Две страны Багамского архипелага: the Bahamas и Turks & Caicos

[El Baklan]

Багамы ... Весёлые чернокожие ребята из Boney M ещё в советские времена раскрутили это название - кто же не помнит знаменитое "Bahama, Bahama mama ..."! А в бурные 90-ые годы оно плавно переползло в ассоциативный ряд символов "красивой жизни", обычно используемый в контексте "хапнул миллион, купил малиновый пиджак и свалил с тёлками на Багамы!". Даже старик Колумб - и тот не удержался: начал открытие Нового Света с островов Багамского архипелага (считается, что он впервые ступил на землю Америки на острове Сан-Сальвадор)! Лично в моей жизни был ещё один важный знак, касающийся Багамских островов - о нём я расскажу ниже.

Так что моё любопытство, в итоге, победило, и я взял курс на загадочный архипелаг ...

Courtesy NASA:



Если посмотреть на фотографии нашей планеты, сделанные из космоса, то можно сразу заметить бросающееся в глаза яркое бирюзовое пятно. Это - мелководные моря, омывающие один из самых необычных на Земле архипелагов - Багамский. Для меня всегда была загадкой странная форма этих островов: узкие полоски суши, причудливо изгибаясь, тянутся на сотни километров вдоль гигантских песчаных отмелей - почему? Как они образовались? Внятные ответы на эти вопросы я смог получить лишь тогда, когда увидел эти острова своими глазами ...

Багамский архипелаг, в отличие от своих соседей по Карибскому бассейну, Малых Антильских островов, не имеет никакого отношения к бушующей в регионе вулканической активности. Резко очерченные внешние границы шельфовых отмелей, за которыми морское дно сразу ныряет в многокилометровые абиссальные глубины, были сформированы тектоническими силами когда-то давно, в незапамятные времена, а во времена последнего Ледникового Периода, всего каких-то 10 000 лет назад, служили границами огромного острова размером с Кубу, окружённого несколькими островками поменьше. Уровень моря по всей Земле в то время был на несколько десятков метров ниже, чем сейчас. Вся эта вода хранилась на поверхности суши в замороженном виде в гигантских ледяных шапках, которые сейчас потихоньку тают, вызывая ужас британских учёных. Этот большой остров, сформированный осадочными породами на коралловом фундаменте, был плоским, как блин. В итоге, вода из тающих ледников, стекая в море и постепенно повышая его уровень, попросту затопила его почти целиком! 90 % суши Багамского архипелага было потеряно, но зато нам в наследство остались его шикарные неглубокие лагуны!

Что же сейчас представляет собой скалистая твердь Багам, и как образовались эти странные, прихотливо изогнутые, острова, которые в наши дни только на считанные десятки метров выступают над поверхностью моря? Лишь пощупав своими руками землю Багамского архипелага и вволю побродив по нему, я нашёл ответ на этот вопрос: дюны!

Нынешние острова - просто окаменевшие береговые дюны, сложенные известняковыми песками, полностью состоящими из перемолотых прибоем останков морских существ. Этот архипелаг - гигантская братская могила, самим своим существованием обязанная смерти ... Если присмотреться к космическому снимку повнимательнее, то видно, что нынешняя суша узкими полосками обрамляет древние отмели преимущественно по их восточному краю. Всё верно, ведь доминирующие в регионе ветра - знаменитые пассаты - в этих краях дуют большую часть года именно с восточных направлений! Морские течения несут останки погибших морских гадов к берегу, могучие атлантические волны в пенных жерновах прибоя размалывают их панцири, раковины и кости в мелкий лёгкий песок, восточный ветер подхватывает его с пляжа во время отлива и уносит подальше от берега, на запад, за линию прибрежной растительности. А там, запутавшись в ветвях деревьев, ветер ослабевает и роняет новорождённую песчинку в компанию себе подобных, на склон растущей дюны ...

Постепенно карбонатный песок под собственным весом спрессовывается в камень, дождевая вода надёжно склеивает песчинки друг с другом, частично их растворяя, и, спустя века, образуется твёрдый скальный гребень из монолитного известняка. Он тянется на многие километры вдоль линии побережья, между бушующим океаном и спокойной водой мелководной лагуны, в которую превратилось затопленное при недавнем поднятии уровня моря сердце древнего острова. Гребни разных эпох образуют вытянутые вдоль границ таких островов цепи небольших известняковых холмов, в долинах между которыми частенько залегают неглубокие солоноватые озёра. Вот на такой земле жители Багамских островов и живут ...

