Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 77
  1. #1
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: от Намибии до водопада Виктория

    Ноябрь - декабрь 2011 года

    Подготовка к поездке

    Пожалуй, у каждого немало путешествующего человека есть на этой планете свои любимые уголки. Кто-то не вылазит из Европы, для кого-то воплощением земного рая стала Юго-Восточная Азия, а кому-то нет ничего милее Южной Америки.

    В этом плане, моими личными фаворитами неизменно остаются Африка и Океания - регионы, где я всегда чувствовал себя как дома, если не уютней. И, поскольку в Африке не был уже несколько лет, у неуклонно нараставшей ностальгии наконец-то лопнуло терпение, и она в ультимативной форме потребовала: "Пора!"

    В общих чертах идея поездки была ясна изначально. В Намибию собирался уже года два, водопад Виктория тоже не обсуждался. А коли так, то не заглянуть по дороге в Ботсвану было бы попросту «неверно и преступно» (с). Сроки? Ну, меньше чем недели на три - вообще нелепо, а так - хорошо бы на месяцок.

    Логистика и визы

    Что ж, займемся поиском подходящих авиабилетов, от этого и оттолкнемся. Понятно, что основное время поездки будет потрачено на Намибию, так что логично лететь именно туда. А как? Наиболее распространенный способ попадания в эту страну - через соседнюю ЮАР. Но уж больно не хочется заморачиваться их транзитной визой - макулатуры, по большому счету, надо собирать практически столько же, сколько и на обычную туристическую. И, если на это заводиться, тогда уж и саму любимую ЮАР было бы глупо не прихватить, что уже ни в какие ворота не лезет: на нее одну, родимую, по моим меркам недели три надо и то - галопом. Да и лишние стоповеры я никогда не жаловал, а тут их как минимум два (Каир/Дубай и Йоханнесбург).

    Вот здесь мне представляется целесообразным провести небольшой ликбез по некоторым весьма любопытным особенностям южноафриканской транзитной визы. В принципе, Южная Африка разрешает 24-х часовой безвизовый транзит через свою территорию. Однако это разрешение не распространяется на граничащие с ней страны, а именно: Свазиленд, Лесото, Намибию, Ботсвану, Зимбабве и Мозамбик. На самом деле, знание подобных деталей предоставляет определенные возможности по безвизовому попаданию в интересующий меня регион. И это надо четко понимать.

    Рассмотрим, что бы произошло, если бы я был готов "развернуть" свой маршрут на 180 градусов и пойти по нему в "обратную" сторону (то есть, водопад Виктория - Намибия). И при этом, по каким-то причинам (например, халявный "мильный" билет в ЮАР), мне интересней было бы лететь именно через Йоханнесбург.

    Осуществляется легко.

    1) Покупаем билет до Йоханнесбурга и обратно.

    2) Покупаем билет из Йоханнесбурга в Ливингстон. Замбия с ЮАР не граничит, и транзитная виза при перелете туда не нужна. В отличие от путешествия в находящийся от Ливингстона через мост зимбабвийский Виктория Фоллз.

    3) Осмотрев водопад, отправляемся по земле в Намибию.

    4) Покончив с Намибией, возвращаемся самолетом в Йоханнесбург.

    Да, да, не удивляйтесь. Парадокс в том, что безвизовый транзит через Йоханнесбург в соседние страны (включая Намибию) запрещен. А из этих стран - разрешен. Вы спросите, где тут логика? Она есть. Правда, довольно специфическая. Южноафриканская.

    Разработавшие столь своеобразные пограничные нормы люди рассуждали примерно следующим образом. Некий подлый имярек решил нелегально иммигрировать в их процветающее государство. С этой целью он коварно берет билет к безвизовым "соседям", а оттуда по земле незаконно пересекает южноафриканскую границу (что несложно) - и вуаля. Если же он уже у "соседей" и этого еще не сделал, значит, нелегальных иммиграционных намерений не имеет. И его можно спокойно пропустить через свою территорию безо всяких виз.

    Такая вот "загогулина" (с)

    Впрочем, описанный выше вариант не устраивал меня по целому ряду сугубо личных причин. Да и совокупная цена на все необходимые авиаперелеты не впечатляла: Африка - не ЮВА, тут всякие там Air Asia и им подобные не летают. Так что пришлось искать другие пути.

    Можно попробовать рвануть через Танзанию (за относительно небольшие деньги туда доставит Egypt Air.). Только вот прямого авиасообщения между Танзанией и Намибией нет. Соответственно, не миновать той же Замбии, причем как на пути туда, так и по дороге обратно. Хлопотно и недешево (если воздухом), хлопотно, долго и утомительно (если землей). Нет, неинтересно.

    С недавнего времени Эмирэйтс начали летать в намибийскую соседку - Анголу. Уже что-то. Однако, во-первых, на интересующие даты цены на билеты выглядели довольно непривлекательно, а, во-вторых, ангольской визы пока еще никто не отменял. Да и транзит через эту страну (по отзывам попробовавших) - удовольствие существенно ниже среднего.

    Остается бывшая "хозяйка" Намибии - Германия. Связи по-прежнему прочные, самолеты летают регулярно. Перевозки осуществляются Люфтганзой и Air Berlin. При прочих равных, преимущество последних совершенно очевидно - авиакомпания бюджетная, цена может быть ниже "люфтовской" раза в полтора.

    Здесь мне кажется уместным сказать пару слов и о германском безвизовом транзите, ибо он также имеет свою довольно забавную специфику - его условия напрямую зависят от конкретного аэропорта:

    - аэропорт Гамбурга: пребывание в транзитной зоне разрешается только с 04.30 до 23.30;
    - аэропорт Дюссельдорфа: пребывание в транзитной зоне разрешается только с 06.00 до 21.00;
    - аэропорт Кельна: пребывание в транзитной зоне разрешается только с 04.30 до 23.00;
    - аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена: безвизовый транзит разрешен круглосуточно на срок, не превышающий 24-х часов.

    Следовательно, поскольку Люфтганза летает в Намибию через Франкфурт, а Air Berlin - через Мюнхен, шенгенская виза в обоих случаях не нужна. Если стыковка между рейсами занимает меньше суток, разумеется.

    Ну и заодно о визовых режимах планировавшихся к посещению стран. Для граждан России:

    - Намибия: безвизовая, бесплатный штамп на границе на срок до 90 дней;
    - Ботсвана: безвизовая, бесплатный штамп на границе на срок до 90 дней;
    - Зимбабве: виза на границе, однократная виза на срок до 30 дней - 30 USD;
    - Замбия: виза на границе, однократная виза на срок до 30 дней - 50 USD.

    Значит, никакие визы нам не нужны в принципе. Теперь поищем подходящие авиабилеты.

    И начались привычно упоительные игры на сайте Air Berlin. Есть у этого сайта одна не очень приятная особенность: он не позволяет купить перелет единым билетом, каждое плечо приходится приобретать по отдельности. В результате довольно длительного поиска интересной комбинации нарисовалась весьма симпатичная цифра - 32 500 рублей на человека. При этом отдельные сегменты выглядели совсем аппетитно: например, Мюнхен - Москва - 48 евро со всеми сборами. Даже немного повеяло азиатскими "бюджетниками".

    Брать билеты у самой авиакомпании я не стал, ибо несколько смущал получавшийся на выходе букет из четырех разных авиабилетов. С учетом того, что авиакомпания одна, я почти уверен: на практике проблем бы не возникло. Однако, имея привычку снижать возможные потенциальные риски до минимума, просто пошел на экспедию, вбил номера нужных мне рейсов (иначе бы она их ни в жизнь не нашла, конечно) и без проблем приобрел единый билет по всему маршруту. За точно те же деньги, естественно.

    И вот тут началось самое смешное. Лишь став счастливым обладателем проездных документов на любимый континент, я вдруг сообразил: увлекшись всегда затягивающей азартной игрой "Отвези меня подешевле!", ваш покорный слуга отправляется в Африку на пять недель. Что смущало по двум основным причинам. Во-первых, при нашем обычном формате поездок, такой срок подразумевал бюджет путешествия, к которому я был не вполне готов. А, во-вторых, предварительный список намеченных к осмотру достопримечательностей и запланированных видов деятельности развлек бы нас недели на три, не больше. Ну Намибия - недели две. Ботсвана и водопад - еще неделька. А дальше?

    Со всем этим надо было что-то делать ...




    .

  2. #2
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп (продолжение)

    "Есть ли у Вас план, мистер Фикс?" (с)

    Уж чего-чего, а этого-то добра у меня всегда навалом. Вот только внезапно образовавшиеся "лишние" полмесяца ... Как бы провести их максимально интересно и насыщенно, да при этом еще и достаточно бюджетно?

    Задача казалась достаточно трудновыполнимой до тех пор, пока в поисках свежей информации о регионе я не наткнулся на рассказ, описывающий волонтерский опыт в намибийском Naankuse. Хм, какая любопытная мысль, я ведь, хоть и знал, конечно, о существовании на этой планете института волонтерства, но как-то никогда на себя эту шкуру не примеривал. А почему, собственно? Минимальный срок - две недели (как раз то, что надо), деньги платишь сравнительно небольшие, а развлечься можно весьма и весьма ... Это все, конечно, никакое не волонтерство в чистом виде, как я его понимаю, а некий вариант турпродукта, часть которого ты оплачиваешь не деньгами, а своим трудом. Какая, впрочем, разница? По мне, так "хоть горшком назови" (с) ...

    Осталось подобрать подходящую программу: интересную, предлагающую приемлемые условия существования и устраивающую по срокам. Многомесячные предварительные интернет-метания девушки - автора вышеупомянутого отчета - ничего, кроме недоумения, не вызвали: у человека просто явно опыта в таких делах маловато. Полчасика в гугле - и вот оно! Похоже, приблизительно это и ищем: Real Gap

    Неплохо: контора известная, цены разумные, выбор есть. Методом исключения быстро оставляем две почти идентичные программы в Зимбабве. Одна - непосредственно в Виктория Фоллз, другая - в зимбабвийской "глубинке". Колебания недолги: в первом варианте можно совместить общественно полезный труд со знакомством с красотами водопада, во втором - существенно усложняется и удорожается логистика, а также заметно возрастают достаточно бессмысленные временные потери.

