Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Член Клуба Аватар для Dennis Rodman

    Регистрация: 25.04.2012
    Откуда: Siberia
    Сообщений: 17

    Венесуэла Родмана

    Венесуэла Родмана …



    Несколько статистических данных, вытащенных мною откуда-то из интернета и сдобренных моими комментариями.

    Столица - Каракас. Город как город. Особо не впечатляет. Несколько сероватый. Неухоженный. Пальмы на центральных улицах буквально обросли старыми высохшими ветками. Множество ужасных построек, абсолютно не радующих глаз. Достаточно неспокойный для одиночного посещения. Сами венесуэльцы говорят, что ночью по городу лучше не шариться.



























    Официальный язык - испанский (кастельяно). В некоторых индейских поселениях страны существуют свои языки и диалекты, среди этих групп выделяются: гуахиры, варао, яномами, пемон, пиароа, аньу, мапойос. Их носители проживают, в основном, в зонах сельвы и на побережьях рек национальных территорий. Все-таки прикольный на слух язык – испанский. Слово Mira (слушай), как–то особенно меня радовало своим звучанием.

    Территория - 912 000 кв.км. Граничит с Бразилией, Гайаной и Колумбией. Протяженность Карибского побережья - 2 700 км, 72 острова. Архипелаг Лос-Рокес считается, видимо, за один из островов, потому что, если считать множество отдельных островков в этом архипелаге, то островов было бы явно не 72. Есть свои прелести в этом архипелаге, но для меня Южный Тайланд - лучше.

    Население - 23 млн. человек. Этнический состав: метисы - 67%, выходцы из Европы (испанцы, португальцы, итальянцы) - 21%, выходцы из Африки - 10%, индейцы - 2%. Главные земледельческие зоны и крупнейшие города - Каракас, Маракайбо, Кумана, Валенсия и прочие - находятся на севере страны. На юге и в центре проживает незначительная часть индейцев и негров. Венесуэльцы - очень молодая нация. Не только потому, что она сформировалась совсем недавно, но и потому, что более половины населения - моложе 18-ти лет. Про женщин тут добавлю. Вранье, что каждая третья – модель: 90% - с высокохудожественными огромными попами. На любителя. Пару-тройку раз видел реально красивых девушек, один раз - пять кайфовых стюардесс. Из панамской авиакомпании.





    Валюта - венесуэльский боливар: 1 USD = 2 150 BS. Нам поменяли местные русские по курсу 1 к 2300. За что им отдельное спасибо. Ввоз и вывоз национальной валюты не ограничен. В случае провоза значительной суммы валюты следует иметь документ о ее происхождении. Лучше всего обменивать дорожные чеки или доллары США в пунктах обмена валюты (Сasa de Сambio). В отелях для обмена принимают только доллары США. Большинство банков не обменивает дорожные чеки, но принимает кредитные карточки Visa. В аэропорту есть банкоматы. О случаях мошенничества с ними как в ЮВА я не слышал. Но, снимая наличман на улице, имейте в виду - могут нахлобучить по куполу.

    Форма правления – многопартийная федеративная республика. В административном отношении разделена на 23 штата, один федеральный округ и одну отдельную административно-территориальную единицу "федеральные владения", включающую большинство принадлежащих Венесуэле островов. В ближайшем будущем этой территориальной единице планируется предоставить статус федеральной территории. Глава государства и правительства – президент. Фамилия его – Чавес. Чувствуется, что раздолбай редкостный.

    Климат в Венесуэле - по преимуществу субэкваториальный. Жаркий, с дождливым летом и сухой зимой. На низменностях в верховьях Ориноко - экваториальный, постоянно влажный. Согласен: днем - солнечно и жарко, ночью идет дождь. Средняя температура - + 27 С. Сезоны дождей продолжаются с середины мая по конец сентября, но ливни могут пройти и в декабре или январе. Водопады в Канайме были максимально полны, чем несказанно меня порадовали.

    Время. Отстает от московского на 7 часов.

    Связь. У меня МТС не работал нигде. Билайн пашет в Каракасе и на Маргарите. Страну покрывает какой-то американский стандарт связи. Звонки очень дорогие. Лучше звонить через карту. Около 10-ти рублей минута.

    Национальная кухня. Богата и разнообразна. (Да хрен её знает, чем она богата и разнообразна!) На Рождество и национальные праздники главным венесуэльским блюдом является альяка - цыпленок, свинина и говядина, тушеные со специями. Одно из самых любимых национальных блюд - пабельон: рис, темная фасоль, измельченная говядина. В Андах популярен писка - густой и ароматный суп, а также местные деликатесы из форели и колбасы. В штате Сулия непременно попробуйте конехо-эн-коко (кролик, приготовленный в кокосовом молоке). Здесь же - большой выбор сладостей и конфет. Попробуйте также арепу - традиционную венесуэльскую маисовую лепешку. (Лепешка - пресная и безвкусная!)



    В качестве питьевой рекомендуется использовать минеральную или очищенную воду в бутылках.

    Покупки и сувениры. На территории Венесуэлы проживает много малочисленных индейских племен, чьи национальные сувениры и поделки необычны и выразительны. Вы сможете приобрести гамаки (Вот это - настоящая тема для покупки: гамаки - ну просто офигенные!) у индейцев арао, разноцветные накидки у индейцев Гуахиро, ажурные корзины у индейцев Яномани. Все это также встретится вам и в сувенирных лавках Каракаса. Кроме того, Венесуэла славится качественными и недорогими изделиями из кожи. А что самое прикольное, что никто не заламывает за все эти радости заоблачных цен! Все как-то ровненько по ценнику: что в лесу, что в аэропорту, что в лавках Каракаса. Ну а лучший венесуэльский сувенир – прекрасный ром. Согласен: Santo Tereza 1796 - настоящий венесуэльский дар!

    1-ый день: 22 июня

    Ну что, поехали?