Плодородием эта просоленная, бедная минералами, земля не поражает - в отличие от богатых вулканических почв соседних Антильских островов. Кроме того, Багамские острова довольно засушливы - в основном, благодаря своему низкому профилю, не позволяющему улавливать влагу из пробегающих над ними облаков ... Поэтому пышных горных джунглей в духе "Пиратов Карибского Моря" там нет.

Зато есть отличные пляжи, на радость курортникам сложенные в основном бело-розовым мелким песочком, а не тем желтовато-серым кварцевым песком, который характерен для вулканических островов Карибского моря! И есть шикарное бирюзовое море, которое, правда, в зимний сезон может быть довольно прохладным по причине того, что половина Багамского архипелага находится севернее тропических широт. В общем, на Багамах надо всегда стоять лицом к морским просторам - на суше, за редкими исключениями, там делать нечего.

Немногие осознают, что, по факту, Багамский архипелаг (если определять его как географический феномен) населяют жители двух стран. И если сами Багамы, официально известные как Commonwealth of the Bahamas, на слуху у всех, то крохотную страну Turks and Caicos Islands - заморскую территорию Великобритании, приютившуюся на самом юге архипелага, - мало кто с ходу найдёт на карте! Признаюсь честно: я и сам окончательно понял, где она находится, лишь полгода тому назад. Более того: лет десять назад какой-то глобальный опрос от Gallup'а выявил, что и в мировом масштабе Тёркс и Кайкос лидируют по неизвестности - о них тупо "никогда не слышало" самое большое количество респондентов опроса. А те немногие, которые кивали головой, предполагали, в итоге, что это - "что-то типа Дольче и Габбаны" ...

Между тем, в этой полной безвестности к северу от Гаити, сейчас живут, пожалуй, самые сытые и довольные жизнью негры, которых мне лично доводилось встречать! Взрывной рост VIP-туризма и оффшорного бизнеса за последние десятилетия сделал их богатыми, и они с истинно африканской непосредственностью наслаждаются жизнью, пока она к ним добра! На Багамах население тоже практически сплошь чёрное и, хоть, на первый взгляд, и живёт немного победнее, нежели на Тёрксе и Кайкосе, в общем и целом на жизнь тоже не жалуется. Несомненно, этот факт самым позитивным образом отражается на отдыхе приехавших на острова туристов: практически никакой уличной преступности, никаких бич-боев на пляжах, никаких нищих и попрошаек в засаленных лохмотьях - только откормленные морды, золотые цепи и громкий рэп из открытых окон хороших американских машин. И улыбки каждому встречному, в том числе и вам, сопровождаемые взмахом руки: "Hello, man!"

Добираться до островов Багамского Архипелага из Европы удобнее всего самолётами British Airways - они летают в обе вышеупомянутые страны по вполне разумным, хотя и немалым, ценам. Практически все остальные варианты предполагают транзит через аэропорты США, для которого нужна американская виза. Виза на Багамы для россиян на данный момент не нужна, но на погранконтроле всех (а не только русских) активно спрашивают о цели и сроках пребывания, а также смотрят распечатки броней.

Визовая политика островов Тёркс и Кайкос в последнее время значительно усложнилась. Тем не менее, возможность безвизового въезда для россиян всё равно остаётся: лица, имеющие вид на жительство Великобритании, Канады или США, либо действующую визу одной из этих стран, могут посещать острова Теркс и Кайкос без оформления их визы.

Должен упомянуть, что обе страны архипелага продвигают себя на туристическом рынке в верхнем ценовом сегменте, и надо признать, что для этого у них есть веские основания. Цивильный отдых в добротном американском стиле на шикарных пляжах с белым песком без напрягающей опасной экзотичности окружающей действительности - такова их ниша. Их целевая аудитория - небедные жители Северной Америки, тяготеющие к спокойному отдыху и не склонные к приключениям. Европейских туристов там совсем мало - не более 10 %, я полагаю. В основном, это - богатые англичане.

