Аргентина - Бразилия: хроника путешествия

[Linozka]

Январь - февраль 2011-го года

Подготовка и бюджет поездки

Маршрут

Buenos Aires - El Calafate - El Chaltén - San Carlos De Bariloche - Villa Traful - San Martín de los Andes - Villa la Angostura – Mendoza - Puente Del Inca - San Juan - San Agustin de Valle Fertil - Villa Union – Chilecito - Amaicha del Valle – Cachi - Satla - San Antonio de los Cobres – Purmamarka – Humahuaca - Puerto Iguazú - Foz do Iguacu - Rio de Janeiro - Sao Paulo.



Изначально планировалась поездка в Эфиопию, но случилась распродажа у Люфтов. "Ну когда еще можно будет слетать в Бразилию за 19тыс!". Покупаем билеты. И пошла подготовка ...

Быстренько набрасываю примерный план поездки: в инете очень много информации по этим странам, так что проблем не возникло почти никаких.

Авиаперелеты

Покупаем билеты:

Sao Paulo - Buenos Aires

Buenos Aires - El Calafate

El Calafate - San Carlos De Bariloche

Iguassu Falls - Rio de Janeiro

Из 110-ти тысяч рублей, потраченных на это путешествие, 50 800 рублей - стоимость билетов на самолеты. Перелеты внутри страны дорогие, и не всегда можно найти рейс устраивающий тебя по времени и дням. Билеты на АА я покупала через сайт Expedia. Они написали, что советуют подтверждать перелеты авиакомпанией АА. Когда знакомые в Буэнос-Айресе позвонили в авиакомпанию и подтвердили наш вылет по маршруту Buenos Aires - El Calafate, в компании очень удивились и сказали, что никаких подтверждений не требуется. Перелет El Calafate - San Carlos De Bariloche я уже не подтверждала. Все перелеты прошли нормально. С незначительными изменениями, но о них нас информировали заранее.

Аренда машин

Мы арендовали в Hertz. На то время, когда я искала машину, они единственные давали неограниченный километраж. Прокат машин в Аргентине дорогой, и нет полной страховки. Блокируют на карте 22 000 песо, причем независимо от того, на сколько дней ты бронируешь машину. Сейчас прошел месяц, как мы сдали первую машину, - деньги на карте еще заблокированы. В страховку не входит замена колеса (снимают отдельно около 250-ти песо), аварии (столкновение, перевертыш, наезд на пешехода). Трещины на лобовом и царапины по кузове – нет проблем. При сдаче машины смотрят только на топливо. Взяли полный бак – полным и сдавайте, иначе разницу покроют по очень невыгодной цене.

1. Первая машина - 1 376.59 песо (10 572 рублей) за 3дня. Проехали 658 км.
2. Вторая машина - 4 744 песо (36 420 рублей) за 11 дней. Проехали 2965 км.

Дорого потому, что брали машину в Mendoza, а сдавали в Salta. За это с нас взяли (Drop Free) 391.20 песо.

Топливо

Самый дорогой бензин - "Премиум" - был перед Качи: 5.10 за литр.
Самый дешевый - "Супер +" - был в Барилоче: 4.19 за литр.

В общем, потратили на все топливо 1 110 песо при пробеге в 5 402 км.

Проживание

Забронировали хостелы в ключевых городах.

- Buenos Aires

Обшарпанный, но есть чудный балкончик, удобно расположен. За 54 USD за две ночи на двоих - очень даже хорош. Без завтрака, но с мылом и полотенцами. Интернет бесплатно, телефонные звонки по Буэнос-Айресу – нужно покупать карту для местного соединения и звонить с автомата, расположенного в холле.

- El Calafate

Очень даже хорош. 340 песо дабл за две ночи. Завтрак включен, интернет бесплатно. Ребята очень приветливые. Все экскурсии покупали в хостеле.

- San Carlos De Bariloche

Чистенький, красивый вид из окна. 200 песо за дабл плюс 7 USD - предоплата, с завтраком и ужином за ночь. Интернет бесплатно. Рекомендую бронировать заранее: на месте ценники - на порядок выше. А в воскресенье в нем вообще не было мест.

- Puerto Iguazu, Argentina

Маленький, аккуратный, но немножко уже обшарпанный хостел. Не очень близко от центра, но, в принципе, - в шаговой доступности. 120 песо за троих, с завтраком. Интернет бесплатный. Очень радушная хозяечка.

- Foz do Iguacu, Brazil

Шикарный хостел за свои деньги. 210 реалов за троих. Великолепный завтрак. Интернет платный.

- Rio de Janeiro

Тот, что на Copacabana. Очень удобное местоположение, недалеко от океана. 320 на троих, с завтраком. Интернет платный.

Это - основные расходы. Остальное - по мелочам. Буду описывать по ходу рассказа.

Часть первая

День первый: Буэнос-Айрес

"А не отметить ли нам мой День рождения где-то там, в Южной Америке, если уж люфты устроили распродажу?" - спросила я у мужа. И мы резко меняем наши планы: покупаем билеты в Бразилию.



Итак, 11-го января вылетаем из Питера в Мюнхен. Три часа стыковки проходят быстро, и мы уже летим в Сан-Пауло. Самолеты на обоих плечах почти полностью загружены. День рождения я встретила где-то над Атлантическим океаном, выпив с Сережей по стаканчику шампанского. Думаю, закончим мы его праздновать в ресторанчике в Байросе, под звуки танго … В самолете мы заполняем анкету иммиграционных служб Бразилии (Cartao de entrada/saida) – латинскими буквами, строго по квадратикам. Вы указываете свою фамилию и имя, как написано в паспорте, цель поездки, номер паспорта, номер рейса прибытия, пол, дату рождения. Анкета состоит из 2-х самокопирующихся листочков, второй экземпляр в обязательном порядке необходимо сохранить до конца поездки для предъявления иммиграционным службам. Кроме вкладыша заполняется таможенная декларация (Accompanied baggage declaration), в которой указываются полное имя, номер паспорта, дата и страна рождения, вид транспорта прибытия, номер рейса, адрес гостиницы в Бразилии .Мы указали транзит и на таможни показывали распечатку билетов. Люфты, как всегда, кормят отвратительно, но хоть спасибо за то, что доставляют нас и наш багаж вовремя в аэропорт Сан-Пауло.



Еще через три часа у нас вылет в Буэнос-Айрес. В аэропорту Сан-Пауло начались непонятки на каждом шагу. Вначале мы чуть без багажа не улетели. Добрый дяденька, служащий аэропорта, хотел нам помочь. Он решил, что нам не нужно проходить паспортный контроль, раз мы через три часа улетаем в Байрос, и провел нас окольными путями мимо погранцов - сразу в транзитную зону. Но наш багаж летит только до Сан-Пауло, поэтому пришлось идти обратно, проходить паспортный контроль, получать багаж, выскакивать на пару минут на улицу - покурить ... Увидеть, как поливает ливень, вдохнуть горячего, влажного воздуха. Обратно пройти погранцов, сдать багаж и оставшееся время гулять по аэропорту.

Перед посадкой - опять непонятки: чуть не улетели в Рио. Объединили два рейса, на посадочных талонах написан Р4. Идем к нему и ждем, когда начнется посадка. Смотрим - люди пошли, мы даем наши посадочные талоны, нам их отрывают, и мы уже почти дошли до автобуса, когда девушка нас окликнула и сказала, что это рейс в Рио. Оказывается, нам нужно в соседнюю дверь: она тоже Р4. Садимся в самолет и тут - впервые в жизни у меня такое - на мое место претендует молодой человек: у него тоже 46 В. Я посмотрела на посадочный талон, а там номер рейса совсем другой. Испугавшись, что мы сели не в тот самолет, бегу к стюардессе. Но все в порядке: самолет летит в Байрос, просто рейсы объединили, поэтому и произошла накладка. Ух, взлетаем!

Летим бразильской авиакомпанией ТАМ. Она недавно вступила в Star Alliance, и я уже получила 500 миль за перелет ими.



