экскурсии - Каракол. Туда и едем.

[Drunia]

Каракол

Мозг, как известно, штука своеобразная, и каждый воспринимает окружающий мир по-своему. Мы очень любим места, где есть возможность "соприкоснуться с вечностью", но ведь и представления о таких местах сугубо индивидуальны. Так, например, мне всегда были безразличны и инки, и ацтеки, а майя почему-то цепляли. Почему? Могу только догадываться: что-то - из любимых книжек глубокого детства (вроде "Фаворита" Дика Френсиса и "Сердец трех" Джека Лондона), что-то - из фильмов и рассказов. Не знаю.

Но факт остается фактом: легендарный Мачу-Пикчу, про который мне известно очень немало, меня абсолютно не манит, а вот на Юкатан тянуло уже давно. Думаю, излишне уточнять, что к прошлогодней истерической конъюнктуре все это ни малейшего отношения не имеет.

А, может, просто само слово "майя" нравилось? Уж больно вкусно звучит - сразу целый ассоциативный ряд намечается: май, весна, солнце, зелень, праздник ...

Бессмысленное слово, как оказалось. И даже вообще не слово - целое выражение по сути. Ни к одному из многочисленных самоназваний обсуждаемой индейской народности отношения не имеет. Дело было так: приперлись в эти края жадные до наживы конкистадоры и начали требовать золота, на что получали неизменный ответ на местном языке: "Maya!", что в переводе означало: "We don’t have any!" ("Да нет его у нас!"). Ребята, между прочим, не врали: в отличие от инков, золотом они не интересовались совершенно - главной ценностью считался нефрит. В Белизе с ним туго, а вот в соседней Гватемале продается куча разного рода поделок. Только тусклый он тут какой-то, невыразительный ... В Азии и Океании - значительно ярче.

А язык майя, кстати, вполне себе жив, как живы и сами майя. Их только в Белизе около 30-ти тысяч, а в Гватемале - вообще порядка трех миллионов. Более того: существуют целые деревни, где майяский язык - основной, английский и/или испанский дети начинают учить лишь в школе. Диалектов, правда, куча ...

Но вернемся к нашим ба ... Сорри - индейцам.

Итак - Каракол Крупнейшие руины майя, обнаруженные в Белизе, причем обнаруженные сравнительно недавно. В роли первооткрывателя выступил то ли двоюродный брат, то ли дядя (не помню уже) дедушки нашего гида (по словам последнего, естественно). Они тут все чьи-то родственники ...

Поскольку сайт обнаружен недавно, здесь еще работать и работать. А пока площадь осмотра невелика - это не Тикаль и не Чичен-Ица. И, тем не менее, Каракол впечатление производит. По крайней мере,. на нас - нам тут безусловно понравилось.

Экскурсия начинается с осмотра развалин древних "общаг" - в каждой такой "комнатке" жило по несколько человек:



Нравы простые - покойников замуровывали прямо по месту:



Основных условных "мини-комплексов" в Караколе два. В первый входит самый высокий храм майя в Белизе - 43 метра:





Что аж на три метра больше по сравнению с аналогом, украшающим не менее известный чем Каракол Шунантунич

Другой храм, напротив:



Немного фотографий первого "мини-комплекса". Точнее, его отрытых к сегодняшнему дню сооружений:

















Майя здесь больше не живут, но жизнь, тем не менее, продолжает бить ключом. Любая:







Обратите внимание на птицу - сокол, между прочим. Не какой-нибудь там баклан.

Что ж, пора вскарабкаться на основной храм - проверить, что за виды дают. Подъем большой сложности не представляет - это вам не двухсотметровая ланкийская Сигирия, где ступени намерено вырублены на две трети ширины человеческой стопы, дабы максимально осложнить задачу штурмующему крепость врагу.

Тем не менее, свои особенности есть. Дело в том, что представители низшего сословия индейцев были весьма низкорослыми, в то время как элита - существенно выше. Соответственно, ступени специально сделали высокими, что вынуждало "плебеев" взбираться по ним практически ползком. Дабы не забывались.

Очень полезная штука, надо сказать. Способствует выработке адекватной самооценки даже в наше время: пока лезли, Маринка в полной мере ощутила, кто из нас двоих более благородного происхождения.

Сверху открывается вполне себе панорама окрестных джунглей:



Ну и неплохой вид на "соседей", конечно:

[anna_kuzmina]

Про пирамиды конспектирую. Зреем на предстоящий НГ поехать по маршруту Мексика - Гвата - Белиз.

[Drunia]

Зреем на предстоящий НГ поехать по маршруту Мексика - Гвата - Белиз

Ну, по этому маршруту есть, где пирамиды посмотреть. Понятно, что лазить абсолютно по всем существующим руинам не так уж и обязательно.

Про себя скажу так: мне Тикаля и Каракола вполне хватило - к Чичен-Ице у меня теперь вопросов нет, и мексиканская часть Юкатана меня на сегодня интересует мало. Поэтому, исходя из твоего маршрута, я бы посоветовал: обязательно возьми кого-нибудь из двух "гигантов" (Чичен-Ица или Тикаль) и пристегни к этому любой из главных белизских сайтов (Коракол или Шунантунич). Остальное - факультативно.