Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Член Клуба Аватар для Dennis Rodman

    Регистрация: 25.04.2012
    Откуда: Siberia
    Сообщений: 17

    Terra Mongolia: много фото

    Западная Монголия. Июль 2005-го года.

    Земля Монголия…

    Странный выбор на первый взгляд. Но Тай закрыт по описанным ранее причинам, а хотелось чего-то необычного и не совсем далекого. Тем более, слухи о сумасшедшей рыбалке и невероятной красоте тамошних закатов подмывали бросить всё к чертовой бабушке и повалить в соседнюю страну с коммунистическим прошлым. Представления не было практически никакого: кое-какие фотки отрыл в интернете, кое-что нашел у знакомого, однажды там побывавшего.

    В начале июня позвонил Андрюха: "Поедешь?" "Да!" Нас собралось семь человек. Так как не было машин, способных передвигаться по монгольским направлениям без боязни перебирать подвеску где-нибудь на перегоне Баян-Улгий – Сагсай, решили прибегнуть у услугам нормального гида. Таковой нашелся в Барнауле – Женя Горбик. Более трехсот раз посещавший Монголию, знающий в ней каждый перевал, не раз штурмовавший не низкие монгольские вершины, в одиночку проехавший на УАЗике по маршруту вдоль российско-монгольской границы: Кош-Агач – Кызыл – КПП Цаган-Тологой – Улястай – Завхан – Ховд – КПП Ташанта – Кош-Агач. Визы сделали в одной из барнаульских турконтор – неудобно и дорого (100 баксов, включая оплату за саму визу в размере 35-ти гринов ), но таковы требования монгольских властей.

    Маршрут:



    29-го июня мы втроем стартовали из Новосиба, в 10:00 встретились еще с четырьмя любителями природы в Барнауле и двинули в сторону границы. Перегон Барнаул - КПП Ташанта (местные погранцы с любовью называют это жуткое местечко Тошнотой ) - не самый маленький – 700 км. После Бийска начинается легендарный Чуйский тракт: в былом - вьючная тропа, а сейчас - федеральная дорога М-52. Планируем добраться засветло, чтобы встретиться с Горбиком в условленном месте, в семидесяти километрах от границы на берегу реки Чуя.

    Странные люди эти туристы, покупающие путёвки. У нас в Сибири часто приходится слышать такие фразы: “Я в Горном Алтае был!” Знаю, что могу вызвать негатив с их стороны, но с уверенностью говорю: "правильный" Горный Алтай начинается только за Семинским перевалом (если ехать по Чуйскому тракту):









    Но это так - мысли вслух.

    Не буду описывать пейзажи Горного Алтая, ибо цель другая Разве что размещу пару фоток.

    Вечером встретились в точке Х (Красная Поляна) c нашим проводником. Живописное местечко на берегу бурлящей реки Чуя. Заметно холоднее, чем на равнине. Не удивительно: высота под 2 000 метров над уровнем моря.

    Раннее утро 30-го. Въезжаем в Чуйскую степь, вокруг - села коренных жителей-казахов. Долетаем 20 км до Кош-Агача:



    Ставим наши "асфальтовые" тачки на прикол у местных алтайцев, перегружаемся в УАЗик и Таун Айс и через 50 км мы возле КПП. “Наслаждайтесь последними километрами асфальта!” – улыбается Женя в свои усищи. Граница открывается в 9:00.

    Ждем, в 9:00 ничего не открывается. Спрашиваем у тётушки-погранца, двигающейся в сторону государственной границы: когда мол можно паспорта на проверку сдавать? Ответ краток: в 10:00. Они просто неделей раньше все переиграли. Спать охота, похмелье блокирует мозг ...

    10:00. Ну, слава Богу! Новый финский терминал распахивает свои ворота. С той стороны границы ломится куча казахов: оказывается, в этой части Монголии казахов - около 90 %! Во как. Что везем с собой особенно - никого не волнует. Лишь бы не оружие. Проходим.

    Распахивается шлагбаум, и наш микрач въезжает на полуроссийскую сторону. Объясню: пятикилометровый асфальтированный участок до пограничного столба с российской символикой, шлагбаум, изготовленный еще в 60-ые и солдат, проверяющий штампы КПП. Перевал Дурбэт-Даба (2 481 метр над уровнем моря)

    Здравствуй, земля Чингиз-хана! Через 50 см от нашего рубежа асфальт заканчивается, три километра трясемся по камням. И это - только начало!