Через полтора часа мы в Байросе. В аэропорту - обмен денег. На выходе увидели офис Bank de la Nacion Argentina, курс – 3 950 песо. Как потом выяснилось - официальный. Чтобы попасть в офис, нужно выйти из зоны прилета в общий зал и повернуть направо. Лучший курс, у других - 3 330 за 1 USD давали. Но очередь к нему была совсем неприличная. Спросили у Алекса (водитель), есть ли по дороге в хостел обменники. Получив утвердительный ответ, поехали.

Нас встречали из хостела. Трансфер стоит 35 $. О нем мы договорились заранее, при бронировании хостела. 54 $ за две ночи на двоих - цена для Байроса очень дешевая. Хостел расположен в районе San Telmo. Можно было бы и без трансфера доехать на такси за 30 $. Или на ремисе (remis) - это своего рода такси, только дороже. Местные говорят, что зато надежнее. Вызывать можно по телефону или в специальных киосках с вывеской Remises: например, в международном аэропорту Ezeiza, в зале прилетов, есть такая стойка. Называешь нужную улицу, тебе говорят стоимость, платишь, выдают чек на эту сумму. Цена фиксированная и измениться уже не может.

Однако я знала, что после длительного перелета думать будет лениво, поэтому и заказала трансфер, хоть и на 5 долларов дороже. Не доезжая одного квартала до хостела, Алекс завез нас в обменник, где мы поменяли пару тысяч долларов на песо по курсу 3 960. Валюту они меняют очень медленно: вручную заполняют справку, снимают копию паспорта, переписывают номинал купюр. Так как денег было много, нас пригласили пройти в отдельный кабинет, где была возможность пересчитать все купюры.

Про банковские карты. При поездке по стране я заметила что;

- Если вы расплачиваетесь кредиткой, то у вас потребуют оригинал паспорта. В основном, я планировала пользоваться Сити Банком. Акция у них была: если потратишь 22 тысячи за границей, миль начислят в два раза больше. Думала, машину по карте взять. А они после недельного использования карты в Аргентине, ее заблокировали. Дома, когда я ее разблокировала, сказали, что нужно их предупреждать с какого по какое число и в какой стране я буду пользоваться картой. Тогда они внесут эти данные в компьютер банка, и строго в заявленные даты карта будет работать. Но на день позже автоматически заблокируется. Вот так!

- В банкоматах комиссия за снятие наличных фиксирована - 11 ARS. Так что снимайте максимальное количество денег за одну транзакцию. По нашим картам банкомат за один раз разрешал снять максимум 1000 песо.

Ну что ж, приехали в хостел. На ресепшене не говорят по-английски - только испанский. С горем пополам объясняю, что мне нужно заказать на сегодняшний вечер танго-шоу Она позвонила к ним по телефону и сказала, что стоит это 80 $ без ужина или 120 $ с едой и трансфером в/из кафе.

Заказываем, в 21 час должны за нами приехать. Очень жарко в Байросе: где-то градусов за 30 - точно. Немного отдохнули, сходили в ближайший магазин, накупили фруктов, воды и прочего. К 21-ому часу пришли в хостел, ждем, когда нас заберут на шоу. Прошло полчаса. На ресепшене уже другая тетка, спрашиваю у нее, когда за нами приедут. Путем долгих переговоров и звонков узнаем, что, оказывается, шоу заказано на завтра, а сегодня мы свободны. Ну что ж, сами виноваты - нужно было учить испанский язык.

Пошли в ближайший ресторанчик. Буквально в двух кварталах от нашего хостела - целая улица маленьких ресторанчиков.

Заказали мяса и вина. Очень даже, неплохо! Мясо таяло во рту, и вино вкусное! Так и отметили мой День рождения!

[Linozka]

День второй: Буэнос-Айрес

Сегодня мы будем гулять по городу с очень интересным названием - Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires. Буквально переводится как "Город Пресвятой Троицы и Порт Нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров". День обещал быть насыщенным. Утром созвонились с Наташей (наша новая знакомая живущая в Байросе), договорились встретиться в городе. С мобильником творилось что-то непонятное: ни одной сети в Буэнос-Айресе не находил. Звонила, купив карточку. В Бразилии только границу пересекли - сразу несколько сетей предлагают свои услуги.

Минут за десять доходим до Пласа-де-Майо. Тут же, на площади, спят бомжи и постоянно проходят какие-то митинги:



На ней же расположился президентский дворец - La Casa Rosada (Розовый Дом). С балкона этого здания Хуан и Эвита Перрон обращались к народу со своими пламенными речами:



Целый день мы катались по Буэнос-Айресу на туристическом автобусе за 70 песо (12 остановок). Работают с 9:30 до 17:30. Интервал между автобусами - полчаса. Полный круг делает за 2 часа 45 минут. Можно выйти на любой остановке и через некоторое время сесть в другой автобус, чтобы ехать дальше. Но билеты купить можно только на углу Florida и Avenida de Mayo, в ларька с информацией. Постояли немного в очереди, взошли на второй этаж, поехали любоваться красотами:





А вот - улица 9-го июля с шириной 130 метров. Вроде как считается одной из самых широких в мире. Только на проезжей части здесь по 7 линий движения в обе стороны:



Здание Национального Конгресса, легко узнать его вашингтонский аналог:





Пласа дель Конгресо (Plaza del Congreso):



Знаменитое кафе Tortoni, основанное еще в 1928 году:



А теперь мы приехали в Ла Бока (La Boca):









Живописный центр искусства и музыки. Здания здесь покрашены в яркие цвета, а на тротуарах вы можете встретить танцоров танго и музыкантов. Теперь стало понятно, почему у всех туристов одинаковые фото. Улица с раскрашенными домиками очень маленькая, а дальше стоят полицейские и не рекомендуют ходить вглубь района.







На нескольких площадках в уличных кафе танцевали танго:



В кафе сидеть не стали, прогулялись еще раз по улице, заглянули в несколько сувенирных лавок: купили парочку сувениров, магнитиков …

[Linozka]

Сели опять в автобус и поехали дальше - осматривать город. Проезжаем район Puerto Madero.







Наверху немножко ветром обдувает, солнце жжет страшно. Пытались иногда остудиться под кондиционером на первом этаже. В Байросе в эти дни жара немилосердная - + 35. Вроде и кремами мазались, и кепки надевали, но к вечеру все руки и лицо были красными - сгорели …





Это - знаменитый "Женский мост", который поворачивается на 90 градусов для пропуска судов:





Дальше - минуем огромные небоскребы:









И подъезжаем в район Recoleta:









Здесь договаривались встретиться с Наташей, но я не нашла телефонной будки, чтобы ей позвонить. Сил двигаться по такой жаре не было: засели в ресторанчике - отдохнуть и покушать. Заказали мяса и пива. Ну вот как они так делают мясо, что оно тает во рту?! Очень вкусно!

[Linozka]

Немного отдохнув, идем на кладбище:











Опять садимся в туравтобус и едем в сторону хостела в Сан Тельмо.









Часам к шести вечера, приходим в хостел. А там, оказывается, нас обыскались. Приходил Виктор, русскоговорящий хозяин, хотел с нами пообщаться. Звонила Наташа, интересовалась, куда мы пропали. Договариваемся с ней о встречи в 19 часов на Пласа-де-Майо.







Вечером уже не так жарко, можно сказать, что по температуре - почти комфортно. Спасибо Наталье - вытащила нас вечером гулять. Мы прошлись пешочком по Флориде, где посмотрели танго, послушали музыку, накупили сувениров. За это отдельное спасибо, так как в дальнейшем, по всей Аргентине, такого их выбора больше нигде не было, да и по цене все оказалось намного дороже. Так что советую всем покупать сувениры в Буэнос-Айресе.





