В Лемурию через Баунти: подробно о Сейшелах и детально о Мадагаскаре

[Drunia]

Возвращение на восток

По землям бара

Утром выезжаем - весь день снова проведем на колесах. Цель - национальный парк Ранумафана. Предстоит проехать около пятисот километров.

Внимательно смотрим на карту:



Там, правда, почему-то куча мелких орфографических ошибок в названиях населенных пунктов, но это не столь важно - главное, что "географически" все очень наглядно. Надеюсь, вы помните, что стартуем мы из Ranohira?

По пути навещаем еще одну местную достопримечательность - Королеву Исалу (Queen of Isalo). Очередная весьма причудливая скальная формация:



В тени, конечно, сходство просто поразительное:



С другой стороны оно не столь очевидно, но все-таки тоже похоже:



Катим по землям пресловутого племени бара. Созерцаем бесчисленные стада зебу:





Пейзаж за окном постепенно меняется:



И посреди него начинают возникать уже достаточно серьезные горы. Эта, например, называется Шляпой епископа (Bishop's Hat):



Полагаю, ясно - почему.

И вот уже перед нами сегодняшняя промежуточная цель - впереди замаячили так называемые "Три брата" (Three brothers), у подножия которых приютился крайне популярный среди путешествующих по RN7 туристов стоповер - Anja Reserve:



Anja Reserve

Расположен почти перед самым Ambalavao (см. карту). Основан на рубеже "нулевых". Представляет собой около тридцати гектаров леса и пресноводное озеро вокруг впечатляющей гранитной скалы:



Да, это не песчаные утесы Исалу - тут настоящий гранит. Соответственно, эти места довольно популярны среди альпинистов - есть, где разгуляться и за что зацепиться. Между прочим, именно в этих краях находится вторая по высоте мадагаскарская вершина - Boby, названная в честь своего гипотетически первого покорителя. 2452 метра.

Кстати, если кому вдруг интересно, то для справки: самая высокая гора Мадагаскара - Maromokotro (2876 метров). Это на севере.

Паркуем машину и для начала идем знакомиться со здешней фауной.

Главная "фишка" заповедника - большая популяция (по некоторым оценкам, до восьми сотен) кольцехвостых лемуров. Искать их необходимости нет - они повсюду:









Однако, лемурами дело не ограничивается.

Озеро есть? Есть. Значит, и живность имеется. Причем нешуточная:



Без хамелеонов, разумеется, никуда:



Как и без очередных забавных насекомых:



Прикольные ребята. В энтомологи, что ли, податься?

[Drunia]

Возвращение на восток (окончание)

Anja Reserve (окончание)

Ладно, на зверушек полюбовались - надо добираться до вью-пойнта. Айда в горы!



Слушайте, если честно - тяжело далось. Неожиданно тяжело. Значительно труднее, чем те же цинги, например. Годы все-таки свое берут - задние лапы после вчерашнего полностью отойти не успели.

Главное, и трек-то вроде короткий, но какой-то нерадостный: круто, узко, обрывисто. Местами приходилось на четвереньках лезть вверх по стоящим под острым углом плоским гранитным плитам, опираясь на все конечности, включая хвост - зацепиться было абсолютно не за что.

Маринка, конечно, умница: с ее-то "высотобоязнью" - реальный подвиг.

Бог с ним - все хорошо, что хорошо кончается. И вот мы уже на скальном выступе, играющем здесь роль смотровой площадки. Смотрим вниз:







Теперь наверх:



И так, и так неплохо.

Возвращаться было попроще, хотя тоже не сахар - в одном месте даже пришлось в стопроцентно альпинистской манере спускаться по веревке вдоль совершенно отвесной стены. Короче говоря, если есть какие-либо серьезные проблемы со здоровьем - даже не дергайтесь.

Внизу:





Покидаем скальный массив:





Все-таки чертовски приятно, "из долгих странствий возвратясь" (с), обнаружить, что кто-то тебя трепетно ждет:



Неядовитая, не бойтесь.

На финишной прямой

Время ланча. Предлагается две опции: пообедать в здешней кафешке (попроще) или немного подождать до Ambalavao (позатейливей). Выбрали вторую.

Амбалавау (Ambalavao) - городишко численностью около 35-ти тысяч человек. Неформальная столица мадагаскарского скотоводства - тут самый крупный рынок зебу в стране. Больше ничего особо примечательного не обнаружили.

Пообедав, выдвигаемся в сторону Fianarantsoa. По пути наслаждаемся видами знаменитых рисовых террас:







Фианаранцуа (Fianarantsoa), по мадагаскарским меркам, настоящий мегаполис - около двухсот тысяч населения. Фактически, "филиал" Антананариву. Кстати, в этом основанном в 1830-ом году королевой Ранавалуной городе, по замыслу ее величества, должна была разместиться вторая островная столица и военный форпост для защиты южной части центрального нагорья от набегов неуправляемых монархической династией племен.