Соответственно, цены на островах высокие. Отель стоит от 100-150 долларов США за ночь, аренда машины - от 70-90 долларов в день, поесть можно в пределах 10-15 баксов. Таким образом, дневной бюджет семейной пары будет колебаться в диапазоне 200-400 долларов США.

Мне показалось, что Багамы несколько дешевле и демократичнее, нежели элитарный Тёркс и Кайкос. Впрочем, вялотекущий кризис в США и Канаде рикошетом ударил и по экономике этих курортных островов - туристов сейчас мало даже в high season. Многие отели и рестораны стоят пустыми, так что цены, возможно, будут снижаться по всем архипелагу. Пока это выражается в виде всяких многочисленных скидок, промо-акций и deal'ов ...

[El Baklan]

Пора перейти к описанию конкретных островов, на которых мне довелось побывать. Надеюсь, прилагаемые фотографии помогут оживить сухие строки текста ...

New Providence - столичный остров государства The Bahamas - наполовину занят главным городом страны - Nassau. Две трети населения Багамских островов довольно-таки скученно живут на этом небольшом острове, в результате чего он стал средоточием всех мыслимых проблем современного общества: от социального неравенства и преступности до нехватки пресной воды и загрязнения окружающей среды. Единственный совет, который я могу дать по поводу Нассау: постарайтесь не задерживаться в этом пыльном малоэтажном городке, днём заполненном тысячами туристов с проходящих круизёров, а ночью до жути вымирающем. Делать тут нечего, все нехитрые архитектурные достопримечательности и магазины обходятся за полдня максимум.

Нормальных пляжей на этом острове практически нет, а те немногие, что есть, либо застроены дорогими отелями, либо завалены выброшенным волнами на берег мусором. С самолёта остров производит ещё более странное впечатление: незаселённая его часть покрыта сетью мелководных озёр и засажена сосновым лесом. Так что пейзаж сверху немного напоминает окрестности Питера или Карелию: сосны да болота ...

Правда, в окрестностях главного острова есть множество островков поменьше, некоторые из которых вполне красивы и пустынны. Таков, например, Rose Island - на него можно быстро и относительно недорого попасть из Нассау:



Шумный Нассау с его толпами туристов-круизников едва виднеется на горизонте, а здесь на якоре стоит всего несколько маленьких яхт:



На одной стороне прилегающего к Rose Island безымянного островка раскинулась идиллическая мелководная лагуна:



А с другой стороны прибой веками точит камень, создавая самый неприветливый берег на земле! Это кружево острейших каменных лезвий так и манит поскользнутся и упасть на них, раскинув напоследок руки:



Впрочем, эти каменные цветы могут быть довольно красивы:



Rose Island не везде таков - по мере продвижения на восток он истончается до изъеденного эрозией каменного гребня, едва выступающего из чистейшей голубой воды:

[El Baklan]

Harbour Island - пожалуй, самый доступный из остальных "туристических" островов Багамского Архипелага. Каждое утро туда отправляется скоростной паром из Нассау (и каждый вечер возвращается обратно, так что возможен даже day trip), а близлежащий аэропорт на севере соседнего острова Eleuthera принимает до десяти рейсов в день - в основном из Нассау и Флориды (США).

Остров имеет богатые курортные традиции - в своё время он был заселён белыми поселенцами, бежавшими от Гражданской войны в Штатах, и принимать первых робких туристов тут начали ещё добрую сотню лет назад. Сейчас он позиционируется как элитный остров для суперзвёзд, хотя, если честно, до уровня по-настоящему элитного места отдыха островок не дотягивает. Всё довольно скромно, но при этом приятно и ненапряжно: разбитые дороги, по которым на гольф-картах рассекает весёлое местное население (в наши дни - почти поголовно чёрное); добродушные бродячие собаки, увязывающиеся за вами при каждой прогулке по острову; скромные разноцветные домики, в основном созданные по принципу "Я его слепила из того, что было"; немноголюдные кафе и магазины с небогатым ассортиментом консервированных и замороженных продуктов.

И один из лучших в мире пляжей - пятикилометровый красавец Pink Sand Beach с откровенно розовым песком!

Пляж - реально просто шикарный и на удивление безлюдный. В середине декабря 2011-го года на всём острове было, дай Бог, чтобы полсотни туристов. И с каждым из них мы виделись, как минимум, по разу за день - остров-то маленький!