    Все, решили: Zimbabwe Lion Rehabilitation

    Так, что же у нас выходит? 23-го ноября вылетаем из Москвы, 30-го декабря возвращаемся обратно. Волонтерствуем у Виктории с 5-го по 19-ое декабря. Значит, Намибию надо разбивать на две части - до водопада и после.

    ОК, займемся Намибией и Ботсваной. Да и замбийскую сторону водопада Виктория посмотреть не мешает, пара дней в окрестностях Ливингстона будет самое оно.

    Тогда получается следующее: с 24-го по 5-ое движемся через Намибию и Ботсвану к Виктория Фоллз, две недели там, затем пара дней в Ливингстоне, оттуда - автобусом обратно в Намибию, где есть еще около недели на осмотр того, что не успели. По интересующим достопримечательностям вопросов нет - они давно и хорошо известны.

    Главное, с чем осталось определиться, так это найти нормального гида с машиной на намибийскую часть поездки. Self-drive в данном случае абсолютно исключался по целому ряду причин как объективного, так и субъективного характера (если кому станет интересно - распишу и те, и другие подробно). А посему я готовился пустить в ход свой давний, годами наработанный для таких ситуаций трюк: разослать составленный маршрут по всем местным гидам/турагентствам и устроить среди них здоровое соревнование за честь реализации моего плана на наиболее выгодных для нас условиях.

    К моему удивлению, до этого дело не дошло - получилось все иначе.

    Причина проста: помимо туристического, я имел к Намибии и определенный, скажем так, нетуристический интерес. И очень хотел выделить денек-другой на обсуждение ряда вопросов с кем-нибудь, хорошо ориентирующимся в местных реалиях. Вполне подходящим для этой цели человеком представлялась наша бывшая соотечественница Диана Кэмп, благодарностей в адрес которой в сети встречается немало. Около десяти лет назад, выйдя замуж за англичанина, Диана перебралась из Латвии в Виндхук, где и обзавелась своим маленьким гест-хаузом (African Kwela). Влюблена в страну, превосходно ее знает, за прошедшие годы так или иначе помогла массе русскоговорящих - кому советом, а кому и делом.

    Так что идея по прилете остановиться на денек в African Kwela показалась весьма заманчивой. В связи с чем, Диане и было отправлено письмецо: а нет ли, мол, возможности застолбить у Вас комнату?

    Дальше все пошло не по плану. Завязавшаяся переписка привела в итоге к тому, что и гида мне нашли, и машину зарезервировали, и все аккомодации забронировали, и предварительный маршрут помогли отточить до безупречного состояния. Необходимость в организации тендера отпала естественным путем. Очень непривычно. И даже, признаюсь, немного жаль: люблю я развлекаться подобным образом. С другой стороны, вроде как "от бобра бобра не ищут" (с) - уровень цен был мне, разумеется, хорошо известен, а получившаяся в результате цифра оказалась меньше ожидаемой. Касаемо же отдельных ее составляющих (которые я, конечно, постоянно проверял) - цены либо те же, что и при бронировании напрямую, либо ниже, ибо Диане в ряде мест дают приличную скидку. А иногда и очень приличную.

    Ну и все, собственно. Билеты куплены, деньги мадам Кемп переведены (за исключением зарплаты водителя и "бензиновых", это - кэшем по прилете), программа в Зимбабве оплачена и подтверждена - можно выдвигаться.

    Полетели.



    .

  3. #3
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Виндхук

    Намибия: океан красок и краски океана

    Виндхук

    African Kwela - местечко довольно милое. Компактное, аккуратное и вполне уютное. В нескольких небольших комнатках есть все необходимое, в маленьком бассейне приятно освежиться во время летней жары:



    Рядом с бассейном - просторная веранда, декорированная в африканском стиле:



    Одна из главных местных "фишек" - обилие ярких, разноцветных попугаев:



    Одному из них даже клетка не нужна - свободно разгуливает по "столовке", периодически хрумкая любимыми макаронами, которыми его подкармливает местная "домоправительница" Лукреция:





    Очень, кстати, дружелюбная, расторопная и заботливая особа, да и готовит весьма недурно. Вообще, с кормежкой в гест-хаузе все в порядке, голодным не останешься, ну а предлагаемый ангольский кофе - так просто выше всяких похвал.

    Заскучавших гостей развлечет развеселая собачья тусовка: два йоркширских терьера и такса. А желающие помедитировать легко осуществят это свое намерение, наблюдая за тем, как стремительно нарезает круги по территории леопардовая черепаха, честно заслужившая гордое имя Шумахер.

    Короче говоря, каждый найдет себе тут занятие по вкусу. С легким сердцем рекомендую эту аккомодацию любому не настаивающему на пятизвездочной роскоши. Таковой, впрочем, в Намибии в принципе еще поискать.

    После обеда отправились в центр города, на Independence Ave. Сначала - в банк. Здесь могу дать два основных совета:

    1) По возможности меняйте свою валюту не на намибийские доллары, а на южноафриканские ранды. Если первые имеют хождение исключительно на территории Намибии, то вторые без особых проблем принимают во всех странах региона. Да и избавиться потом от их излишка, ежели вдруг образуется, будет существенно проще;

    2) С этой целью выбирайте First National Bank. В том же Nedbank, например, мне в рандах отказали - нету, мол. Да и в целом я Первый Национальный больше люблю, еще с южноафриканских времен. Даже счет там когда-то открывал.

    Так, местными тугриками обзавелись. Теперь - небольшой шоппинг. Солнцезащитные крема, репелленты и еще кое-какая необходимая мелочевка, тащить которую из России сочли нецелесообразным. Плюс мне нужна удобная трекинговая обувь - не сумел подобрать в ноябрьской Москве ничего подходящего, не сезон, дескать.

    Крема, репелленты и прочее в том же духе - в любой аптеке. Остальное - например, в Gustav Voigts Centre. В частности, настоятельно рекомендую заглянуть в расположенный в нем магазинчик Safariland Превосходный выбор самых разнообразных товаров для туризма, цены разумные. Диана упорно склоняла меня прикупить исключительно популярные здесь ботинки местного производства, изготавливаемые из кожи либо котика, либо антилопы (обычно - куду). Говорят, очень удобно и практично. Не спорю, но дизайн настолько не мой, что просто рука не поднялась.

    В итоге приобрел парочку кроссовок Caterpillar. Сразу могу сказать, что все последующие испытания более чем разными почвами они выдержали на "отлично". И очень надеюсь, что будут радовать меня еще долго.

    Следующее заслуживающее упоминания место - Balalaika Держат, как вы уже наверное догадались, наши бывшие соотечественники. Дело поставлено с истинно русским размахом: изрядные площади и разнообразнейшее меню. Обращает на себя внимание прекрасный ассортимент суши и рыбо/морепродуктов (что в "мясном" Виндхуке относительная редкость) и хороший выбор пива. Также могу смело рекомендовать их фирменные пельмени с мясом антилопы и карпаччо из орикса. Очень и очень недурно.

    Ну а вечером не могли не посетить Joe's Beerhouse - намибийский аналог знаменитых Карниворов и зимбабвийского Boma. Ресторанчик понравился. Обязательно попробуйте Bushman Trail - шампур с нанизанными на него кусочками различной дичи. Кстати, именно здесь мною был полностью реабилитирован крокодил: оказалось, что во всех тех заведениях, где его нам подавали раньше, эту "кошку просто готовить не умеют" (с). Как я понимаю, решающую роль играет часть тушки, из которой берется мясо. А этой самой частью должен быть хвост и только хвост. Все остальное - типичное не то.

    До кровати добрались далеко за полночь. Хорошо все-таки, что завтра не мне за руль.

  4. #4
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: пустыня Намиб

    Пустыня Намиб

    С утра, забрав арендованную машину, появляется наш новый друг - Манфред. Как позже показали совместно проведенные полмесяца, наши надежды полностью оправдались. Отличный водитель, опытный гид и прекрасный компаньон: приятный, обязательный и не создающий даже намека на проблемы. Краткие тактико-технические характеристики:

    Возраст: едва за тридцать
    Рост: небольшой
    Вес: еще меньше
    Цвет: черный
    Родное племя: гереро
    Образование: бакалавриат местного университета по специальности "Индустриальная психология" (о как!)
    Владение языками: гереро, африкаанс, английский
    Лицензия гида: имеется

    Автомобиль - популярная в Намибии Toyota Hilux 4x4 Double Cab.



    За те почти 8 тысяч километров, которые мы в итоге намотали на ней по стране, заставила относиться к себе с симпатией и уважением. Аренда на 16 дней обошлась в 17 360 намибийских долларов (приблизительный курс на момент поездки - 1 USD = 8 NAD) с полной страховкой, включая колеса и стекла. Последние два пункта, кстати, в условиях местной дорожной специфики крайне актуальны. Вот на чем на чем, а на этом экономить очень не советую.

    Пока то да се - на дворе полдень. Выдвигаемся в сторону Соссусфлея (Sossusvlei), сегодня предстоит проехать около 350-ти км. Да, для удобства на будущее могу сразу предложить весьма полезную табличку: Namibian Distance Chart

    Дорога типично намибийская: холмы, проволочные ограждения частных земельных владений, и ни души вокруг. Неудивительно - плотность населения сопоставима с монгольской.



    По пути - обязательная остановка в Solitaire. Этот расположенный на стыке двух главных трасс - С 14 (Walvis Bay - Bethanie) и С 24 (Rehoboth - Sossusvlei) - небольшой поселок не минует практически никто, ибо через него проходят все туристические маршруты в Namib-Naukluft National Park. Неплохое местечко для перекура: бензозаправка, чистые бесплатные туалеты, маленькие магазинчики. Аккуратно, удобно, симпатично. Кактусы цветут:



    Опунция произрастает:



    Павлины разгуливают:



    И даже верблюды есть:



    В пятом часу прибываем, наконец, к месту ночевки: Desert Camp

    Несмотря на кажущуюся простоту, аккомодация просто великолепная. Снаружи вроде маленькая, неказистая домулька:





    А внутри-то - настоящие хоромы! Снимков интерьеров давно уже не делаю, так что прошу поверить на слово. Сзади - уютная терраска с мангалом для Braai (южноафриканский вариант барбекю) и маленькой, но полнофункциональной кухонкой, где есть все - от холодильника и плиты до набора посуды. Кухня встроена в боковую стенку, полностью закрывающую вид на соседний шалаш. Приватность - стопроцентная.