Неслучайно городская застройка по своему стилю напоминает Тану, в чем нетрудно убедиться, посетив местный аналог столичного Upper Town. Что мы сделать, разумеется, не преминули:





Ну как же без стадиона? Без стадиона никак:



Вот, по большому счету, и все. Через некоторое время съехали с национальной трассы, немного потряслись по проселочным дорогам и уже затемно прибыли в Ranomafana.

[Drunia]

Ranomafana National Park

Вместе с Andasibe Ranomafana составляет пару самых популярных мадагаскарских национальных парков среди любителей местной живности. В первую очередь, лемуров, естественно.

Пейзажи в заповедниках разные: Ранумафана существенно более холмиста, и здесь можно обнаружить довольно бурные речки с порогами и водопадами.







Да и влажность тут, пожалуй, повыше. По крайней мере, по моим субъективным ощущениям.

Традиционные островные флора и фауна, разумеется, представлены в достаточно широком ассортименте:







Как и лемуры, конечно. Аж 12 видов, включая ночные.







Между прочим, легендарный Кинг-Конг тоже живет именно в этом парке. Вот попробуйте мне сказать, что непохож!



Однако, главная здешняя гордость - парковый эндемик золотистый бамбуковый лемур (Golden bamboo lemur). Больше нигде не встречается.

Правда, поискать пришлось. В результате, нашелся:







Когда зверушки спускаются пониже, разглядеть их детально становится попроще:









Забавная форма жизни. Нас порадовала.

Ну что ж, полагаю, пора подвести краткий итог как по Ранумафане, так и по наземной части поездки в целом, ибо она подходит к концу.

Мое мнение: для среднестатистического туриста, не преследующего каких-либо специфических целей, а просто любящего животных, Ranomafana проигрывает Andasibe по всем статьям. Поясняю:

1. Добираться из Таны дольше.
2. Стандарт аккомодации ниже. Останавливались, кстати, в Setam Lodge - лучшем отеле в этих краях.
3. Ночные прогулки хуже. Проходят по обочине горного серпантина, где с обеих сторон - крутой обрыв. Соответственно, все, что доступно, - шарить в придорожных кустах на предмет всякой мелочи. Опции хоть немного углубиться в рэйнфорест и поискать там лемуров нет.
4. Из-за холмистой местности лесные прогулки заметно тяжелее физически.
5. "Первичный лес" расположен на расстоянии приблизительно пятичасового трека. Поэтому туда ходят с ночевкой. Палатка прилагается.
6. Лемуров меньше, и искать их сложнее.
7. Нет ничего подобного Vakona Island и Crocodile Farm со всем спектром предоставляемых ими возможностей.

В каких случаях, на мой взгляд, посетить Ранумафану смысл есть:

1. Вам это удобно с точки зрения логистики: маршрут построен так, что вы проезжаете мимо естественным путем.
2. Вы - персональный фанат золотистого бамбукового лемура, и вам непременно надо его увидеть.

Все.

Нет, не то, чтобы этот национальный парк плох. Однако, по сравнению с Андасибе идет явное "понижение градуса". А я этого не люблю.

И вкратце - общий итог: Мадагаскар нам понравился, и визита он несомненно заслуживает.

Что касается конкретного маршрута, то, обладая нынешними знаниями, я бы заменил Ranomafana на расположенный рядом с Morondava Kirindy Mitea National Park - единственный заповедник, где есть реальный шанс увидеть фуссу в ее родной среде обитания.

Главное, когда вокруг Мурундавы лазили, проезжали всего в восьми километрах. Но при нашей плотности графика выделить на посещение несколько часов было абсолютно нереально, увы.

[Drunia]

А мы пойдем на север!

Обязательно пойдем, причем на самый-самый. Но достаточно медленно и поэтапно - больше суток займет.

Ranomafana - Fianarantsoa

Тут, в принципе, недалеко - чуть больше шестидесяти километров.

Прощаемся с Ранумафаной:



И часа полтора наблюдаем уже знакомые пейзажи - рисовые поля и террасы вперемешку с образцами местной архитектуры:









В пустом аэропорту Fianarantsoa нас уже поджидают те же "Пайпер" и пилот, что доставляли наши тушки из Morondava в Isalo. Немного забегая вперед, могу сказать, что завтра мы с ними же полетим.

Fianarantsoa - Antananarivo

До Таны - очередные полтора часа.

Фианаранцуа и Антананариву с воздуха:





Помните, я вам говорил, что в этих двух городах застройка похожа?

В столице запланирована ночевка. Останавливались в Relais des Plateaux. Практически идеальный транзитный отель - расположен в том же пригороде (Ivato), что и аэропорт, до которого от силы минут десять езды. Ни малейшей необходимости париться в столичных пробках.