Было здорово, очень не хотелось уходить, но за нами в хостел должны заехать и отвезти нас на танго-шоу. Мы спешим обратно в хостел и … опаздываем на 12 минут. На ресепшене нам говорят, что за нами уже приезжали и передали нам: "Чао!". Ну и ладно, будет повод вернуться в Буэнос-Айрес. А сегодня мы так устали …

[Linozka]

День третий: Buenos Aires - El Calafate

У нас ранний перелет в El Calafate. Хорошо, что мы заранее договорились с Алексом, что 30 $ он отвезет нас в аэропорт. Вчера, набегавшись по городу, мы так устали, что с утра спали сном младенца - даже не слышали будильника. Нас разбудил Алекс, сказав, что ждет нас уже 10 минут. Благо вещи мы вечером все собрали, по быстрому умылись и погнали в аэропорт. Вылет из международного аэропорта в 8:40 утра. Доехали за 40 минут: утро, пробок нет. Здесь случилась ставшая уже привычной для Южной Америки непонятка. Регистрироваться на рейс нужно в терминале А, вещи сдавать в терминале В, а между ними - минут 10 ходьбы.

Самолет от Байреса до El Calafate летит около трех часов.





Прилетели в El Calafate около 12-ти часов. Из хостела нам заказали трансфер за 33 AR $ на человека, что очень дешево. После получения багажа - стенд с надписью “Bus to Calafate”. "Этот минибас можно и в аэропорту оплатить. Дают талончик на скидку на обратный рейс, если закажете его по интернету – скидка 20%. Компания Ves Patagonia.

За 40 минут доезжаем к хостелу Буэнос-Айрес. Не путать: это - название хостела, есть еще гостиница с таким же именем. Нас очень радушно встречают, хорошо говорят по-английски. Все вопросы об бронировании экскурсий, билетов на автобус и так далее решаем за полчаса . Про ледник Perito Moreno напишу попозже, а сейчас - все общее о Патагонии.



Аргентина богата национальными парками, их у неё несколько десятков. Но самый лучший, по нашему мнению, - Los Glaciares National Park. Его главные герои – ледник Perito Moreno и гора Fitz Roy – оставили самое яркое впечатление за всю нашу поездку.

Вот карта этого парка. Мы пробыли здесь пять неполных дней:



Первый день: красная линия - ледник Perito Moreno.



Билеты на автобус - AR $ 100.
Вход в парк - AR $ 100.
Кораблик к леднику - AR $ 50.

Второй день: синяя линия - Todos Los Glaciares (три ледника).



Катамаран с трансфером - AR $ 345.
Вход в парк - AR $ 100.

Третий и четвертый дни: фиолетовая линия – El Chalten и трек к Fitz Roy.



Билеты на автобус в обе стороны - AR $ 150.
Вход в парк - бесплатно.

Пятый день: без линий - Cuevas de Walichu и Lago Argentino.





Такси от хостела в аэропорт с заездом в пещеры - AR $ 200.

Это - по ценам. Все очень подорожало, буквально с начала туристического сезона. Пяти дней вполне хватает, если вы не фанат треков и не собираетесь в национальный парк Торес-дель-Пайне (Чили).

В Аргентине, на той стороне света, все не как у людей: и лето у них зимой, и день ночью, и на юге у них холодно в отличие от жаркого тропического севера. Мы приехали в самый разгар лета, температура доходила до 18-ти градусов.









Эль Калафате расположен на высоте 1 100 метров над уровнем моря. Солнце там очень жаркое, и ветра в это время почти не было. Что такое патагонские ветра мы узнали позже, в Барилоче.





Городок Эль Калафате небольшой - пара-тройка улиц:



Практически все магазины – лавки с сувенирами и прочей ерундой для туристов. Жили мы в Hostel Buenos Aires (Av. Buenos Aires, 296). Оказался очень приличным местом. Мальчик на ресепшн отлично говорит по-английски, очень толково рассказал про все запланированные нами экскурсии.



Комната за 170 песо – большая симпатичная и очень чистая; ванная и туалет – общие; континентальный завтрак включен; можно пользоваться полностью оборудованной кухней – удобно.



В один из вечеров гуляли по городу. Главная улица - Av. Libertador – как обычно: сувенирные магазинчики вперемешку с кафешками (на карте нарисована красным). На ней же располагаются туристические компании, предлагающие или 4x4 экскурсии по Патагонии и 40-ой трассе, или различные варианты отдыха в национальном парке.







Дошли до набережной Lago Argentino.



Прямо в ста метрах от набережной по озеру разгуливают удивительной красоты розовые фламинго! Жаль, близко к себе не подпускают.





Навсегда запомнились танцующие на воде фламинго, белые лебеди с черной шеей.

[Linozka]

Ледник Перито-Морено (Perito Moreno Glacier)

На первый день пребывания на холодном Юге была запланирована поездка к одному из чудес природы - леднику Перито Морено:

Он находится в 80-ти км от Калафате, Бросаем вещи в номер и мчимся на автобусную станцию. В основном, автобусы на ледник Perito Moreno выезжают с восьми утра. Их - огромное количество, проблем с билетами не существует. Но нам нужен последний рейс в 13:45, обратно - в 20:20. Вот на него мы и должны успеть, иначе нужно будет брать такси за AR $ 400. Автобусная станция находится в одном квартале от хостела - 4 минуты ходьбы. Почти рядом, что в дальнейшем было очень удобно. Пришли на станцию в 13:20. Немного постояв в очереди, купили билеты за AR $ 100 на человека.

Дорога поражает своей живописностью:





На въезде в Национальный парк - остановка, в автобус входят служащие с пачкой билетов. И начинают с двух концов автобуса всех обилечивать. Еще в ноябре вход в Национальный парк для иностранцев стоил AR $ 75. Мы были неприятно удивленны, что с нас потребовали AR $ 100. Как нам объяснили, цены с января месяца заметно выросли.

Вскоре после этого места есть пристань корабликов, на которых можно покататься по озеру и посмотреть на ледник поближе (но не слишком близко). Путешествие на лодке: 1 час - AR $ 50.



Ледник не кажется очень высоким, но, на самом деле, высота над озером - около 60-ти метров. В процессе старательно фотографируем каждую более-менее значительную (точнее ту, которая кажется значимой на тот момент) ледяную глыбу и восхищаемся голубизной льда.







Про синий лед экскурсоводы объясняли так. Сам по себе лед цвета не имеет, но задерживает все цвета спектра, кроме синего. Причем, чем лед старше, тем он плотнее и тем синее получается. Потому что лед поглощает все цвета спектра, за исключением голубого, который отражается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть в пасмурный день, еще лучше - под дождем.



Да, здесь нам с погодой не очень повезло. Было серо и сыро, а к концу поездки вообще дождь пошел.





После прогулки на лодке мы, наконец, добрались и до смотровых площадок с видом на ледник. Какой же он потрясающе красивый!







Перито-Морено имеет площадь 250 км². Это ледовое плато - третий по величине запас пресной воды в мире.

[Linozka]

Смотровая площадка расположена на Мысе Магеллана, врезающемся в воды Lago Argentino:





До ледника - рукой подать. Но ходить можно исключительно по специальным мосткам:



Вокруг очень красивая природа, безумно интересный лес:





Много ягод, цветов и зайцев:





А вода в озере, хоть и очень чистая, но непрозрачная. Как молоко, только зеленоватое. Эффект ледника.





Ширина языка этого ледника - 5 км, его средняя высота — 60 м над поверхностью воды, в самой глубокой своей части он достигает 700 м. Вся эта масса льда не стоит на месте. Со скоростью 2 м/день она наползает на мыс Магеллана, где находимся мы. Это - целых 700 м в год, но тает он с такой же скоростью. Когда стоишь напротив, слышны потрескивания. Прямо физически ощущаешь, как эта масса на тебя наползает.



Пытаемся поймать моменты, когда падают ледяные глыбы. Perito Moreno как раз этим славен, потому и нельзя подъезжать к нему близко на кораблике. Лед регулярно доползает до мыса, образуя естественную дамбу в озере. Но вода подтачивает эту временную перемычку, в результате чего она обрушивается в озеро, и процесс начинается сначала. Когда мы там были, нам тоже повезло.

В некоторый момент начинает падать что-то значительное, пытаемся снять последовательность, как это происходит. Хоть и снимаем в raw, камера справляется, молодец! Удается увидеть и сфотографировать падение большого количества льда: А ведь каждый такой отломавшийся кусочек - это пару сотен килограммов, ежели не тонн. Разумеется, увидеть такое крупное обрушение воочию - это большая удача.