    В лагере, помимо полутора десятков гостевых домиков, есть бар и расположенный около него небольшой бассейн, из которого можно созерцать панораму пустыни. В целом, стало понятно, почему Desert Camp пользуется столь бешеной популярностью, и места здесь обычно бронируют аж за полгода.

    Ополоснувшись в бассейне, беремся за ужин. С ресторациями в окрестностях туго, так что советую о провианте позаботиться заранее. У нас собой кое-что было. Большой такой cool box, впоследствии еще не раз нас выручавший. Лед - не проблема, по дороге можно прикупить едва ли не на любой заправке.

    Режутся салаты, на углях шкворчит мясо: тут понемногу и говядинки, и баранинки, и свининки ... Оголодали. Вискарика - для мальчиков, рома - девочкам, пивка - водителям. Погода дивная: дневная жара спала, градусов двадцать, может чуть больше. Над головой звезды, перед глазами - безмолвная бесконечность пустыни ...

    Эх, так бы сидели и сидели, глючили бы потихоньку ... Но - не судьба, увы. Завтра подъем ни свет ни заря.

  5. #5
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: пустыня Намиб

    Долгая дорога в дюнах

    Летом (с сентября по март) ворота в парк открываются в 6 утра. В очереди мы первые. Прогулки по Соссусфлею - не для сонь, с каждым часом зной становится все более невыносимым. А уж лазить по песчаным холмам, когда температура переваливает за 40 ...

    Катаемся по парку, крутим головами. Пейзажи вполне сюрреалистические: окруженные травой дюны временами оставляют ощущение искусственно созданной посреди саванны большой песочницы:



    А вот и воздушный шар парит. Хорошая штука - летали когда-то в Восточной Африке. Но сегодня - пас, выкладывать тысячу долларов за часовой полет в наши планы не входит, и так бюджет поездки жалобно попискивает. Найдем, куда потратить.

    В начале восьмого подруливаем, наконец, к знаменитой дюне 45. Глядя на чужие фотографии, я почему-то всегда думал, что ее название связано с градусом угла подъема. Как выяснилось - ничего подобного. Причиной послужило двойное "цифровое" совпадение: во-первых, расположена она в 45 км от входа в Национальный парк, а, во-вторых, оказалась еще и по счету сорок пятой.

    Скажу честно: подъем на нее лично мне удовольствия не доставил. Ну не нравится мне шлепать в горку по узенькой песчаной тропинке в толпе других туристов:



    Тем не менее, на вопрос, стоило ли оно того, я, пожалуй, отвечу положительно. Особенно, если есть желание пощелкать - сверху панорама окрестностей выглядит поинтересней:









    На спуске познакомились с симпатичной ящеркой:



    Там, впрочем, и куда менее милые формы жизни попадаются. Видели след, оставленный Horned Adder, хорошо, что на саму змеюку не напоролись. Весьма ядовитая рептилия с крайне дурными привычками: полностью закапывается в песок - только рожки наружу - и терпеливо поджидает потенциальную жертву. Наступать не рекомендуется.

    Продолжаем колесить по окрестностям. Пустыня, однако:





    На очереди - Deadvlei. Если Sossusvlei переводится как Южная Долина, то Deadvlei - Мертвая Долина. Выглядит это примерно так:





    Мини-конец Света в общем.

    Время перекусить. Для этих целей в парке можно отыскать столики, расположенные в тени кэмелторнов (Camelthorn). Не надо переводить как "верблюжья колючка", это - не то. Здоровая такая акация. Маринка семян ухомячила, пытается теперь дома выращивать. Самое смешное, что пока вроде как получается - уже и ростки появились.

    В трапезе желают принять участие местные воробьи - их тут тьма. Немного покрупнее и потемнее наших, но по повадкам - один в один. По-моему, именно эти ребята наряду с тараканами по-настоящему владеют планетой - где их только не встретишь. Разве что в Антарктиде, и то - не уверен.

    Гуляем дальше, ищем живность. Несмотря на жару, тут даже вода кое-где есть:



    Вода-то есть, а зверушек - не особо. Вся добыча - парочка вездесущих спрингбоков, да семейство страусов. Видел как-то очень эффектное фото разгуливающего на фоне дюн леопарда - практически не сомневаюсь, что это был коллаж. Хотя теоретически, конечно ...

    Ну что ж, пора навестить Сесриемский Каньон (Sesriem Canyon). Навестили:





    В общем-то я согласен с большинством побывавших: не самое впечатляющее зрелище. В комплекте с Соссусфлеем оно, пожалуй, смысл и имеет, а как самостоятельная достопримечательность, на мой взгляд, особой ценности не представляет.

    Побродив по руслу каньона, засобирались домой - дело уже к вечеру. Признаться, подустали - жара, да и нагулялись по песку по самое некуда. Бассейн - барбекю - "боевые сто грамм". Неподалеку от домика кто-то шуршит, похоже - шакал. А как насчет подружиться? Забрасываем в траву косточки с остатками мяса, звуки все ближе. Наконец, таинственная зверушка выходит на свет - ну да, все верно, черноспинный шакал (Black-backed Jackal):



    Кости закончились, переходим на хлеб. Нет, с рук не берет - боится, но метра на два подходит. Видать, совсем бедняга оголодал:



    По большому счету, неправильно это, конечно. Но тут уж ничего не поделать - далеки мы от совершенства. Зато бычки где ни попадя не разбрасываем, не то что некоторые.

  6. #6
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Свакопмунд

    Свакопмунд

    Вообще от Соссусфлея до океана - рукой подать. По крайней мере, по намибийским меркам. Но у нас кое-какое время займет, надо бы завернуть в пару мест по дороге.

    Во-первых, неплохо бы взглянуть на знаменитую вельвичию (Welwítschia mirábilis). Встречается исключительно в пустыне Намиб (как в самой Намибии, так и на юге Анголы), и редко может быть обнаружена более чем в ста километрах от побережья.

    Неземной красотой растение, конечно, не поражает. Но, когда осознаешь, что этот пучок травы способен прожить до тысячи лет, начинаешь испытывать к нему невольное уважение.



    Во-вторых, надо бы заценить еще одну хорошо известную местную достопримечательность - Лунный Пейзаж (Moon Landscape). Есть версия, что именно здесь наши американские друзья и снимали свою высадку на Луну. Ну не знаю, по мне - так не очень похоже:





    С другой стороны, фотограф я никакой, а эти парни свое дело знают туго. И то, что мне приходилось видеть на чужих картинках, выглядит весьма убедительно. Так что может и правда.

    Во второй половине дня прибываем, наконец, в Свакопмунд - "вторую столицу" Намибии по сути. Заселяемся в Hotel Pension Rapmund

    Гест-хаус как гест-хаус. Типично немецкий - аккуратный минимализм. Впрочем, более немецкого города чем Свакопмунд мы в Намибии не видели в принципе. Это, кстати, была единственная аккомодация по маршруту, в детали которой я практически не вникал, полностью отдал на откуп Диане. Просто потому, что в таких местах мне абсолютно по барабану, где останавливаться: койка с душем есть - и ладно. Вот когда вокруг саванна, буш, пустыня и прочие природные радости - дело другое, тут я крайне разборчив, ибо само "правильное" размещение является неотъемлемой и архиважной частью путешествия.

    Распаковав шмотки, отправились гулять по городку. Для начала посетили местный пляж - поздоровались с Атлантикой, ножки помочили. Не, купаться не тянет, вода по ощущениям - градусов 14-15, не больше. Пошли бродить по окрестностям.

    Ну что я могу сказать? Приходилось читать мнения людей, которые от Свакопмунда просто в восторге. Никогда не споря о вкусах, все же не могу не заметить, что, на мой взгляд, подобная восторженность обусловлена достаточно ограниченным личным опытом. Хотя среди именно африканских поселений городишко своей "европеоидностью" выделяется. Не считая южноафриканских аналогов, конечно.

    Особо, помнится, удивил пассаж одного деятеля, заявившего, что-де для него местный климат - лучший на планете. С такими предпочтениями парню бы в Новую Зеландию какую, его б оттуда силой не вытащили. А я наелся в свое время, спасибо. Постоянная облачность, ежеминутно меняющаяся погода, холодный ветер с океана, внезапные, неизвестно откуда берущиеся, дожди, свинцовые, депрессивные водные пейзажи - не, это не ко мне. А ведь всего в какой-то сотне километров отсюда - солнечная и жаркая Африка. Прикольно.

    Короче говоря, никаких особых достопримечательностей обнаружено не было. Центр - аккуратненький, вполне современный:



    Магазинчики, аптеки, банковские отделения, ну и все такое. По окраинам - неприглядного вида трущобы. Все это для большинства крупных африканских населенных пунктов отнюдь не аутентично.

    В общем, возжелай я поселиться в Намибии - осел бы не тут. Совершенно однозначно.

    Ну да ладно, мы здесь с другими целями. Итак, чем можно заняться на намибийском побережье?

    Полеты на воздушном шаре отвергаем - причины упоминал выше. Катание на квадроциклах - тоже, планируем его на конец поездки, когда доберемся до Калахари. Долго думал о всемирно известной местной развлекушке - ловле акул прямо с берега. Увы, пришлось отказаться. По-хорошему, на это мероприятие надо выделять как минимум два полных дня (а лучше - три), каковых у нас при нашем сверхплотном графике просто не нашлось.

    Поэтому завтра с утра отправляемся на морскую прогулку. Насколько я знаю, оно того стоит.

  7. #7
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Берег Скелетов

    По морям, по волнам

    От Свакопмунда до Уолфиш-Бэй (Walvis Bay) - около получаса езды. Этот городишко (название которого переводится как Китовый Залив) - самый глубоководный порт всего континентального Атлантического побережья. Неудивительно, что южноафриканцы так не хотели с ним расставаться - держали тут свои войска аж до 1994-го года, еще несколько лет после обретения Намибией политической независимости. Чуть до войны дело не дошло. Слава Богу, договорились.