Разумеется, встречавший нас водитель Asisten Travel привез оставленную на хранение дайверскую снарягу. Вечером надо обязательно переуложиться и снова отослать вторую, лишнюю, сумку в офис. С уже другим содержимым.

Antananarivo - Nosy Be

Nosy Be (Большой остров) действительно самый большой из островов архипелага, раскинувшегося у северо-западного побережья Мадагаскара, и одно из самых посещаемых туристами мест Малагасийской Республики. На острове есть аэропорт, в который бо́льшая часть гостей и прибывает, причем отнюдь не обязательно через Тану - есть прямые рейсы в некоторые страны. Даже европейские чартеры - в Италию, как ни странно.

До Мадагаскара отсюда рукой подать - всего-то восемь километров.

Встречаем утро на поле знакомого аэродрома:



Что удивляет, так это гниющие тут и там памятники местной бесхозяйственности:



Они такие богатые, что самолеты вообще не ремонтируют, что ли? Типа, поматросил и бросил?

Пилот сегодня один, что дает Маринке возможность занять место штурмана. Откуда картинка, конечно, поинтересней:







Обещали, что добираться будем около трех часов, но уложились в два сорок.

До свиданья, "Большая земля":



Архипопулярный среди туристов Nosy Komba - "остров лемуров":



А вот и сам Нуси-Бе:





Садимся:



Мы тут не одни. Коллега:



Видать, привез компанию помногочисленней.

Nosy Be и впрямь не такой маленький - площадь острова 312 квадратных километров. Аэропорт на северо-востоке, а нам на юго-запад - в отель Royal Beach:



Минут за сорок добрались. Несмотря на дорожные препятствия:



Отель хороший. Есть свой пляж и марина с кучей лодок:



Здесь закат и встречаем:





А "постзакатными" красками любуемся уже со своего балкона:




Все - отбой. Завтра на неделю уходим в Мозамбикский пролив.

[Drunia]

Дайвинг

Это - сугубо информационный пост, посвященный мадагаскарскому дайвингу. Недайверам можно не читать. Картинки рыбок потом посмотрите.

Поступлю как и в случае с Сейшелами - начну с заключения.

Как, где и с кем нырять

Дейли. Дайв-центры имеются как на Нуси-Бе, так и на некоторых прилегающих к нему небольших островках - Гугл в помощь. С целью понырять отходят максимум километров на 20-25. Благодаря не всегда удачным погодным условиям, на местных сайтах нередко плохая видимость. С моей точки зрения, самое интересное из досягаемых при таких вводных локаций - Nosy Tanikely Marine Reserve. "Вход" платный - 10 000 ариари (около трех евро).

Liveaboard. Регулярных нет. Единственная доступная опция - то, что я называю "мозамбикским вариантом" (там это так же устроено): берешь в аренду подходящую лодку и отдельно - местного дайв-гида с компрессором и необходимым набором оборудования. Иначе - никак.

В принципе, по деньгам выходит вполне сопоставимо со многими "брэндовыми" лодками. Плюс: можно за относительно разумные деньги поиметь абсолютно частный чартер. Минус: скромные организационно-технические возможности редко позволяют нырять больше двух раз в день.

При выборе плавсредства необходимо исходно проверить, пригодно ли оно для дайвинга, и разрешается ли этот вид времяпровождения владельцами. Просто яхт под чартер предлагается существенно больше, нежели diving-friendly. Это неудивительно - основная масса туристов вполне удовлетворяется круизингом, пляжингом, сноклингом и рыбной ловлей.

Мы работали вот с этими ребятами. Предприятие принадлежит интернациональной паре - австрийцу Руди и француженке Женевьеве. Едва ли не крупнейшие арендодатели на острове - владеют шестью лодками различного размера. Нам достался небольшой двенадцатиметровый катамаран Kalife:



В качестве "дайв-обеспечения" выступил владелец Sakalav' Diving Ален. Француз, выросший и проживший всю жизнь в Африке. В частности, помимо Мадагаскара, в его списке такие страны как Джибути, Коморы, Реюньон и Майотта (дайверы поймут). 45 лет, инструктор CMAS, потомственный ныряльщик (отец тоже был инструктором - он и приобщил). Характер сложный. Компетентность в здешних подводных реалиях высокая.

В целом, и к лодке, и к организации дайвинга особых претензий у нас нет.

Теперь смотрим на очередную удобную карту:



Если нужны подробности - "полевая" альтернатива:



Кстати, надеюсь, вы уже поняли, что "нуси" (Nosy) на малагаси означает "остров"? Я так - на всякий случай.

Собственная лодка предоставила нам возможность нырять не вокруг Нуси-Бе, а в самом проливе, у северо-западного побережья Мадагаскара, отойдя от базовой гавани километров на 220-230. То есть, раз в десять дальше, чем смогли бы это сделать на дейли.

Схематично (см. карты) наш маршрут выглядел следующим образом: Nosy Be - Nosy Tanikely - Nosy Iranja - Nosy Kalakajoro - Nosy Antanymora. И обратно.