    О-о-о! Тоже завершается строительство чего-то финского! Но это откроют позже: мы каким-то чудовищным полукругом подкатываем к старому конченому сараю, который зовётся "граница с монгольской стороны". Никаких контрольных полос не заметили. Вообще, сложилось впечатление, что можно было и за ближайшим холмом углубиться на территорию Монголии.

    Заходим в сарай. Проходим быстро, за исключением Лехи. Лёха умудрился на днях постирать свою курточку вместе с паспортом, имевшим свежий штамп и роспись монгольского чиновника из посольства Монголии в Москве. Подпись смыта напрочь - остались лишь синие контуры. Монголы чешут, что на ... бка. Горбик вмешивается. Все монголы знают его как пять пальцев своих монгольских рук. Выдергиваем из постели какого-то местного КПП-шного босса. Босс долго думал, о чем-то шептался с Горбиком, потом они куда-то сходили, пообнимались и - ура! Леха с нами.

    Вот так вот: триста раз в Монголии - это вам не хухры-мухры!

    Поселок Цыгануур рядом с КПП:



    Заехали в местную кафешку типа столовки: во дворе УАЗики, на которых мы поедем дальше, юрта и деревянный дом со спальнями, умывальником и деревянной барной стойкой. Наелись мантов из свежей баранины. Обмыли въезд на территорию чингизидов:



    Пошли грузиться дальше:



    Выехали через час на трёх обычных УАЗах и на санитарке. Санитарка везла весь наш хлам и еду. Три экипажа: Горбик и Леха; я, Андрюха и Ромка; Саня, Васька и Алексей. Костян двинул в санитарке.

    Дорога затрахала уже через пару километров. Асфальт в Монголии существует лишь в Улан-Баторе. По всей стране – только направления, состоящие исключительно из крупной гальки, пыли и булыжников. Зимой ездить легче по накатанной дороге, но переметает в метели тоже не хило. Зимой сгинуть легче.



    Параллельно идет несколько дорог, которые расходятся в различных направлениях. Какие-то потом снова сходятся, а какие-то ведут неизвестно куда. Никаких указателей, кемпингов - нифига! Только холмы, поля и горизонт.

    Бесконечность! Заплутать - проще пареной репы, а найдёшься ли потом – одному Богу известно. Периодически накрапывает дождь, что явно не добавляет настроения. Фантастические пейзажи вокруг:



    Облака висят низко над землей – поднимаемся всё выше и выше:



    Иногда ловишь себя на мысли, что попал на другую планету:



    Скорость передвижения на монгольских автобанах различна, но максимум - 60-70 км в час, и то - на коротких отрезках. В основном, 25-35 км/час. За три часа бесконечной тряски начали приближаться к городу Баян-Улгий - эдакая столица казахской расы в Монголии. Только на таких дорогах начинаешь понимать, что наши УАЗы – это то, что недорого и реально может ездить по монгольским дорогам:



    Очень часто речки приходится форсировать вброд:



    Остальное – как повезет. В каждом УАЗике необходимый ассортимент для ремонта подвески, по две запаски и куча тяжелого инструмента. Иначе рискуешь остаться пожить на безлюдных перегонах. Да, внедорожники из Японии и США изредка встречались, но если у Вас нет хоть элементарного представления о самостоятельном ремонте данной техники, то случись что, - и Вы "попадаете". Ни монголы, ни казахи данной техники в полевых условиях не ремонтируют.

    Другое дело – УАЗы. Я не пиарю данную марку, но действительно проникся к ней глубочайшим уважением. 95 процентолв автотехники в западной Монголии - автомобили марки УАЗ. Причем тащат их исключительно из Алтайского края и Новосибирской области. Ремонт подвески, коробки и двигателя УАЗа в полевых условиях – плевое дело для большинства местных мужиков.

    За три часа бесконечной тряски начали приближаться к Баян-Улгий. Более-менее комфортно можно ехать на переднем сиденьи, рядом с водилами, поскольку можно вцепиться руками в ручку-держатель. Сзади пассажиры скачут до потолка. Позвоночный столб и мягкое место испытывают необыкновенные нагрузки. Мы по очереди менялись, при этом один из нас троих постоянно болтался в горизонтальном положении на баулах в багажном отделении. Это были самые комфортные минуты передвижения:



    При подъезде начала работать мобильная связь, и на последних километрах над нашими головами просвистел АН-24! Каково же было наше удивление, когда Жамбулат (наш казах-водитель) рассказал, что из данного городишки регулярно летают самолеты в Алма-Ату, Талды-Курган, Улан-Батор и даже Пекин. Так что можете смело моделировать свои маршруты транзитом через Казахстан и Монголию в Китай. Летают только самые сытые. Основная масса казахов таскается на свою родину по большому крюку через Ташанту из-за отсутствия финансов.