    05:00. Вторые Шарики. Собираемся в назначенное время. Вспоминаем про когда-то начавшуюся в это время много лет назад Великую Отечественную, но нам грустить некогда – впереди Затерянный мир … "Блэк Лейбл" ставится в халявный пакетик и прыгает вместе с нами в направлении самолета …

    07:15. Вылет в Париж. Авиакомпания Air France, рейс 2545. Стюардессы просекают бутылку моментально: забирают так и не откупоренную. От нечего делать слушаю, как страшный сосед-француз на ломаном русском вешает лапшу на уши молодой русской девушке из под Ростова о красивом теле, глазах и огромных планах на будущее … Девушка свято верит в любовь до гроба и строчит все телефоны, которые помнит …

    09:10. Прилет в Париж, переезд в другой терминал, дополнительная затарка вискарём. Пригодится: места подозрительные, всякие там инфекционные болезни ... У меня постоянно стучит в голове мысль: где-то рядом тусует Жан-Поль Бельмондо - кумир моего детства. Но в Париже я буду не сегодня - оставлю Европу на потом.

    10:35. Вылет в Каракас, рейс 461. Вот тут уже гораздо интереснее. Какой-то парень в дешевой олимпийке с огромной надписью Costa Rica на груди бегает по салону в поисках соотечественников. Похоже, едет из Германии, с футбольного мундиаля, где его сборная бесславно закончила выступление после группового турнира. Впрочем, нашей сборной там вообще не заметили. Рядом со мной сидит пожилая парочка колумбийцев. Чем-то весьма довольны, чем - не ясно: испанский язык мне чужд. За бортом - Атлантика, облачность отсутствует практически на всей воздушной трассе. Пьем какое-то беспонтовое французское пиво и неплохое белое вино из мелких стеклянных бутылочек.

    Два раза подряд смотрю Кинг-Конга. Потом, уже находясь в Канайме, я ловил себя на мысли, что эта симпатичная обезьяна могла бы легко жить и размножаться именно в этой местности.

    14:25 по местному времени. Летим вдоль побережья Венесуэлы на небольшой высоте. Посадка через несколько минут. Замечаю, что вдоль береговой линии стоят исключительно заводы и баррио (ниже я подробно опишу данное чудо). Отчетливо видны места сброса химического хлама в воды Карибского бассейна. Вдоль побережья тянется шоссе, Каракас - за близлежащей горой. 747-ой плавно садится на расплавленный бетон.

    Добро пожаловать в Южную Америку, сынок!



    Аэропорт имени Симона Боливара обычен как и большинство современных аэропортов. Это - не доминиканский, в Пунта Кана. Безо всяких соломенных крыш: сталь, пластик и стекло.

    Время в пути – 15:05. Мобильно, учитывая моментальную стыковку в столице Франции. Пронизанная вискарём голова по-прежнему не врубается в происходящее, несмотря на то, что удалось поспать: одиннадцатичасовая разница с Сибирью впечатляет. Садимся на какой-то автобус. Столица - за горой, ехать до неё недалеко, но долго. Пробка в районе упавшего моста и на месте строительства нового нам обеспечена. Автобус рьяно стартует из порта и, промчавшись несколько километров на хорошей скорости, пронзив пару горок через освещенные тоннели, пристраивается в хвост длинного пелотона. Довольно-таки интересное зрелище, скажу я вам.

    Верчусь на сидении с видеокамерой, наблюдаю через объектив за старым раздолбанным бьюиком чертекакого года выпуска. Внутри сидит семейство: мама, папа и сынок. Вполне приличная семья. Сынок-подросток смотрит на меня с заднего дермантинового дивана. Я ему приветливо машу ручками, этот сучонок в ответ показывает мне средний палец. Добрый малый, как раз из породы тех, кто набрасывается на тебя стаей и размахивая ножичками и стволами мнит из себя хрен знает кого.

    Автобус идёт рывками, с малой скоростью. Люди из баррио постепенно заполняют дорогу. Баррио – ну просто песня каракасской недвижимости, оплот беспредела и своих понятий о жизни! На всех возвышенностях и горах, окружающих Каракас, а также вдоль промышленной зоны, которая идет вдоль побережья Карибского моря, строятся домики из разного строительного хлама и стыренных друг у друга отходов. Никто и ни за что не платит государству при строительстве данных халуп. Электричество пробрасывается как попало, без соблюдения элементарных правил техники безопасности, никто не заморачивается расчетами надежности строений, возможностью селевых сходов ... Периодически, то там, то здесь в дождливый сезон смываются целые кварталы. Сколько при этом гибнет жителей трущоб - никого не волнует. Властям плевать на это, им плевать, что это - бельмо на глазу города.

    Все более-менее приличные горожане боятся ходить в эти районы. На закрытой машине в них тоже не въедешь: дорог нет, есть только узенькие тропинки, иногда - с уклоном в 60-70 градусов. Сгинуть там - проще пареной репы. Никто и никогда не будет вас искать в баррио, как бы вы туда ни попали. Полиция туда не суется. Много людей сгинуло в этих чудесных местечках. Когда люди крадутся с целью выкупа, то не факт, что они выкупаются. Менталитет местных разбойников отличен от колумбийского. Пример: за местного бизнесмена требуют 100 000 долларов, родственники говорят, что у них только 50 000. Человека убивают, не парясь: всё равно искать никто не будет. В Колумбии - не так: там люди похищаются исключительно с целью выкупа. Там есть торговля, и за любого заложника 100 000 требовать никто не станет. Каждый человек стоит определенных денег, притом всегда можно и сторговаться. Убивают людей очень редко.





    Проблема в том, что нет элементарного контроля со стороны организованной преступности, поскольку в Венесуэле её – организованной преступности - просто-напросто не существует.

    В баррио действуют небольшие (по 5 – 10 человек) преступные группировки, живущие исключительно грабежом и разбойными нападениями, воровством, торговлей наркотиками. Те, кто не беспредельничает, торгует всяким хламом в городских пробках и на стихийных мини-базарчиках, которые правительство не трогает:





    Так как сейчас весь мир - на футбольном мундиале, практически все торгуют флажками национальных сборных – участниц Чемпионата Мира. На каждом втором автомобиле есть какой-нибудь флажок. Никто не болеет за Францию, Швецию или Германию - все болеют за команды из Латинской и Южной Америк, испанцев, португальцев и итальянцев. Хотя национальный спорт в Венесуэле – бейсбол, футбол - также очень почитаем. Особенно, когда идет такое спортивное мероприятие, случающееся раз в четыре года:





    Движение в Каракасе аккуратное, никто никуда не ломится и не спешит. Никто никому не сигналит, не орёт в форточку и не выскакивает из машины, чтобы настучать по лицу. Стопроцентное уважение ко всем участникам движения. Но! При этом никто не заморачивается тем, что при перестроении из одной полосы в другую, при поворотах и разворотах нужно показывать сигнал поворота. У них другие сигналы: вяло высунутая на улицу рука. Еле двигающиеся пальцы на этой руке показывают направление маневра! Я просто офигевал от этого! При этом нашего водилу совершенно не волновало то, что его распальцовку могли сзади или сбоку элементарно не заметить. После данных движений он резко начинал делать то, что вдруг неожиданно задумал! И никто, и ничто не запрещало выполнить ему задуманное! Феноменальная выдержка венесуэльских водителей!