Поскольку ледник очень большой, он кажется ближе, чем есть на самом деле. Однако, когда падает глыба льда, грохот слышен только через некоторое время. После остается куча льда перед ледником, и огромные волны по всему озеру. В среднем, ледяную плотину прорывает каждые 4 или 5 лет, но последний прорыв случился на 2 года раньше предполагаемого срока, причём произошло это зимой.

Ледниковых языков мы видели много, и каждый раз то, как выглядит "текущий" лед, вызывало ассоциации с извержением и лавой. Только цвет другой. И в левой части (где мы сегодня плавали на корабле), отрезанной от "большой воды", уровень был гораздо выше. Я так понимаю, именно она играет основную роль в процессе изничтожения дамбы - деваться-то некуда: с гор течет, озеро наполняется.



На Perito Moreno (ну или в самом El Calafate) еще можно взять прогулку по леднику - на час или на несколько часов. Но для тех, кто, как мы, не любит ходить группой или уже побывали на других ледниках, лучше этого не делать или оставить эту часть на El Chaltén. На этой фотографии, если очень хорошо присмотреться, видно группу людей, идущих по леднику слева, по самой грязной его части. Это как раз и есть прогулки по леднику.



Вечерело, поменялась погода. Пошел дождь, стало холодно и темно. Пора было прощаться с ледником и ехать в El Calafate. Полдня было как раз достаточно для осмотра ледника. Впечатлений очень много, ведь нам повезло – мы видели, как от него откалываются огромные ледяные глыбы и с грохотом падают в воду. Мало того - нам удалось это заснять!



В El Calafate, недалеко от автобусной станции, есть супермаркет, но когда мы приехали, он был уже закрыт - работает до 21:30. Все - остаемся завтра на экскурсии без хлеба! Но нас спасает Влад, ура! Списавшись еще из дома, договорились встретиться и провести некоторое время в Патагонии вместе. Мы очень душевненько посидели за бутылочкой аргентинского вина, вспоминая наше совместное африканское путешествие!

[Linozka]

День четвертый: Todos Los Glaciares

Итак, поездка на кораблике на целый день к трем дальним ледникам (Todos Los Glaciares) - AR $ 345.



Встали пораньше - в шесть, позавтракали. В 7:15 за нами в хостел должны заехать и отвезти в порт Punto Bandera. Турфирма Fernandez Campbell - единственная, имеющая лицензию на поездки к трем ледникам. Говорят, есть еще маленькие фирмочки, но я их не видела. Расстояние от El Calafate - примерно 50 км. Как раз светало, так что по дороге сфотографировали горы и озеро на рассвете. И даже кондора!





На пристани пришлось опять платить за вход в парк AR $ 100. Автобусы с туристами все подъезжали, и очередь была огромной: еще бы - на 3 больших корабля! Вот и Влад приехал. На другом автобусе, и билет у него на другой катамаран - каждый заказывал экскурсию в своем хостеле. Попросились сесть вместе - в один катамаран. Проблем не возникло - фирма-то одна.

На корабле сначала всех усаживают в салон внизу. Мы пришли, когда катамаран был почти заполнен, так что нам достались места на нижней палубе, в середине салона. Места сохраняются на все время прогулки.



Конечно, там можно выходить на верхнюю палубу, но прогулка на весь день, и на озере холодно и ветрено. Так что все время на палубе не проведешь.



Parque Nacional Los Glaciares основан в 1937-ом году. Его общая площадь - около 4,5 тысяч кв.км. Этот ледяной массив является крупнейшим после льдов Антарктиды и Гренландии. Всего в парке - 47 ледников. И особенностью парка является то, что находятся эти ледники в зоне прямой доступности.



Начинаются они с высоты 1500 метров и сползают до 200 метров. Какие же красивые, необычайно синие айсберги плавали! Голубые глыбы, виденные вчера, теперь казались совершенно нам не интересными ...







Около самых красивых айсбергов корабль останавливался, поворачивался всеми сторонами и обходил со всех сторон, а народ лихорадочно фотографировал. Пробиться к хорошему ракурсу было непросто!





Наконец-то подплываем к Glaciar Uppsala. Это - самый большой ледник на Lago Argetino по площади. Но не очень фотогеничный.



Второй по масштабу в Южной Америке ледник имеет площадь 870 кв.км. Язык, при ширине 10 км, имеет длину около 60-80 км. Но - невысок, всего-то 80 метров. Назван в честь Университета шведской Упсалы. Именно они открыли этот район в 20-ом веке.





Этот ледник более подвижен и более распластан, поэтому тащит с собой гораздо большее количество морены, от чего выглядит грязноватым. Особенно красиво и сказочно он выглядел, когда пробились сквозь облака лучики солнца. Но с солнцем были проблемы: оно выглядывало изредка, буквально на секунды, и опять надолго исчезало.

[Linozka]

Дальше наше путешествие должно было продолжиться по каналу Онелли, откуда мы собирались совершить пешую прогулку через андо-патагонский лес к лагуне, куда ледники Онелли (Onelli), Боладо (Bolado), Агасиз (Agassiz) будто спускаются с гор к воде. Но этому не суждено было случиться: весь канал оказался перегорожен айсбергами, отколовшимися от ледника Onelli.



Продолжаем плыть по озеру, встречаем и фотографируем еще несколько нереально синих айсбергов:



Следующий ледник - Spegazzini, вот он - красив:





Он - самый высокий из всех, 120 метров высотой. Не верится, конечно, но стоим мы от него в 250-ти метрах. Кораблик полчаса крутился около этого ледника разными боками, чтобы все туристы могли насладиться зрелищем.





Глубина озера под нами - около километра. Поверхность его - 66 кв.км, в ширину оно - 1,5 км. Названо в честь изучавшего местную флору ботаника.



Взамен залива Онелли, прегражденного айсбергами, нас повезли к леднику Perito Moreno, который мы вчера видели с западной части (с кораблика) и по центру (с земли). Сегодня мы будем на него смотреть с восточной, очень красивой, стороны.



До ледника плыли еще около часа. Как только он показался на горизонте, все напряженно начали всматриваться вдаль. Боже, как он прекрасен и величествен! Да, он очень велик!



Сине-голубой и очень подвижный. Высота стены достигает 70 метров. Наконец-то погода сжалилась над нами - опять появилось солнце.

Бирюзовая вода, темно-синее небо, яркое солнце - фантастика. Природа решила показать нам самое красивое место этого региона – огромную стену льда Перито Морено во всей красе!





Достойная картинка на прощанье с ледниками!





Перед тем, как закончить экскурсию, экипаж нашего катамарана вылавливает кусок льда и поднимает его на палубу. Всем желающим предлагается шампанское с кусочками векового льда. Мы плывем обратно к пристани.





У талой воды, из которой и налито Lago Argentino, необычный цвет. Иной оттенок синего - бирюза. Это - крупнейшее озеро в Аргентине, площадь его поверхности равна 1466 км². По нашим меркам - маленькое, всего десятая часть нашей Ладоги. Зато на озеро похоже - уютное и берега видно. Ну и цвет воды прекрасен:





На обратном пути большая часть уставших туристов сидела внизу.

В Калафате приехали в 18 часов:



Пошли гулять по городку. Сувениры здесь не очень - дорогие и однотипные. Проехав почти всю Аргентину, я поняла: лучше всего покупать сувениры в Байросе. Они там и дешевле, и выбор большой. Зашли в супермаркет. Выбор здесь не особо богатый, но кое-какие консервы есть, есть и овощи. А фруктов почти нет. И, конечно, огромный ассортимент аргентинских вин. Купили билеты на завтра в El Chalten - AR $ 150 на одного, в обе стороны. В хостеле забронировали номер на 17-ое число, трансфер в аэропорт с заездом в Cuevas de Walichu. Все - можно отдыхать …

[Linozka]

День пятый: El Calafate - El Chalten

Восход - 6:02.
Закат - 21:54.
Проехали 216 км.
Прошли 12 км.