Во время отлива мы часами гуляли по этому пляжу, иногда купаясь в зеленоватой прохладной (+25 по Цельсию) воде Атлантики - и никто нам не докучал:



Несмотря на то, что Pink Sand Beach полностью открыт океанскому прибою, на нём нет буйства больших волн - обширная зона мелководья успевает погасить двухметровые валы, приходящие из открытой Атлантики. До берега докатываются лишь ласковые тёплые волны, едва омывающие щиколотки:



Песок, при ближайшем рассмотрении, оказывается действительно розовым. Моя жена даже не смогла удержаться и захватила-таки мешочек этого песка с собой в Россию. Примерно 20 % его крупинок - красного цвета. Видно, что это перемолотые останки какого-то ярко окрашенного морского существа, предположительно - моллюска или коралла. В сочетании с зелёной водой Атлантики это даёт непередаваемую моей "мыльницей" игру цветов, особенно красивую на закате и перед дождём. Поверьте мне на слово: настолько живописных океанских - именно океанских! - пляжей я ещё не видел!

Здесь есть простор широкого пляжа, и есть мощь бескрайнего Атлантического океана. В сочетании с необычными оттенками пейзажа, этот визуальный коктейль просто завораживает:



На фоне потрясающих красот восточной, океанской, стороны острова его подветренный западный берег кажется скромным и унылым. Именно там, в неглубоких водах лагуны, расположился местный морской порт, куда приходят рейсовые паромы. За этим громким названием скрывается пара небольших причалов и маленькое здание колониальной конторы. Не Бог весть что, но пиво на тёплых досках пирса вечерком попить можно:



Напоминания о Великих Древних бережно сохраняются: дома первых белых поселенцев выглядят ухоженно, и до сих пор принадлежат кому-то из наследников, которые там же и живут. Поэтому ближайшие к порту улочки смотрятся весьма симпатично - старая добрая колониальная закваска!



Даже современная архитектура старается во всём копировать старинные образцы: наш отель построен сравнительно недавно, но стиль его выдержан практически безупречно! Именно в этом и есть конкурентное преимущество этого острова - в его колониальном наследии:



А вот на ночную жизнь рассчитывать не стоит - тут вам не Ибица! Конечно, местный ночной клуб с гордым слоганом "Gusty's. Where The Party Starts!" раз в неделю по вечерам ждёт желающих расстаться с 5 $, но что-то подсказывает мне, что это - не Казантип и не Ко Панган:



Напоследок - о ходящем на Harbour Island пароме. Это - комфортабельный современный катамаран. Поездка на нем сама по себе весьма живописна, поскольку значительную часть пути он гонит во всю прыть всего в нескольких десятках метров от побережья! Рекомендую покупать билет первого класса - разница в цене копеечная, а вот комфорта ощутимо больше!

[El Baklan]

Eleuthera Island - живое воплощение всех географических странностей Багамских островов! Длиной 180 километров и шириной в среднем 2-3 километра, этот необычный остров своей формой напоминает рыболовный крючок, полукольцом обнимающий огромную бирюзовую лагуну.

Практически всё восточное побережье Элеутеры, обращённое к Атлантике, представляет собой непрерывную череду пустынных пляжей с мелким розовым песком, перемежаемую редкими скалистыми мысами. Вдоль этих пляжей с севера на юг тянется одна-единственная дорога, на которую нанизаны немногочисленные аккуратные посёлки, населённые смесью местных негров и белых пенсионеров из США.

Нам остров очень понравился. Если бы мы вернулись на Багамы, то из Нассау сразу бы улетели в аэропорт Governor's Harbour, расположенный в центральной части острова, взяли бы там машину напрокат, поселились бы в отеле неподалёку и, как минимум неделю, катались бы по окрестным диким пляжам, наслаждаясь их красотой и полным одиночеством. Это - настоящие Багамы!

Да, на этом острове практически нечего смотреть, кроме пляжей, но зато какие это пляжи! На них не хочется лежать - по ним хочется гулять, взявшись за руки, то забегая в бирюзовую воду, то снова выбираясь на тёплый влажный песок ...