    А все это почему? Потому, что никто не умеет ездить, и практически все водительские карточки без фотографий покупаются у продажных местных гаишников за 50 баксов! Для меня это было каким-то откровением ...



    Или еще пример. 5:00 утра, третий день нашего пребывания в стране. На микроавтобусе мы едем в сторону порта, чтобы улететь на Лос-Рокес. При подъезде к порту мы выезжаем на одностороннюю полосу движения. Только едем не туда, куда едут “тысячи идиотов” (как в том старом анекдоте!), а в противоположную сторону! При этом наш водила даже и не заметил этого, пока мы не стали орать как резаные. Парняга только после этого немного прижался к обочине, нашел место где можно было развернуться, развернулся и поехал по правилам, которые и в глаза-то никогда не видал.

    Мост, который развалился естественным путем (!), также впечатляет своей историей. Несколько лет назад ученые сказали, что этот мост должен вот-вот развалиться, правительство подумало и запланировало строительство нового. Аварийный мост закрывать не стали, так как другой дороги из аэропорта в Каракас просто не существовало. При этом правительство предупредило население, что ездить по мосту опасно для жизни и успокоило народ какой-то потенциальной компенсацией в случае, если жизнь кого-либо из народа закончится на мосту в момент его старческой гибели. Мост грохнулся буквально недавно! Сам. Ночью. За несколько дней до разрушения его все-таки закрыли. Потом несколько дней люди ходили пешком через этот провальчик, пока не прорубили узкоколейку вдоль горы, из-за которой, собственно, и случается эта постоянная пробка:



    Бензин в Венесуэле стоит 4 цента за литр. Такси по Каракасу стоит какие-то гроши. Рублей 100 - 120 отдается за получасовой ночной переезд по Каракасу. Очень нам это понравилось. Президент страны - тоже легендарная личность. Вид на жительство получить легче пареной репы, если только пообещаешь голосовать за действующего президента. Наверное, Чавес - мужик хороший. Только вот за восемь лет правления не сделал для своей страны ничего. Дружит с Фиделем Кастро. Часто бывает у него в гостях.

    Симон Боливар тоже в почете у местного населения. Все, что можно называется его именем. Славный был герой-освободитель! Только после того, как освободил страну от португальцев, стал никому не нужен …

    В Венесуэле нет адресов домов. Есть только названия, притом названия придумывают сами владельцы домов и зданий. Нигде это не регистрируется. Сидит, допустим, венесуэлец дома, думает: "Пусть имя моего дома будет Дом имени товарища Боливара!" Сказано – сделано. Идет, делает табличку и прибивает её на свой дом. Ни номера, ничего более. А вы - парьтесь как хотите и ищите, если вам надо. При этом Домов товарища Боливара может быть десятки! Приехал в Каракас, спрашиваешь: "А как мне добраться к другу, проживающему в Доме товарища Боливара?". В ответ слышишь: "А вам который: между театром Teresa Carreco и частным домом Петушок или между зданием офиса Пепси-колы и частным многоэтажным особняом Сладкая Короста?" Такая вот интересная фигня.

    Ну вот и отель Caracas Hilton 4*. Интересно, а Пэрис Хилтон в курсе, что её единственный отель на территории Венесуэлы уже ништяк как поюзанный?

    Caracas Hilton расположен в финансовом и культурном центре города, рядом со станцией метро. В 25-ти километрах от международного аэропорта. Из отеля открывается панорамный вид на достопримечательности города: национальные парки Los Caobos и Avila, театр Teresa Carreco. Отель как отель ... Моментально порадовали дешевый интернет даже внутри отеля и куча магазинчиков с минимальными наценками. Ценник на все одинаков что в индейских деревеньках, что в одном из лучших каракасских отелей. Это - не арабы, не турки и даже не доминиканцы с их беспредельным подходом к ценообразованию. Никто не пристает со всяким фуфлом, и голова не болит из-за того, что сейчас придется потратить очередные полчаса на торговлю. Хотя я торговаться люблю и, что самое ценное, еще и умею.

    После таких перелётов всем хочется поскорее уснуть и забыться, но ноги куда-то несут, а спящая голова абсолютно их не контролирует. Поехали на какую-то улицу, где находится куча ночных клубов, предварительно выложив все самое ценное в гостинице и взяв по двадцатке баксов за откуп своих душ у грабителей. Клубы все занюханные, неуютные, мелкие и какие-то грязные. Улица и много-много входов, возле которых стоят фэйс-контрольщики. Чем-то напомнило Walking Street в Pattaya, только в Каракасе охрана на входе, а в Тае – деффки. Внутри играет рэп, европейская музыка и кое-где сальса. Вот в такой бар с сальсой мы и забурились на часок. Очень понравилась атмосфера живого танца, когда весь кабак стоит и подергивает своими попами. Причем, независимо от цвета кожи и пола, все танцуют сальсу. Под живую музыку в исполнении какого-то дико популярного коллективчика из столицы. Названий ни коллективчика, ни места, к сожалению, не запомнил, но это где-то рядом с баром, мимо которого пройти ну просто грех – Suka! На тикете из этого бара написан, по-моему, адрес: Suka Bar&Cafe, Centro Comercial San Ignacio, Nivel Blandin, La Castellana.

    Всё. На первый день достаточно. Спать!

  2. #2
    Член Клуба Аватар для Dennis Rodman

    Регистрация: 25.04.2012
    Откуда: Siberia
    Сообщений: 17

    Венесуэла Родмана (продолжение)

    2-ой день: 23 июня

    Каракас

    Завтракаем в отеле, благо завтрак включен в стоимость. Из еды ничего особенного в Венесуэле не запомнилось - кухня как кухня. На островах рыбы практически не было, уж не знаю, с чем это было связано.

