Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 109
  1. #41
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Гавайские острова (США)

    Гонолулу (остров Оаху)

    Перелет Alaska Airlines (наиболее бюджетный вариант) из Сан-Диего в Гонолулу занял около пяти с половиной часов. К обеду прибываем в гавайскую столицу.

    На Гавайях нам предстоит провести всего две ночи - используем острова лишь в качестве места неизбежного транзита. Соответственно, при выборе отеля руководствовался, по большому счету, тремя основными критериями:

    1) Близость к городскому даунтауну - Waikiki;
    2) Разумные расценки;
    2) Лояльность к курильщикам.

    Здесь их, как и в Калифорнии, не очень привечают. Тем не менее, кто ищет ... Кстати, не исключаю, что собратьям по вредной привычке может пригодиться такой вот списочек Мне пригодился.

    Waikiki Sand Villa всем вышеперечисленным критериям вполне соответствует, так что на ней и остановились.

    Расположена она в стороне от знаменитого пляжа (пара-тройка кварталов), в восточной части Waikiki. Стоит прямо на берегу Ala Wai Canal Так что кое-какие виды на воду прилагаются:





    Пока добрались до гостиницы, пока заселились - время около четырех. Особо не разгуляешься, да и темнеть уже скоро начнет: как известно, в тропиках это происходит существенно раньше, нежели в наших широтах. Впрочем, абсолютно четкий план на остаток дня у нас имелся.

    В свое время, посетивший Гавайи Ziggy случайно забрел в один из спортбаров Гонолулу и остался весьма впечатлен тамошними куриными крылышками Они с Маринкой оба обожают "кулинарный экстрим" (чем острее - тем веселее), так вот, по его утверждению, обозначенные в списке по ссылке темно-красным цветом варианты есть практически невозможно: из шести крылышек он-де сумел справиться лишь с тремя, а его тогдашняя "соучастница" - всего с одним.

    Маринка, естественно, завелась и потребовала отвести ее в это чудесное место, дабы продемонстрировать, что она круче. А, поскольку Buffalo Wild Wings расположен в самом сердце Waikiki, решили совместить заочный кулинарный поединок и знакомство с городским центром в режиме пешей прогулки.

    Итак, пока тихий и мирный я наслаждался крыльями в стиле Parmesan Garlic (если кого занесет, рекомендую однозначно - самое вкусное из того, что у них подают ), моя воинственная супруга решительно приступила к уничтожению тарелки курятины а-ля Mango Habanero.

    Женщины - народ торопливый. Я-то, разумеется, одно крыло у нее на пробу украл, дождался послевкусия и понял, что это - чистая смерть. Маринка же, быстро сжевав первое и констатировав, что, мол, фигня вопрос, тут же закинула в себя второе. И через пару минут сильно погрустнела. После чего, по инерции, запихала в себя третье и запросила пощады.

    Поскольку ничья меня не устраивала, да и оставлять два куска доброкачественного продукта было совершенно неспортивно, пришлось жене помочь и продемонстрировать, как это можно сделать с минимальным риском для жизни. Была заказана еще одна, уже большая, тарелка Garlic Parmesan, после чего я быстренько сгрыз "острое" крыло и немедленно зажевал его несколькими "мягкими", одновременно залив в себя полкружки пива.

    Последовавшая моему примеру Маринка тоже справилась, в результате чего мы-таки одержали заочную волевую победу со счетом 6-4 (4-3 между основными игроками и 2-1 между "ассистентами").

    Было реально весело. Если честно, то намного веселее всего остального, ибо Гонолулу, как, впрочем, и ожидалось, впечатления не произвел практически никакого - мегаполис и мегаполис.

    Учитывая, что в нашем распоряжении оставался всего лишь один полноценный день, казалось разумным провести его на Оаху и не дергаться. Проблема в том, что я решительно не смог понять, что на этом самом Оаху делать. Его главная достопримечательность - мемориал Перл-Харбор - меня, уж извините, не интересовала совершенно. Пусть там американцы с японцами колени преклоняют, а у нас своих "мамаевых курганов" больше, чем им в страшном сне приснится. Что касается всемирно известного пляжа, представляющего собой забитую турьем узенькую полосочку песка у подножия небоскребов, то никаких других чувств, кроме недоумения, лично у нас он вызвать не способен.

    В то же время, совершенно прав El Baklan, утверждающий в своем классическом отчете, что Гавайи - в первую очередь, сумасшедшая природа. А это, прежде всего, знаменитые местные вулканы.

    Где они здесь наиболее впечатляющи? Правильно - на острове Гавайи (он же - Большой остров). Значит - нам туда.

  2. #42
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Гавайи

    Большой остров

    У нас всего лишь день, а посмотреть, естественно, хочется как можно больше. Нужна помощь - сами, по понятным причинам, мало что успеем. Связался с Aina Tours, обсудил ситуацию с Гилом, обо всем договорились.

    В принципе, однодневную экскурсию по Большому острову можно без проблем заказать и на Оаху, да вот только трансфер я здесь никому не доверю: с целью экономии здешние конторы постоянно используют различные чартеры, либо "регулярки" мелких авиакомпаний, что нередко ведет к различного рода накладкам - вплоть до отмены рейса с вынужденной ночевкой на Гавайи. Ничего подобного мы позволить себе не можем: к вечеру, кровь из носу, совершенно необходимо вернуться в Гонолулу - иначе не успеем на свой Island Hopper. Со всеми крайне неприятными вытекающими.

    Посему куда логичнее представлялось самостоятельно приобрести билеты на перелет у крупнейшего гавайского авиаперевозчика - Hawaiian Airlines - и отдельно договориться обо всем остальном с кем-нибудь из местных гидов. Когда мухи отдельно от котлет, оно и надежней, и вкусней, и полезней.

    На острове Гавайи - аж два аэропорта: Kona и Hilo. Первый, покрупнее, расположен на западе острова, второй - в его восточной части. Туда-то нам и надо: существенно ближе к главной цели поездки - Национальному парку вулканов.

    Прилетаем около половины одиннадцатого, встречаемся с Гилом и немедленно стартуем - в нашем распоряжении около девяти часов, а запланировано немало.

    Начинаем с Akaka Falls - водопада, считающегося самым "крутым" на острове и числящимся вторым в десятке наиболее впечатляющих водопадов всего архипелага.

    Честно говоря, ожидали большего. Нет, все очень мило, конечно, но не Виктория, чего уж:



    Гораздо симпатичней окружающий антураж - буйствующая повсюду зелень:



    Чего здесь только ни растет:







    За счастье погулять вокруг водопада берут по баксу с носа. При этом со сдачей туго, так что либо готовьте однодолларовые купюры, либо карту. Их тоже принимают.

    Ну а теперь - в парк!



    Да, виды здесь совсем другие ...



    Национальный парк занимает площадь около полутора тысяч квадратных километров, и, разумеется, любой истинный любитель вулканов может торчать здесь неделями. Любителей хватает - треки тут весьма популярны. Включая многодневные.



    В первую очередь, парк знаменит тем, что простирается от уровня моря до высоты 4169 метров и включает в себя самый крупный (Мауна-Лоа) и самый активный (Килауэа) вулканы в мире. И действительно - проявления вулканической активности здесь можно можно наблюдать повсеместно. Например, фумаролы - выделение горячего пара из вулканических трещин и каналов:



    Попадаются и вполне себе "марсианские" пейзажи:



    В общем, панорамы - на любой вкус. Полагаю, чуть позже убедитесь.

  3. #43
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Гавайи

    Большой остров (продолжение)

    Едем к кальдере Килауэа (Kīlauea) - самого активного из пяти образовавших Большой остров вулканов, считающегося наиболее часто посещаемым вулканом на планете. Подобная популярность объясняется двумя основными факторами:

    1) Здесь есть возможности понаблюдать за потоками расплавленной лавы;
    2) Килауэа сравнительно безопасен для посещения, поскольку его извержения не имеют взрывчатого характера.

    Текущее извержение Килауэа началось 3 января 1983-го года, и на сегодняшний день он является самым долгоживущим активным вулканом в мире. Его главная достопримечательность - расположенный в центре кальдеры кратер Халемаумау (Halemaumau crater):







    Согласно гавайским поверьям, Halemaumau является обителью Пеле - гавайской богини огня, молний, ветра и вулканов, - в связи с чем древние гавайцы регулярно посещали кратер, дабы принести всемогущей богине соответствующие дары.