    Здесь, разумеется, вся жизнь крутится вокруг порта. Туда-то нам и надо, водные прогулки стартуют от причала местного яхт-клуба.

    Тур бронировался вот у этих ребят, в распоряжении которых два катамарана - Silverwind и Silversand. Наш - первый. Время мероприятия - около 4-х часов (8:30 - 12:30).

    Повезло - нас всего семеро плюс экипаж. Свободного места - мама не горюй, есть где развернуться. И есть кому.

    Слышал, что, ежели повезет, в гости может пожаловать котик. Да какое там везение ... Забегая вперед, могу сообщить, что таких гостей за время прогулки появилось в итоге аж пятеро, только выгонять успевай. Первый возник еще до отправления, прямо во время инструктажа:



    Кстати, обратите внимание: на заднем плане по палубе разгуливает баклан. И они заглядывают. Как и чайки, например:



    Стартуем. Вокруг лодки вьются пеликаны - тоже халявной рыбкой не брезгуют. Эффектные все же птицы. Совершенно доисторического вида, иногда кажутся вылитыми птеродактилями:



    Не могу удержаться, выложу еще несколько снимков, неплохо, на мой взгляд, отражающих динамику полета:











    Несколько любопытных фактов о пеликанах:

    - особи мужского пола легко могут быть узнаны по шишке на голове;
    - в клюве пеликана помещается до 11 литров воды;
    - хоть клюв и гладок, заканчивается он очень острым кончиком. Что, при нахождении поблизости от этих птиц, вынуждает соблюдать определенные меры предосторожности;
    - изнутри пеликаний клюв очень мягок. Встретите пеликана в хорошем настроении - можете сами проверить;
    - часто пеликаны ловят рыбу, собираясь в группу. При этом они формируют U-образную линию и загоняют добычу на отмель, шлепая крыльями по поверхности воды.

    Ищем дельфинов. Находим довольно быстро и без особого труда. Лично мне всегда были симпатичны афалины (Bottlenose Dolphins) - существа крупные и грациозные:



    Попадаются и Dusky Dolphins. Однако наиболее "важными" среди намибийских дельфинов считаются так называемые Haviside's Dolphins. Просто потому, что являются местными эндемиками. Тоже симпатяги, да и прыгают забавно в отличие от тех же афалин, которые этим делом особо не увлекаются - тяжеловаты. До трех центнеров.

    По пути общаемся с периодически заскакивающими на лодку котиками:





    Вообще-то, строго говоря, хоть их в Намибии так все и называют, эти млекопитающие - из семейства морских львов. От наших "уси-пуси" явно не в восторге, но за рыбу терпят, куда денутся:





    Ну а кто халяву-то не любит? Намеки из серии: "Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?" успеха не имеют, добровольно расставаться визитеры не желают. Смотрят строго:



    Единственный способ избавиться - бросить за борт немного рыбешки. И то потом снова несутся за катамараном как потерпевшие, требуя "продолжения банкета" (с).

    Минуем устричные поля. Намибийские устрицы считаются едва ли не лучшими в мире, благодаря особенностям знаменитого холодного течения Бенгела. Может и по праву - после небольшой лекции о тонкостях местного устрицеводства всех приглашают к столу, где каждый имеет шанс проверить состоятельность этого тезиса лично. Устрицы действительно превосходны, как, впрочем, и остальные предложенные закуски из морепродуктов. Ассортимент напитков: шампанское, пиво, соки-воды. Все это, разумеется, включено в стоимость тура.

    Прибываем к Pelican Point - островной колонии котиков:



    Вдоволь налюбовавшись котами, разворачиваемся обратно. По пути назад развлекаемся ровно тем же: ни птицы, ни животные никуда не делись, естественно. Если повезет, то можно понаблюдать и за китами. Но не сегодня, сезон уже закончился, он здесь - с августа по октябрь. Хотя после Тонга китами нас удивить, конечно, непросто.

    Вокруг автостоянки толпятся пеликаны.





    Наглые до предела: хватают окружающих за брюки и куртки, лезут во все баки и ведра - еду клянчат. Халявщики пернатые.

    По итогам круиза могу сказать однозначно - маст абсолютный. Если доберетесь до намибийского побережья - не пропустите. Об оставшихся недовольными не слышал никогда. Чтобы убедиться, достаточно тот же Tripadvisor почитать.

    Неподалеку - колония фламинго, но туда решили не ехать. Во-первых, это вам - не кенийское Накуру, а, во-вторых, хочется пораньше вернуться в Свако. Как выяснилось, кое-каких полезных мелочей нам все-таки не хватает, а следующая возможность полноценного шоппинга представится теперь нескоро.

    Хотя фламинго мы любим. И кое-что о них нам известно:

    - взрослый фламинго может достигать полутораметровой высоты;
    - фламинго живут до 35-ти лет;
    - их розовый или красноватый цвет обусловлен пищевым рационом - водорослями и ракообразными;
    - намибийские фламинго размножаются в Этоше и дельте реки Окаванго, поскольку морская вода содержит слишком много соли;
    - когда в Этоше начинаются дожди, эти величественные птицы покидают Свакопмунд и летят в расположенный за сотни километров национальный парк. Буквально в течение дня здесь исчезают все фламинго до единого. До сих пор остается загадкой, как они, собственно, об этих самых дождях узнают.

    Побродив по магазинам, возвращаемся в отель. Хотели вечером навестить какой-нибудь сифудный ресторанчик, но потом решили не заводиться и поужинать в гесте - завтра снова ранний подъем, ибо кататься придется "по-взрослому". До вечера предстоит преодолеть более восьми сотен километров.

    Посему затоварились сифудом в супермаркете. Включая копченые устрицы. Китайского производства.

  8. #8
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Кейп-Кросс

    Секс на пляже

    От Свакопмунда до Cape Cross - около ста двадцати километров. Катим по легендарному Берегу Скелетов, близки к тому, чтобы почувствовать себя персонажами жюль-верновского "Пятнадцатилетнего капитана". Мдя, не самое удачное место для того, чтобы потерпеть кораблекрушение. И, тем не менее, завораживающее своей мрачноватой, величественной красотой:



    Добрались. Перед нами - крупнейшая колония котиков на планете:







    Всего их вдоль намибийского побережья насчитывают около двух миллионов. Половина - здесь. Большая проблема, на самом деле, ибо естественных врагов у них тут нет. Точно не знаю, но полагаю, что это связано с особенностями вышеупомянутого холодного течения, которое, скорее всего, не радует серьезных хищников. Правда, и в ЮАР, где большие белые акулы стараются изо всех сил, поголовье морских котов все равно неуклонно увеличивается. Уж больно эти ребята активно размножаются.

    Вот и сейчас у них репродуктивный (или так называемый лежбищный) период. Детенышей вокруг ползает немерено:







    И их трупиков тоже хватает: выжить, по тем или иным причинам, удается отнюдь не всем. Запах стоит не самый приятный. Но зрелище грандиозное.

    Особое впечатление произвел развернувшийся у нас на глазах любовный акт. Выглядело это настолько жестоко, что в какой-то момент мы серьезно засомневались, жива ли еще самка, или мы уже наблюдаем торжество некрофила. Оказалось - живее всех живых. В отличие от пары "попавших под раздачу" малышей.

    В общем, лучше один раз увидеть:



    Заодно посмотрите и на многое другое из вышеописанного.

    Несколько фактов о морских котиках:

    - самок принято называть "коровами" (cows), а самцов - "быками" (bulls);
    - вес этих млекопитающих достигает 350-ти килограмм;
    - в день они способны съесть до 20 кг рыбы;
    - котики не моногамны - обычно у них от 30 до 40 партнерш;
    - в дикой природе живут 20-25 лет;
    - самка способна забеременеть уже через несколько дней после родов;
    - новорожденные плавать не умеют. Их нужно этому учить.

    Поскольку котиков в Намибии более чем достаточно, ежегодно выдаются лицензии на уничтожение 10 000 особей. Счастливые обладатели такого разрешения просто ходят по лежбищу и тупо глушат намеченные жертвы дубинками. В первую очередь, в дело идет, конечно, шкура: как я уже упоминал, сделанная из нее обувь тут весьма популярна. Впрочем, и жир не пропадает - и фармацевты используют, и парфюмеры.

    Насмотревшись и наснимав, грузимся в машину. Надо успеть в Этошу засветло - на закате ворота парка закрываются.

  9. #9
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Этоша

    Национальный парк Этоша

    Если честно, Этоша всегда вызывала у меня сомнения. Читал я про этот заповедник много и, чем больше читал, тем меньше оставалось уверенности, что мне туда вообще надо. Было ясно, что с копытными там все в порядке, а вот с нашими любимыми хищниками - куда скромнее. Нет, ну в самом деле: мало мы, что ли, зебр с антилопами видели?!

    И все-таки не включить Этошу в маршрут я не мог. Во-первых, как ни крути, а место знаковое. Хоть для галочки, а надо. Во-вторых, любопытно взглянуть на знаменитую Etosha Pan. В свое время Маринку сильно прикололи увиденные в интернете фотографии "белых" львов и слонов. Ну и, в-третьих, везения тоже пока никто не отменял, а у нас в таких делах с ним обычно все в порядке. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

    Ближе к вечеру добираемся, наконец, до западных ворот парка. Первую ночь планируем провести в Okaukuejo Camp Это - государственный лодж из системы NWR (Namibia Wildlife Resorts) Огромная территория, большой ресторан, два бассейна, сувенирный и продуктовый магазинчики, многочисленные парковки, отдельные кэмп-сайты для "палаточников" - все с размахом. И всем все до лампочки, ибо "все вокруг народное, все вокруг - ничье" почти (c). Персонал более чем индифферентный, по поверхности одного из бассейнов, своей чистотой больше напоминающего крохотное болотце, вальяжно плавают полиэтиленовые пакеты, кормежка в ресторане из разряда "Жрите, что дают", и так далее. Короче говоря, атмосфера придорожной забегаловки для шоферов-дальнобойщиков.