Что здесь дают

Наш дайверский пакет подразумевал 10 погружений по вышеописанному маршруту. Дальнейшее излагаю как на основании собственного опыта, так и рассказов Алена.

Имеющаяся в сети информация довольна скудна, противоречива и зачастую отдает откровенным рекламным душком. Поэтому никого не слушаем - слушаем меня.

Крупняк. С ним, увы, не ахти. Несколько лет назад все было куда лучше, но затем за дело взялись японцы, на смену которым пришли китайцы. Страна коррумпирована, лицензии на отлов приобретаются легко, оверфишинг безобразный.

По факту: скаты - 2, серые рифовые акулы - 2, леопардовые акулы - 2, белоперые акулы - 1, черепаха - 1, наполеон - 1, мурены - несколько. Есть крупные груперы, много больших снэпперов, попадаются кингфиш, тунец, барракуда.

Киты. Формально сезон с июля, но аборигены говорят, что, по-хорошему, с сентября. Дважды слышали горбачей под водой - оба раза экипаж в это время видел их на поверхности.

Дельфины. Однажды встретили большой косяк.

Китовые акулы. Интернет сообщает, что сезонности нет. Ален категорически утверждает, что это ложь: сезон есть, и он абсолютно четко очерчен - со середины октября по декабрь. В этот период китовок он гарантирует. В остальное время - как повезет. Нам не повезло.

Манты. Попадаются. Проблема в том, что главная здешняя Manta Point - "русская рулетка" с не очень высокими шансами. Представляет собой совершенно пустую песчаную площадку, где нечего смотреть. И, если манта не придет (что чаще всего и происходит), то дайв пропадает - зря только под водой торчали. Мы рисковать не стали.

А теперь неожиданное резюме: мадагаскарский дайвинг нам понравился.

Просто он о другом - о кораллах. Их здесь навалом, они большие, разнообразные и очень здоровые. Хорошие стенки, отличные поля. И тьма коралловой рыбы каких-то патологически огромных размеров - раза в два-три крупнее своих аналогов в других странах. "Хирурги" тут - как пэрроты, пэрроты - как груперы и так далее. Удивительно.

Ну и любителей макро все устроит - их фаворитов хватает: от нудибранков до морских коньков. Причем последние - всех трех существующих видов: желтые, розовые и зеленые.

Видимость - 10-30 метров. Температура воды зимой - около 26 градусов, летом - за тридцатник.
Полагаю, общая ситуация понятна. Пора переходить к конкретике.

[anna_kuzmina]

Пора переходить к конкретике

Да-да, пора! Но, честно признаться, местным дайвингом ты меня разочаровал. Я-то думала, там крупняк. Ладно, жду фоток!

Кстати, сразу возникло два вопроса:

1) Cтоимость аренды плавсредства?

2) Вот, говорят, южнее Мурундавы, на юго-западе Мадагаскара, есть отличнейший барьерный риф. Ты не узнавал про тамошний дайвинг?

Сразу тогда вопросы по наземной части, ибо после твоего отчета завелась - уж больно лемуры понравились. Посмотрела ролики на ю-тюбе с этими зверушками и решила, что, Бог даст, в 2017 году съезжу в мае месяце (на 2016 уже все расписано).

Вопросы такие:

1) Стоимость авиа-чартера до Мурундавы и обратно (на аллею баобабов хочу посмотреть и на фуссу, а вот на цинги - нет).

2) Почему вы не поехали по северным паркам? Там неинтересно? Просто после просмотра фотографии в инете сложилось впечатление, что там даже красивее, чем в центральном Мадагаскаре. Но, повторяю, это на первый, очень поверхностный, взгляд.

[Drunia]

Cтоимость аренды плавсредства?

Учти - я все делал не самым дешевым способом, а самым для нас удобным. И организовывал все "пакетными кусками" через Asistent Travel. Не исключаю, что, если возиться самому и все "сшивать вручную", может выйти дешевле. Хотя не факт.

В моем конкретном случае наш сафарийный пакет исходно стоил 3850 USD на рыло (7700 на двоих). Сюда входило:

1. Перелеты Тана - Нуси-Бе - Tana Air Madagascar (потом отменили, и я доплатил за частный чартер).
2. Все трансферы.
3. Две ночи в отеле на Nosy Be (half-board).
4. Аренда лодки на неделю (full-board, естественно).
5. Весь дайвинг, включая дополнительную снарягу (как ты знаешь, BCD и регуляторы мы не таскаем).

Короче - практически все полностью почти на полторы недели. Кроме чаевых и карманных.

Вот, говорят, южнее Мурундавы, на юго-западе Мадагаскара, есть отличнейший барьерный риф. Ты не узнавал про тамошний дайвинг?

Говорят, что кур доят. Когда ж ты перестанешь вестись на всякую рекламную шнягу.