    Поднимающийся шлейф вулканического газа постоянно напоминает о бурлящей в глубине кратера лаве. По слухам, все это особенно эффектно выглядит после захода солнца, когда Halemaumau вызывает повышенный интерес многочисленных посетителей своим ярким свечением. Впрочем, он весьма впечатлил нас и среди белого дня.

    Расположенный неподалеку от Халемаумау еще один кратер кальдеры - Килауэа Ики (Kīlauea Iki) - на данный момент неактивен:



    Однако, сравнительно недавно, в 1959 году, это было настоящим озером бурлящей лавы, фонтаны которой поднимались на высоту до полукилометра.

    Теперь на очереди Thurston Lava Tube - превосходный пример образовавшейся около пятисот лет назад массивной лавовой пещеры. Открыта для ежедневного посещения:









    Говорят, на момент открытия потолок пещеры покрывали лавовые сталактиты, которые были быстро разобраны на сувениры. Как ни крути, нет на этой планете ничего более разрушительного, чем человек. Ни одно природное явление или стихийное бедствие не сравнится.

  4. #44
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Гавайи

    Большой остров (окончание)

    В планах - пересечь парк и добраться до побережья. Но это, разумеется, никоим образом не самоцель, так что пока никуда не торопимся - любуемся окрестными пейзажами и лавовыми формациями:



    А как вам такой вот природный шедевр?



    Наши с Маринкой мнения разошлись: она считает, что это похоже на птицу, а по мне - так стопроцентный динозавр.

    Здесь всюду жизнь. И флора:





    И фауна:



    Есть экземпляры и покрупнее. Например, гавайская казарка - нене:



    Прекрасный пример борьбы за сохранение вымирающего вида: к сороковым годам прошлого столетия казарки сохранились только на острове Гавайи, где численность их популяции составляла менее пятидесяти особей.

    Сегодня, по счастью, дела обстоят получше. Неусыпная забота о нене заметна невооруженным глазом: по всему Большому острову постоянно натыкаешься на предупреждающие плакаты, да и по птичкам сразу видно, что они отнюдь не бесхозны. Обратите внимание на лапки:



    Неспешно движемся по Chain of Craters Road. Это - дорога через восточную рифтовую зону вулкана Килауэа и побережья Национального парка, спускающаяся с высоты 1128 метров и упирающаяся в поток лавы через дорогу на южном побережье Большого острова. Дорога имеет ответвления, с которых открывается панорама разнообразных вулканических пейзажей:







    Когда-то протяженность дороги составляла 37 километров, однако неоднократные извержения вулкана Килауэа в 80-х и 90-х годах сократили упомянутое расстояние на 12 км, покрыв прибрежный участок потоками лавы, уничтожившими, в частности, пляж Kaimu Beach - один из самых красивых островных пляжей. Нынче тут пляжи примерно такие:





    Главный, пожалуй, для нас интерес к поездке по этой дороге связан с Морской аркой Холеи (Holei Sea Arch):



    Почему-то очень хотелось посмотреть.

    В общей сложности по Национальному парку вулканов мы прошлялись часов шесть. С одной стороны, капля в море для знакомства со всеми его чудесами, конечно, но с другой - вполне достаточно, чтобы оценить размах и красоту непрекращающегося буйства первозданной природы.
    В гостиничку на Оаху вернулись часам к десяти вечера. По пятьдесят - и в койку. Спать осталось всего несколько часов.

  5. #45
    Член Клуба Аватар для Ziggy

    Регистрация: 20.04.2012
    Откуда: Москва/Одесса
    Сообщений: 137
    Цитата Сообщение от Drunia Посмотреть сообщение
    Последовавшая моему примеру Маринка тоже справилась, в результате чего мы-таки одержали заочную волевую победу со счетом 6-4 (4-3 между основными игроками и 2-1 между "ассистентами")
    Да ладно, вы мухлевали! Пивком запить - святое, а зажевывать - нечестно!

    Мне тоже показалось, что на Оаху делать особо нечего. На Молокаи понравилось намного больше: там и рыбалка, и киты были шикарные.

    Большой остров, я смотрю, тоже прикольный, особенно действующий кратер и арка.

  6. #46
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Маршалловы острова

    Вылетаем рано утром. При регистрации на рейс не спрашивают ничего, что меня несколько напрягает: и зачем я столько мучился с этой дурацкой визой?

    Однако, дабы попасть в "зал ожидания" при нужном гейте, необходимо пройти еще одну проверку документов. И вот тут визой уже поинтересовались. Пресловутое Entry Notification Letter съели без вопросов, но вот мне любопытно: а ежели бы у нас его не оказалось, и нас сняли бы с рейса, то какая участь ожидала бы наш зарегистрированный (и возможно даже уже погруженный на борт) багаж? Успели бы выгрузить или отправили бы на Маршаллы без нас? Непонятно.

    Маджуро

    Перелет до столицы занимает около пяти часов. Наконец, вот он - местный "международный аэропорт". Мдя, много я международных аэропортов повидал, но этот - номер один, пожалуй. Забегая несколько вперед, скажу, что только Косрэ может посоперничать.

    В окошке - иммиграционный офицер. Догадайтесь - кто. Правильно, мой друг по переписке Helon. Обрадовался как родным и тут же начал говорить странные вещи: мол, если время будет, зайдите в иммиграционную службу, получите визы.

    - Не вопрос, - отвечаю. - Сейчас поселимся, вещи бросим и все сделаем.
    - Нет, нет, - отвечает. - Не спешите! Так, если время будет ...

    Хм. А если не будет? В общем, создалось ощущение, что можно было бы и забить. Похоже, все дело исключительно в деньгах: согласно вывешенному в местной иммиграции прейскуранту, запрашиваемая нами трехдневная транзитная виза на сегодня стоит полтинник с носа. Подозреваю, что, если бы я тупо никуда не поехал, то деньги просто отобрали бы в аэропорту при вылете из страны.

    Спрашивается вопрос: ну и зачем устраивать этот геморрой и себе, и людям? Не проще взимать соответствующую плату при прилете, а? Как, собственно, абсолютно везде и делается. Бред какой-то.

    Атолл Маджуро - единственное, по сути, место на Маршалловых островах, где живут люди. Есть еще Кваджалейн, но это - история отдельная, об этом вкратце чуть позже. А что из себя представляет столичный остров вы легко поймете, взглянув на сделанные с самолета фотографии:







    Этакий атолл-город в виде одной длиннющей улицы. И все.

    Селимся в единственный приличный на острове отель - Reimers:



    Альтернативы ему практически нет. Разве что Marshall Islands Resort Хотя это - альтернатива довольно спорная.

    Останавливающийся в Reimers контингент - транзитники, командированные американские военные, люди, пытающиеся делать на Маршаллах бизнес. Бунгало в отеле вполне приличные:



    Симпатичный вид на лагуну:



    Пляжа нет. За тридцать баксов с человека (без еды) гостиница организует ежеутренние экскурсии на один из ближайших островков для сноклинга и пляжинга. Мы, разумеется, это мероприятие проигнорировали.

    Как я уже упоминал, на Маршаллы никаких планов не было - они воспринимались исключительно как место транзита на полтора дня - две ночи. Если тут задерживаться, то надо как минимум немедленно валить из столицы на дальние острова, а это уже совершенно отдельное приключение. На Маджуро же делать совершенно нечего. Нет, ну можно, конечно, посетить местный музей полинезийской культуры. Если вы - маньяк-любитель.

    Итак, план прост: сегодня посвящаем остаток дня утрясанию иммиграционных вопросов, а завтра весь день ленимся - впервые за последние полмесяца. Спим, читаем, потихоньку алкоголизируемся и все такое. Надо же и отдыхать иногда.

    Что ж, пора решать визовые вопросы. Выходим на единственную в городе улицу. Прямо напротив гостиницы - KLC и супермаркет:



    Магазин, впрочем, так себе. Жидкости, немного фруктов, хлеб, консервы. Есть отдел с горячительными напитками.

    Однако, по той же стороне, где KLC, если пройти направо (стоя спиной к Reimers) в течение пяти-семи минут, можно обнаружить действительно большой, хороший супермаркет западного типа. Полагаю, единственный на всю страну. Там и затаривались.