    Впрочем, нам это все не столь важно. Просто забавный контраст с остальными аккомодациями, где бедолаги-частники вынуждены обращать на гостей хоть какое-то внимание. Тут-то это никому особо не надо.

    Зато имеем бонус! В последний момент Диана ухитрилась через какую-то знакомую из местного менеджмента сапгрейдить нашу рядовую комнатенку аж до Waterhole Chalet. И всего-то за 110 NAD! Дескать, будете вечером сидеть у водопоя, зверушками любоваться.

    Это, кстати, основной способ наблюдения за местной живностью. Многие в восторге: эва сколько всего на пятачке столпилось! И ходить никуда не надо!

    Вот только подобный подход нам не очень близок в принципе. Как-то это "неспортивно", что ли. Предпочитаем гейм-драйвы - своего рода охоту, в которой есть немалый азарт: испытать удачу, применить навыки и знания, и, в качестве награды, увидеть интересные сценки из чьей-нибудь частной жизни. Вуайеристы мы, похоже.

    Вселяемся в пресловутое шале:



    До водопоя и впрямь - рукой подать:



    Непосредственно перед ним - парочка самых дорогих в Okaukuejo домулек. Premier Waterhole Chalets называются:



    У воды пусто. Лишь в ночи приходила парочка жирафов, да кое-какие птицы периодически залетали. На самом деле, было предсказуемо - несезон. Зимой, когда сухо, зверью деваться некуда - пить-то надо. А сейчас - вода по всему парку, с какого перепугу ему в лодж-то тащиться? Туристов развлекать? Так фауна здесь не на зарплате. Тем более, как я уже говорил, на туристов даже находящемуся на этой самой зарплате местному стаффу глубоко плевать.

    Зато закаты здесь красивые. Я бы сказал - африканская классика:



    С утра производим чек-аут и отправляемся колесить по заповеднику. Ну да, все верно - копытные.

    Зебры:





    Ориксы:



    Жирафы:





    Далее по списку: гну попадаются, спрингбоки там всякие ...

    Ну и птицы есть. Например, всегда радующая мне глаз Африканская большая дрофа (Kori Bustard). Самая тяжелая летающая птица в мире (до 19 кг):



    Страусы опять же:



    Ни львов, ни слонов. Их тут и так не навалом, а недавно еще и беда приключилась - серьезный пожар, часть животных, увы, погибла. Поэтому увидеть сегодня в Этоше большую кошку - как в лотерею выиграть.

    Из хищников - только шакалы:



    К обеду доезжаем до восточной части парка, заселяемся в Mokuti Lodge

    Аккомодация, конечно, с претензиями. Кемпински как никак.

    Но мы не в восторге. Вышколенная обслуга и "навороты" в номерах нам безразличны, а вот "кроющийся в мелочах дьявол" (с) так из всех щелей и лезет. Например, выходишь из комнаты - бетонная полоска метровой ширины с двумя стульями. Типа - персональная терраса такая. И со всех сторон - аналогичные скворечники. Тоже мне - прайваси. Сиди, расслабляйся.

    Бассейн, правда, хороший - большой и чистый. По жаре - самое оно. Вокруг разгуливают бонтебоки - редкий вид южноафриканской антилопы:





    Есть так называемый Парк Рептилий (Reptile Park). По сути - небольшой террариум, где можно полюбоваться разными змеюками и некрупными экземплярами нильских крокодильчиков. Дел - минут на 15-30. В зависимости от степени вдумчивости визитеров.

    После обеда снова отправляемся на гейм-драйв. Все то же самое - копытные и птицы в умеренных количествах. Если что здесь и впечатляет, так это виды самой Etosha Pan, прославившейся своей белесой, соляной почвой:





    Что касаемо животных ... Как изначально и подозревалось, сравнения с лучшими заповедниками Восточной и Южной Африки Этоша абсолютно не выдерживает. Что бы там кто по этому поводу ни говорил и ни думал.

    Ладно, "спасибо этому дому - пойдем к другому" (с). С утра выдвигаемся на север страны. Очередные восемь сотен километров. Начинает уже входить в привычку.

  10. #10
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Полоса Каприви

    "А мы пойдем на Север!" (с)

    Следующая ночевка планируется в районе Полосы Каприви (Caprivi Strip) - достаточно узкой ленты намибийской земли, тянущейся на Восток между территориями Анголы и Ботсваны. Но до этого надо бы завернуть еще в пару мест.

    Первая остановка - озеро Отжикото (Otjikoto Lake), более известное как "Озеро без дна". Ерунда, конечно, но до дна действительно неблизко - в некоторых местах глубина достигает сотни метров. С учетом того, что эта цифра соответствует диаметру самого водоема, становится понятно, почему в переводе с гереро его название звучит как "Большая Яма".

    Отжикото пользуется среди местных дурной славой, и вокруг него ходит множество легенд. Купаться здесь не принято. На берегу можно ознакомиться с мемориальной табличкой, увековечившей имя некого южноафриканца, у которого это много лет тому назад вроде как не получилось. Тела, правда, так и не нашли.

    Иногда утверждают, что в этом проклятом месте не водится рыба. Тоже враки - хоть и немного, но есть. Лещ, например.

    Самая, пожалуй, известная из связанных с озером историй повествует о том, как в 1915 году терпящие поражение немецкие войска избавились здесь от части вооружения, дабы оно не попало в руки противника - бойцов Южно-Африканского Союза. Кое-что потом достали, а список оставшегося на дне вывешен прямо на берегу. Вероятно, для особо заводных.

    Еще одна страшилка - шляющееся в окрестностях привидение. Неупокоившийся дух немецкого солдата, пострадавшего во время вышеупомянутой процедуры "разоружения": при сталкивании в воду пушки, у бедняги зажало лодыжку, так вместе и утонули. Теперь вот всех пугает.

    Короче говоря, раскрученное туристическое место. Сама лужица выглядит довольно симпатично, однако кроме окружающего ее ореола таинственности ничем, по большому счету, не выделяется:



    Следующий номер нашей программы показался поинтересней. Hoba Meteorite - крупнейший из падавших на Землю метеоритов. Тут в Намибии все достопримечательности такие: либо нечто первое в мире, либо, на худой конец, второе. Прямо не страна, а музей под открытым небом.

    Поглазеть на космического гостя было любопытно:



    Причем - не только нам, местные тоже навещают. Целыми семьями:



    Доезжаем до Хрутфонтейна (Grootfontein). По нашим меркам - крупный "райцентр", решаем запастись тут горючим. Не, не для машины, другим. Ну, вы понимаете ... А то неизвестно, когда потом шанс представится - кто его знает, как там в Зимбабве со снабжением дела обстоят, сведения поступают достаточно противоречивые. Манфред рекомендует мелкооптовый магазинчик - да, тут раздолье. Радостно приобретаем две коробки рома и виски, по 12 бутылок каждая. Не пугайтесь, виски по четверть литра, ром - по 0,375, а то надорвались бы. Но звучит солидно. Позже было почетно отправить другу хвастливую смс-ску: экие мы, мол, крутые контрабандисты - аж два ящика спиртного через две границы протащить ухитрились.

    А вот и Рунду (Rundu) - административный центр провинции Окаванго. Тормозим у мини-супермаркета для финального шоппинга. Затариваемся знаменитым билтонгом (вяленое мясо) - закусывать-то надо. Заодно пополняем "антикомариные" запасы - если в Виндхуке продают только репелленты, то в Рунду выбор побольше, даже спирали для открытого воздуха имеются. Неудивительно: Каприви - самое малярийное в стране место. А сейчас, к тому же, еще и пик "комариного сезона".

    Ну все, упаковались по-полной. Готовы расставаться с цивилизацией.

    Наш лодж (Nunda Lodge) - неподалеку от Popa Falls, главного в этих краях водопада. Как же не заглянуть? Заглянули.

    Мдя, название весьма условное. В нашем понимании, сбегающая по порогам вода на гордое звание "водопад" тянет не очень. Но, как, наверное, сказал бы по этому поводу товарищ Сталин: "Нет у меня для вас других водопадов!"

    Что ж, на нет - и суда нет. Зато пейзажи здесь симпатичные. Чистый Левитан:





    К вечеру, наконец, вселяемся. От домика в восторге - просторное шале с огромной открытой ванной комнатой и большой террасой. До реки - метров тридцать:





    А что за звуки, интересно? Бегемоты хрючат - вон один вынырнул. По всей территории таблички: "Будьте осторожны при прогулках в темное время суток - можете наткнуться на крокодила или гиппопотама!" Верю.

    Прекрасный ресторан - дека с видом на Окаванго. Виды - на миллион:





    Хорошо тут. Жаль, мы только ночуем, задержаться бы на пару дней! По речке покататься, рыбку половить, в соседний Buffalo Park на гейм-драйв смотаться ...

    Увы, необъятное объять, как известно, непросто. Придется обойтись.

  11. #11
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Казане

    Ботсвана: крокодилы, бегемоты, львы, слоны и птиц полеты

    Здравствуй, Казане!

    В целом, граница Ботсваны пересекается довольно быстро и беспроблемно. Единственное, что надо иметь в виду - при ее пересечении вас заставят протереть обувь дезинфицирующим раствором. Причем не только ту, что на вас, а и всю остальную. Советую далеко не прятать.

    Это они так свою живность от разного рода инфекций оберегают. Намибийцы, впрочем, отвечают тем же самым.

    Около полудня мы в Казане. Этот городок служит "воротами" в один из самых знаменитых африканских заповедников - Национальный парк Чобе. Здесь нам предстоит провести ближайшие три ночи.

    Предварительно забронирован Chobe Safari Lodge Брали пакетом - и проще, и немного дешевле. Трехдневный пакет на двоих обошелся примерно в тысячу американских денег и включал в себя:

    - River Room;
    - полупансион (завтраки и ужины);
    - один гейм-драйв;
    - один лодочный круиз (общий);
    - один лодочный круиз (частный, на двоих);
    - еще две любые activities из списка на выбор (на практике - либо гейм-драйв, либо общий круиз);
    - все парковые сборы.