    Жамбулат (около тридцатника) родился и вырос в Монголии, учился в Новосибирске и очень хорошо знает русский язык. Музыку любит исключительно русскую. Даже песни периодически распевал во всю глотку. В санитарке ехал казах с прикольным именем Кумар. Шахматы очень любил. Постоянно доставал с ними. Мужику - под 40. Ни слова по-русски. Зато все прекрасно общаются на монгольском. Еще был третий водила – мы его прозвали Хоттабычем.

    Подъезжаем к городку. Самолет успешно приземлился в небольшом аэропорте, огороженном сеткой-рабицей:



    Какая-то будка двухэтажная гордо называется зданием аэропорта. Причем - со своей таможней!

    Город … Срань господня, прости меня, Господи! Такое ощущение, что лет 20 там никто не заморачивался по поводу благоустройства внешнего вида. Всё разбито, дома обшарпаны, куски раздолбанного асфальта, какие-то трубы и прочий мусор. Нищета и разруха полные. Местные жители таращатся на нас, как будто мы - жители Эфиопии:



    Жамбулат с гордостью рассказывает о театре, кинозале и парке, которые существуют в данном городишке. Да уж. При ближайшем рассмотрении становится как-то грустно. Где-нибудь в далёкой российской деревеньке подобные вещи выглядят намного приятнее. Заметили местную бильярдную:



    Подъехали к какому-то зданию. Жамбулат потащился делать пропуски на въезд на территорию национального парка, куда мы, собственно, и направляемся. Мы с Кумаром отправились на поиски хлеба. Хлеб был только в одном из 10-12 магазинчиков, которые мы посетили. А магазинчиков больше и не было в этом славном городке. Заезжали на какой-то местный рынок, заметили каких-то двух здоровенных монголов лет 25-ти с золотыми цепями на шеях. Жамбулат потом рассказал, что это были местные рэкетиры. Как у нас, в начале 90-х.

    Часов в пять отчалили дальше:



    Задача была добраться до речки Сагсай и заночевать возле моста. Два часа бесконечной тряски - очередные 60 км пройдены. Ну, наконец-то!

    Кристальная водичка радует глаз. Половина схватила спиннинги и начала швырять мушек в воду:





    Практически сразу был пойман первый хариус. Ставим палатки, жуём, обмываем очередную дистанцию, первую рыбу.

    В сумерках вывалило какое-то необъятное облако монгольских комаров, напилось русской кровушки и так же быстро испарилось.

    Ранний подъем - впереди дальний путь. Держим путь на запад к истокам реки Кобдо. Заповедник озера Хурган-Нур - котловина в окружении снежных гор вблизи границы с Китаем. Собираемся: ещё 150 километров до цели – озер Хурган-Нуур и Хотон-Нуур.

    По прежнему ни одного кустика в округе, периодически натыкаемся на скотоводческие селения, в которых круглогодично проживают пастухи:



    Многие из которых имеют каменные заборы для загона:



    Встречаются святые места местных жителей. По поверью, чем больший камень притащишь в общую кучу, тем лучше к тебе будут относиться святые. Ну, мы тоже не поленились и приперли по камешку – пусть куча растет! Может быть отсюда пастухи и таскают камни на свои заборы, чтобы не заморачиваться:



    Местность постепенно становится всё зеленее:



    Горбик дает инфу о том, что скоро будет дозаправка в очередном поселке Сагсай, и с этого места местность будет меняться в более приятную для глаз сторону.

    Ну вот и посёлок. Сначала был пригород:



    Потом, собственно, и сам город:



    В отличие от Баян-Улгий - намного симпатичней и ухоженней. По крайней мере, хоть цвет зданий более здоровый. Несколько домов вдоль реки Ховд (в этом посёлке Сагсай впадает в Ховд) - в оазисе зелени.