1. Что значит - "отличнейший риф"? Я же сказал: на севере кораллы великолепные. Чем на юге лучше?
2. Вопрос изучал, причем давно и предметно. Никаких конкретных минимальных преимуществ юга перед севером не обнаружил. А недостатки очевидны:

а) Менее удобная логистика.
б) Существенно хуже развита дайверская инфраструктура.
в) Организовать liveaboard более, чем проблематично.

Стоимость авиа-чартера до Мурундавы и обратно

Забудь - тебе это даром не надо. От Таны до Мурундавы сейчас очень приличная трасса - RN34. За день доберешься (в среднем - часов 10 езды). Если лень - Air Madagascar за час доставит.

Почему вы не поехали по северным паркам? Там неинтересно? Просто после просмотра фотографии в инете сложилось впечатление, что там даже красивее, чем в центральном Мадагаскаре

Потому, что нельзя объять необъятное. Был выбор между севером и Исалу, я выбрал Исалу, о чем ни на секунду не пожалел - это не зря самый посещаемый в стране нацпарк. Ничего особенного на севере, кроме тех же цинг (только красных) и баобабов (менее эффектных), мне обнаружить не удалось.

Если интересует именно север, предлагаю следующую схему:

1. Тана - Андасибе (обязательно через Пейрерас!) - Тана. Лемуров уже должно хватить.

2. Taна - Мурундава. Баобабы и Киринди.

3. Перелет из Мурундавы в Диего Суарес (север). Там составь себе маршрут хотя бы на основе вот этого. В зависимости от интересов.

4. Ну а уже оттуда лодкой - на Нуси-Бе или один из окружающих его островов (есть неплохие со своими дайв-центрами). В зависимости от желаний и бюджета.

Как-то так. А там сама смотри. Если вообще до 2017-го доживешь, оптимистка.

[anna_kuzmina]

Если интересует именно север, предлагаю следующую схему:
1. Тана - Андасибе (обязательно через Пейрерас!) - Тана. Лемуров уже должно хватить.
2. Taна - Мурундава. Баобабы и Киринди.
3. Перелет из Мурундавы в Диего Суарес (север). Там составь себе маршрут хотя бы на основе вот этого. В зависимости от интересов.
4. Ну а уже оттуда лодкой - на Нуси-Бе или один из окружающих его островов (есть неплохие со своими дайв-центрами). В зависимости от желаний и бюджета.

Да, спасибо, я примерно так и решила.

[Drunia]

День первый

Выходим в море ближе к полудню. Первая остановка - Nosy Tanikely.

Nosy Tanikely Marine Reserve

Этот заповедник я уже чуть выше упоминал.

Здесь неплохо. Рыба есть, включая достаточно редко встречающиеся экземпляры. Например, такую вот Pipefish:



Если верить Алену, в морском парке часто попадаются большие груперы. Но не сегодня.

Зато много реально крупных снэпперов. На любой вкус:









Еще изрядных размеров скат повстречался. Однако, Маринка его спугнула - снять не успел.

Ночевали в заливе с эпическим названием Русская бухта (Russian Bay, La Baie des Russes). Ну а где же нам еще ночевать?!

Тут в 1905-ом стояла наша 2-ая Тихоокеанская эскадра. Тормознули на пути к берегам Японии - подкрепления ждали. Лучше бы там и оставались бедолаги ...



День второй

Nosy Kivinjy

Первый дайв. Очень живописная массивная скала посреди океана - жаль, что не щелкнул.

Внизу - могучая стенка и тьма крупной коралловой рыбы.

По подводным фотографиям, как правило, сложно определить подлинную величину объекта, посему в очередной раз прошу верить мне на слово.

Очень большой паффер:



Еще большего размера пэррот:



Без крылаток традиционно никуда:



Их, кстати, было много по ходу всей недельной нырялки. Как и косяков на редкость здоровенных кабуб:



Куча ангелов, бабочек, сладкогубов - все без исключения куда больших размеров, нежели обычно. Кормят, видать, недурно.

В целом, получили безусловное удовольствие.

Nosy Iranja

Место само по себе очень красивое.

Общая идея неизбежно напомнила Змеиный остров (Snake Island) в окрестностях филиппинского Палавана (Palawan) - соединяющая два островка эффектная песчаная коса:



Естественно, пользующаяся бешеной популярностью среди туристов:



Да и аборигенам нравится - наш экипаж не исключение. И впрямь - чего бы не поглючить:



А вот погружение не удалось.

Сайт называется Iranja Amphitheatre, и, по словам Алена, на этот самый амфитеатр часто заглядывает потусовать интересный крупняк. Увы, не сегодня - всего лишь традиционная коралловая рыба, да и та в умеренных количествах:



Правда, далеко в дип-блю проплывало что-то явно солидное, но я с этого расстояния толком не разглядел, что именно. Судя по напоминающим взмахи движениям, то ли черепаха, то ли орляк.