    Если честно - ожидал худшего, ибо ботсванские заповедники славятся своей дороговизной. Да нет, вполне сопоставимо с расценками лоджей в других известных африканских национальных парках. Во многих - так просто заметно дороже.

    Сюрприз: оказывается, чек-ин здесь только в 14:00. Необычно. Пока суд да дело, идем бронировать те самые activities. Понятно, что какая-то одна - сегодня вечером, далее - по две в день. Понятно также, что одна из двух дополнительных станет вторым гейм-драйвом. А вот что лучше выбрать в качестве оставшейся в запасе ... А можно, мы в последний день решим?

    Оказалось - можно. Вот и славно, берем четыре квитанции, за пятой обещаем заглянуть послезавтра. По итогам полученных впечатлений.

    Что еще предлагают:

    - рыбалка (спасибо, речная не заводит);
    - однодневный тур в Каприви Стрип (спасибо, мы как раз оттуда);
    - однодневный тур в Виктория Фоллз (спасибо, мы как раз туда);
    - гейм-драйвы и лодочные круизы (спасибо, пять штук нам хватит).

    Расписание гейм-драйвов: 6:00 - 9:00; 10:00 - 13:00; 15:00 - 18:00.
    Общие лодочные круизы: 15:00 - 18:00.
    Частные лодочные круизы: по договоренности, в течение дня.

    Тепло прощаемся с Манфредом: ему, бедолаге, теперь сутки до Виндхука пилить, нет смысла ждать, пока нам номер освободят.

    Заодно пинаем народ на ресепшене: нельзя ли, дескать, пошустрей? Нам, между прочим, в три часа уже на сафари ехать, хотелось бы хоть душ принять, да переодеться с дороги.

    Пинать их сложно. По "гамбургскому счету", лодж заявленным четырем звездам не очень соответствует. Номера довольно "уставшие", куча мелких, но на первых порах изрядно раздражающих недочетов (например, в дождь фиг где покуришь - заливает и балкон и общие галереи), персонал приблизительно такой же индифферентный как и в Okaukuejo. Вообще, здешний стафф - тема отдельная. За три дня в Ботсване мы не увидели ни одного местного белого. Нигде. Разумеется, они тут есть, но, очень похоже, мало, что решают. Первый раз сталкиваюсь с топ-менеджментом лоджа подобного класса, полностью состоящим из черных. Довольно нетипично для Африки.

    Тем не менее, в районе половины второго удается-таки заселиться в номер, благодаря чему, в три мы уже на ресепшене. Поджидаем транспорт.

    Джипы тут открытые, на десятерых: три ряда трехместных сидений, десятый турист - рядом с водителем. Машин много, так что оккупировать одно из сидений целиком нам с Маринкой труда не составляет. Ну что - поехали, посмотрим что у них тут за формы жизни в заповеднике обитают.

  12. #12
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Чобе

    Великолепная четверка

    Давайте пойдем "от обратного" - упомянем тех весьма распространенных в Африке животных, которых в Чобе увидеть нельзя.

    Это, например, зебры и гепарды. По понятным причинам, и те, и другие предпочитают открытые пространства саванн и чувствуют себя в густом буше откровенно некомфортно.

    Что же касается легендарной африканской "большой пятерки", то из ее представителей здесь встречаются четверо. Все, кроме носорога.

    Одна из трех главных отличительных особенностей заповедника - огромная популяция слонов. Факт, особенно бросающийся в глаза в "сухой сезон": тянущиеся к реке бесчисленные стада этих гигантов представляют собой просто умопомрачительное зрелище.

    Но сегодня все иначе. Воды вокруг много, так что слоны разбрелись по всему парку. Тем не менее, отыскать их несложно:





    К людям привыкли, практически не реагируют, гуляют себе мимо:



    Можно подъехать на несколько метров и снимать почти в упор. Без проблем:



    Буйволов тоже хватает:





    В основном тусуют около речки:





    Со львами похуже. Наблюдали за ними лишь однажды и то издали:





    Да, это вам не Восточная Африка. Впрочем, не расстраиваемся ничуть - ждем Зимбабве. Будем там "окучивать" львов в плановом порядке.
    Ну и, наконец, самая редкая и желанная добыча - леопард. Хоть и мельком, но увидели.

    Встреча произошла на утреннем сафари: застали кошку на дереве во время завтрака. При нашем приближении, она немедленно скользнула в буш, не забыв прихватить с собой остатки антилопы. Долго крутились вокруг кустарника, но толком снять что-нибудь сквозь густую листву было, конечно, трудно:



    "Суслика видишь? А он там есть!" (с)

    Ладно, большая пятерка - дело всегда хорошее, но тут у нас и другая фауна имеется.

  13. #13
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Чобе

    Рога и копыта

    Рулят в Чобе, естественно, копытные. Особенно много импал:









    Те, которые с рогами - мужики. Все как у людей.

    Немало куду:



    Но есть и куда более редкие виды антилоп. Например, Черная лошадиная (Sable):



    Или, скажем, пуку (Puku) - в Ботсване она встречается только здесь. Животное из рода водяных козлов, посему пасется в основном у воды. В связи с этим, привыкла мириться с весьма своеобразными соседями:



    Впрочем, классические водяные козлы (Waterbucks) тоже попадаются





    Ну и жирафы с бородавочниками. Как же без них? Африка все-таки:





    Такая вот здесь "рогато-копытная" жизнь. Подчас нелегкая:


  14. #14
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Чобе

    Другие млекопитающие и не только

    Разумеется, помимо вышеперечисленных в парке есть и иные обитатели.

    Тьма бабуинов:







    Много мангустов:





    Довольно разнообразно выглядящие леопардовые черепахи:





    Ну и, конечно, вараны. Этих "лучших друзей крокодилов" здесь море:





    Им тут раздолье - еда в изобилии. Всегда есть, у кого спереть:



    Как видите, живности в Чобе хватает. Но и это - далеко не всё.

  15. #15
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Чобе

    Немного орнитологии

    Вторая (после наличия пятидесятитысячной популяции слонов) особенность Национального парка Чобе - огромное количество и разнообразие птиц. Цвета и размеры - в широчайшем ассортименте. На любой вкус.

    Есть уже знакомая нам дрофа:





    Имеются молотоглавы (Hammerkop):



    Конечно, не обошлось без пернатых хищников:



    Из последних наиболее часто попадается Африканский орел-рыболов (African Fish Eagle):



    Цапли - какие угодно. Например, такие:



    Среди изобилия аистов традиционно выделяется марабу:



    Настоящее исчадие ада:



    Хотите чего-нибудь поярче? Могу предложить взглянуть на птиц-носорогов (Hornbill):





    Есть пичуги и с расцветочкой поэкстравагантней:



    Да что там говорить, даже глупые и суетливые деликатесы в виде шлемоголовых цесарок (Helmeted Guineafowl) - и те глаз радуют:



    Продолжать можно до бесконечности. Но нам некогда - на речку пора!

  16. #16
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Чобе

    Мы на лодочке катались

    Третьей (после слонов и птиц) и, на мой взгляд, главной "фишкой" заповедника являются речные прогулки. Как ни странно, протекающая по его территории река Чобе не имеет к бассейну Окаванго ни малейшего отношения, это - приток Замбези. И весьма впечатляющий, доложу я вам, приток.

    Для круизов тут используют плоскодонные моторные лодки, больше смахивающие на моторизованные металлические платформы. Выглядят они примерно так:



    На снимке - плавсредство среднего размера, рассчитанное на небольшую группу. Для общих прогулок в ход идет такого же типа, но куда более просторный "плот" - танцы устраивать можно. Для частных - аналогичного плана крохотульки.

    В принципе, и крокодилов, и бегемотов можно увидеть и во время обычных гейм-драйвов. Но лишь издали:



    Здесь же - совсем другое дело, ибо теперь мы барражируем непосредственно по их территории. И, соответственно, немедленно оказываемся в эпицентре их повседневной жизни:







    К отдыхающим на берегу рептилиям удается подойти совсем близко:







    Бегемоты же - вообще песня отдельная. Они буквально везде - только успевай щелкать:











    Я их, естественно, не считал, но могу с уверенностью сказать, что за три часа мы видели несколько десятков этих водоплавающих гигантов. По ощущениям - ближе к сотне.

    Другой живности тоже навалом: и буйволы пасутся, и слоны попадаются, и к птичьим островкам можно подплыть, на пернатых полюбоваться. Да и окружающие предзакатные пейзажи сами по себе глаз радуют:





    И все же гиппопотамы - основной гвоздь всей программы. Настоящий хит. Такое вот твердое ИМХО.

  17. #17
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433
    На маленьком плоту

    Отличается ли чем-то "частный" лодочный круиз от "общего", и есть ли в нем смысл? По обоим пунктам - однозначное "да". Разница примерно такая же, как между поеданием комплексного обеда в cтоловой и собственным выбором блюд из ресторанного меню.

    Время мероприятия определяется с учетом твоих персональных "зоопредпочтений", ибо у каждой формы жизни - свой цикл суточной активности. Четкого маршрута нет - есть приблизительное направление движения. Постоянно меняющееся в зависимости от происходящего вокруг. Это - не экскурсия. Это - охота.

    Выдвигаемся в 10 утра, в нашем распоряжении - два часа. В лодке лишь трое: мы и гид. Парень выглядит знакомо. Вспоминаем: видели его в составе вчерашнего экипажа "большого плота" в качестве одного из рулевых. Ну и славно, похоже - человек опытный.

    Начинаем с крокодилов. С утра их на берегу заметно больше, нежели днем - температура покомфортней. Но им все равно жарковато, посему частенько валяются с открытой пастью. Остывают они так:



    Иногда выглядит довольно устрашающе. Но не бойтесь - это не агрессия. Всего лишь банальная терморегуляция:



    Ныряем в мелкие протоки, куда большой лодке путь заказан. Приближаемся на расстояние полутора-двух метров. Снимаем практически в упор:





    Да хоть в режиме "макро". Не вопрос:





    Всласть нащелкавшись рептилий, начинаем охотиться на бегемотов. Что куда сложнее.