    В отеле нам сказали, что такси обойдется в 75 центов. Тем не менее, видя приезжих, таксисты заламывали двойную цену - аж полтора бакса. Мы не торговались.

    Дальше пошел нормальный бардак. Иммиграция? Хорошо. Привезли, высадили, махнули рукой - вон в том здании. В котором никакой иммиграции и близко не оказалось. Причем никто не мог подсказать, где она есть. Бродили, бродили, обнаружили расположенный неподалеку парламент. Там, наконец, нашелся какой-то чиновник, сумевший нас сориентировать. Пришлось шлепать еще минут двадцать.

    Совет: иммиграция находится прямо напротив здоровенного корпуса пресловутого Marshall Islands Resort. На него таксистов и ориентируйте, а то можете попасть на знаменитое московское: "Дорогу покажешь?"

    В нужной комнате, естественно, никого нет - обед, знаете ли. Ходим, курим. Минут через сорок появляется какой-то сюрок. Объясняем, что нам надо, у него в глазах паника. Типа, вам бы, ребята, Хелона дождаться ...

    - А он сегодня будет? И, если да, то когда?
    - Ну ... Будет, наверное ...

    Все ясно. Нет, ни малейшего желания приезжать сюда еще раз и тратить остаток времени на поиск местных "неуловимых Джо" не имею, посему крепко наседаю на пойманную жертву. В итоге отдаю парню стольник и получаю фиксирующую этот факт левого вида бумажку без подписи и печати. Понимаю, что он должен поставить мне в паспорт визу (штамп о въезде в аэропорту, кстати, поставили). Понимаю также, что это - выше его сил. В результате прихожу к выводу, что добрая воля и должное законопослушание нами продемонстрированы, необходимый минимум действий выполнен, а все остальное - проблемы местных властей и созданной ими абсолютно идиотской и совершенно неработоспособной системы.

    За сим откланиваемся и отправляемся обратно в отель. Единственная столичная улица:



    Есть, конечно, и постройки немного посимпатичней:





    Что общего впечатления не меняет. В западном интернете часто приходилось читать, что Маджуро - помойка, по большому счету. Всегда далек от столь категоричных высказываний, но, если уж действительно "по большому счету" ...

    "Тюленьих" дней получилось аж два: за три часа до вылета нам сообщили, что у самолета United - техническая неисправность, должны устранить к вечеру. Ничего не устранили, пришлось проторчать тут еще сутки (за счет авиакомпании, разумеется).

    Знал бы заранее - наверное, подумал бы о каких-то дополнительных развлечениях, а так ...

    Отлет из аэропорта Маджуро - процедура еще та. Никакой аппаратурой здесь и близко не пахнет, посему сначала весь сдаваемый багаж перетряхивают вручную, после чего тащат на регистрацию. Затем вас точно так же шмонают лично.

    Довольно утомительно и достаточно неприятно.

    За счастье покинуть Маршаллы берут по двадцать долларов с головы, каковые платятся при регистрации на рейс. Ну а в окошке иммиграционной службы - улыбающаяся физиономия сами знаете кого:

    - Привет! Вы в иммиграцию ходили?
    - Ну да. Тебя не было, заплатили стольник какому-то перцу. Вот бумажка.

    Хелон удивленно переговаривается с коллегой. Рассматривают бумажку и наши паспорта.

    - А виза-то где? Он же должен был поставить!
    - Ну а мы-то тут при чем? Мы в иммиграцию сходили? Сходили. Деньги заплатили? Заплатили. Откуда мы знаем, что у вас там еще положено, если вы вон между собой разобраться не в состоянии?
    - Ну ладно ...

    Такие вот "визовые формальности".

    Кваджалейн

    Второй (и последний) после Маджуро относительный оплот цивилизации на Маршаллах. Славен двумя основными вещами:

    1. Самой большой в мире лагуной: если площадь сухопутной части атолла составляет всего около 17 км², то площадь прилегающей к нему лагуны превышает 2000;

    2. Наличием военно-воздушной и военно-морской баз США, а также американских ракетного полигона и космодрома.

    Последний факт обусловливает следующее:

    1. Все рейсы Island Hopper делают здесь обязательную посадку.

    2. Для посещения атолла необходимо получать специальное дополнительное разрешение американцев. Если сумеете придумать, зачем вам его вообще посещать - там нет ничего. Кроме бравых американских военных и обслуживающей их местной публики.

    От Маджуро до Кваджалейна - около сорока минут лета. Столько же заложено на стоянку, однако мы проторчали около двух часов - опять случилась какая-то накладка. Я так до конца и не понял - какая именно.

    Из соображений секретности самолет покидать не разрешают. Фотографировать - тоже. Но Белка - шпион известный :



    Резюме. Что может заинтересовать человека на Маршаллах?

    1. Пополнение списка посещенных экзотических стран.
    2. Рыбалка и дайвинг.

    Для последнего надо явно уматывать куда-нибудь на дальние острова вроде небезызвестного атолла Бикини. Правда, в отчетах нырявших там людей мне не удалось обнаружить ничего особо интересного. Какая-то крупная рыба есть, да. Зря что ли, там в свое время 12 лет ядерные испытания проводили?

    И главное. Как я уже подробно объяснял, Маршаллы меня не интересовали, но я не рискнул пролететь их безвизово. Теперь готов утверждать: безвизовый перелет через Маршалловы острова безусловно возможен. Так что, если вам нужно непосредственно в ФШМ, делать стоповер в Маджуро совершенно необязательно.

  7. #47
    Администратор Клуба Аватар для anna_kuzmina

    Регистрация: 10.03.2012
    Откуда: Санкт-Петербург
    Сообщений: 357
    Ура! Отчет продолжен, а то я уже заждалась.

  8. #48
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Косрэ (Федеративные Штаты Микронезии)

    Весь покрытый зеленью, абсолютно весь

    Косрэ (или как называют этот остров местные - Кошай) - самый удаленный от цивилизации и малонаселенный штат ФШМ: на площади около 110 квадратных километров постоянно проживает порядка десяти тысяч человек. В основном ловят рыбу и, по мере возможности, занимаются сельским хозяйством.

    Что не так уж и просто: центр острова предельно труднопроходим из-за гор и буйной тропической растительности. Настолько труднопроходим, что достичь западного побережья Косрэ можно исключительно по воде.

    Аккомодаций здесь, по большому счету, всего три. То есть, имеется еще две, но их даже местное турбюро рекомендует исключительно для однодневной ночевки. Кстати, о микронезийском туризме - собравшимся в ФШМ могу смело порекомендовать вот этот сайт Весьма информативно.

    Однако вернемся к нашим баранам, сиречь к вопросу о том, где селиться на Косрэ.

    Наиболее солидный островной отель - Kosrae Nautilus Resort:



    Принадлежит хлопцу из Австралии, бывающему здесь наездами. В отсутствие владельца делами заправляет его брат Тэд. Основной минус "Наутилуса" - цены на все (от стоимости номеров до расценок на разного рода услуги) заметно выше по сравнению с конкурентами. В остальном - полный порядок, особенно с учетом непритязательности острова как такового. Даже бассейн есть. Экзотика - других тут нигде не видел. И даже не уверен, что они существуют в принципе.

    Следующий вариант - Kosrae Village Ecolodge - существенно проще. Имеет чрезвычайно энергичную владелицу Кэти, ведущую собственный блог, активно участвующую во всех мало-мальски касающихся Микронезии обсуждениях на многочисленных зарубежных форумах и постоянно отстаивающую честь своего заведения на Tripadvisor. Честь отстаивается не очень: если большинство претензий недовольных клиентов гневно отвергается, то факт постоянного поедания постояльцев тучами комаров с расположенного рядышком болота Кэти оспаривать не рискует. Для меня этого оказалось достаточным, чтобы вычеркнуть кандидатуру "эколоджа" из списка. Не тот вид экологии, который мне нравится.

    Посему в итоге остановил свой выбор на Pacific Treelodge Resort, показавшемся оптимальным вариантом с позиций соотношения цены и качества. Удобное расположение, всего несколько бунгало (любим мы приватные аккомодации), свой дайв-центр, хорошие отзывы на Tripadvisor, цена на размещение приблизительно в полтора раза ниже по сравнению с "Наутилусом".