    Поймали таксиста и организовали экскурсию по Каракасу. Музей Симона Боливара, Кафедральный собор, Капитолий, Колониальный музей:









    В Капитолий не пустили: в шортах - нельзя. Постояли, пофоткались с охраной:



    Отошли на 20 метров, на перекрестке пофоткали окрестности и на пять минут тормознули – тачанка со свежевыжатыми соками поманила своим разнообразием:















    У меня на шее – видеокамера, у товарища – зеркалка с объективом (в сумме - около 4-х тысяч у.е.). Практически сразу подходят наши охранники, говорят, что, если мы не свалим в ближайшие секунды, то шесть человек нас сейчас накажут на нашу аппаратуру. Блин, если честно, стало несколько жутковато: как нас предупреждали, местное население ничем нельзя провоцировать. Золото, кольца, кошельки, аппаратура - всё должно оставаться в отеле. Деньги с собой надо брать немного. Метод отбора прост до безобразия: подходят, приставляют стволы или ножи, а там уже думай - надо тебе геройствовать или нет. Так что мы быстренько свалили, дабы не испытывать судьбу.

    Бдительность в Каракасе должна присутствовать постоянно. При этом лучше заранее узнать, опасен тот или иной район столицы для посещения или нет. Если не опасен, это не означает, что вы должны ходить и светить свои портмоне или фотоаппараты: просто будьте внимательны, смотрите по сторонам и наблюдайте, не собирается ли кто-нибудь вокруг вас в кучки. В опасные же районы те, в которых полиция практически не патрулирует улицы, - лучше без надобности не соваться. Про barrios свое скромное мнение я уже высказал. Могу предположить, что появится много не согласных со мной в отношение безопасности улиц Каракаса, это - их право. То, что я видел, то, что я слышал от местных русских гринго, живущих по три года в этом городе, меня убеждает в том, что Каракас - не самый безопасный город в мире. Да и где ему быть безопасным, если справку от психиатра, требующуюся для покупки ствола в магазине, можно приобрести за несколько десятков долларов. А сколько оружия не зарегистрировано?!

    Остановились у какой-то лавки по продаже сувениров. В Венесуэле есть много интересных вещей, которые можно привозить на память. В том числе - и с практической точки зрения:



    Одна из таких вещей – гамак. Таких кайфовых гамаков я не видел до этого нигде. Плетутся они в индейских поселениях, продаются по всей стране: разные, разноцветные, из веревок и лиан, расписанные сценами из индейских историй.

    В этот день на улицах Каракаса происходило настоящее студенческое буйство: в каком-то из университетов произошел очередной выпуск, и кучи студентов, рассевшись в полуоткрытые расписанные машины по 5-10 человек, размахивая шариками и флагами, орали песни, давили на клаксоны и свистели в свистки, кричали и веселились. Когда я снимал их на камеру, все дружно махали ручками и посылали воздушные поцелуи. При этом не забывая снять и меня на свои фотоаппараты и мобильники …

    А как бросаются в глаза местные люди, разодетые в такую жару и влажность в чёрные кожаные куртки, плащи и теплые пальто, отороченные богатыми воротниками! Местные модники и модницы - гламурная публика, так сказать, - начитавшись модных европейских журналов, закупает все это добро за безумные бабки в лучших бутиках Каракаса! И носит … Хочется ведь! А что делать, если ты уроженец Венесуэлы?!





    Обедали в каком-то очень милом, утопающем в зелени, ресторанчике Tarzilandia, расположенном в предгорном, очень приличном, районе. Вокруг - аккуратные дома и виллы, построенные на 10-15 градусном склоне. Все дома огорожены высоченными заборами, абсолютно везде - железные ворота, двери, системы видеонаблюдения. Неспокойно богачам в Каракасе. Буквально недавно в этом районе произошло очередное ЧП, о котором написали все СМИ. В пять утра в один из этих домов пришла на работу уборщица, вместе с ней зашли еще трое, связали уборщицу и семью из трех человек. Начали грабить дом. Благо, что это увидели соседи и вызвали полицию. Всех скрутили, обошлось без жертв.

    После обеда совершили подъем на фуникулере на вершину горы Авила. Новое швейцарское оборудование работает как часики, вселяет уверенность своей надежностью. Подъем совершается на высоту около 2 700 метров над уровнем моря, время в пути - около 25 минут в одну сторону. Кабинки - шестиместные, практически полностью прозрачные. Во время подъема можно увидеть, насколько меняется тип растительности, начиная с высоты в тысячу метров и вплоть до вершины. Со смотровой площадки можно увидеть деревню Галипан, население которой занимается выращиванием цветов, потрогать руками настоящие облака, а также сделать красочные фото города:







    С вершины нам удалось только потрогать облака: облачность была просто дикая. Влажность – 100%. Кусочек деревни мы тоже увидели в минутное просветление, Карибского моря – нет. На вершине стоит отель, названия не помню, виды с него - фантастические, если погода располагает. Рядом есть настоящий крытый каток, на котором резвятся местные ребятишки. Рядом с катком – кучи игровых автоматов и развлечений для детишек, стены вокруг почему-то усеяны безумным количеством мотыльков. На нашем пути обратно переливалась радуга, украшая своими красками несколько сероватый вид Каракаса:



    В общем - рекомендую.

  3. #3
    Член Клуба Аватар для Dennis Rodman

    Регистрация: 25.04.2012
    Откуда: Siberia
    Сообщений: 17

    Венесуэла Родмана (продолжение)

    3-ий день: 24 июня

    Архипелаг Лос-Рокес







    6:00. Какой-то небольшой самолетик со стюардессой, типа нашего ЯК-40, быстро разбежался в темном международном аэропорте Каракаса и взял направление на остров Гран-Роке (архипелаг Лос-Рокес). Национальный парк Лос-Рокес расположен на одном из самых больших в Карибском море коралловых архипелагов, состоит из 340 островов. На многих островах - великолепные пляжи с ослепительно белым песком, а море - всегда чистое и прозрачное:





    Полет занял около 40 минут, посадка на остров происходит с моря, взлетка начинается от берега. Сели с кучей брызг в реальные лужи. Капает дождик, раннее утро. Хмурая и не выспавшаяся стюардесса возвращает конфискованную при взлете бутылку Chivas Regal ...