Лучше всего это делать в часы отлива, когда поверхность пляжа становится практически идеально гладкой, твёрдой и ровной - по ней так удобно ходить!



Пляжи тянутся и тянутся вдаль, одна серповидная бухта плавно переходит в другую, и хочется идти по ним всё дальше и дальше - трудно заставить себя повернуть назад:



Верхняя метка прилива отчётливо видна по выброшенным на берег водорослям. Это - знаменитые саргассы, про которые пугливые средневековые моряки сочинили множество небылиц. Дескать, в Саргассовом море - страшном море без берегов и без дна, где эти водоросли растут безо всяких корней - любой корабль может увязнуть в их липких зелёных объятьях и остаться там навеки. Течения таскают эти водоросли, оторвавшиеся ото дна за счёт пузырьков в своих слоевищах, по всей Западной Атлантике, и немалое их количество в итоге оказывается на пляжах Багамских Островов.

Вообще-то, я ненавижу водоросли на пляжах, но саргассы меня приятно удивили! Они совершенно не липнут к ногам, практически не пахнут и вообще на ощупь напоминают резину! К тому же, их там совсем немного:



Конечно, на Элеутере есть не только пляжи - перемежающие их каменные участки выглядят не очень приветливо. Лучше захватить с собой обувь!



Остров населён не очень плотно, так что народа на дорогах и на пляжах там почти нет. Однако, вдоль многих живописных участков побережья стоят пустующие большую часть года виллы, принадлежащие финансовым магнатам и телезвёздам из США. Некоторые из них продаются:



На этом острове я не могу порекомендовать конкретного отеля, так как нашим домом была вот эта шхуна:



Но те немногочисленные по сравнению с Нассау отели, которые есть на Элеутере, выглядят, в основном, вот так:



Идиллия, не правда ли? Сам отель стоит на подветренной стороне острова, на берегу мелководной лагуны. Но стоит только потратить 20 минут и перейти на океанскую сторону, как роскошный атлантический пляж предстает во всей своей дикой красе:



Как ни странно, но именно этот шикарный пляж американцы в своё время выбрали для строительства своей военно-морской базы! Призванная следить за нашими подлодками во времена Карибского Кризиса, она закрылась в конце Холодной Войны и сейчас представляет собой живописные руины, по состоянию которых прекрасно видно, что американцы в своей культуре ухода с военных объектов ничем не отличаются в лучшую сторону от советских военных.

К счастью, всё ржавое флотское железо сконцентрировано в прибрежном лесочке, а сам пляж нередкие в этих местах ураганы уже успели очистить от следов деятельности человека в форме:



Конечно, красоты Элеутеры не сконцентрированы в её центре. Например, северная оконечность острова в районе посёлка Spanish Wells тоже невероятно красива! Она однозначно заслуживает экскурсии на машине из центральной части острова.

[El Baklan]

Great Inagua Island - самый южный из Багамских островов, которому ещё много лет назад было суждено сыграть огромную роль в моей судьбе.

Всё началось в сентябре далёкого 1963-го года, когда моему деду, офицеру Погранвойск КГБ СССР, за активное участие в развлекательном вечере в военном доме отдыха подарили скромную на вид книжку американского писателя Джилберта Клинджела: "Остров в океане". Книга эта живым языком описывала будни двух молодых натуралистов, в начале 1930-х годов оказавшихся на острове Инагуа в результате кораблекрушения и посвятивших несколько месяцев своей жизни подробному исследованию затерянного острова. Лет двадцать спустя забытая на даче книжка случайно попала ко мне в руки - и взорвала мне мозг, навсегда заразив меня жаждой странствий и тягой к далёким островам тропических морей. Прошло ещё почти тридцать лет, пока я добрался до самого главного острова моей жизни, по пути посетив десятки живописных архипелагов во всех океанах нашей планеты, но я-таки совершил своё паломничество к истокам! Все мы родом из детства ...

Мой остров меня не разочаровал. Инагуа самобытен и красив, но, пожалуй, главное его преимущество состоит в том, что он абсолютно нетуристичен - настолько, насколько это вообще возможно в Карибском море! В двадцатых числах декабря - предрождественская неделя, high season! - мы были единственными туристами на Инагуа. А остров, между прочим, весьма и весьма немал - 1 544 квадратных километра. Что в три раза больше знаменитого Пхукета, почти в четыре раза больше Барбадоса и даже в два раза больше, нежели все Сейшелы и Мальдивы вместе взятые!