С утра собрали вещи. Один большой рюкзак оставляем в хостеле на хранение (бесплатно). Автобус отправляется в 7:00. Вообще-то их очень много: можно выбрать по расписанию то, который вам больше подходит. Влад прибежал в последнюю минуту, мы уже волновались. Дорога RN 40 - одна из основных дорог Аргентины. Пересекает страну с юга на север, длиной около 5 000 км. По этой дороге мы проехали более 3 000 км. Немного позже я отдельно напишу про эту дорогу и выложу картинки, показывающие, какой разной она бывает.

От El Calafate до El Chalten дорога вся заасфальтирована и проходит по очень красивым местам. Стада гуанако, озера необыкновенного цвета, парящие кондоры. Да, очень красиво, но было раннее утро, и мы большинство времени проспали.





Была одна остановка в эстансии, где можно попить матэ или кофе:



Милая речушка La Leona:





Когда выезжали из El Calafate, погода была отличная и оставалась таковой почти до самого вечера второго дня. После того, как свернули на RN 23 в сторону Chalten, едем практически одни навстречу приближающемуся пику Fitz Roy. Это - один из самых знаменитых видов Аргентины. С маленькой оговоркой: самое красивое - Fitz Roy - спряталось в облаках …



Итак, El Chaltén. Приехали мы к десяти часам. Деревня, спешно построенная в 80-е годы 20-го века на спорной с Чили территории. Только недавно стала центром туризма. Здесь все сделано для любителей пеших походов (как однодневных, так и многодневных) и скалолазания (можно даже на леднике). Поселок состоит из гостиниц, ресторанов, магазинов соответствующей одежды, обуви и снаряжения и мелких туристских офисов, где можно нанять гида. Днем это место вымирает и делать там совершенно нечего. Ну а вечером мы там не были. Поэтому, что там происходит, не знаем.





Не доезжая городка, останавливались в туристическом центре. Рейнджер, работающий там, рассказывал о парке и очень советовал нам пойти по маршруту Luguna de Los Tres, что мы и собирались сделать. Вход в парк бесплатный, но за это они просили выносить мусор с собой обратно в город. Выдали нам карты трекингов, ответили на все вопросы. Не смотря на не очень легкий для меня маршрут (25 км и набор высоты в 1 000 метров в одну сторону) это - первое по яркости впечатление от поездки. К тому же нам несказанно повезло с погодой: чистое небо с вкраплениями облаков. А какой восход - сказка! Это - лучший из виденных мной рассветов!



Еще одна деталь: вода в реках и озерах вокруг El Chaltén – питьевая. Это - вполне официальный факт, воду регулярно проверяют!

От автобусной остановки к выходу на трек нужно пройти через весь городок:



На два ближайших дня запланирован трек к одной из самых красивых видовых точек – Laguna de los Tres. От нее, если верить путеводителям и советам френдов, потрясающие виды на пик Fitz Roy (3 405 метров).



Назван по имени капитана корабля "Бигль", на котором плавал Дарвин. Пик был покорен французскими альпинистами в 1952 году. Одна из вершин этого массива носит название Poincenot - по имени одного из погибших альпинистов этой экспедиции. Имя его носит и базовый лагерь в который мы направляемся. Сегодня мы пройдем 12 км по довольно утоптанной тропинке. Маршрут начинается от автостоянки у кемпинга Madsen на окраине поселка.

Вышли на трек в 11 утра. Погода роскошная: солнце и безветрие.



Этот трек обычно проходят за один день, но у нас другая цель – встретить рассвет возле пика Fitz Roy. Тропа хорошо маркирована, народ активно движется вверх:





Кто почти налегке, а кто и полностью загружен как мы. Здесь начинаются многодневные маршруты, поэтому приходиться тащить палатки и прочее:





Тропинка сразу резко берет вверх:



Ну это - не очень долго. Где-то с полчаса.

Идем не спешно, фотографируем:



Вот - El Chaltén во всей красе:

[Linozka]

Очень интересен лес патагонских Анд:



На его верхних этажах хозяйничают самые крупные представители царства пернатых: орлы и филины. На первом этаже, в подлеске, копошится, что-то клюет и заливается громкими трелями множество мелких птиц, похожих на малиновок, крапивников и канареек:





Сами деревья покрыты всевозможными мхами, что придает им сказочный вид:





Фиц Рой то появлялся, то снова исчезал за горами - каждый раз все ближе и ближе:



Через 3 часа мы в Campamento Poincenot, где у нас запланированы ужин и ночевка:



Отсюда начинается крутой подъем к лагуне - около 800 м по высоте.





Я остаюсь в лагере, а ребята сбросив рюкзаки, налегке пошли к Laguna de los Tres:



Часа через полтора карабканья по каменюкам и сыпухе они на месте:





Фотографируют закат солнышка, которое умело прячется за острые пики Фиц Роя:



Laguna de los Tres - чистейшее, красивейшее горное озеро:







Fitz Roy кажется совсем рядом, хотя на самом деле до него еще около 4 км, и он на 1000 метров выше:



Толпы туда ходят большие, но, самое главное: вы не найдете даже фантика от конфет – кругом идеальная чистота. Это очень порадовало – вот бы у нас было так! Очень много пенсионеров, что тоже поражает: представьте себе наших пенсионеров, гуляющих по горам. Не ходящих в лес собирать ягоды или грибы, а просто гуляющих.

Хотела бы я видеть их наслаждающимися прекрасным воздухом и потрясающими видами, а по вечерам – прекрасным вином и замечательной здоровой пищей.

[Linozka]

День шестой: El Chalten - El Calafate

Восход - 6:02.
Закат - 21:54.
Прошли 13 км.
Проехали 216 км.

Второй день трека. Проснулись очень рано. Нет, не так … Сережа проснулся и ушел к Laguna de los Tres в 4 утра. Еще совсем было темно, я это видела и слышала, но делала вид, что крепко сплю. Он взял фонарик и пошел по уже знакомому маршруту. Идти где-то 1,5 часа, как раз к рассвету успеет. Я еще поспала с часик и в 5:30 утра пошла на смотровую площадку неподалеку от лагеря.

Вскоре на небе появились первые лучики солнца. И постепенно, начиная с вершины, Fitz Roy заполыхал!









Бывает на свете такая мистическая, ни на что не похожая, красота: гранитные скалы, лед и озеро, и все горит красным! Описать это нельзя - это надо видеть!



И вот оно вознаграждение, за ранний подъем, великолепная, ни на что не похожая громада Фитц Роя. Перфекто!



Эти огненное краски длятся недолго - не больше 10-ти минут. Затем появляется солнышко, и горы желтеют:





Дальше они сереют, и сказка уходит …





К тому же около семи утра небо начали затягивать тучи:



Впрочем, они были еще высоко, и пики гор за ними пока не прятались.



Все-таки не зря Fitz Roy считается одним из красивейших пиков планеты. Если учесть, что Fitz Roy 300 дней в году закрыт облаками, то нам сильно повезло увидеть все это!

У озер очень красивый цвет воды - густой насыщенный:

[Linozka]

Мы вернулись в лагерь, где сном младенца спал Влад. Campamento Poincenot находится на высоте около 750 м над уровнем моря.



По валяющимся повсюду сухим веткам сразу становится понятно - народ тут культурный и ходит с примусами:



Сам кемпинг не особо впечатлил:



Но, видимо, это - достаточно удобное место для вылазок в горы. Здесь нет ветра, и неподалеку есть ручей с горной питьевой водой:



Народ в нем вчера купался.

Собрали вещи, позавтракали и, совсем не торопясь, пошли обратно в El Chaltén.

Подход к Laguna Capri – это очень спокойная, почти прямая тропинка. Место действительно красивое и побывать там нужно:





Тихий пасмурный день. Лес выглядит умиротворяюще, и мне вдруг стало хорошо и уютно. И нам не так уж важно, увидим ли мы сегодня Фиц Рой еще раз, потому что вот эти кочки и извивающиеся деревья выглядят необычайно эффектно. Я фотографирую, и мне просто хорошо:

















Да, конечно, нам хорошо: все основное мы видели на рассвете. Пусть сейчас Fitz Roy полностью спрятался в облака - нам это уже все равно. Мы отдыхаем …



Погода постепенно портится. И ближе к выходу из трека пошел лёгкий дождь, временами набегая и прекращаясь. Более сильный дождь настигает нас, когда мы спускаемся с горки перед выходом из трека:



Так что, если вы собираетесь отправляться с палаткой в патагонский трек, абсолютно необходимым предметом экипировки является гермомешок для спальника и тёплых вещей.