    Вытряхиваемся в натуральное взлетно-посадочное болото. Солёный ветер, метровые волны и сотни бакланов, стрелами вонзающиеся в воду …

    Селимся в лодж Posada Aerotuy, находящийся на территории рыбацкой деревеньки в ста пятидесяти метрах от аэропортового забора и будки с охранниками.



























    Наш лодж. Вход с улицы, заходим. Слева и справа стоят столик и пара кресел, а далее - узкая улочка шириной в полтора метра и длиной в двадцать. Налево и направо – номера с окнами. Номера небольшие, с вентиляторами и отдельным душем-унитазом. Слышимость офигенная. Особенно четко это ощущается вечером, когда количество звуков сокращается. Смыл в сортире в первом номере – слышат в двадцатом, перданул в пятнадцатом – ржут над тобой в пятом … Народ переговаривается, не выходя на "Бродвей". Откроешь двустворчатое окно – можно входить в него без двери.

    Демократичное местечко. Что делать-то будем? Решили двинуть на экскурсию по архипелагу, предварительно заказав на следующий день рыбалку.

    Экскурсия на катамаране под парусом к коралловым рифам заняла целый день. Стартовав от Гранд Роке, судно через час остановилось у берега одного из островков:









    Белый мелкий песок, достаточно прозрачное бирюзовые море, чайки и пасущиеся пеликаны. Вдоль берега нет практически никакой живности: кораллы убиты паркующимися судами. Только на песочке и валяться ...









    В паре сотен метров, на другой стороне острова, есть возможность исследовать морское дно с маской и трубкой, понаблюдать за разноцветными тропическими рыбами, крабами и моллюсками, увидеть диковинные кораллы и актинидии. Вот там уже и море чистое, и глаз радуется. Очень достойное место для снорка.

    Место сохранено благодаря движениям местных гидов, которые необычайно чтут нетронутые места и с мольбою на глазах просят не разрушать природу и не трогать абсолютно ничего. Я со всех поездок привожу стакан песка в местных пластиковых бутылочках на память. Там тоже набрал, поднимаюсь на катамаран – думал, что тетенька сейчас начнет ноги целовать, чтобы я оставил кусочек её Родины ей, а не забирал в далекую неведомую страну. Пришлось высыпать ... Позже набрал на Гранд Роке, где всем Родина пофиг. По берегам то тут, то там разбросаны огромные кучи с белыми ракушками, лежащие таким образом не один десяток лет с момента начала промысловой добычи моллюсков.













    Так и провялились целый день на ярком карибском солнце: как обычно, не помог ни один крем от загара, – кожа была выжжена дотла. Прикольно наблюдать за пеликанами. А ловить на фотик момент его входа в воду за очередной порцией мальков – мегазанятие! Вечером пробовали местные кухни из разных забегаловок – отстой полнейший, никто не умеет готовить. Понравилось единственное местечко, да и то своей аурой и оформлением, а не жрачкой. Коврики, мягкие тучные кресла-лепешки на песке, столики и фонарики-свечки, сделанные из пластиковых бутылок. На Koh Lipe таких заведений много …

    4-ый день: 25 июня

    Рыбалка на Лос-Рокес

    Завтрак в лодже такой же отстойный как и вечерние трапезы во всей деревне. Впереди - рыбалка на целый день. Находим нашего южноамериканского фишермена – чувак веселый, в рыболовной удобной рубашке, кепке и темнейших очках. В руках несколько бутыльков крема против солнца. Целый день они только тем и занимались, что наносили толстые слои крема на свои лица.

    На рыбалку вышли на белом катере с 55-тикобыльной "Ямахой". Сразу бросилось в глаза, что к понятию “рыбалка” в тех местах относятся с трепетом и уважухой: шесть известных углепластиковых палок разной тестовки, с нормальной плетенью и катушками-мультипликаторами красовались на спецподставочке. Мы вышли в море и помчались к островкам на горизонте. Волна колотила так, что через минуту вся одежда стала мокрой. Использовать снасти начали в огромной голубой лагуне с глубинами не более 4-5 метров, окруженной несколькими островками. И понеслось!

    Даже если вы никогда в жизни не ловили рыбу, там вы почувствуете себя асом. Бон-фиш (её там так называют) хватает силиконового октопуса на каждом забросе. Максимальный вес пойманных рыбин – 2 - 2,5 килограмма. После 15-ти пойманных голов рыбалка на бон-фиш просто достает.

    Иногда ловятся рыба-игла и мелкий тунец. Потом основательно занялись поиском и поимкой барракуды. Местные рыболовы действуют таким способом: на медленном ходу бороздят акваторию и зорко всматриваются в окружающие воды. Если барракуда покрупнее, её видно издалека. Потом приманку – мелкую бон-фиш - троллом подтаскивают барракуде под нос. Два-три раза - и морская щука хватает то, что ей так навязчиво пытаются засунуть в зубы. Потом начинается борьба. Те, кто ловил некрупных щук в наших водах, поймет, о чем я поведаю. Барракуда, даже если она и крупная (а в нашем случае одна из пойманных была килограмм на пятнадцать), сразу после того, как приманка была заглочена, и рыбина была подсечена, начинает делать так называемые "свечки". И это буйство начинается с расстояния метров восьмидесяти от лодки! Для сравнения: крупная щука практически никогда себе такого не позволяет. Тем более, когда палкой ей этого не даешь сделать. В случае с морской хищницей – все не так. Она просто как бешеная скачет на протяжении всей подмотки к лодке: фрикцион мульта трещит, пальцы горят от постоянного торможения валика с плетенкой. И так все время: вперед - назад, вперед - назад ... Через три часа были пойманы три рыбины, примерно от 3-х до 15-ти кг. Зубастые красавицы! Но все равно – такая рыбалка не по мне. Слишком халявно ...








  4. #4
    Член Клуба Аватар для Dennis Rodman

    Регистрация: 25.04.2012
    Откуда: Siberia
    Сообщений: 17

    Венесуэла Родмана (продолжение)

    5-ый день: 26 июня

    В дельте реки Ориноко

    С утра пораньше нас ждут очередные два перелета:

    07:20 – 08:20. Перелет Гран-Роке – Порламар (остров Маргарита). В Порламар еще вернемся.
    09:30 – 10:05. Перелет Порламар – Матурин.