Ночуем в здешней гавани. Пляжей вокруг хватает:





Как и рыбаков из местной деревушки. На чем они только эту бедную рыбешку не ловят:





Закат в бухте хорош:





Эх, Лермонтова на них нет. Но дело его живет - одинокие паруса исправно белеют:



Думаю, Юрьич был бы доволен.

[Drunia]

День третий

Продолжаем упорно плыть на юг - к самой крайней точке нашего маршрута, коей является Nosy Antanimora.

Вообще, ежедневно проводим очень немало времени в движении, покрывая весьма значительные расстояния. Но это особо не напрягает - всегда есть, чем заняться. Например, глубоководной рыбалкой - несложно догадаться, что в этих краях она вполне на уровне.

В частности, сегодня попался не самый мелкий каранкс:



Кстати, ребята из экипажа и на каждой стоянке удочки закидывают. Что удивительно: всегда с уловом, и всегда с одинаковым - неплохого размера снэпперами, которых локалы называют "капитанами". По виду - чистые караси:



Есть в этой картинке что-то задумчиво-философское. Чем не инь-янь?

Естественно, по ходу пьесы, дважды ныряем на стенках.

Black Tombant

Несмотря на название, это, скорее, коралловое поле. По крайней мере, мы "приземлились" именно на него:



Впечатление осталось двоякое.

С одной стороны, Ален не угадал с условиями, и пришлось постоянно переть против сильного течения, что и подизмотало прилично, и время дайва заметно сократило. С другой, благодаря тому же течению, наконец-то увидели кое-какой крупняк: барракуду, кингфиш и несколько тунцов. Правда, далековато - в deep blue:



На самом же плато в качестве приглашенной звезды солировал крупный красивый групер:



Больше ничего особо интересного.

Kalakajoro Tombant

А вот здесь уже шли вдоль реально мощной стены:



На мой взгляд, не очень успешно: жизнь кипит, но ее выдающихся проявлений не наблюдается.

Зато, когда поднялись к верхушке рифа, стало куда веселей: неожиданно оказалось, что и рыбешки тут побольше, да и поразнообразнее она.





Ален утверждает, что обычно здесь все происходит с точностью до наоборот, но я же как акын: что вижу, то и пою.

Ну а в номинации "Хит дня" безоговорочную победу одержала двухсполовинойметровая леопардовая акула:



Возможно, как член независимого жюри я несколько пристрастен, но эти "селедки" нас всегда радуют.

Nosy Antanimora

Во второй половине дня добрались. Тут и заночуем.



А пока можно навестить островок и полюбоваться тамошними пляжами:







Любим мы разные экзотические плавсредства фотографировать, не обессудьте:





Тем временем вечерело:





Завтра начинаем потихоньку идти обратно.

[Drunia]

День четвертый

Сегодня понравились оба дайва.

Скорее всего, Ален уже усвоил наши приоритеты и начал их учитывать при выборе мест погружений. Сам-то он из ярых фанатов нудибранков будет.

Greg Wall

Понятия не имею, кто такой Грег, но сайт он за собой застолбил исключительно красивый - густо поросший огромными веерами. К сожалению, фотографии всей этой завораживающей панорамы охватить не могут - они лишь в состоянии запечатлеть отдельные куски здешнего подводного пейзажа. Так что - чем богаты:







Сразу же резко пошли вниз, поскольку, по словам Алена, в трещинах и пещерах ближе ко дну часто прячется что-нибудь интересное из столь любимого нами крупняка.

Не соврал - на сорокаметровой глубине была обнаружена пещера, где мы увидели то, чего доселе не видели никогда - отдыхающих на песке серых рифовых акул. Честно говоря, всегда считал, что как раз этому акульему виду подобное времяпровождение не очень свойственно.

Фотки получились откровенно плохими - нерезкими. Тем не менее, парочку выложу - исключительно из уважения к объекту съемки и редкости самой ситуации:



Реально было непросто: течение, куча взвеси, узкая расщелина. Да еще и всякая шушера постоянно мешала:



Кстати, пока я там корячился, мимо пролетели сначала черепаха, а затем и белоперка. Увы, обе формы жизни куда-то страшно спешили и знакомиться не пожелали.

West Ovy

Тоже отличное место - обширное коралловое поле, где несомненно было, что посмотреть.

Во-первых, тут масса разнообразной рыбы:









Во-вторых, встретили единственного за все сафари наполеона.

В-третьих, имеются нехилого размера лобстеры:



Ну и, наконец, в качестве "вишенки на торте" выступила очередная леопардовая акула. Поменьше вчерашней (около двух метров), но все равно хороша:





Нырялка нырялкой, но ведь и есть что-то надо. А посему, перемещаясь между островами, удочки забрасывать не забываем - проверяем, что Бог пошлет. Нынче послал барракуду на два кило с полтиной:





Чему мы несказанно рады, ибо считаем эту рыбину настоящим деликатесом.