А вот и El Chalten:







На автобусной станции попрощались с Владом. Он остается здесь, а мы - в Калифате. Завтра улетаем оттуда в Барилоче. Наш великолепный попутчик еще с африканского турне за эти годы стал нам близким другом. "До встречи где-то на просторах нашей маленькой планеты!".

В 23 часа вернулись в El Calafate. Заселились в хостел, поужинали и легли спать.

[Linozka]

День седьмой: El Calafate - San Carlos de Bariloche - Villa Traful

Пролетели - 1019 км.
Проехали - 30 + 101 км.

Проснулись в 9 утра, позавтракали. Подарили русский флаг работающему в хостеле Хуану. Он знает несколько слов по-русски: его дед иммигрировал из России.

В 11 утра за нами заехало такси (AR $ 200). Мы едем к озеру Argentino, далее - в пещеру Walichu, затем - в аэропорт, чтобы покинуть приветливую Патагонию.





Если кто-то последует нашему примеру, требуйте в хостеле ваучер для посещения пещер. Как нам объяснили, экскурсии проводят только для групп и по предварительной договоренности. Для нас сделали исключение: водитель им объяснил, что сразу после пещер мы поедем в аэропорт - никакого завтра, ни будет. И все равно нам пришлось ждать, пока закончится экскурсия у группы и освободится гид для нас.

Cuevas de Walichu:



Итак, пещеры находятся на полпути между El Calafate (6 км от города) и аэропортом. Пейзаж довольно уныл - вокруг пампасы. Все изменилось, когда перед нами открылось крупнейшее озеро в Аргентине – Lago Argentino:





Поражаешься даже не размерам озера (1 500 кв. км), а бесконечно бирюзовому цвету воды из-за содержащихся в озере минералов. Озеро питается водой из спускающихся в притоки тающих ледников.









Где-то вдали можно было различить несколько отдельно стоящих айсбергов. Необычным также казалось почти полное отсутствие растительности, каковую обычно ожидаешь увидеть рядом с водоемами.

Температура воды - 4 - 6 градусов круглогодично. Куча всякой рыбы (огромные рыбины прыгают), птицы, розовые фламинго.

В ожидании гида, я раздвинyла шторы, села в очень удобное кресло, смотрела на эту бесконечную красоту в окно и медитировала:







Пещеры, нет - скорее гроты, Walichu с наскальными рисунками древних людей. Эта достопримечательность мало известна среди туристов - о ней даже не упомянуто в Lonely Planet.









Тем не менее, если вы оказались в Калафате, - это хороший шанс посмотреть на пещерную живопись, не тратя много времени. Сами наскальные рисунки, сделанные около 8 тысяч лет назад:

[Linozka]

Рядом с оригинальными рисунками есть небольшой музей, в котором на скалах нарисованы копии рисунков первобытных людей, найденные в других частях Патагонии. Также в музее есть реконструкция жилища местных индейцев.



Эти естественные пещеры доисторические люди использовали и как жилье. Известный исследователь Патагонии, Франсиско Морено, первым упомянул о существовании картин, нарисованных индейцами в Walichu.









О, эти руки, как они сюда попали?!



Мы впервые столкнулись с похожими изображениями рук в Австралии, в парке Какаду. Как все интересно и странно на нашей Земле!

Сам сайт небольшой - больше получаса делать там нечего, особенно если от тебя не отходит гид.











А вот - ягода, давшая название этому району, главная ягода Патагонии - калафате:



Из нее делают варенье и разные сладости. На вкус нам она не понравилась.

По дороге в аэропорт сделали несколько остановок - все не могли налюбоваться прекрасным озером:









Нам нужно быть в аэропорту в 13:30. Аэропорт с гордым названием Интернешенел - небольшой. Всего лишь с одним "причалом" для самолетов, благодаря одному рейсу в неделю в Puerto Natales (Чили).

Перед вылетом заплатили аэропортовый сбор в 38 песо с человека. Сидим, ждем самолета. Здесь - опять маленькая заморочка.

Объявили посадку на наш рейс. Подходим, даем посадочные талоны, а нам что-то объясняют по-испански и показывают: идите, мол, обратно. Выходим и чего-то ждем. Лишь после мы сообразили, что в первую очередь в самолет запускают инвалидов, пассажиров с детьми и пассажиров, которые сидят на последних местах. Мы сидим в шестом ряду: соответственно, зашли почти последними.

Налаженный у них там турбизнес: привезли самолетом, народ по экскурсиям поездил три дня - кто куда, но, в целом, по одним и тем же местам - и летит обратно. Нам лететь чуть больше двух часов.

Взлетная полоса совсем рядом с Lago Argentino:



Так что, уже сидя в самолете, мы в последний раз полюбовались пейзажем: чистая непрозрачная вода, горы и пустота вокруг.

Прощай Патагония, ты прекрасна! Я так долго, с детства, мечтала тебя увидеть! Нет, я не разочаровалась, но, наверное, я слишком много себе нафантазировала и ожидала большего …

[Linozka]

Часть вторая

Маршрут по озерному краю Аргентины

Всего на озерный край у нас запланировано 4 полных дня и две половинки:



1-ый день (желтая линия) - San Carlos de Bariloche - Villa Traful (101 км) (Прилетели в 17:30).
2-ой день (фуксия линия) - Villa Traful – Logo Hermoso (178 км).
3-ий день (голубая линия) - Logo Hermoso - Lago Gutierrez (190 км).
4-ый день (зеленая линия) - Lago Gutierrez - San Carlos de Bariloche (186 км).
5-ый день (синяя линия) - Экскурсия "Isla Victoria y Bosque de Arrayanes".
6-ой день - San Carlos de Bariloche (Автобус в 15:30 до Mendoza).

Всего проехали 655 км. Истратили 39 литров бензина, по 4.2 песо за литр. В основном, жили в кемпингах: в среднем - по 40 песо с человека. Очень дорогой район Аргентины и по нашему рейтингу, самый неинтересный за всю поездку.

Перелет прошел быстро и спокойно - даже толком поспать не успели. Кормили: кексы и кофе.

Про билеты стоит отметить следующее: на сайтах аргентинских авиакомпаний имеется заметка, что цены для нерезидентов Аргентины отличаются от цен для резидентов. Так что, если вы - резидент другой страны, то пожалуйте на другую страничку. Простое сравнение показывает, что цены отличаются минимум в полтора раза. При покупке сурово предупреждают, что в аэропорту потребуют соответствующий документ, подтверждающий резидентство.

В самом центре аэропорта, перед выходом, находятся офисы прокатных компаний. Мы зарезервировали машину у компании Hertz. Chevrolet Corsa or similar - 341.77 USD за 3 дня:



Только Hertz предлагал неограниченный пробег. Получать автомобиль должны в 19:00.

Перелет нам сместили немного вперед. В итоге мы прилетели около пяти вечера, подошли к стойке и сразу же начали оформлять прокат. На время никто не смотрел. Получилось, что машину мы взяли в 18 часов, а сдали ее в половине восьмого вечера. Претензий никаких. Главное, на что они смотрят, это топливо. Остальное их практически не интересует. Нам объяснили, что в страховку не включены аварии: перевертыш, столкновение с машиной, наезд на пешехода, прокол колеса. Вот такая странная у них страховка.

На карте у нас заблокировали 16 500 рублей, блокировку сняли только через месяц. Мы дважды брали машину, и у нас дважды блокировали эту сумму. Вот для этих случаев и нужны кредитные карты: нам заблокированных 33 тысяч на карте и не жалко - это ведь банковские деньги.