И всё это было только нашим:



За те 80 лет, что отделяют моё путешествие от кораблекрушения Клинджела, на острове изменилось немногое. Инфраструктура, конечно, улучшилась: здесь активно работает огромная солеварня, так что все живущих в одном-единственном посёлке жизнерадостные чернокожие жители острова, коих наберется немногим более 1 000 человек, выглядят весьма зажиточно. Есть магазин, есть даже неплохой гестхауз, и, самое главное, два - три раза в неделю сюда из Нассау прилетает рейсовый самолёт Bahamasair:



Столица острова, Matthew Town, в наши дни производит вполне приятное впечатление: аккуратные виллы в карибском стиле, асфальтированные дороги, весёлые негры на мощных американских внедорожниках. Вот только пляжа своего нет - посёлок стоит на подветренной части Инагуа, где побережье в основном скалистое:



Впрочем, даже на западной, подветренной, стороне острова за пределами посёлка есть много аккуратных маленьких пляжиков, уютно спрятавшихся между острыми известняковыми скалами. Учитывая, что туристов на острове нет совсем, а местные жители редко выезжают за пределы Мэтьютауна, купаться и загорать на таких пляжах можно голышом: надо только взять в аренду машину (75 $ в день), чтобы до них добраться:



Одно из таких идиллических местечек - бухта Man-of-War к северу от соляной фабрики. Я бы сказал, что, с точки зрения купабельности, один из тамошних крохотных пляжиков вошёл в мой личный глобальный Топ-5: плавный, но быстрый набор глубины; чистейшая голубая вода с температурой + 28 градусов; мягкие невысокие волны подветренного берега; розоватый мелкий песочек на берегу и на дне; приятный вид на зелёную стену прибрежных джунглей. Все это подарило нам одни из самых романтичных минут за всю поездку!

А какие там закаты ...



Ещё одна жемчужина западной части острова - великолепный старинный маяк времён расцвета Британской Империи, стоящий на скалистом берегу неподалёку от посёлка. Построенный 140 лет назад, он до сих пор сохранил аутентичные внутренние механизмы. И, хоть его и перевели с керосина на электричество, вращение линз до сих пор обеспечивается системой гирь-противовесов, которая приводится в действие вручную! Весёлый негр - маячник до сих пор дежурит каждую ночь в своей белой башне, каждый час вращая ручку лебёдки и поднимая гири вверх, как будто заводя часы с кукушкой! Стоит ли говорить, что на таком острове маяк всегда ждёт своих немногочисленных посетителей? В любое удобное время на него можно залезть (бесплатно и безо всяких сопровождающих) по узкой винтовой лестнице и полюбоваться старинным светотехническим оборудованием и шикарными океанскими видами с внешней площадки маяка!



Практически весь южный берег острова Инагуа - это один огромный пляж: широкий в часы отлива и заливаемый волнами до самой границы джунглей во время приливов и штормов. В какой-то сотне километров на юго-восток от этого пляжа высятся горы Гаити - самой бедной и несчастной страны Западного Полушария. Это нелёгкое соседство даёт о себе знать огромными кучами мусора на берегу, ежегодно в период ураганов смываемого проливными дождями с берегов Гаити и приносимого ветром и течениями на южное побережье острова.

Кстати, знаменитая Тортуга, пиратская гавань XVIII-го века - едва ли не самая близкая к Инагуа часть Гаити. Она как раз где-то за спиной у моей жены:



Именно по причине своей замусоренности, наветренные берега Инагуа, открытые доминирующим в регионе пассатам восточной четверти, в своей живописности уступают подветренному берегу. Стоит чуть завернуть за мысок, как пляжи становятся чистыми - во время прилива дующие от берега ветра благополучно уносят весь мусор в море, оставляя за собой только белоснежный песок:



Дно многих мелководных лагун острова, обнажаемое при отливе, зачастую оказывается изрыто неглубокими ямками. Это - свидетельства жизни и смерти местного песчаного моллюска, называемого в регионе conch и являющегося важным источником белка для местных жителей. Они за ним ходят, как у нас ходят по грибы:



Многие участки побережья, особенно богатые этим деликатесом, в результате оказываются буквально завалены здоровенными пустыми раковинами.