    Кстати, о местоположении. Для наглядности рекомендую взглянуть на карту острова:



    Nautilus и Pacific Treelodge расположены на северо-востоке, практически напротив Lelu Harbour и в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Ecolodge - значительно южнее, ближе к Utwe Harbour. Как выяснилось позже, это существенно менее удобно в плане логистики, ибо дальше практически ото всех представляющих для нас интерес мест.

    Итак, Pacific Treelodge Resort. В результате интернет-переписки с супружеской парой владельцев - Марией и Марком - договорились на 115 USD/сутки за бунгало. Трансферы в аэропорт/из аэропорта и завтраки включены.

    Отель расположен в нескольких десятках метров от океана - между единственным, по сути, на острове шоссе и мангровой протокой:





    Прибрежные виды приблизительно таковы:







    Вокруг - масса тропической растительности. Довольно мощный рэйнфорест:



    Мангры - песня отдельная. На отливе выглядят довольно устрашающе:







    Аккомодация славится довольно популярным на Косрэ рестораном, пройти к которому можно по перекинутому через мангровое болотце мостику:



    После чего попадаешь на сооруженные прямо на берегу мангрового канала открытые ресторанные веранды. Здесь довольно симпатично:





    Кормят, кстати, и впрямь недурно: хозяйка Мария - итальянка, а итальянцы, как известно, обычно в кулинарии толк знают.

    Что любопытно - Интернет на этот раз не соврал: несмотря на весьма "малярийный" пейзаж, комары здесь действительно единичные - с Kosrae Village Ecolodge не сравнить. Уж не знаю - почему, просто констатирую факт.

    В целом, выбором аккомодации мы остались довольны. Могу рекомендовать.

  9. #49
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Косрэ (Федеративные Штаты Микронезии)

    В поисках жизни на Марсе

    Полагаю, из всего вышеизложенного достаточно ясно, что на Kosrae делать особо нечего. Только нырять, в чем, собственно, наш основной план и состоял.

    Дайв-центров на острове ровно три - по числу аккомодаций. Разумеется, мы собирались нырять с Марком и, учитывая размеры нашего отеля, предвкушали вполне приватный дайвинг. Однако здесь нас ждало первое разочарование: у Марка с Марией случился какой-то личный форс-мажор, и за две недели до нашего прибытия они на месяц отправились в Европу. Мария утешила меня по "электронке": мол, не расстраивайся - Нелинда (оставшаяся на хозяйстве "домоправительница") вам все без проблем организует. Ну что ж, так - значит так.

    Что мне было известно о дайвинге на Косрэ? Интернет в первую очередь обещал "девственные рифы". Абсолютно нетронутые цивилизацией, здоровые кораллы, много крупной рыбы, предельную малочисленность дайверов-"конкурентов". В качестве главных "хайлайтов" упоминались, в частности, Hiroshi Point, где "в сезон" (правда, не очень понятно - в какой именно) можно встретить хаммерхедов, и местная Blue Hole с кишащими там скатами и барракудой. Звучит неплохо.

    На остров мы прибыли к вечеру воскресенья, так что понедельник решили посвятить "оргвопросам", а непосредственно к делу приступать уже со вторника. Нелинда сообщила: Мария-де велела отправить вас нырять с Kosrae Village Ecolodge. Интересно, чем она при этом руководствовалась? С учетом того, что Nautilus - за углом, а до эколоджа - пилить и пилить?

    Местные тоже удивлялись. Формально причина могла быть единственной - в Kosrae Village нырялка дешевле. Тем не менее, я сразу заподозрил, что дело в другом - невооруженным глазом видно: "Наутилус" - заведение не без претензий, что-то вроде местной аристократии. Ребята явно абсолютно самодостаточные и наверняка держатся немного особняком. Что касается Treelodge и Ecolodge - отельчики куда проще, и не случайно Мария с Кэти - большие подружки. Типа, "додики всего мира должны держаться вместе" (с).

    Дальнейший ход событий неопровержимо подтвердил истинность моей гипотезы.

    А пока - на дворе утро вторника, и мы едем в Kosrae Village нырять. Знакомимся с супругом Кэти Брюсом - довольно колоритный мужичок лет за шестьдесят. Естественно, бывший калифорниец: подавляющее большинство встреченных мною за годы путешествий по Океании местных резидентов-американцев - выходцы именно из этого штата. Неудивительно.

    Мои попытки объяснить, что бы нам хотелось увидеть, были пресечены в корне: мне сразу указали, что погодные условия - дело, дескать, сложное, и даже сам Брюс никогда не знает, куда сегодня пойдет лодка. Зависит от погоды, течений, розы ветров и, Бог его знает еще от чего. Разумеется, я тут же предположил, что мне из каких-то соображений попросту "ездят по ушам", и, конечно, снова не ошибся: все это на поверку оказалось полной "пургой".

    Поинтересовался характеристиками дайв-сайтов. Прослушал уже начавшую приедаться мантру про "девственные рифы". Что касаемо особо заинтересовавшей нас Hiroshi Point с ее гипотетическими сезонными хаммерами, то, как я понял, сезонность молотоголовых акул на Косрэ действительно существует - сезон наступает раз в 10 лет и от сайта не зависит. Ибо за 20 лет проживания на острове Брюс видел хаммерхедов дважды. Интернет ...

    Ныряем вчетвером - с нами два японца, увы. Разумеется, они за дополнительные деньги сразу же заказали трехтанковую нырялку, мы для начала решили ограничиться двумя дайвами. Там посмотрим.

    Грузимся в машины, отправляемся в Utwe Harbour. И вот мы в этой супергавани:



    Так выглядит типичное местное плавсредство:



    Экипаж нашего катамаранчика состоит из двух человек - гида и "капитана":



    А вот и коллеги-японцы:



    Как только я увидел нашу лодку, многое немедленно прояснилось. Перед вами - упрощенная схема дайв-сайтов Kosrae:



    На "рабочей" карте Брюса сайты пронумерованы, и их - несколько десятков. Нумерация начинается с северо-запада (Shark Island) и идет слева направо - через северо-восток. Так вот, чтобы было ясно: Hirosh Point на этой схеме числится под номером 15. И совершенно очевидно, что возможности утлой лодчонки эколоджа крайне ограничены - она обречена мотаться где-то между 10-м (к востоку от гавани) и 30-м (к западу от нее) номерами. До какой-нибудь Blue Hole, а тем паче до Shark Island, ей попросту не дойти. То есть дойти-то она, конечно, дойдет, но на это уйдет весь день, а какие при этом будут ощущения ...

    Думаю, вам теперь понятно, почему Брюс морочил мне голову. Клиенты его дайв-центра ничего выбирать не могут - они обречены нырять исключительно к югу от острова. Без вариантов.

    Начинаем с пресловутой Hiroshi Point. Огромные поля твердых кораллов. Действительно "девственных", ибо здесь не видно никого - ни дайверов, ни рыбы. Бесконечные, если не моно, то олигохромные твердые кораллы - и все. Чуть-чуть мелкой рифовой рыбы, несколько крошечных анемоновых горшков - больше ничего. Мягкие кораллы - залог интенсивной подводной жизни - отсутствуют практически напрочь.

    Дайв-гид - парень неплохой, но имеет квалификацию rescue и навыками дайв-лидера не обладает. К тому же работает здесь всего несколько месяцев и местность знает не очень. Сначала, опустившись под воду, немедленно выпускает буй-маркер:



    А затем тупо прет по прямой вдоль рифа, волоча за собой буй на веревочке. Чтобы лодка нас не потеряла. "Шаг влево, шаг вправо", полазить по окрестностям, поискать что-нибудь интересное - это не к нему.

    Уверен, что здесь под водой уснул бы даже любой адекватный любитель макро. Но японцы полны восторга и энтузиазма. Как я понимаю, тащатся от самого процесса и от осознания факта, что они аж вон куда забрались! На девственные рифы одного из самых глухих уголков Тихого океана!

    Второй дайв - на соседнем сайте, номер 16. Все то же самое.

    С учетом того, что самураи ныряли трижды, в Kosrae Village вернулись часа в четыре. Вернулись сильно озадаченными. Поговорил с Брюсом, посовещался с Маринкой ... Решили завтра попробовать еще раз. Вдруг да больше повезет.

    На следующий день мы поперли на запад и дошли аж до сайта номер 28. Путешествие заняло около часа и было, прямо скажем, не очень комфортным: швыряет - будь здоров, ну и заливает, естественно, постоянно. Неудивительно - фотографию "лодки" вы видели.