    Ну что вам сказать про полеты на мелких самолетах? Прикольно – не то слово. Пилоты заморачиваются только на взлете - посадке, остальное время они разгадывают сканворды, слушают футбол, болтают по мобильному, читают газеты и вообще занимаются всякой нужной только им фигней. Но не полетом ...



    Второй тайм матча Италия-Украина (3:0) реально был прослушан на полную катушку. При этом, парняга-пилот был настолько рад голам, что постоянно названивал какому-то корефану и тыкал ему счетом. Сам позже рассказал. И вообще - настроение у него было восхитительным на протяжении всего полета. Улыбка не сходила с лица, и все - благодаря его любимцам-итальянцам. Второй же пилот весь полет рассматривал газету с участницами местного конкурса красоты.

    В районе Сальто Анхель летчики специально начинают колбасево, то снижаясь, то набирая высоту вдоль тепуя, машут крыльями ... Не знаю, как у других, а мои уши были заложены еще долго. После посадки местные асы с визгом подруливают к аэропорту, при этом самолет на виражах практически опирается на собственные крылья из-за центробежной силы. Вот такие они чуваки – венесуэльские пилоты. Я рад за них. Тем более, невооруженным глазом видно: эта работа им очень нравится.

    Матурин – очень приличный визуально городок. Связано это с тем, что огромная масса нефтедолларов крутится именно здесь: нефтевышки видны даже из аэропорта. Очень чисто и ухожено, красивые неогороженные дома. Не столица – это точно.

    Садимся на автобус, едем около двух часов по местности, напоминающей африканскую саванну. На дорогах - огромное количество старых раздолбанных широченных бьюиков и кадиллаков. Ну вот и порт Моричал Ларго, расположенный на берегу одноименной реки. Порт - это, конечно же, громко сказано: мост через речку, шириной метров в пятьдесят, под мостом - несколько моторных лодок и каноэ. На пригорке - магазинчик и туалет:









    Группой в 15 человек загружаемся в лодку с поперечными лавками, у двух пятидесятипятикобыльных мерков занимают места два работника доблестной компании LTA. Шмотки складируются у них под ногами в огромную кучу, все это добро накрывается сверху на случай дождя.

    В первые секунды движения не понимаешь, как они успевают так слажено вписываться в повороты не очень широкой реки. Чуть позже привыкаешь и перестаешь концентрировать внимание на мелочах вроде того, успеешь или нет вцепиться мертвой хваткой в борта, чтобы нахрен не вывалиться из лодки. Начинаешь рассматривать Природу и жителей притока Ориноко. Джунгли - не особо высокие, метров до 25-ти. То тут, то там видны обезьяны разных сортов. Сочная зелень, по реке плывут немаленькие островки местных кувшинок.







    Практически сразу начинается дождь. На скорости 60 км/час промокаешь моментально, натягиваешь на глаза кепку и расслабляешься под потоками тропического дождя. Кайфное ощущение!

    Лодка несет нас в экологический лодж Boral Lodge. Boral Camp расположен на берегу реки Моричал Ларго (приток реки Ориноко), в часе езды на лодке от моста. Лодж построен в стиле традиционных хижин жителей районов Ориноко. В лодже - 12 номеров с отдельным туалетом, душем с водой из речки и вентилятором на потолке. Связь только стационарная, да и то какая-то хитрая. Нужно позвонить кому-то, он перезвонит тому-то, а тот потом перезвонит в лодж. Окна закрыты противомоскитными сетками. Абсолютно все помещения лоджа подняты над землей на высоту около метра, чтобы минимизировать количество ползающей под ногами живности. Москитов было мало, хотя для меня количество москитов никогда не было проблемой: в сибирской тайге гнуса раз в 800 больше, чем в дельте реки Ориноко.







    Дельта Ориноко впадает в Атлантический океан, образуя дельту с многочисленными притоками, каналами и озёрами. В одном из таких мест нам удалось искупаться.



    На фото - тетка-проводница, которую мы по-русски звали Клавдией. Она сказала нам, что купание полностью безопасно, если делать это ровно в середине озера. А вот, если у берега, - никто не сможет гарантировать безопасность: берега просто усеяны ядовитыми змеями и кайманами.

    Глубина в середине одного такого разлива не превышала и двух метров, вода необычайно теплая, около 30-32 градусов, поэтому практически не приносит долгожданной прохладцы. Дельта Ориноко - это нетронутые цивилизацией джунгли. Формировалась она тысячи лет. Индейцы Варао – "Люди каноэ" - урожденные жители дельты. Они проживают в домиках по берегу реки. Лодки с моторами всегда сбрасывают ход, когда встречают в дельте каноэ индейцев – в противном случае, их просто смоет волнами напрочь. В дельте Ориноко произрастают тысячи видов растений, обитают сотни видов птиц, зверей и рептилий.



    Вечером, после захода солнца, возвращаемся в лодж на малом ходу:



    Клавдия и моторист светят вдоль берега прожекторами, показывая нам спины аллигаторов.

    В лодже, в темноте, один из местных жителей, то ли голландец, то ли австриец, живущий в Венесуэле много лет, показывает с помощью яркого фонаря под навесом причала кучу ядовитой живности, обитающей буквально под ногами: вот - огромная жаба, вот - электрический речной скат, вот - какая-то змеюка длиной в полтора метра. Весело! Куда ни плюнь - везде яд. В эти моменты я ловил себя на мысли, что сгинуть в джунглях можно намного быстрее, чем где-нибудь в дебрях сибирской тайги. А может быть это просто иллюзии мои, из-за того, что я не привык видеть столько ядовитых существ. У нас только гадюки - и все. А у них – вон сколько добра! Только и следи, чтобы кто-нибудь не впился в задницу!

    В кустах кто-то постоянно вошкается, какие-то птицы перелетают с ветки на ветку, кто-то кряхтит в кустах, слышны обезьяны-ревуны.. И все эти ощущения многократно усиливаются темнотой. Вдоль номеров, скачут десятки лягушек и жаб, при том скачут необычайно лениво. Подхожу к своей двери – полуметровый тритон неспеша проковылял мимо меня и спустился под настил. В комнате подхожу к унитазу, открываю крышку – вот она, красавица! Белая, полупрозрачная лягушенция с кроваво-красными глазами сидит. Прямо в очке! Ждет, сцука, наверное, когда я над ней зависну … У неё на морде написано было, что ядовитая. Пришлось смывать её в недра с химреактивами, да простят меня венесуэльские юннаты. Вот такие у них леса. Все - как в описаниях Яцека Палкевича о трудной индейской бытовухе племени Яномами, еще проживающего в самых верховьях "Большой Реки" – Ориноко.