В центре острова Инагуа привольно раскинулось огромное озеро, населённое десятками тысяч розовых фламинго. Размер озера и степень его солёности очень сильно колеблются в течение года в зависимости от количества осадков, температуры воздуха и силы ветра. Мы приехали сразу после сезона обильных дождей, так что озеро даже затопило низменные участки суши, покрытые кустарником. Красавцы-фламинго небольшими группами важно расхаживали по своим новым охотничьим угодьям:



Значительная часть центральной низменности отделена от основного озера цепочкой невысоких дамб - в образовавшиеся бассейны насосами закачивают морскую воду, которая потом испаряется, давая миру поваренную соль. Фламинго обожают такие мелководные пруды - что может быть лучше, чем постоять под натиском ветра на одной ноге в едком рассоле?!



За пределами центральной части острова, на приморских песчаных возвышенностях, растительность Инагуа порою напоминает сады бонсай - бедная засолённая почва и малое количество осадков ограничивают рост деревьев, которые в результате начинают напоминать скрюченных зелёных гномиков:



Но, стоит только вернутся к некогда давшему жизнь острову морю, как пейзажи снова наливаются силой и красотой: высокие пальмы колышутся на свежем ветерке, нехоженые песчаные пляжи убегают за горизонт, а пологая океанская зыбь с шипением лижет розоватый песок ...

[El Baklan]

Providenciales Island - наиболее освоенный людьми остров британской колониальной территории Turks & Caicos, на котором живёт и работает добрая половина населения этой крохотной страны. Впрочем, половина эта - от силы тысяч двадцать человек, так что остров отнюдь не перенаселён!

Жемчужина острова и его кормилица - роскошная бухта Grace Bay с восьмикилометровым пляжем из белого песка, вокруг которого и крутится вся нехитрая местная жизнь. В разбросанные вдоль пляжа уютные дорогие отели на отдых слетаются все сливки бизнес-сообществ Европы и Северной Америки. По утрам они неспешно прогуливаются вдоль линии прибоя, днём загорают под зонтиками с коктейлем или купаются в ярко-бирюзовом море, а вечерами сидят в непритязательных с виду beach-барах, потягивая холодное пивко.

На первый взгляд, всё - очень casual. Но, как посмотришь на те цены, которые местные отели запрашивают в периоды бизнес-каникул, так сразу становится понятно, что люди там собираются отнюдь не самые простые ... Это - расслабленный и комфортный пляжный отдых для весьма состоятельных деловых людей. Впрочем, в начале декабря, перед началом Рождественско-Новогоднего high season'а, там можно найти отель в первой линии за относительно разумные деньги.

Пляж Grace Bay не случайно регулярно занимает призовые места во всевозможных конкурсах из разряда "Лучшие пляжи мира" - он и вправду хорош! На его флангах, где дорогие отели уступают места не менее дорогим виллам, он ещё и романтически безлюден - только ты и море:



А море там красивое ... Его флуоресцирующий ярко-бирюзовый цвет - следствие наличия в воде тонкой взвеси карбоната кальция, образующейся при размоле известняковой гальки в линии прибоя. Последний здесь довольно силён из-за расположения группы островов Кайкос (в которую входит и Providenciales) неподалеку от границ открытой Атлантики, откуда приходит мощная океанская зыбь:



Такие условия складываются далеко не на всех островах. Где-то не хватает энергии волн для образования полупрозрачной карбонатной взвеси, преломляющей и отражающей солнечные лучи, а где-то исходный береговой известняк - либо неправильный, либо его вообще нет, как на многих вулканических островах Карибского Моря. А вот на этом благословенном острове все карты легли удачно! И, в результате, мы можем наслаждаться едва ли не самым красивым цветом моря на планете:



Как ни странно, купающегося народа немного. Видимо, этой социальной страте западло бултыхаться в том самом море, где мерзкие скользкие рыбы трахаются. Так что большая часть отдыхающих по утрам просто бегает трусцой вдоль линии прибоя, причём зачастую - с породистыми собачками. Jogging is definitely more popular here than swimming.