    Тут мы выяснили, почему в Цыганнууре не было электричества. Местные Чубайсы забыли заплатить нашим денег за использованное благ цивилизации. В итоге, рубильник отключили, и целую неделю вся западная Монголия проживала без света. Кто-то из наших забеспокоился насчет дозаправки. "Поводов для переживаний нет!" – ржет Женя Горбик, подруливая к полуразобранной колонке.

    Королеву бензоколонки нашли через пять минут. Королева получила кучу тугриков за четыре бака, засекла по счетчику и жестом предложила заправиться. Вот и наяривали ручку минут двадцать:



    Поехали дальше. Дорога стала еще более изощренной: периодически приходилось выходить из машин и поддерживать их, чтобы не перевернулись со скалы. Иногда валуны просто напрочь перегораживали и без того тяжелую дорогу, приходилось растаскивать завалы. Но, в тоже время, русло реки Ховд извивалось между возвышающимися скалами подобно змейке. Зеленая сочная травка придавала горам ухоженный вид, а редкие сосны рисовали в мыслях скорую встречу с лесными массивами на озерах, куда мы с таким исступлением рвались:









    Подъехали к мосту. Вот где необходимо было показать пропуск в национальный парк. Все как обычно. Повидавший время шлагбаум перегораживает деревянный мост через реку:



    В этом месте мы должны сделать последний 40-километровый бросок. Со стороны юрты, расположенной неподалеку, в нашу сторону выдвинулась толпа местных жителей с кучей ребятишек. Собрали по 20 тугриков с носа за пользование мостом, помахали ручками:



    Красотища вокруг!



    Впереди - несколько километров до слияния двух озер. Не терпится увидеть! По пути наблюдаем, как облака практически задевают наши головы:





    Также видим полубритых верблюдов:


  2. #2
    Член Клуба Аватар для Dennis Rodman

    Регистрация: 25.04.2012
    Откуда: Siberia
    Сообщений: 17

    Terra Mongolia (окончание)

    И вот оно! У подножия нескольких заснеженных 3,5-тысячников озеро - Хотон-Нур:



    Картина не поддаётся описанию! Вернее, такие вещи могут описывать только великие люди:



    По мере приближения к озеру настроение улучшается: совершенно перестаешь замечать усталость и отбитые задние места. Легкая дымка над озером завораживает. Практически ни одной души вокруг! Дичайшая местность, не зря отмахали под триста километров от границы – такое стоит увидеть! Местность совершенно отлична от той, которая была на въезде в страну. Рай для фотографа. Каждые пятьдесят километров отличаются от последующих. Как в Горном Алтае: кто ездил - тот поймет. При движении по Чуйскому тракту каждый район индивидуален по-своему.

    Постепенно приблизились к очередным юрте и шлагбауму. Очередной сбор нескольких тугриков за въезд на территорию. Нам уже без разницы – хочется расслабиться и получить массу новых впечатлений от пребывания на лоне монгольских пейзажей:



    Переезжаем на УАЗиках через бурлящую протоку по бревенчатому мосту. Здесь соединяются два озера - Хотон-Нуур и Хурган-Нуур:



    В целях безопасности желающие идут пешкарусом:





    Несколько километров - и мы разбиваем лагерь на берегу Хурган-Нуур. У подножия снежных вершин, на зеленой поляне, рядом с сосняком и кристально чистым озером. Полная феерия:











    Температура воды - около восьми градусов. Не покупаешься, но быстренько занырнуть можно. Что мы все с превеликим удовольствием и сделали. Хочется отметить, что днем в данной местности (а это - примерно около 3 000 метров над уровнем моря) было около + 30, ночью же температура опускалась до +5-7. Ночевали в спальниках и палатках, и жарко не было. В трёхстах метрах – три белых юрты с местной семьей кочевников:

    Те, кто ехал с целью рыбалки (а таких было большинство), схватили свои спиннинги и ломанулись к камням:



    С полпинка рыбалка не пошла, но все быстро подстроились под местные условия ловли, обменялись советами, и дело пошло. Ну что вам сказать про эту рыбалку? Беспредел в мире сибирского и черного хариуса! На мушку, кузнечика и прочую живность из-под ног хариус клюёт просто как бешеный: заброс - поклевка, заброс - поклевка. Средний хариус - 300-400 граммов. Экземпляры от пятисот до килограмма - реже. Максимальная масса пойманного нами хариуса была 1480 граммов:



    И что самое смешное, данный хариус был с рваной раной, что предполагает наличие более серьезных по размеру рыбин. Со слов Горбика, он видел хариусов на 2,5 кг. Местные говорили о рыбинах в 4 кг! Есть еще в данных водах и другая рыба – осман. Некое подобие судака и сазана в одном лице. Хвостов шесть мы поймали, до 1,7 кг. Бывают и до шести кг:



    Но вкусовые качества хариуса несомненно на порядок выше. Мы его и парили, и жарили, и солили, и свежего ели ... Копченого как вспомнишь - сразу на пол капают.