Дают очень плохие, туристические карты. Картами их можно назвать очень условно - это, скорее, схемы. Ставим навигатор GPS и потихоньку выезжаем из зоны аэропорта. При выезде требуют или талончик, который нам дали в прокатной конторе, или нужно будет оплатить проезд.

Только набрали скорость в 50 км, как GPS заорал, что мы превысили скорость. Мы снизили ее, и вскоре за нами выстроилась вереница машин. Но никто не сигналил и фарами не моргал: просто обгоняли нас по двойной сплошной, как будто никаких линий и нет. В дальнейшем и сами так делали. Аргентина - это рай для автомобилистов.

Про навигатор GPS - отдельная песня. Официально у Garmin нет карт Южной Америки: их выпускают какие-то гарминовские партнеры. Также доступно некоторое количество бесплатных карт. Вот одну из них нам и удалось установить. В итоге навигатор не знает кучу дорог и иногда предлагает безумнейшие маршруты в пару тысяч километров там, где можно обойтись и сотней. С полной уверенностью можно сказать, что мы совершенно спокойно обошлись бы и без него. Очень помогала карта купленная в Питере (метро Пролетарская, ДК Крупской, Книжная ярмарка), а то сошедший с ума навигатор постоянно умолял нас выехать на какую-нибудь дорогу и попробовать пересчитать маршрут. Приходилось ехать по солнцу.

Но это было позже, а сейчас, по плану, нам нужно сегодня доехать до Villa Traful. От San Carlos de Bariloche - 101 км. В город решили не заезжать, сразу выезжаем на дорогу № 273. Хороший асфальт:





Горы в лучах заходящего солнца смотрятся очень красиво.







На повороте, перед мостом через реку Traful, заправляемся до полного бака: машина была заправлена на 1\2 бака, это обязательно нужно отмечать в документах. Для сведения: бесплатный интернет обычно есть на заправках Petrobras (даже если не написано заветного вай-фай на входе - пробуйте) и обычно его нет на заправках YPF. Но зато возле этих заправок всегда есть бесплатный кемпинг. Палатку можно поставить недалеко от заправки на площадке, а туалетом и душем пользоваться можно.

Сворачиваем на дорогу № 65: здесь уже гравийка и очень плохого качества. При подъезде к Villa Traful пошел дождь. В первом попавшемся кемпинге ставим палатку и идем ужинать в ресторан. Заказали крем-суп (очень вкусно) - AR $ 10, мясо (не записала, сколько стоит) и пиво (литровая бутылка - AR $ 12). На большом экране транслировали футбол. Очень интересно было наблюдать за аргентинцами, как они, не отрываясь от экрана, смотрят за игрой и как бурно реагируют на разные ситуации возле ворот.

Все - спать, завтра длинная дорога ...

День восьмой: Villa Traful – Logo Hermoso

Проехали - 178 км.

Parqve Nacional Nahuel Huari (Национальный парк Науэль Уари):



Проснулись в 8 утра. Цены на жилье не радуют: дорм - AR $ 55, дабл с завтраком - AR $ 160, место под палатку - AR $ 40 с человека. На территории кемпинга есть ресторан, кухня (только для живущих в дормах), душевые кабины, туалеты и очень много места под палатки.

Вчера мы поставили палатку под огромным деревом:



Дождик нас не беспокоил, да и закончился он вечером. Ночью светила полная луна. Но вот поднялся сильный ветер, и стало прохладно: утром - + 7 градусов всего. В Калифате и то теплее было.

Вилла Трафул (Villa Traful) находится на южном берегу озера Трафул. Она расположена на полпути между городом Сан-Карлос дэ Барилоче и Сан-Мартин дэ лёс Андэс по шосе № 65. Это - маленький городок, с населением менее 1 000 человек.

Его главная туристическая привлекательность основывается на спокойствии и тишине места, сочетаемого с красотой природы патагонского леса. Здесь, впрочем, как и во всем озерном крае, можно заниматься рыбной ловлей на реке Трафул, кататься на каяках, попробовать рафтинг или прогулки пешком. Мы неспешно едем по не очень ровной дороге, с остановками возле красивых мест.







Мирадор или смотровая площадка на озере Трафул, находится в 5 км от городка:



Она расположена на высоте более 70 метров над уровнем озера. Очень красиво, но ветер не давал фотографировать - буквально сбивал с ног.



Доезжаем до дороги № 237, переезжаем мост и делаем стоп. Это - Embalse Alicurá (водохранилище Али Кура). Является первой из пяти плотин на реке Limay открытой в 1985 году. Чудесное озерцо, спрятавшееся за горку. Ветра нет, здорово!

[Linozka]

Сразу за мостом сворачиваем на дорогу № 63, она грунтовка и очень часто как стиральная доска, но красива, безусловно!

Сейчас мы проезжаем по Parqve Nacional Lanin (Национальный парк Ланин). Он известен своими деревьями, многие виды которых не произрастают больше нигде в стране. В парке также находится известный вулкан Ланин, много озер и рек.



Итак, едем вдоль реки Трафул. Мы уже возле нее проезжали, но с другой стороны.



Далее дорога пошла в горы, чувствовался резкий набор высоты.



Пошли сплошные серпантины:





Остановились на смотровой площадке на перевале Кордоба.



Замечательный вид, только освещение подкачало:





По дороге то и дело попадались милые горные речушки:





Доехали до озера Meliquina, поставили машину на берегу, перекусили.



Такого сильного ветра как на этом озере я еще не видела. Ветер просто не давал выйти из машины. Именно здесь я по-настоящему прочувствовала, что такое "патагонские ветра".

К 15-ти часам приехали в Сан-Мартин де лос Андес, который находится на северном берегу озера Лакар. Эта долина сформировалась под действием ледников. Город появился как туристическая база.











Это - в основном зимний курорт. На Холме Чапэлько, в 20 км от Сан-Мартина, находится одна из лучших горнолыжных трасс Аргентины. В городе все заточено под туризм: огромное количество агентств, где можно заказать всевозможные туры на автобусах или джипах по различным туристическим местам района. Отсюда возят и на виллу Tрафуль, и на виллу Ла Ангостура. А также по маршруту Сиетэ Лягос (семи озёр), хотя этот маршрут может быть закрыт, если дорогу размыло.

Зашли в ресторанчик пообедать. Есть блюда из оленей, диких кабанчиков и форели, поджаренных на гриле, замаринованных или копчёных. Превосходно пиерадас - набор приготовленных на гриле овощей.

После сытного обеда подумали, что не мешало бы где-нибудь поселиться. Поехали ближе к озеру искать кемпинг. В парке увидели интересное дерево с шипами - Араукарию разнолистную:







Моросил мелкий противный дождь, ветер сносил с ног, из машины выходить не хотелось. Остановились возле озера Лакар. Наверное, при солнышке оно выглядит гораздо привлекательней:







Карта GPS по Аргентине что-то очень неточна: стоит заехать за гору - и теряешься. Многих дорог просто не видно, попали мы с картой. Почти всю дорогу ездили по бумажным картам. Вот и сейчас навигатор увел нас черт-те куда, а не в кемпинг.

Возле Logo Machonico кемпинга тоже не нашли. Только свернув по маленькому указателю с дороги к Logo Hermoso, мы нашли самый ужасный и самый дорогой за всю поездку кемпинг. Уже вечерело, времени искать что-то другое не было. Заплатили за кемпинг 95 песо - по 35 песо с человека + 25 песо за машину. Можно жечь костер, что крайне редко разрешается в Аргентине. Душ и туалеты были найдены не сразу, так как не сразу пришла мысль, что в этих наспех сколоченных, необработанных досках, могут быть санитарные помещения. Да, неприятные воспоминания …

Поели, не выходя из машины, выпили вина - вроде потеплело … Под завывание ветра уснули в палатке.

[Linozka]

День девятый: Logo Hermoso - Villa Angostura - Lago Gutierrez

Восход - 6:25.
Закат - 21:20.

Проехали - 190 км.

Утром было все не так плохо. Проснулись в 7 утра, солнышко немножко проглядывало сквозь облака, температура +7 (днем нагрелась до + 18). Но главное - ветер поутих. Можно сказать, что его нет. Ура!