    Проблема в том, что эти милые, совершенно безобидные на вид, увальни являются главными убийцами африканского континента. И повинны в гибели значительно большего количества людей, нежели любое другое местное животное. Кроме человека и комара - те покруче будут.

    Кстати, в качестве маленького лирического отступления могу предложить вашему вниманию "топ десять" африканских "зоокиллеров". Подозреваю, что это поможет избавить многих от определенных устоявшихся заблуждений. Итак, победители кровавого хит-парада:

    - человек;
    - комар;
    - гиппопотам;
    - слон;
    - черная мамба;
    - крокодил;
    - лев;
    - одна из африканских гадюк - Puff Adder;
    - буйвол;
    - черный носорог.

    А теперь "вернемся к нашим баранам" (с), сиречь - бегемотам. Основная причина их потенциальной опасности - они исключительно "территориальны". А нарушают эту самую территорию постоянно. Причем - все, кому не лень. Потому что:

    1) Ну не выглядят гиппопотамы опасными. Так и хочется подобраться поближе и посюсюкать.
    2) Среди африканских рыбаков существует поверье: там где бегемоты - там и рыба. Из того и исходят, рассчитывая в случае возникшей угрозы благополучно смыться. Успевают далеко не всегда. Ибо, как мы чуть позже убедились лично, бегемоты - не быстры. Они стремительны.

    Разумеется, нашему капитану все это прекрасно известно. И ухо он держит востро. Вернее - глаз. Подплываем ко вполне вальяжной компании:



    До гиппопотамов - рукой подать:



    Вдруг один из них приподнимает голову и смотрит на нас. Несколько секунд - и мы уже метрах в пятидесяти. На всякий случай.

    В дальнейшем стараемся особо не увлекаться. Но не всегда угадаешь.

    На берегу пасется здоровенный, угрюмого вида, самец. Вообще-то, строго говоря, факт его одиночества должен настораживать уже сам по себе. Как показывает практика, подобные особи обычно отличаются столь скверным характером, что даже со своими отнюдь не "белыми и пушистыми" сородичами ужиться не в состоянии. В Восточной Африке нас когда-то учили: видите одинокого буйвола - держитесь поодаль. Скорее всего, перед вами - законченный психопат, которого попросту выгнали из стада.

    Ну да ладно: мы - на воде, он - на берегу, бояться нечего. Потихоньку подкрадываемся, начинаем фотосессию:



    "Ближе, бандерлоги! Ближе!" (с):



    К излишним размышлениям парень оказался не склонен. На брошенный в нашу сторону взгляд у него ушло не более секунды - и вот уже полторы тонны самых решительных намерений несутся к воде призовым галопом, способным сделать честь любому элитному скакуну. Плюх - он прямо за кормой! На пару мгновений возникает совершенно отчетливое ощущение - кранты, успеет!

    Не успел, считанных метров не хватило. Все-таки наш гид - профи. Только вот так и повис в воздухе вопрос: а ну как мотор не с полтыка бы завелся? С учетом того, что наше суденышко и незваный гость были примерно одного размера? О последствиях даже думать не хочется.

    Мдя, адреналин однако. Остаток поездки мы уже не бдительны - сверхосторожны. Держимся на почтительном расстоянии. Ну как - на почтительном? Интересно же все- таки ...





    К счастью, обошлось без дополнительных приключений.

    Мини-резюме: Национальный парк Чобе безусловно понравился. Место, несомненно заслуживающее посещения. В качестве окончательного завершения рассказа могу предложить очередное наглядное видеопособие. На сей раз - по ботсванской фауне:


  18. #18
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Зимбабве

    Зимбабве: львиная доля

    Преамбула

    Признаюсь честно: Зимбабве вызывало у меня серьезное беспокойство.

    Во-первых, абсолютно распадался образ страны, если вы понимаете, о чем я. Что, на самом деле, мне крайне несвойственно - обычно, когда куда-то собираюсь, увиденное совпадает с моими ожиданиями процентов на девяносто, не меньше. А тут - хоть убей. Уж больно противоречивыми выглядели все известные мне на тот момент мнения и факты. С одной стороны доносится: да там - ужас, нищета, разгул криминала, разрушенная экономика, дикая инфляция, едва ли не самые низкие уровень и продолжительность жизни в мире. С другой: елки, там совершенно обалденная природа, цены немалые потому, что это - одна из богатейших стран региона, уровень образования - самый высокий в Африке, зимбабвийцы склонны к насилию на порядок меньше любых других африканцев ... И вообще не надо забывать, что Зимбабве - бывшая Южная Родезия, как ни крути!

    Не срасталось у меня все это. Как позже выяснилось, неудивительно, что не срасталось - Зимбабве традиционно оказалось ни тем и ни другим. Помните хрестоматийное: "Стамбул - город контрастов?" Какой там на фиг Стамбул ...

    Во-вторых, напрягал сам совершенно новый для меня тип взаимоотношений - волонтерство. Нет, дело, конечно, не в гипотетических "трудностях и лишениях" (с): очевидно, что уж пару-то недель мы перенесем по-любому, здоровья, тьфу-тьфу, пока хватает. Очень беспокоила мысль, что полмесяца не пойми кто будет определять мой распорядок дня и указывать мне, что я должен делать. Отвык я как-то от этого ... Еще много лет назад.

    В-третьих, подозревал принимающую сторону в плохом. Как уже упоминал, заказывалось мероприятие через крупного британского посредника - Real Gap. После оплаты тебе присылают пароль к личному кабинету и прикрепляют к определенному манагеру, помогающему решать текущие вопросы. Все достаточно толково и подробно, информация по проекту регулярно апдейтится, уведомления о чем пунктуально высылаются на мыло. Надо только не лениться и апдейты эти самые непременно проверять. Во избежание.

    Исходно обещали просто царские условия - двухкомнатный коттедж: мы и еще двое волонтеров. И тут вдруг читаю новость: дескать, друзья, проект переселяется. Будем теперь базироваться в другом, чудесном и уютном, лодже - вам понравится! В комнатах - от четырех до шести человек, не соскучитесь!

    Сразу почему-то вспомнилась старинная армейская присказка: дураки бывают трех типов - обычные, круглые и добровольцы. Пришлось вступать в переписку с кураторшей и, напомнив ей о существовании такой штуки как breach of contract, в ультимативной форме требовать письменных гарантий отдельной комнаты. Каковые после пары дней переговоров и были даны. Тем не менее, "осадок-то остался" (с). Ибо в воздухе сильно запахло склонностью к кидалову. Не попытаются ли они на месте еще как-нибудь нас обуть?

    Ну и, наконец, две недели в одном месте ... Так извращаться мы еще не пробовали. Со скуки-то не помрем?

    Ладно, нечего понапрасну вибрировать. Не тюрьма, в конце концов. Пойдет серьезная жесть - никто не мешает плюнуть на все и тупо сняться. В худшем случае, потеряем немного денег. Переживем.

    Так о чем это все?

    Здесь, как мне кажется, целесообразно вкратце рассказать о самом проекте. В общем-то, почитать о нем можно на их сайтах: Lion Alert и African Impact Однако имеет смысл сэкономить вам немного времени.

    Теоретически вся эта затея направлена на увеличение популяции африканских львов, ибо, по понятным причинам, последних становится все меньше. Проект условно подразделяется на четыре основные стадии.

    На первой львята берутся совсем малышами и воспитываются приблизительно до полутора лет. Живут в вольере, из которого регулярно выводятся на прогулки. О зверушках круглосуточно заботятся: кормят, выгуливают, при необходимости - лечат, оберегают от всяческих опасностей. Так, например, вольер окружен электрифицированным проволочным ограждением на случай забредшего слона или буйвола (прецеденты были), а на прогулках, помимо смотрителей и волонтеров, котят непременно сопровождает вооруженный крупнокалиберным ремингтоном скаут, постоянно отслеживающий, нет ли поблизости потенциально опасных для его подопечных форм жизни.

    Когда львята подрастают и приобретают первичные навыки охоты, их отправляют на вторую стадию. Это - огороженная территория площадью около пятисот акров, где есть дичь, но нет опасных для кошек естественных врагов. Присмотр за львами сводится до минимума, питаются они преимущественно тем, что добывают сами. Основная задача на этом этапе - приучить хищников к самостоятельности. То есть, дать им возможность как адаптироваться к жизни на воле, так и отточить охотничье мастерство.

    В тот момент, когда принимается решение о достаточной готовности воспитанников к полной автономии, для них наступает третья стадия проекта. Огороженная территория площадью около тысячи акров, где есть все: и дичь, и конкуренты - гиены, в частности. Люди больше не вмешиваются - живите, воюйте, охотьтесь и размножайтесь. Попавшие сюда львы остаются здесь навсегда. Считается, что выпускать их на волю нельзя - они знают людей, к ним привыкли и их не боятся. А значит, будучи освобожденными, станут к людям возвращаться. И убивать.

    Но вот рожденные на третьей стадии котята с человеком не знакомы. А посему, по прошествии некоторого времени, могут быть отпущены восвояси, ибо от своих диких сородичей по сути уже ничем не отличаются. Это и есть четвертая, заключительная, стадия проекта. И его конечная цель.

    Скажу честно и грубо: по-моему, все вышеописанное - фуфло полное. Ну сами посудите: чтобы по такой схеме выпустить на волю небольшой прайд, понадобится лет шесть-семь, не меньше. Огромные временные и финансовые затраты, а что дальше? Очевидно, что куда проще и эффективнее защищать львов от истребления непосредственно в дикой природе - остальные вопросы они уж как-нибудь сами решат. Тут же, за все годы реализации этого широкомасштабного и хорошо раскрученного проекта (а существует он с 2005-го года), по слухам, освободили всего лишь одно львиное семейство. Даже если это и правда (в чем я, откровенно говоря, не вполне уверен) - и каплей в море не назовешь. Капелька.

    Тогда зачем оно надо? Полагаю, ответ достаточно прост.