    Ездили и на протоку - там тоже свой интерес в ловле.

    На гору не ходили (чуть выше 4 000 метров) – альпинистов среди нас не было. Хотя видок с вершины, наверное, фантастический. Что еще впечатлило? Отвечаю.

    Царство эдельвейсов:



    Небесные просторы для коршунов:











    А какие там багровые закаты!













    Днем с Андрюхой решили переплыть озеро на надувной лодке в поисках трофейных экземпляров. Посмотрели, прикинули - ну, километр! Поплыли на вёслах. Проплыв метров пятьсот, поняли, что совершили ошибку: до противоположного берега, как оказалось позже, было почти три километра. И фотика не взяли. На озере был полный штиль, и все горы зеркально отражались в воде. Сколько можно было сделать нереальных снимков!

    Всё-таки решили плыть дальше и через полтора часа пристали к противоположному берегу. За нами увязалась еще парочка таких же дебилов как и мы. Полазили, порыбачили. По законам жанра, погода начала портиться. Теоретически можно было объехать озеро через протоку, но это - 10 км. Как сообщить на противоположный берег, чтобы за нами приехали, мы способа тоже не нашли. Поэтому, плюнув на руки, схватились за весла и дернули назад. Делали по 200 гребков и менялись, чтобы не уставать. Тучи нависли над головой, периодически принималось капать с неба, но нам круто везло до самого берега. Сильный боковой ветер постоянно сносил наши резинки в сторону, а волна иногда захлестывала за борт. Короче, измотались не по-детски - аж мозоли кровоточили. На удивление, назад добрались быстрее. Наверное, сказалось соперничество между двумя лодками. Никто не хотел проигрывать!

    В один из дней купили барана за названную цену - 1 000 рублей. Можно было бы и дешевле, но торговаться с небогатым местным населением никто не захотел – пусть побалдеют!



    Баран простоял полдня на привязи, потом над ним поглумились: зарезали, разделали и съели:



    Курдюк, шашлык, суп и плов в исполнении Жени и Алексея были великолепны!

    Релаксировали мы там три дня: пили водку, слушали сольное исполнение Костей украинской песни "Тыж меня пыдманула" и интересные рассказы Горбика. За сутки до отъезда у нас закончилась водка. Многих охватило беспокойство и оцепенение от случившегося. Но слава и уважение нашим братьям-казахам: три бутылки их личной монгольской заначки оказались как нельзя кстати.

    Резвились, играя в машинки детей потомков Чингисхана:





    Потом повалили назад.

    На мосту встретили великого монгола по имени Жуков (у монголов - только имена, фамилий у них нет), сфоткались с ним на память:



    Единственный монгол, покоривший Джомолунгму! Путешествовал с группой французов, показывал им местные достопримечательности. На обратном пути посетили место, где осталась древняя наскальная живопись.

    Еще был прикол в Баян-Улгий. Едем на УАЗике по центральной улице - на одном из перекрестков стоит старый российский автопром с названием Москвич-412 ИЭ. С оторванным колесом, на чурке. Из-под Москвича торчат четыре ноги, при этом одна пара - явно женская. Что-то там пытаются починить. Мы от неожиданности аж остановились. Из-под машины высовываются четыре монгольских глаза и, увидев, что мы - не местные, улыбаются и машут нам руками. Похоже, местных такая картина не удивляет.

    Заехали в местный кабак (самый лучший – Жамбулат гарантирует) испить местного пивка. Пивко - так себе, кабак - еще хуже. Напомнил старую двухкомнатную квартиру 75-ой серии после того, как в ней основательно пожили малоимущие китайцы. При этом стены данного питейного заведения были оклеены в обои времен советско-монгольской дружбы. И такое у нас сложилось впечатление, что эти обои были наклеены советскими тружениками-инженерами году эдак в 1985-ом.