Сходили на речушку возле кемпинга:



По дороге осмотрели помещение душа: желания искупаться не возникло. Так немытые и поехали.

В 8 утра отправились по Ruta de los Siete Lagos (Дорога Семи Озер). Дорога, как нам вещают знаки, весьма sinuosa (извилистая). И за каждым поворотом могут быть сюрпризы:







В маршрут семи озер входят озера: Nahuel Huari, Correntoso, Espejo, Escondido, Villarino, Falkner, Machonico.

Дорога протяженностью 360 км. Рассчитывать нужно на целый день поездки (выдержка из проспекта турфирмы). Ну, это километраж, если ехать из Барилоче и обратно. Мы же ехали от озера Hermoso, оно не входит в эту семерку. Наверное, потому что находится слегка в стороне от дороги № 234.

Первой нашей остановкой был водопад Vulignanco:



К нему и в ущелье ведет крутая и неухоженная тропинка:



Карабкаться по ней мы не стали: лениво, да и освещение было плохим. Пасмурно, а там внизу, возле водопада, наверное, было темно. Посмотрели со смотровой площадки и поехали дальше.

Ну, все - пошли гулять по семи озерам.

1. Озеро Machonico. Мы его проехали еще вчера, остановившись на минуточку на смотровой площадке:





2. Озеро Falkner. Мы очень пожалели, что вчера не доехали до этого кемпсайта. Домики и палатки стоят совсем рядышком с озером. Народу очень мало, есть прокат лодок. Прямо напротив кемпинга остановка автобусов. Озеро понравилось - тишь и благодать:









3. Озеро Villarino. Совсем рядышком с предыдущим озером.









Они соединены маленькой протокой с нереальным цветом воды:





Это озеро нам еще больше понравилось тем, что здесь можно поставить палатку и жечь костер. Было бы просто здорово провести возле озера ночь. Тихо, вокруг никого, рыба плещется, коровы с утками пасутся. Благодать …

При выезде на дорогу была замечена палатка: наверное, аргентинская семья выехала на природу на недельку. Здорово!



Сразу за этим озером началась грунтовка. Во многих местах ведутся ремонтные работы.

[Linozka]

4. Озеро Escondido. Переводится как "спрятанное". Небольшое озерцо. Съехали к нему, чтобы посмотреть, а, заодно, и пообедать.

На указателе были нарисованы и кемпинг, и ресторанчик. Оказалось - очень таки раскрученное место. Постоянно подъезжали туристические автобусы, и обедали группы туристов. Здесь уже тепло, ветра нет. Здорово!









5. Озеро Correntoso. Переводится как "быстрое". А вот возле этого озера сложилась ситуация.

Мы почти проехали мостик через речушку, впадающую в озеро. Я попросила мужа остановиться, и мы пошли на мост снимать речку и рыбаков. Не прошло и пяти минут, как возле нашей машины образовалась стоянка. Машин 10 остановилось, и их пассажиры выходили смотреть, что же интересного мы здесь нашли. А мы снимали старый мост и нереальный цвет воды. Это место мне напомнило Южный остров Новой Зеландии: там такие же реки.













6. Озеро Espejo. Переводится как "зеркало". А вот к этому озеру мы спускаться не стали. Посмотрели на него со смотровой площадки.

Чувствовалась близость Виллы Ла Ангостуры: много туристов и машин.







7. Озеро Nahuel Huari. Вот мы почти и проехали по Дороге Семи Озер. Шоссе 234 из Сан-Мартина де лос Андес проходило мимо порогов и лесов, озер и рек и привело нас в городок Вилла Ла Ангостура. Он расположен на берегу озера Науэль Уапи.





Очень близко от него расположен зимний курорт Серро Байо. Из Вилла де Агостура можно отправиться и в национальный парк Лос Аррьянес, где растут деревья, чей возраст превышает тысячу лет, а высота - 20 метров.

Мы туда поплывем, но чуть позже.

[Linozka]

День десятый: Lago Gutierrez - San Carlos de Bariloche

Проехали - 186 км.

Выехали в 9:30. У нас сегодня по плану посещение Черного ледника.

Утро было замечательным:







Выехали на дорогу № 247 и по ней доехали до Lago Guillelmo:



Посмотрели, сфотографировали и поехали обратно до Villa Mascardi. Здесь свернули налево и подъехали к воротам в парк. Билеты на въезд стоят 50 песо с человека.



Цивилизация пропадает напрочь: обрывы и водопады, падающие прямо на дорогу. Долго ехали по очень плохой дороге вдоль красивого озера Mascardi:



Вода в нем удивительного зелено-бирюзового цвета, что обусловлено микровзвесями из ледников, которые приносит в озеро река Manzon, берущая свое начало из Черного ледника. Дорога к нему долгая - около двух часов, в одну сторону. Сделали несколько стопов на смотровых площадках:







Немного пройдя от стоянки, мы добрались до Черного ледника - Negro Snowdrift:







Этот ледник, находящийся внутри горы Tronador, имеет белоснежное основание на вершине горы и представляет собой захватывающее зрелище. Льды и вода ледника кристально чисты из-за очень чистого климата этих мест.

У подножья вулкана все зелено, а вверху - сплошные лед и снег. На самом верху видны нависающие ледники бело-бирюзового цвета:







По стенкам вулкана падает великое множество водопадов - вверху идет таяние снегов:



Вулкан носит название Tronador, что означает "громыхающий". Если встать и прислушаться, то периодически слышен довольно громкий звук, напоминающий раскаты грома. Это громыхают камнепады в высокогорье. Близко к стенам вулкана подходить не рекомендуется: может ненароком пришибить падающим камнем. Вулкан высотой 3 554 метра, уже 12 тысяч лет как потухший. Из имевшейся когда-то одной типично вулканической вершины под разрушающим воздействием льда и ветра образовалось три пика. Один - аргентинский, другой находится прямо на границе с Чили, поэтому называется интернациональным, а третий - уже чилийский.

Для любителей трекинга есть горные маршруты разной сложности. Мы пошли прогуляться к подъему на гору Tronador, где находится исток реки Manso River, спускающейся по горе и впадающей в Тихий океан:







Гора имеет три основные вершины, самая высокая из которых -3 554 метра в высоту. Летом на нее поднимаются десятки альпинистов со всего мира. Нужно иметь в виду, что большая часть дороги очень узкая. С 10-ти до 15-ти проезд до ледника открыт. Дальше перекрывают дорогу и с 16-ти часов можно ехать обратно. Обогнув озеро Los Mascos Lake и реку Manso River, можно приехать к водопаду Los Alerces Сascade.

Мы не поехали: у нас не хватило времени - нужно было срочно ехать в Барилоче сдавать машину.

Хостел у нас был забронирован заранее:



Чистенький, очень красивый вид из окна:



Стоимость - 200 песо за дабл + 7 $ предоплата, завтрак и ужин включены в стоимость. Интернет бесплатный. Рекомендую бронировать заранее - на месте ценник на порядок выше. А в воскресенье в нем вообще не было мест. Поэтому вечером нам пришлось забронировать на следующий день место в соседнем хостеле.

Но сейчас мы бросили вещи в номер, встретились с Леночкой, нашей дальнейшей попутчицей, и поехали сдавать машину. Приезжаем к рентовой компании, находящейся почти в центре. Служащий не обращает на внешнее состояние машины никакого внимания. В багажник не заглядывает, запаской не интересуется. Главное, что его заинтересовало - полбака топлива. Увидев это, машет головой и говорит, что это - проблема. Но, подойдя к стойке и увидев документы, где было указанно, что мы взяли машину с наполовину заполненным баком, сказал, что проблем нет и торжественно разорвал слип с кредитки. Сдали машину на 50 минут позже: оказалось, что это тоже не проблема. По дороге в хостел зашли в супермаркет, купили продуктов на завтра, немного сувениров, футболки с рутой 40. Еще купили билеты на автобус в Мендозу.

Заселяемся в хостел, пытаемся заказать на завтра экскурсию на остров Виктория. Нам говорят: проблем нет, приходите завтра утром.