Ночуем в Baramahamay Bay - удобной защищенной от непогоды бухте, пользующейся бешеной популярностью как среди рыбаков, так и среди яхтсменов. Впрочем, количество "припаркованных" судов на качество океанических закатов отродясь не влияло:





Красиво, правда?

.

[Drunia]

День пятый

И опять день сложился вполне удачно.

Iranja South

Прыгнув в воду, спикировали прямо на мурену:





И пошли бродить по обширным коралловым полям:













Апофеозом подводной прогулки стала встреча с огромным групером:



Фотография не особо впечатляет, поскольку рядом с окунем нет объектов для адекватного масштабирования, да и снимал я с серьезной дистанции (близко он, увы, не подпустил), но поверьте - это что-то чудовищное: парень был даже крупнее встреченной нами весной во Флориде гуасы.

Лично мне запомнится надолго.

Ankazoberavina

Здесь относительно неглубоко, поэтому лазили долго. Всего в избытке - и разнообразных кораллов, и столующейся на них рыбешки:

























Пожалуй, больше остальных порадовала креветка-богомол (Mantis shrimp) - они нам редко попадаются:



На сегодняшнюю рыбалку жаловаться тоже грех - поймали весьма достойную барракуду:



Аж на семь с половиной кило. Чтобы было понятнее и нагляднее:



Как вам "щучка"?

Ближе к вечеру возвращаемся в Russian Bay:






Завтра утром последнее мадагаскарское погружение.

[Drunia]

День шестой

Olaf

Ну вот кто такой этот Олаф? Видать, друг позавчерашнего Грега ...

Как бы то ни было, но финальный аккорд получился весьма достойным.

Сюда мы шли предметно - Ален желал показать нам лошадь. Утверждал, что они тут постоянно пасутся.

И действительно:



Радостно: розовых мы доселе никогда не видели - только желтых. Осталось где-нибудь зеленую отыскать - и полный комплект.

Однако, лошадь лошадью, а сайт хорош и сам по себе - жизнь просто ключом бьет. Неудивительно - кораллы здесь отличные:

















Особенно весело на анемонах:







Впрочем, отнюдь не только "на":





Тьма уже ставших за неделю привычными здоровенных кабуб:



А вот что в них для меня сегодня необычно - довольно затейливое поведение: группами зависают в воде и периодически перестраиваются. Может, мы случайно угодили в какую-нибудь кабубью войсковую часть и присутствуем на занятиях по строевой подготовке?

Смотрите сами - снимки сделаны с интервалом в минуту. Рыбы одни и те же:





Крылаток вокруг - хоть на продажу. Хочешь - оптом, хочешь - в розницу:





Но есть народ и посерьезней:





В общем, остались безоговорочно довольны.

А дальше на катере примчалась супруга Алена и забрала его домой вместе со всем оборудованием - он свое дело сделал.

У нас же еще сутки на борту.

Чем занимались? Рыбачили да дурака валяли.





Кстати, барракуда оказалась самой маленькой из трех - всего на два кило. В принципе, в прошлом году на Гренаде мы примерно такую же выпустили. Но там было три белых человека, а попробуй вырвать законную добычу из лап африканских аборигенов ... Это ведь для нас развлекуха, а для них-то - один из главных источников существования.

День последний

Несколько часов катались неподалеку от Нуси-Бе, поскольку вдруг захотелось поймать тунца - что-то мы по нему соскучились. Увы, не повезло.

Пришлось ограничиться созерцанием местных холмов и пляжей:





В порт пришли около трех. Ночевали в той же гостинице, что и по приезде.

Вот, по большому счету, и все. Завтра начинаем долгий двухдневный путь на Родину.

P.S. А теперь, подытоживая дайверскую часть своего отчета, хочу наглядно продемонстрировать одной своей знакомой, что полагаться на видео при выборе очередной страны для нырялки так же ненадежно, как и судить о дайвинге по фотографиям.

Анюта, смотри сюда.

Вот двухминутный презентационный ролик мадагаскарской нырялки, взятый с сайта Алена (у меня, если что, и семиминутная версия есть - он мне скинул):



Круто, да? Так и хочется все бросить и ломануться к самолету, на ходу напяливая снарягу.

А вот то, что он "на коленке" слепил по итогам нашего сафари:



Ужас, правда? И тоже дезориентирует, ибо все было на порядок ярче и интересней - полагаю, это даже по моим фотографиям видно. Просто качество съемки и монтажа ниже всякой критики - я бы сделал лучше в разы, даже не думай сомневаться.

Короче говоря, в реальности истина как всегда находится где-то посередине между первым и вторым видео. Делай выводы.

[anna_kuzmina]

Короче говоря, в реальности истина как всегда находится где-то посередине между первым и вторым видео. Делай выводы.

Да я уже поняла.

Хотя в глубине души ожидала от мадагаскарского дайвинга чего-то большего.