    Во-первых, владелец всего предприятия, Эндрю, действительно любит больших кошек. Без дураков. Так любит, что, может, стоило бы и поменьше. Несколько лет назад числились среди его воспитанников два самца. С довольно разными характерами, как оно часто и водится. Один - вполне контактный, другой - куда менее. Жили в соседствующих вольерах. У "контактного" в ограждении была небольшая дырка, куда Энди, проходя мимо, имел привычку совать руку и ласкать зверушку. Только вот в одно прекрасное утро, по каким-то техническим причинам (первого парня вроде готовились отправить к ветеринару, со вторым тоже что-там приключилось - не суть), хлопцев поменяли местами. А босса не уведомили. С тех пор обходится единственной рукой. Вроде как справляется.

    Но это - лирика. Есть, конечно, и довольно серьезное "во-вторых". Не буду сейчас подробно рассказывать, что представляло из себя Зимбабве на рубеже столетий, но именно тогда в стране и началась крупномасштабная экспроприация собственности по старому принципу: не фиг, мол, одним жировать, а другим голодать - делиться надо. Что, кстати, предсказуемо и ввергло экономику некогда процветавшего государства в состояние перманентного кризиса.

    Эндрю чаша сия, естественно, минуть не могла и не минула. Благосостояние семьи Conolly пошатнулось, хобби стало слишком дорогостоящим. Надо было как-то выкручиваться, что и вылилось в тотальную коммерциализацию всей затеи.

    Сегодня проект имеет три "базы". Первая, основная, по-прежнему находится в родовом гнезде владельцев, там, где вся история, собственно, и начиналась - Antelope Park. Но понятно, что далеко не всякий турист полезет в зимбабвийскую глушь, чтобы щелкнуться вместе с царем зверей. А посему у нас теперь еще и два "лагеря" в одном из самых туристических мест Африки - у водопада Виктория. Причем по обе его стороны - как в Зимбабве, так и в замбийском Ливингстоне. Именно на последний и делается основная ставка - там и вторая стадия есть, и активно и отчаянно ищутся деньги для приобретения земли под третью. Сама подходящая земля вроде как найдена, и продать ее готовы.

    А пока в основном эксплуатируем "первостадийщиков" - прогулки и фотосессии с туриками. 125 баксов с носа. Желающих навалом. Ну и на вторую стадию на сафари возим - с тамошними ребятами уже особо не погуляешь. Тем и живем.

    В общем, напоминает старую шутку: "Наука - это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет". В нашем случае, смело меняем "науку" на "хобби", а "государство" на "туриндустрию".

    Да и просто любители животных помогают - свои трасты у проекта тоже имеются. Ну и волонтеры какую-никакую копеечку приносят. Как позже выяснилось, только для того и нужны.

  19. #19
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Виктория Фоллз

    Улыбнитесь, волонтёры!

    А теперь, после вынужденного лирического отступления, вернемся немного назад - в Ботсвану.

    5-ое декабря. С утра ждем трансфер. Переезды по треугольнику Ботсвана - Зимбабве - Замбия я заказал заранее у Bushtracks Africa Диана рекомендовала как особо надежных. В Зимбабве они, правда, как и абсолютное большинство африканских туроператоров, сами не суются. Пользуются услугами своего местного партнера - Сильвия Тур.

    До границы - около получаса. Народу почти никого, минут за десять, заполнив декларации и уплатив по тридцатке с носа, получаем визы и меняем машину. Еще час с хвостиком - и мы на месте.

    Лодж небольшой и выглядит вполне симпатично. Комнатенка маленькая, но все необходимое вроде есть: кровать, вместительный стенной шкаф с полками, столик, пара стульев, два вентилятора - потолочный и напольный. Санузел делим с парнем из соседней комнаты. Ну что - приемлемо, жить можно.

    Распаковываемся, ждем коллег - пока "народ в поле" (с). Должны к обеду подтянуться.

    Подтянулись. Знакомимся. И с людьми, и со своими ближайшими перспективами.

    Тут мне проще всего тупо процитировать перевод их официального расписания, снабдив его своими комментариями.

    6:20 - Отбытие из Памуши. Ну да, около того. Едем в Masuwe Lodge - львы там.

    6:30 - Начало выполнения утренних обязанностей. Не, брехня. На практике раньше семи ничего не происходит. Пока приехали, разгрузились, кофейку похлебали ... "Утренние обязанности" (с) - всегда прогулка со львами. Обычно клиентская, но, если повезло, и клиентов нет, то сугубо волонтерская - мы, служители и кошки. Служителей - не меньше трех: гид, хэндлер и скаут.

    9:00 - Завтрак. Простой, но вполне сытный. Яйца, бекон, немного овощей, масло, джем. Тосты - в любых количествах. Чай, кофе, вода. С сиропом или без.

    10:00 - Дневные занятия. Вот здесь - вариантов тьма. Перечисляю:
    - Тренировка по правильному обращению со львами. Это - обязаловка, с этого начинают все вновь прибывшие.

    - Прогулка со львами. Зависит от того, набирается ли достаточное количество туристов. Чисто волонтерские прогулки в это время не приняты.

    - Лазанье по бушу в поисках браконьерских ловушек. Не попадали ни разу.

    - Описание подопечных. Выдают бумажку с ручкой, ты вроде как должен описывать, что котята делали и как себя вели во время прогулки. Полная профанация: накорябаешь, бывало, что-нибудь потом по итогам. Фактически под диктовку.

    - Приготовление еды. Для малышей надо мясо порезать, для подростков - порубить. Последнее служители как правило берут на себя, дабы "драгоценные волонтеры" (как нас постоянно представлял клиентам один из гидов), не дай Бог, не переутомились.

    - Чистка вольеров. За две недели попали лишь однажды. Единственное, что хоть как-то напоминало физический труд. Полуторачасовое размахивание грабельками и метелками пережить сумели. Могучие потому что.

    - Лекция по истории и культуре Зимбабве. Прослушали с интересом. Познавательно.

    - Урок языка. Не знаю, на фиг это было надо, но повеселились от души. Самое смешное, что знакомились почему-то с азами ндебеле, хотя 70 процентов населения страны составляют шона. Все равно прикольно. Будучи прагматиком, немедленно потребовал обучить меня самому необходимому: "Отвали!", "Денег нет!", "Я - бедный парень!". Поверьте - крайне актуально.

    - Лекция по змеям, паукам и прочим опасным гадам. Интересно и небесполезно.
    - Чтение следов и распознавание отметин в буше. Безусловно понравилось. Почувствовали себя героями Фенимора Купера.

    - Изучение местной флоры. Не попали ни разу.

    12:00 - Обед. Традиционно простой и скромный. Может оказаться гамбургером. Или небольшим количеством мяса с гарниром. Под мясом подразумевается любой кусок протеина животного происхождения. При всех раскладах - не разжиреешь.

    12:30 - Возвращение в Виктория Фоллз. Три часа свободного времени: хочешь - по городку шляйся, хочешь - в лодже сиди. Лично мы предпочитали часок покемарить, попить кофе и поплескаться в бассейне.

    15:20 - Отбытие обратно в Masuwe.

    16:00 - Вечерние обязанности. Почти всегда - прогулка, крайне редко - что-то из вышеприведенного списка.

    18:00 - Конец рабочего дня. Возвращаемся в Памушу.

    18:30 - Ужин. Уже "дома". Крайне смахивает на обед. Правда, пару раз в неделю десертом балуют.

    Суббота - короткий день. Воскресенье - выходной, водопад Виктория - к вашим услугам: в трудовые-то будни его не видишь - он немного в стороне. Все виды "водопадных развлекушек" можно заказать прямо в офисе проекта. Можно даже однодневную экскурсию в Чобе взять.

    В общем, думаю, вы все поняли. Халява полная. Шесть часов в день, четыре из которых гуляем со львами на свежем воздухе, а остальные два - развлекаемся.

    A что там еще делать, когда на каждого волонтера по несколько местных приходится? Ребят-то трудоустраивать надо, при их уровне жизни каждый цент - на вес золота. Посему сказать, что штатное расписание проекта перераздуто - не сказать ничего.

    Так что никакое это не волонтерство - одно название. Некий вариант экзотического турпродукта. С нами работали люди, волонтерствовавшие в намибийском Нанкузе и кенийском Эбердейре - вот там они реально вкалывали. Да и в Харнесе, как мы позже убедились, все это выглядит несколько иначе.

    Угадал я, короче говоря, с проектом. У нас, у лентяев, интуиция - будь здоров!

  20. #20
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,433

    Африканский калейдоскоп: Виктория Фоллз

    Детки в клетке

    На момент нашего прибытия в Masuwe проживало шестеро львов. Начнем с малышей.

    Брата и сестренку, появившихся здесь всего за день до нас, зовут Savuti и Sengwa. Поселили их в небольшом вольерчике прямо возле офиса - чтобы были все время под присмотром. Да и люди тут постоянно, пусть будущие короли джунглей привыкают к толпам двуногих.

    Юным южноафриканцам по 4,5 месяца. Поначалу, конечно, чувствовали себя откровенно некомфортно, но за две недели вполне освоились. И на прогулки начали выходить с энтузиазмом (по первости силой выгонять приходилось), и с людьми охотно играть. Вообще, конечно, повезло нам с ними, возиться - сплошное удовольствие и море позитива. Жутко забавные создания - еще совсем малявки, а уже вполне себе львы.

    Чисто волонтерская, кстати, привилегия, потому как клиентам их не показывают. Подрастут, адаптируются - тогда пожалуйста.

    В дальнейших многословных разглагольствованиях на эту тему особого смысла не вижу - не заработали себе пока ребята биографии, рановато им в герои чужих мемуаров метить. Давайте лучше картинки посмотрим.



















    А вот за это сильно ругали:



    Нельзя им спину подставлять. Да и вообще позволять подкрадываться со спины и на себя охотиться. Даже во время игры, ибо вырастут, а привычка останется. Плохо может закончиться.

    Прецеденты уже имеются. За год до нас проект чуть не прикрыли: во время клиентской прогулки лев прыгнул сзади на пожилую леди, она упала и сломала бедро. Шуму было много, еле обошлось. Хорошо еще, что тогда удалось уберечь от огласки случай с вырванной незадолго до этого икроножной мышцей одного из волонтеров. Наверняка прихлопнули бы лавочку.

    Но не будем о грустном. Айда знакомиться с ребятами покруче.

Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.