    Тем не менее, меня переполняла надежда: раз настолько далеко прём - наверняка не просто так. Видать, Брюс проникся и велел показать нам что-то особенное.

    Сказать, что разницы мы не увидели - не сказать ничего. Я так и остался в недоумении: зачем было себя мучить и идти черт-те куда? Совершенно очевидно, что могли бы проделать все то же самое в пяти минутах от гавани. В любом месте.

    Предельно разочарованная Маринка предложила второй дайв проигнорировать. Я согласился - поймал себя на том, что во время первого через полчаса начал зевать. Безо всякого преувеличения.

    Подытожим. За три дайва на юге острова: одна маленькая белоперая акула, один крошечный наполеон, немного традиционной рифовой рыбы (по преимуществу баттерфляи), немного мелких анемонов. Мягкие кораллы - маленькие и единичные, цветовая гамма пейзажей близка к монохромной. Такая вот нырялка.

    Обратный долгий путь психологически дался сложнее, ибо ожиданий уже не было. Развлекались тем, что разглядывали остров с воды:



    Горы тут впечатляющие:





    Попадаются и живописные пляжи:



    Немного поднял настроение косяк мелких дельфинов, сопровождавший нас минут пять. Снимать было сложно, так что предложу пару фотозагадок из разряда "Найди дельфина". Подсказка: на первом снимке он один, на втором - их двое.





    Ну вот и Utwe Harbour:



    Собираем вещи, едем в эколодж, рассчитываемся с Брюсом за дайвинг.

    Нам предстоит провести на острове еще два дня. И их надо чем-то заполнить.

  10. #50
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Косрэ (Федеративные Штаты Микронезии)

    В поисках жизни на Марсе (окончание)

    Меня гложут серьезные сомнения. Нет. с Брюсом и его конторой все ясно: совершенно очевидно, что связываться с ними - пустая трата времени и денег. Но неужели на достаточно большом, окруженном коралловым рифом острове нет приличного дайвинга?! Так же просто не бывает ...

    А как проверить? Вариант ровно один - обратиться к соседям, в "Наутилус". Если и они не помогут, придется признать, что нормальная нырялка на Косрэ отсутствует.

    Маринка настроена скептически, но не спорит - понимает, что иначе некое чувство "недосказанности и недоделанности" будет мучить меня еще долго. Посему прошу возвращающего нас в Treelodge водителя выкинуть меня около Nautilus Resort, пообещав жене, что в переговорах буду максимально настойчив и требователен.

    В отеле тишина - ни постояльцев, ни персонала не видно. Дайв-центр на замке. Иду на ресепшн, обнаруживаю там весьма любезную леди, которой и озвучиваю свое желание: хочу, мол, с вами понырять, с кем можно обсудить этот вопрос?

    Через несколько минут появляется Тэд - брат владельца отеля, Дуга, и по совместительству здешний главный менеджер.

    - Добрый день! Хотите с нами понырять?
    - Да, хочу.
    - О, прекрасное решение! Знаете, у нас тут по-настоящему девственные рифы!

    Чувствую, что, если еще раз услышу это словосочетание, то попросту придушу незадачливого спамера на месте. О чем Тэду немедленно и сообщаю. Вкупе с кратким рассказом о нашем неудачном опыте с Kosrae Village Ecolodge.

    Австралиец несколько напрягается.

    - А чего бы Вы хотели?
    - Рыбы. Крупной, разной и много. Вот, кстати, у вас Blue Hole прямо напротив отеля. Там, по слухам, скатов навалом, и барракуда имеется.

    Видели бы вы выражение на лице моего собеседника! Интернет ...

    - Забудьте. Короче говоря, надо на Shark Island. Но Вы же понимаете - дело такое: погода, везение, течения ...
    - Понимаю. Давайте не будем попусту тратить наше время и выносить друг другу мозг. Если есть возможность нормально нырнуть и увидеть то, что нас интересует, то мы готовы. Если нет - прощаемся и расходимся.
    - Подождите минутку, позвоню нашему дайв-мастеру - надо бы с ним посоветоваться.

    Звонит.

    - Ну что ж, Салик тоже предлагает Shark Island и обещает, что все будет в порядке. Есть там пара-тройка правильных сайтов.

    На чем и порешили.

    Утром за нами приезжает комфортабельный минибас с прицепом:



    Отправляемся на север острова и уже минут через 10 прибываем в гавань:





    В отличие от эколоджа, у "Наутилуса" - три лодки, размещенные в трех маринах в различных частях Косрэ. Так что, где бы ни захотел нырять клиент, ему это без проблем обеспечат.

    Да и сами лодки несколько иного класса:



    Во-первых, они частично закрыты - есть шанс хоть что-то сохранить сухим. Во-вторых, в отличие от сорокасильной "Ямахи", которой оснащен катамаранчик Брюса, на катере "Наутилуса" установлено два двигателя по 90 "лошадей" каждый. Скорости совершенно другие:



    Идем под воду, и сразу же становится ясно - жизнь на Марсе таки есть! И ее тут много!

    С ходу натыкаемся на двух гигантских пафферов:



    Настолько здоровенных, что я поначалу даже было засомневался - пафферы ли это. На снимке они особого впечатления не производят - далековато было, но прошу поверить на слово - рыбины действительно огромные.

    Повсюду кружат триггеры. При этом поразило, что, помимо многочисленных Titan Triggers, которых я всегда считал самыми крупными представителями этого семейства, тут есть ребята и побольше - настоящие гиганты! Местные называют их Red-striped Triggerfish - не знаю, насколько это название корректно. Мы таких раньше никогда не видели.

    Барракуда? Не вопрос - и гигантская попадается, и ребят помельче целые косяки:



    Салик активно машет руками. Смотрим в ту сторону - стая орликов, штук 5-6. Один из скатов отделяется от соплеменников и несется по направлению к нам. Красавец!



    Хорошо здесь. С одной стороны, вокруг - типичные для Косрэ бескрайние поля твердых кораллов:



    С другой - мягкие кораллы встречаются куда чаще, нежели на юге. Даже анемоновые горшки значительно крупнее, соответственно - и анемоновые рыбки тоже:



    Второй заход оказался также неплох - наткнулись на черепашку и гигантского трампета. В общем, Маринка осталась в полном восторге, я тоже был доволен как слон - соскучились по нормальной нырялке. А она тут, оказывается, имеется!

    Поговорили с Тэдом о том, о сем. Он, разумеется, предельно политкорректен - ему здесь жить, - но при моих жалобах на эколодж не может удержаться от реплики: "The whole place is a bit tired". Точнее не сформулируешь. Высказал предположение, что нырять с Марком - примерно то же самое, что и с Брюсом (возможности-то видны). Комментария не последовало, но, судя по ироничной усмешке, - угадал.

    Короче говоря, хорошо, что я не обломился и довел это дело до конца. Особенно приятно, что предельно скептически настроенная поначалу Маринка весь остаток дня благодарила меня за проявленную настойчивость - ей по-настоящему понравилось.

    Резюме.

    Итак, жизнь на Марсе есть.

    Не могу утверждать, что Косрэ предлагает дайвинг мирового класса. Считаю, что специальное посещение этого острова с дайверскими целями нецелесообразно. Но, если вас сюда по каким-то причинам занесет, то нырнуть стоит.

    Практические советы:

    1. Селиться в Pacific Treelodge.
    2. Нырять исключительно с Nautilus Resort. И даже не дергаться.

    И последнее - о расценках на дайвинг.

    У Брюса двухтанковый дайв стоит 109 USD. Однако, мы берем в аренду жилеты и регуляторы - у него это по 15 USD за предмет. Итого: 139 USD.

    У Тэда - 135 USD за дайвинг, по 12,5 USD - аренда снаряжения. Итого: 160 USD.

    Разница - 21 доллар. Но это разница между платой за интересную нырялку и ценой за абсолютно бессмысленное, по моим меркам, погружение с аквалангом. Так что, если вы просто любите сам процесс - вам в Kosrae Village Ecolodge. Если ныряете с целью полюбоваться жизнью подводного мира - Nautilus Resort альтернативы не имеет.

    Решайте сами.