    6-ой день: 27 июня

    Дельта: прогулка по лесу, заплыв на каяке и посещение индейской деревни

    С утра совершили круиз на лодке по лабиринту протоков дельты Ориноко, заросших тропическим лесом. Пристали к берегу, и проводник-индеец рассказал о животных и растениях, населяющих сельву, о жизни местного населения и о том, как выжить в джунглях. Клавдия - молодец: все быстро перевела, хотя может и наврала с три короба – нам можно было в те моменты вешать макароны на уши в любых количествах. Индеец показал, как из лиан добывают чистую воду, ловят пираний (это и нам понятно, мы и сами потом ловили их пачками), приманивают диких птиц. С пираньями - все просто: палка, леска и крючок. Насаживаешь кусочек мясного - через секунду вытаскиваешь пиранью, режешь ее на сто кусочков - через полчаса у тебя сто пойманных пираний. Неинтересно. Кстати, об опасности со стороны этих рыб. Пираньи не опасны в дождливый сезон, пираньи практически не опасны и в сухой. Но это - для мужиков. Для женщин в период “праздников” пираньи опасны в любое время года. Клавдия так говорила, хотя может и трепалась.

    Иногда также ловятся усатые сомики длиной 15-20 см:



    После того, как индеец продемонстрировал свое мастерство выживания в местной сельве, мы прогулялись по настоящим тропическим джунглям. Он просто пристал к берегу среди деревьев, мы напялили от греха подальше огромные резиновые сапожищи и потопали в лес. Потопали – это, конечно, громко сказано: по сельве очень тяжело ходить. Во-первых, растительность необычайно буйная, и все переплетено напрочь, а, во-вторых, сапоги по щиколотку погружены в вязкую хлюпающую почву. Но то, что реально попадаешь в художественный фильм про жизнь местных аборигенов, – это точно. В общем, прошли туда-обратно метров сто, затрахались с непривычки, вымазались по самые рамсы в грязи и поперлись в лодку.





    Чуть позже нас забросили на пять километров вверх по реке, к месту стоянки каяков. Каяки одноместные, не любящие резких движений. Прикольное занятие – сплавляться по течению в тропическую жару и влажность в девственных лесах. Тишина, умиротворение, устал – течение несет тебя в сторону лоджа. Немного спина устает, а так - неплохо. Пивко попиваешь! Красотища!







    Вечером поехали посетить индейское жилище племени Варао. Пристали в одном из разливных местечек к берегу и через пару километров пришли к этим индейцам. Индейцы современные, батарейками пользуются в фонариках! Одежда у них - как у наших деревенских жителей. Племенем яномами не пахнет совершенно. Потусовались у них, набрали всякого индейского барахла на память (трубочки для стрельбы ядовитыми стрелками, горны, гамаки, бусики-браслетики), я детально рассмотрел вполне ездовой ржавый велосипед ... Фигня полная эти современные индейцы!













    7-ой день: 28 июня

    В Канайму!

    С утра позавтракали в лодже, добили очередную бутылку вискаря ... Все. Надоело тут – вперед! Надо ехать в Канайму. Лодка мчится обратно к мосту, там перегружаемся в машину и направляемся в городок Сьюдад-Боливар: билет в Канайму у нас оттуда. В пути – около двух часов, по пути - переправа на пароме через Ориноко. Городок своей ухоженностью очень напомнил Матурин. И нефтевышки такие же. Разительный контраст по сравнению с Каракасом.

    Около 12:00 по местному должен был состояться наш перелет Сьюдад-Боливар – Канайма. А вот - хрен. Особенности дождливого сезона! В наших планах, как и в этом трансфере, был заложен пролет над самым высоким водопадом в мире – Санто Анхель (1 054 метра). В течение трех часов мы сидели в аэропорту с видом на взлетное поле, пили, сквозь стекло следили за отвратительной, как нам казалось, погодой, слушали такие же отвратительные сообщения о проливном дожде над парком Канайма … Потом в зал вбежала заполошенная тётушка и закричала, что нам срочно нужно грузиться в самолет. Через пять минут мы взлетели!





    Погода вокруг бушевала: слева - дождь, справа - молнии. Наши летчики с абсолютно накуренными рожами (А, может, у них и состояние было именно такое?) пролетали между этими погодными бесчинствами. При подлете к Анхелю чуваки начали свое шоу под названием "вверх - вниз плюс влево - вправо". Я так и не понял, специально они так делали или нет, но то, что сердце периодически скатывалось в пятки и уши заложило так, что начало колоть (у меня случился насморк), – это точно! Беспредельщики. При этом они наконец-то отложили свои сканворды в сторону и отключили автопилот.

    Анхель грандиозен своей высотой, но не объемами падающей воды. Те, кто видел водопад от места падения мириад водяных брызг, наверное со мной не согласятся. Фотки снизу лично мне нравятся больше:



    Национальный парк Канайма является одним из наиболее красивых природных парков Южной Америки. Парк находится на территории горного плато Рорайма в юго-западной части страны и славится своими многочисленными водопадами. Расположенные на территории парка тепуи - покрытые бурной растительностью, приподнятые участки земли, отделенные от окружающих джунглей отвесными километровыми обрывами, - послужили прототипом знаменитого Конан-Дойлевского "Затерянного мира". Самолет сделал круг над разлитой частью реки Карони и сел на полузалитую взлетную полосу, сделанную на скорую руку из красного галечника:





    Вот куда снова хочется вернутся! Это - красивейший парк! Canaima …

    Arekuna Lodge расположен в центре национального парка Канайма, на холме, с которого открывается вид на реку Карони:







    Дизайн лоджа максимально гармонирует с окружающей природой: все его внутренние помещения оборудованы панорамными окнами для созерцания неповторимых пейзажей Канаймы:









    В лодже сочетается местный индейский колорит и современный комфорт. В номерах - настоящие индейские гамаки, натянутые от одной стенки до другой:



    Есть вентиляторы, все домики просто утопают в растительности и цветах.