    В Цыганууре были поздно вечером, переночевали. Утром на монгольской границе монголы пропускали в первую очередь своих, мы перешли границу только через полтора часа после открытия. На нашей границе, как самые умные, подъехали, объехав всех, кто нас опередил. Думали, что наши погранцы сделают то же самое. А вот фиг! Сначала нам всем какая-то строгая тётушка дала пиз ... ей за то, что мы фоткались на фоне КПП и российского герба:



    Потом заставила стирать все заснятое. В итоге, сказала, что мы так и останемся в Монголии, если не сотрем всё до конца. Потом эта же тетя предложила нам встать в очередь. На вопрос - "А нельзя ли соотечественников принять по-братски?" - ответила: "Вы мне все мозги в ... бли , а сейчас хотите быстрее пролезть!"

    Благо, что с нами был Вася – любимец женщин. Он неоднократно ходил беседовать с этой милой дамой, хотя мы все ржали и считали, что это бесполезно. Уже потом мы поняли, что, если бы не Вася, ночевать бы нам пришлось у границы нашей Родины.

    Жара стояла невыносимая. Мы убивали время, попивая пиво и играя в дурака, в течение трех часов. На той стороне границы проверяли битком набитые автобусы с казахами, едущими в Монголию. Причем, проверяли их по полной программе: вытащив всех, вытряхнув сумки и обнюхав собачьими носами. Похоже, наркотики появляются на границе регулярно. Перешли мы границу первыми, в 16:00, за час до захлопывания калитки. И именно эта тетушка махнула нам своими ручками, увидев, как округлились наши очи при виде очередного автобуса с непроверенными казахами. За нами проехало еще машин пять, остальные штук двадцать экипажей так и остались ночевать на границе. Товарища на фотографии, похоже, тоже шерстили на предмет обнаружения ящура в данном заведении:



    То есть, искали что-нибудь съедобное. Все съедобное – две фляги по 20 литров с монгольским хариусом - у нас лежало на самом видном месте. В брезентовых мешках-упаковках от спальных мешков. Спальные же мешки были предварительно вынуты. Пронесло.

    Встретили двух изможденных и грязных чехов - байкеров из Праги. Вся их кожаная одежда была в огромных грязевых пятнах и серой от пыли. Чуваки даже не знали, что дороги до Пекина (они именно туда направлялись) больше не существует. Живы ли эти парни?

    Потом были Кош-Агач и долгий Чуйский ночной тракт …

    В заключение хотелось бы сказать следующее.

    Монголия многолика. Эта страна захватывает дух своими пейзажами. Люди необычайно добры и отзывчивы. Перегоны и малонаселенная местность не загажены промышленными отходами. Если поедете – убирайте за собой, сжигайте мусор и пэты, стекло увозите.

    Страна заслуживает вашего посещения, если вы не боитесь спать в палатках и трястись по зубодробильной дороге. И зовётся она нами теперь исключительно Terra Mongolia.

  3. #3
    Член Клуба Аватар для Rara Avis

    Регистрация: 15.04.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 52
    Очень интересно, спасибо!

    Пейзажи просто завораживают.

    Сама я про такие места только читаю, так как:

    Страна заслуживает вашего посещения, если вы не боитесь спать в палатках и трястись по зубодробильной дороге.

  4. #4
    Член Клуба

    Регистрация: 13.05.2012
    Сообщений: 32
    Прекрасный отчёт и фантастические фотографии. Спасибо.
    На последнем фото: наверное, не только шерстили, но и подвергли очень жёсткой дезобработке. Похоже, перестарались.

    Цитата Сообщение от Dennis Rodman Посмотреть сообщение
    Если поедете – убирайте за собой, сжигайте мусор и пэты, стекло увозите.
    Вот если бы этот призыв был услышан не только путешествующими по Монголии, но и центральной и северо-западной России!...

    Цитата Сообщение от Dennis Rodman Посмотреть сообщение
    Страна заслуживает вашего посещения, если вы не боитесь спать в палатках и трястись по зубодробильной дороге. И зовётся она нами теперь исключительно Terra Mongolia.
    Палатка и грунтовка не пугают, но лететь, к сожалению, далековато.

  5. #5
    Член Клуба Аватар для Dennis Rodman

    Регистрация: 25.04.2012
    Откуда: Siberia
    Сообщений: 17
    В Улан-Батор вроде из Москвы летают.

    Да, последняя фотка смешная получилась.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.