  11. #51
    Член Клуба Аватар для Ziggy

    Регистрация: 20.04.2012
    Откуда: Москва/Одесса
    Сообщений: 137
    Цитата Сообщение от Drunia Посмотреть сообщение
    Снимать было сложно, так что предложу пару фотозагадок из разряда "Найди дельфина". Подсказка: на первом снимке он один, на втором - их двое
    По-моему, на второй фотке их трое - два дельфина слева и один справа. Разве нет?

  12. #52
    Цитата Сообщение от Ziggy Посмотреть сообщение
    По-моему, на второй фотке их трое - два дельфина слева и один справа
    И мне тоже так кажется.

  13. #53
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Косрэ (Федеративные Штаты Микронезии)

    Kosrae вчера и сегодня

    Пятница - наш последний день на острове. С удовольствием еще разок нырнули бы с "наутилусами", но нужно изрядно времени, чтобы высушить снаряжение. Так что посмотрим, чем здесь еще можно заняться помимо дайвинга.

    Таких вещей ровно три:

    1. Треки в джунглях
    2. Посещение водопадов
    3. Осмотр руин

    Треки ради треков мы особо не жалуем. Лазить по густому рэйнфоресту с неизвестными целями нам не улыбается, к тому же с утра явно наметился дождик. Удовольствие ниже среднего.

    Водопады ... Пара-тройка тут имеется. Но, во-первых, увиденные в Интернете фотографии особого впечатления не произвели, а, во-вторых, позабавил разговор с одним из локалов:

    - Что скажешь про ваши водопады? Какой самый красивый?
    - Водопады? Хм. Я слышал, какой-то у нас есть ... Но, если честно, сам ни разу не был.

    Чувствую - та еще достопримечательность.

    Остаются руины. Menke Ruins расположены ближе к центру острова, и их посещение подразумевает приблизительно полуторачасовой трек. В то же время Lelu Ruins, которые и крупней, и исторически значимей, находятся в десяти минутах езды от нашего отеля. Выбор был нам очевиден.

    Развалины раскинулись неподалеку от центра Lelu Village:



    Маленькая такая деревенька, достаточно типичная для здешних мест. С традиционно простыми нравами - например, покойников хоронят прямо возле дома:



    Lelu Ruins часто относят к одному из "тихоокеанских чудес света" - наряду с Nan Madol (о котором чуть позже) и легендарными статуями острова Пасхи. Приблизительно в XIV-XV веках здесь находился политико-административный центр Микронезии - довольно большое поселение, состоявшее почти из сотни различных строений.

    Сегодня бывшее поселение поглотили джунгли. Одно время руины пытались серьезно "раскручивать" в качестве туристической аттракции, и местные регулярно ухаживали за сайтом. Теперь все это в прошлом, уж не знаю почему - скорее всего, финансирование по тем или иным причинам закончилось. Чтобы в это убедиться, достаточно взглянуть на любую из украшающих руины информационных табличек:



    Попробуйте прочесть написанное:



    Да и сами развалины изрядно заросли:



    Тем не менее, отдельные фрагменты стен сохранились неплохо:









    В целом, никак не могу сказать, что Lelu Ruins произвели на нас неизгладимое впечатление, но побродили с несомненным любопытством. Что вызвало неподдельное уважение, так это периодически встречающиеся в основании стен огромные валуны. Как их сумели сюда доставить и уложить - очередная загадка.

    Что вам еще рассказать о Косрэ? Разве что осветить кое-какие бытовые вопросы.

    1. Во-первых, влетая в Микронезию, забудьте такое словосочетание как Duty Free - ни в одном аэропорту от маршалльского Маджуро до микронезийского Чуука вы не увидите ничего подобного. Здесь это выглядит так: незадолго до посадки на рейс в комнатке ожидания (залом это назвать сложно) появляется какая-нибудь смуглая дама и раскладывает маленький столик, на каковой вываливает незатейливые поделки местных ремесленников. Все.

    Ни спиртным, ни сигаретами вы в аэропортах не затаритесь. В то же время, все это можно приобрести на самих островах относительно недорого - налоговая политика тут явно гуманная. Для примера: пачка американского курева стоит в пределах 3.20 - 5.00 USD (зависит от места и от того, как сторгуетесь), бутылка приличного вискаря - 15-20 USD. Из этого и исходите.

    2. Супермаркетов на острове нет. Есть маленькие магазинчики, едой в них особо не разживешься - в продаже лишь самое необходимое. Да и готовить негде - микроволновки и плиты в отелях не приняты. Так что, если нет желания сидеть на консервах, настраивайтесь на ресторанное питание.

    Ну и последнее - аэропорт. Он прекрасен.

    Досмотр багажа и тебя лично, разумеется, осуществляется вручную - мы уже начали привыкать. Но изумились двум вещам:

    1. За вылет с Косрэ берут по 15 USD с человека. Это бы ладно, но летим-то мы ... в Понпей, который тоже часть ФШМ, То есть, я смотрю, Федеративные Штаты Микронезии скорее конфедерация, нежели федерация: впервые встречаюсь с практикой взимания денег при перелете между аэропортами одной страны.

    2. Насмерть поразила процедура посадки на рейс. Зарегистрировались, сдали багаж. Посидели в зале ожидания. Прошли личный досмотр, после чего всех засунули в какую-то маленькую комнатенку, где даже сесть негде. Стоим, возмущаемся, вдруг ... нас всех приглашают обратно - в тот зал, который мы только что покинули. Оказывается, после того, как всех пассажиров проверили, аэропорт попросту ... закрывают. Ходи внутри него где хочешь - все одно здесь сегодня ничего больше происходить не будет. Прикольно!

    Взлетная полоса:





    И вот, наконец, Косрэ остается под крылом:


    Курс на "столичный остров" - Понпей.

  14. #54
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Понпей (Федеративные Штаты Микронезии)

    Знакомство с Колонией

    Лететь нам около часа. С воздуха Понпей выглядит совсем иначе, нежели Косрэ:





    Еще на стадии подготовки поездки у нас с этим островом не заладилось, и я, признаться, несколько беспокоился за результат. Причина проста: все мои изначальные планы и намерения были тесно связаны с The Village - лучшим здешним отелем и едва ли не главной островной туристической аттракцией на протяжении последних двадцати лет. И дело даже не в том, что эта аккомодация хороша сама по себе (а она, кстати, хороша) - просто при ней функционирует единственный на Pohnpei дайв-центр. Так что ...

    Соответственно, в The Village я написал сильно заранее - место популярное, бунгало у них немного, рисковать не хотелось. Ответ меня огорошил: мол, прости, брат, срок нашей двадцатилетней аренды закончился еще в прошлом году. Восемь месяцев вели переговоры с арендодателями - не договорились, увы. К июню лавочку закрываем.

    Шок. Могу только догадываться, что там произошло, но "Деревня" - нечто вроде островного "системообразующего предприятия", и почти весь местный туризм держался именно на ней. Ее закрытие без преувеличения можно сравнить с крахом какого-нибудь солидного банка с многолетней историей и безупречной репутацией.

    Я заметался. Где приткнуться мы, разумеется, найдем, а вот как теперь нырять - большой вопрос.

    Между тем, на понпейскую нырялку надежды возлагались серьезные, ибо в сети постоянно попадалась реклама наподобие: "На Яп едут за мантами - у нас их тоже хватает! Палау славится своим Blue Corner - наш Palikir Pass не хуже!" О как. Ни больше, ни меньше.

    Наконец, перелопатив весь интернет, я вроде как отыскал зацепку - похоже, дайвинг-бизнес на острове решил перехватить Pohnpei Surf Club: переманили "деревенского" дайв-гида и с конца июня намереваются открыть свой дайв-центр. Уже легче.

    Списался с их главным - Алоизом. Тот подтвердил: да, так и есть, свяжемся в августе - договоримся. Пока, дескать, сами еще не до конца себе представляем, как оно все будет выглядеть. Ладушки.

    Хотел было и поселиться у них - в PCR Hotel, но свободных номеров на наши даты не оказалось. После довольно длительных колебаний, с подачи Алоиза и Tripadvisor, остановил свой выбор на 7 Stars Inn Списался с Грейс и Линдой, забронировал комнату - 99/USD/сутки, трансфер включен. Приемлемо.

    На острове-штате Pohnpei аж две столицы: Колония (Kolonia) - столица штата и самое крупное в нем поселение - и столица всех Федеративных Штатов Микронезии - Паликир (Palikir), который представляет собой расположенный в нескольких километрах от Колонии маленький административный центр. В общем, эдакие местные Нью-Йорк с Вашингтоном.