Тебе огромное спасибо, что поделился! Теперь мне понятны мои приоритеты на Мадагаскаре - лемуры и дейли-дайвинг.

[Drunia]

Дорога домой

Nosy Be - Antananarivo

День будет тяжелым.

Встаем ни свет ни заря - вылет в семь. Дело в том, что уже полюбившийся нам Пайпер оказался неисправен, и вместо него авиакомпания прислала за нами Цесну. А у нее и скорость ниже, и емкости топливного бака на прямой перелет не хватает.



На практике это означает:

Nosy Be - Antsohihy - 1 час;
Дозаправка в Antsohihy - 0.5 часа;
Antsohihy - Tana- 2.5 часа.

Итого - 4 часа. Прям как из Москвы до Каира какого.

Взлетаем:









Острова в океане:





Северная оконечность Мадагаскара:





Приземляемся в Antsohihy:







Поим крылатого коня:



Снова поднимаемся в воздух:



Пересекаем страну:









И, наконец, садимся в Тане:





Antananarivo

До международного рейса есть еще часа три, поэтому отправляемся в уже знакомый вам Relais des Plateaux - пообедать и наспех затариться всякой мелочевкой в их сувенирном магазинчике. Не оптимум, конечно, но по ходу пьесы ни времени, ни желания заниматься сувенирным вопросом у нас не было. Да и вообще мы это дело страсть как не любим.

Практический совет номер один: Любителям шоппинга следует обратить пристальное внимание на Antsirabe - "сувенирную столицу" Мадагаскара. Город расположен крайне удобно:



Путешествующие по стране преимущественно на машине (а это - подавляющее большинство туристов) проезжают Antsirabe естественным образом - что по пути на юг (Ранумафана, Исалу), что по дороге на запад (Мурундава). Имеет смысл в городе немного задержаться.

Также хороша в этом плане соседняя Ambositra: если вам на юг - не промахнетесь. В то время как Antsirabe главная "фишка" - камни, здесь - резьба по дереву.

Практический совет номер два: Сбрасывайте все оставшиеся ариари до регистрации на рейс. В местном дьюти фри их, разумеется, принимают, но по совершенно дикому курсу: 1 евро = 4 000 MGA.

Сейшелы

Ближе к семи вечера десантируемся в аэропорту Маэ.

Практический совет номер три: Здесь, в отличие от Мадагаскара, дьюти фри имеется и в зоне прилета. Не Бог весть какой, но есть. Тащить с собой спиртное и сигареты не надо.

Ночевали в Le Manglier. Преимущества: пять минут до аэропорта. Недостатки: хозяйка, Lyra, не понравилась. Нет, ничего плохого она не делала, но, по меткому Маринкиному замечанию, уж больно на ведьму смахивает. И внешне, и по манере поведения. Как-то в ее обществе некомфортно ...

Ну и все, собственно. Рано утром вылетели в Дубай, промаялись там пять часов на стыковке и ближе к ночи сильно усталые, но вполне довольные поездкой, оказались дома.

[Drunia]

Теперь мне понятны мои приоритеты на Мадагаскаре - лемуры и дейли-дайвинг

Дело твое, конечно, но я бы остановился не на Nosy Be, а на одном из окружающих островов. Потому что:

1. Сам по себе Нуси-Бе не очень глянулся.
2. С лемурами там туго.

А ты бы могла поиметь два в одном: и дайвинг, и зверушек.

В первую очередь, в голову, разумеется, приходит Nosy Komba. Сайт тамошнего дайв-центра.

Но лично я перед поездкой очень серьезно рассматривал Sakatia Lodge на одноименном маленьком островке Nosy Sakatia. Ну любим мы такие места. С лемурами там, кстати, тоже все в порядке.

ЗЫ. А почему ты про Сейшелы ничего не написала?

Ты же там, вроде, не ныряла, так я для тебя всю работу по разведке сделал.

[Stazine]

Красивейшие закаты! И лемуры отличные! Путешествие-мечта - в копилку!

[anna_kuzmina]

А почему ты про Сейшелы ничего не написала? Ты же там, вроде, не ныряла, так я для тебя всю работу по разведке сделал

Да, спасибо! Я оценила.

Если полечу на Мадагаскар, то тоже через Сейшелы. Единственно, не знаю, что предпочесть на неделю - яхту или отель с вылазками по близлежащим островам.

[Drunia]

Единственно, не знаю, что предпочесть на неделю - яхту или отель с вылазками по близлежащим островам

Хм, а мне-то казалось, что я все по полочкам разложил и детально обосновал. Обидно.

По мне, так однозначно дейли. Я во всех подробностях расписал - почему. Перечитай сообщение №6, если что.

[anna_kuzmina]

Да я поняла твою мысль, вот только думаю: выезжать на всякие красивые пляжи на Ла-Диге и Праслине - не проще ли на яхте все объехать?