    Кормят в лодже просто, без изысков. Шведский наипростейший стол. Из спиртного – только пиво и аргентино-чилийские вина. Это было форменное свинство со стороны немцев, улетевших из этого места за три часа до нашего появления. Вдесятером за три дня они вылакали 20 литров местного рома, а это был недельный запас для посетителей, ибо самолет с провизией, водой и спиртным летает в это местечко по пятницам, а мы прилетели в среду. Ну что ж, пришлось довольствоваться вином, которое в тех местах очень и очень неплохо. Вечер наступил быстро, удалось сделать несколько неплохих фотографий. Вот где чувствуешь себя наедине с природой, при этом ощущая комфорт и ухоженность территории! Но никаких телеков и телефонов там нет. И для этого места - это главное.

  5. #5
    Член Клуба Аватар для Dennis Rodman

    Регистрация: 25.04.2012
    Откуда: Siberia
    Сообщений: 17

    Венесуэла Родмана (окончание)

    8-ой день: 29 июня

    В окрестностях Arekuna Lodge

    Только фотки и только маршрут. Слова отсутствуют…

    В этот день:

    1. Экскурсия на лодке по реке к водопаду Гуариче. До водопада пешком идти минут 40. На обратном пути удалось поплюхаться на перекате речушки Гуариче, которой в сухой сезон, похоже, не существует.







    2. Пешая прогулка к Ноной Тепуй. Несколько километров по реке Карони, а потом - резко в горку по прибрежным джунглям. Но это того стоит!

    Минут через 35 бесконечного подъема выходишь на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на Ноной Тепуй:



    Он же - из самолета:



    Вид на знаменитый Аян Тепуй, панорамный вид на Карони:





    Над головами летают стайки ара - по 6 - 8 особей.

    3. Экскурсия на лодке, пешая прогулка к водопаду Лас-Бабас и экскурсия к порогам Мисо.



    Спал без задних ног.

    9-ый день: 30 июня

    Посещение индейской деревни. Лагуна. Водопады El Sapo & Hacha.

    С утра съездили в очередную индейскую деревеньку, набрали очередных сувениров, пофоткались с попугаями и ананасами:



    Посетили местный огород со всеми местными овощами-фруктами и даже картошкой!









    Почесали бока носатому тапиру:



    После чего вернулись обратно.

    Дорога у нас сегодня длинная: семиминутный полет до деревни Канайма со знаменитой лагуной и водопадами, осмотр, а вечером - полуторочасовой перелет в Порламар, что на остров Маргарита.

    Вот чем мне понравились местная авиалиния LTA, так это своей демократичностью. Сидим на лавке возле взлетки - ровно в 12:00 из-за горы появляется наш самолет, садится, подъезжает к нам, летчик машет руками: какого, мол, хрена вы там расселись?! Через минуту загружаемся и еще через минуту - взлетаем. На все про все – пять минут.



    Через семь минут заходим на посадку в деревеньке Канайма. Видим фантастическую картину - гряда водопадов!



    Вытряхиваемся. В полуоткрытом двадцатиметровом здании аэропорта народ смотрит, как проигрывает Аргентина ... Все тихо скулят и матерятся.

    Дожидаемся автобуса и через несколько минут высаживаемся в центе деревни. Сто метров - и перед нами знаменитая на весь мир Canaima Lagoon National Park Venezuela! Потрясающий пейзаж с тремя пальмами в воде:



    Садимся в лодку с мотором, медленно пересекаем лагуну мимо водопада Hacha. Огромный водопоток в дождливый сезон образует водяное облако. Пузырьковая пена, образующаяся от падения воды, закрывает практически всю красно-коричневую воду лагуны:



    Высаживаемся, идем несколько сот метров, опускаемся по тропинке к реке и вдоль обрывистого берега подходим к самому мощному водопаду в данной местности - El Sapo. Под его освежающими струями приятно искупаться: согласно легенде, его воды омолаживают тело и укрепляют здоровье. Искупаться можно только в одной точке на противоположной стороне, добраться до которой можно только одним способом – пройти по специально выдолбленной в скале нише, прямо в метре от водяного вала! Промокаешь за одну секунду – аппаратура кладется в несколько целлофановых мешков, которые за тобой тащит местный житель. Около сотни метров идешь в метре от грандиозного мегапотока, рукой держишься за веревочный поручень, а второй - постоянно протираешь глаза, чтобы хоть что-то видеть! Белого света сквозь поток не видно абсолютно!

    Реально сносит башню от ощущений! На той стороне все фотографируются, в упор подходя к водной лавине. Абсолютно все рискуют здоровьем своей аппаратуры, но эти кадры того стоят!



    На обратном пути пожевали в деревне, доехали до аэропорта и полетели в Порламар. Заселились в неплохой отель - Hesperia Playa El Agua 4, расположенный на восточном побережье острова, рядом с одним из известных и красивейших пляжей Playa El Agua. Тип питания – все включено.

    Посмотрели по дороге на виды острова ... Ну есть кое-где местечки неплохие, где можно постоять и попялиться на море. А, в основном, – не то. Недалекая Доминикана мне понравилась на порядок больше. Не для меня этот остров: уж точно не стоит ехать на него более, чем на три дня. По мне, так и одного дня было жаль. Лучше бы в Канайма зависли на эти сутки. Но - увы ...

    Отельчик достаточно зеленый, много небольших бассейнчиков. Шоу-программы какие-то. Дух перевести после драйва потянет.

    10-ый день: 1 июля

    Come back to Caracas

    С утра до вечера только тем и занимались, что пили Куба Либре, глазели на южноамериканский бомонд, купались и бездельничали на пляже – замечательный тюлений отдых!









    18:30 – 19:20. Перелет Порламар – Каракас на каком-то среднем Боинге. Очень долго грузились в самолет, потом стояли ... Все - страшно нудно и долго. В итоге, приземлились в столице около 21:00 по местному. Заселились в родной отель Caracas Hilton.

    11-12-ый дни: 2 и 3 июля

    Домой!

    16:35. Вылет из Каракаса авиакомпанией Air France, рейс 461.
    07:55. Прилет в Париж.
    09:30. Вылет из Парижа, рейс 1944.
    15:10. Прилет в Москву (Шереметьево-2).

    Время в пути – 14:35 до Москвы, потом еще и в Сибирь лететь ...

    "Всех люблю на свете я – это ж Родина моя!" (с)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.