    По большому счету, главный островной "мегаполис" Колония спроектирован во вполне традиционном для всех Каролинских островов стиле: одна главная улица, вокруг которой разбросаны многочисленные домишки. Такой вот Бродвей:







    Но не Косрэ, прямо скажем. Тут куда больше цивилизации и разнообразных заведений - от стоматологических кабинетов и парикмахерских до адвокатских контор:







    Не все, правда, успешны:



    В кадр не попали стоящие справа от входа и уже изрядно проржавевшие тележки. Не приживаются здесь почему-то супермаркеты: позже в другом месте, ближе к Паликиру, видели еще один - тоже закрыт.

    7 Stars Inn пристроилась в конце улицы - довольно удобно. Гостиница оказалась лучше, чем ожидалось - даже с некоторыми претензиями на пафос, как ни странно. Номера большие, прекрасный приватный балкон - скорее даже лоджия, исправный кондиционер - что еще надо? Полагаю, что на сегодня это - лучший отель на острове. Исходя из того, что я там видел и слышал, - практически уверен.

    Побросали вещи, пошли гулять по "Бродвею". Забавная эклектика - сравните встреченные нами по пути творения рук человеческих:





    Танк - японский. Со Второй мировой тут ржавеет.

    Завтра воскресенье. Поговорил в отеле насчет экскурсии по острову, в результате переговоров сошлись на следующем: с утра нас заберет таксист, который за 80 баксов поступит в наше распоряжение на полный день и все основные достопримечательности нам покажет. По мне, так вполне себе сделка.

  15. #55
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Понпей (Федеративные Штаты Микронезии)

    По столичному острову

    С утра подъезжает такси, согласовываем с водителем маршрут - и вперед. Первый (да, в общем-то, и главный) пункт назначения - Nan Madol, расположенный ближе к противоположному от Колонии концу острова.

    Вот простенькая, но весьма удобная для лучшего понимания моего дальнейшего рассказа карта Pohnpei:



    Единственное, чего на ней нет, так это Паликира. Он находится к западу от Колонии, всего лишь в десяти километрах.

    Итак, катим по побережью на юго-восток. Дорога достаточно долгая, но довольно живописная:



    Периодически останавливаемся, дабы на что-нибудь полюбоваться - например, на скалы. Они здесь - на любой вкус:







    В связи с этим Понпей, кстати, достаточно популярен не только среди фанатов джунглевых треков, но и среди любителей скалолазания.

    Наш новоявленный гид вовсю развлекает рассказами о микронезийском житье-бытье. Особенно радует его ода сакау - так здесь называют небезызвестную каву. Раньше на острове много чего выращивали, а теперь на большинство кормовых культур плюнули. На фиг, мол, оно нужно, когда у нас такая прелесть произрастает!



    Принял - и весь день свободен. "Don't worry, be happy" в общем.

    Штука совершенно культовая. Тронуть чужой куст кавы - жуткое оскорбление. А изготовляемый из растения волшебный напиток способен утрясти едва ли не любую проблему. Например, помочь при сватовстве. Или даже послужить достойной компенсацией за жизнь умерщвленного родственника - по крайней мере, водила клялся, что это именно так. Ну не знаю ...

    Наконец подъезжаем к Нан-Мадолу. Готовьтесь начинать "отстегивать" - сделать это придется трижды. Первый раз - при повороте на дорогу к руинам, второй - когда запаркуете машину и отправитесь в лес, третий - уже у самого сайта. В общей сложности набегает долларов 7-8 с человека - точно уже не помню. По-моему, семь: один, три и три. Заранее готовьте мелочь - со сдачей у сборщиков податей совсем туго.

    Ясно, что куда проще было бы сразу взимать всю сумму целиком, но ... Какие-то местные заморочки.

    Топаем по рэйнфоресту:



    Постоянно приходится перебираться через воду по таким вот мостикам:



    И вот он - островок со знаменитыми руинами:





    Присаживаемся на камушек, любуемся открывшимся нам зрелищем. Впрочем, не одни мы интересуемся - похоже, некоторые аборигены тоже никак наглядеться не могут:


  16. #56
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Понпей (Федеративные Штаты Микронезии)

    По столичному острову (продолжение)

    Нан-Мадол

    К Нан-Мадолу остается масса вопросов. Для начала процитирую наиболее существенное из того, что пишет по поводу этого тихоокеанского чуда Википедия:

    Комплекс Нан-Мадол, или Нан-Матал, в своём современном виде возник, вероятно, между 1285 и 1485 годом, во времена правления правящей династии Сауделер. При Сауделерах микронезийцы впервые начали заселять эти острова и строить здесь различные здания.

    Около 1500 года правители из династии Сауделер были отсюда изгнаны. Что именно послужило причиной - неизвестно и по сей день, однако легенда гласит, что бог Грозы приложил к этому руку. По другой версии, Нан-Мадол был просто завоеван жителями соседнего острова Косрэ.

    ...

    Часть разрушенных каменных поленниц находятся под водой рядом с берегом. Камни покрыты толстым слоем кораллов. Строения у берега находятся на глубине около 20 метров. Как известно, уровень океана в Средние века был ниже существующего всего на 1-1,5 метра. По этим признакам можно судить, что династия Сауделер, скорее всего, использовала остатки более древних, разрушенных ранее сооружений, форму и назначение которых ныне предположить невозможно.

    Фундаментом для островков стал коралловый риф. А на них устанавливали друг на друга массивные базальтовые монолиты. Монолиты имеют естественную призматическую форму. Такая характерная столбчатая отдельность базальта довольно широко распространена в природе. Ее возникновение связано с процессами растрескивания больших объемов отвердевшей лавы при остывании. При этом образуются столбчатые базальтовые блоки, обычно шестигранные в сечении, реже встречаются другие, имеющие от пяти до восьми граней.

    Для строительства Нан-Мадола были использованы тысячи таких мегалитов, некоторые из которых достигают пяти метров в длину и весят более пяти тонн. Один из угловых камней фундамента, по оценкам специалистов, весит 50 тонн. Если предположить, что сооружения строились методом "тяни-толкай", то, по расчетам исследователей, Нан-Мадол был построен усилиями огромного числа рабочих, причем строительство, вероятно, продолжалось не одно столетие. По одной из гипотез, базальтовые монолиты передвигали, используя в качестве опоры наклоненные стволы пальмовых деревьев.

    До сих пор не найден ответ, каким образом огромные глыбы появились на Нан-Мадоле (возможно, с острова Сокесе) и частью каких сооружений они были ранее.
    Такая вот достаточно зыбкая версия. Альтернативные гипотезы изобилуют. Например, журнал "Вокруг Света" отмечает:

    Постройка Нан-Мадола, судя по всему, была делом невероятной трудности. Карьер, из которого брали базальтовые плиты, находится в тридцати милях от святилища, на противоположной стороне острова. Только лишь для транспортировки этих плит при отсутствии, всякой техники потребовалось бы огромное количество рабочих рук. Да еще надо понять, как осуществлялся подъем базальтовых "бревнышек", вес которых нередко доходит до 25 тонн, на высоту трех-пятиэтажного дома. Ведь высота стен, в среднем равная девяти метрам, местами достигает восемнадцати метров, а толщина доходит до трех с половиной метров. Это тем более загадочно, что в Тихом океане, кроме Нан-Мадола, только на острове Пасхи воздвигались циклопические сооружения.

    Поэтому-то и появилось предположение, что Нан-Мадол построили не прямые предки современных понапейцев, а пришельцы. Согласно этой версии около 750 года нашей, эры происходила великая миграция индонезийцев на восток. Индонезийцы могли принести технические знания на острова Тихого океана, в том числе и на Понапе. Пришельцы вполне могли поработить островитян и использовать их как рабочую силу для строительства гигантского святилища.

    Появилась также и "катакликтическая" гипотеза, согласно которой когда-то Нан-Мадол стоял на суше и его "венецианские" каналы были обычными улицами. Ученые, придерживающиеся такой теории, предполагают, что Нан-Мадол — остаток некогда огромного и населенного высокоразвитым народом континента, в незапамятные времена опустившегося в океанские глубины. В доказательство своей теории они приводят тот факт, что на весьма удаленных друг от друга островах Тихого океана зачастую совершенно одинаковая флора и фауна. Наверное, будут и новые догадки о происхождении таинственных развалин, покуда ученым не удастся докопаться до истины. Именно докопаться, так как планомерных археологических раскопок на острове не проводилось.
    Ну и так далее - цитировать различные источники можно долго. Наш гид вообще настаивал на том, что Нан-Мадол появился еще до нашей эры.