Вечерами картина та же самая: в море видны немногочисленные головы купальщиков, а на пляже - одинокие фигуры оздоравливающихся, совершающих вечерний моцион трусцой или быстрым шагом. Те американцы, которые могут позволить себе отдых на Тёрксе и Кайкосе, явно очень озабочены здоровым образом жизни.

Это заметно и по ассортименту местных супермаркетов, где чуть ли не каждый второй продукт сертифицирован как organic или bio.



В то же время, море на островах Кайкос - тоже экологически чистое: ветра и течения складываются здесь так, что вода на местные побережья нагоняется из открытой Атлантики, причём - из едва ли не самой широкой её части. Никакого мусора из бедных и неопрятных стран типа Гаити сюда не выносит. К тому же, Grace Bay расположена на северном берегу острова, так что доминирующие юго-восточные ветра регулярно уносят все водоросли и мусор дальше на запад, в сторону Кубы и Флориды.



Эх, красив Grace Bay Beach на рассвете, когда сумрачный ещё Океан приветствует тебя, желая доброго утра:



Хорошо там и прогуляться ранним утром, ещё до завтрака, когда ласковое солнышко уже расцветило воду в её фирменный turquoise:



А вот днём, когда безжалостное солнце жарит из самого зенита, ослепительный свет жжёт глаза даже через солнцезащитные очки, а цвет воды становится химически-голубым, гулять не рекомендуется - лучше посидеть в баре или под одним из многочисленных зонтиков в обустроенной части пляжа.



Однако, не Grace Bay'ем единым жив человек! На острове можно и нужно брать машину (90 $ в день) и ехать в пампасы! В принципе, за один день можно объехать их все, если не тупить. К примеру, очень интересным нам показался залив Chalk Sound с ещё более невероятным цветом воды, который камера просто отказывается передавать. Залив практически отделён от моря узким перешейком, и известковая муть, придающая его воде неповторимый фирменный цвет, в нём какая-то особенная:



При желании, там можно искупаться. Но берег выглядит достаточно неприветливо, а глубины не позволяют даже поплавать. Мы пасанули, короче ...



Острова Кайкос - это также окаменевшие береговые дюны, обрамляющие огромную мелководную лагуну, известную ныне как Caicos Bank и образовавшуюся на месте затопленного острова времён Ледникового Периода. К сожалению, та часть побережья острова Providenciales, которая омывается зелёными водами лагуны, не очень богата просторными пляжами.

Но она по-своему красива:



Даже на раскрученном океаническом побережье острова есть укромные места, где можно остаться наедине с морем, песком и солнцем. Скажем, для того, чтобы поплескаться в тёплой бирюзовой водичке au naturel, то есть - без налагаемых на нас обществом вериг в виде насисьников и написьников.



Отрадно, что на этом диком пустынном пляже, который, к сожалению, сейчас уже угрожает захватить близлежащая стройка, зимним мечтам северян вполне соответствует как цвет воды ...



... так и качество самого пляжа, представляющего собой широкую полосу белоснежного мелкого песка с приятным розоватым оттенком. И там почти нет человеческих следов - можно почувствовать себя первопроходцем:



А теперь попробую подвести краткий итог:

Багамы не зря заслужили свою репутацию пляжного рая. Архипелаг большой, так что каждый ищущий обязательно обрящет там свой кусочек мечты цвета turquoise, хотя, в итоге, это вряд ли окажется дешёвым удовольствием.

Кому-то придётся по душе элегантный стиль smart casual, предлагаемый забавным маленьким государством Turks & Caicos. Кто-то захочет пройти свою сотню километров по бескрайним пустынным пляжам острова Eleuthera. А кого-то привлечёт загадка забытого XXI-ым веком острова Great Inagua - последнего из крупных карибских островов, до сих остающегося нетронутым туристическим бизнесом. Ценителям стиля ретро понравится Harbour Island с его классической колониальной архитектурой. А вот столичный остров New Providence со своей суетной столицей Nassau будет интересен лишь любителям огромных отельных комплексов или просто желающим быстренько отметиться на Багамах.

Стоит учесть, что северные Багамы многим могут показаться довольно прохладными в зимний сезон, так что всем "вечно мёрзнущим" с декабря по март настоятельно рекомендуется обратить внимание на южные острова архипелага - там погода в это время идеальна!