    Не будем гадать - воспримем увиденное как данность. А данность настойчиво напоминает: поскольку бывший город раскинулся на нескольких небольших островках, ножки придется замочить.



    Доведется переходить - поаккуратней. Скользко.

    И вот мы среди останков бывшего поселения:





















    Почему-то особенно хорошо сохранились остатки тюрьмы:



    Наводит на философские размышления.

    Если говорить о моих личных впечатлениях, то я категорически не согласен кое с чем во втором из процитированных мною выше текстов. А конкретно - вот с этим:

    Это тем более загадочно, что в Тихом океане, кроме Нан-Мадола, только на острове Пасхи воздвигались циклопические сооружения
    Здесь я полностью на стороне Википедии:

    Мегалитическая культура Нан-Мадола уникальна, единственный схожий объект — развалины города Лелу на соседнем (550 км) острове Косрэ
    Совершенно верно. Полагаю, даже по моим неважным снимкам заметно, как много сходства между развалинами Lelu и руинами Nan Madol. На месте же очевидно, что и то, и другое - явления одного порядка.

    Тем не менее, как я уже отмечал, Lelu не зацепил, а Нан-Мадолу это удалось. По совокупности характеристик: масштаб, степень сохранности, особенности расположения и окружающей местности и так далее. В общем, тот случай, когда сформулировать на словах не так просто, но при посещении самих сайтов разница бросается в глаза немедленно.

    Так что, мы с Маринкой решили признать Nan Madol в качестве одного из чудес света. Вам остается лишь поверить нам на слово. Или не поверить.

  17. #57
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Понпей (Федеративные Штаты Микронезии)

    По столичному острову (окончание)

    Kepirohi Falls

    Следующим номером нашей программы - наиболее посещаемый островной водопад. Он - неподалеку от Нан-Мадола, так что добрались быстро.

    Покидаем автомобиль, уже привычно отстегиваем какую-то мелочь представительнице местной общины (то ли по доллару, то ли по три) и топаем по лесной тропинке:



    А вот и цель нашей прогулки:





    Водопад немного необычный и действительно красивый:



    Почти кресла - есть, где посидеть и поглючить:



    Где искупаться - тоже есть:



    Довольно популярная и среди локалов, и среди туристов опция, между прочим. Но мы не завелись - переодеться было не во что. Да и вода показалась чересчур прохладной.

    Паликир

    Ну вот и столица Микронезии:



    Главным административным центром федерации Паликир стал относительно недавно - в 1989-ом году, до этого столичные функции выполняла Колония. Кстати, не стоит путать два микронезийских поселения: Kolonia - столица штата Pohnpei, а Colonia - столица штата Yap. Похоже, туго у них здесь с фантазией.

    Выглядит Palikir не так, как ожидалось: небольшой "правительственный городок" - нечто, напоминающее комфортабельный коттеджный поселок - на фоне достаточно беспорядочно разбросанных поодаль домишек местных жителей. Сразу и не догадаешься, что все это - один и тот же населенный пункт.

    "Коттеджный поселок" выстроили на американские деньги, разумеется. Мероприятие обошлось приблизетельно в 15 миллионов долларов - сумма в те годы довольно приличная.

    Тихоокеанский образчик малоэтажного американского строительства:













    По большому счету, добавить больше нечего. Объехали весь остров, все что планировали посмотреть - посмотрели.

    Завтра будем проверять добросовестность прославляющей здешний дайвинг интернет-рекламы.

  18. #58
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Понпей (Федеративные Штаты Микронезии)

    Подводная инспекция

    Утром нас забирают ребята из серф-центра, и вот мы уже знакомимся с моим приятелем по переписке Алоизом, оказавшимся, к моему удивлению, бразильцем. Впрочем, на нем - общее руководство, а дайвингом заправляет бывший дайв-гид The Village Стэмп - парень приятный и высококомпетентный. До сих пор явно тоскует по "Деревне" - по пути показывал нам пустующие ныне корпуса отеля и откровенно вздыхал. Очень обидно получилось, конечно ...

    Нас трое - еще один американец с Гуама. Начинаем со знаменитой понпейской Manta Road.

    Манту вижу минуты через три после начала погружения. Радостно кидаюсь навстречу - соскучился, давненько уже не попадались. Стэмп, естественно, одергивает: садись, мол, на дно и любуйся издали, как положено. Неохотно подчиняюсь.

    Сидим, лупаем глазками. Рыбина то уходит, то возвращается - как обычно. Она кружит, мы снимаем - все при деле:







    Вылазим. Маринка почему-то в экстазе.

    - Ты чего? Неплохо, конечно, но ведь всего одна ...
    - Да если бы! Когда ты за первой ломанулся, я тут же во вторую влетела - нос к носу столкнулись. Секунд пять напротив друг друга висели - разглядывали. Буквально в метре была! Кайф!

    Ну надо же - как бдительность потерял. Незачет.

    В общем, да - манты тут и впрямь есть. Теперь посмотрим на понпейский аналог Blue Corner.

    Шли долго. Наконец, посреди океана нашим взорам открывается такое вот зрелище:





    "Вживую" выглядит довольно недружелюбно и, я бы даже сказал, несколько устрашающе - особенно с учетом того, что лодку непрерывно колбасит. Стэмп совещается с "капитаном": "парковки" не будет - пойдем по течению вдоль рифа, а бот последует за нами.

    Дайв оказался не самым релаксирующим, но при этом абсолютно "пустым" - не увидели вообще ничего. Впрочем, с самого начала стало совершенно ясно: Palikir Pass - ни фига не Blue Corner.

    Как известно, уникальность последнего заключается именно в том, что он расположен на стыке двух акваторий, вследствие чего образуются вихревые течения, поднимающие снизу вверх кучу "рыбьего корма". А потому крупной рыбы, включая акул, там всегда тьма. Здесь же - обыкновенный "проход" с сильным течением, каковых в мире - бесчисленное множество. Понятно, что при соответствующих условиях и везении тут тоже может стать довольно весело, но это - совсем другая история.

    Аналогов же Blue Corner не существует. Точнее, мне они неизвестны. В любом случае, Palikir Pass в качестве такого аналога прошу не предлагать.

    На обратном пути попали под дождь и несколько подмерзли. Кстати, Pohnpei считается вторым по количеству выпадающих за год осадков местом на планете. Так что практически ежедневные дожди - здешняя норма.

    В качестве легкого перекуса подуставшим и озябшим покорителям подводного мира выдаются кокосы. Не могу удержаться - выложу два сделанных с интервалом в несколько секунд снимка Маринки, превосходно демонстрирующие пищевые привычки приматов. Фотография первая - мартышке достался вожделенный кокос, вторая - поблизости появился прямой конкурент по пищевой цепочке.





    Возвращаться долго, развлекаемся тем, что щелкаем все, что ни увидим:





    Особенно глянулся такой вот маяк:



    Ну что ж, подытожим: реклама проверена, и оказалась правдивой лишь наполовину. Посмотрим, что нам покажут завтра.

  19. #59
    Член Клуба Аватар для Ziggy

    Регистрация: 20.04.2012
    Откуда: Москва/Одесса
    Сообщений: 137
    А я этот Нан-Мандол видел в какой-то передаче по ящику. Красиво сняли - мне понравилось!

    Цитата Сообщение от Drunia Посмотреть сообщение
    Кстати, Pohnpei считается вторым по количеству выпадающих за год осадков местом на планете
    А первое где?

    Цитата Сообщение от Drunia Посмотреть сообщение
    Фотография первая - мартышке достался вожделенный кокос, вторая - поблизости появился прямой конкурент по пищевой цепочке

  20. #60
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437
    Цитата Сообщение от Ziggy Посмотреть сообщение
    А первое где?
    Ну, в Интернете разные версии есть, но на Pohnpei народ считает, что самое дождливое место на планете - гора Вамалеале на гавайском острове Кауаи. Они в этом мнении не одиноки, так что может и там.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.