В Лемурию через Баунти: подробно о Сейшелах и детально о Мадагаскаре

[DivingSquirrel]

Почему-то горячо любимый Маринкой палочник

А мне нравятся формы жизни, которые умеют прикидываться чем-то неживым. Палочник - он же совсем как веточка. Еще гекконы очень нравятся, которые под сухие листья маскируются.

[Drunia]

Andasibe National Park (продолжение)

Crocodile Farm

Наша аккомодация - Vakona Forest Lodge - по своей сути является частью небольшого приватного заповедника Vakona Private Reserve, собственники которого прилагают максимум усилий для того, чтобы их клиентура не заскучала. В связи с чем, в пределах их владений вам предоставят возможность посетить два очень интересных места. Куда мы после ланча в лодже и отправляемся.

Начинаем с крокодиловой фермы (Crocodile Farm), раскинувшейся на густо покрытом рэйнфорестом речном берегу. Лес здесь, разумеется, "вторичный" - подсажено немало различной флоры, включая "привозную". Эвкалипты, например, на Мадагаскар завозят преимущественно из Австралии:



Впечатлили мощнейшие побеги бамбука - я его сначала вообще за дерево принял. Смотрите прямо в центр кадра:



Знаменитый эндемик из рода каланхоэ - Слоновье ухо (Elephant's ear):



Обещают, что, когда доберемся до центра острова, еще и Слоновью ногу повстречаем. Так, глядишь, и весь слон потихоньку по частям соберется.

Ну и мимо грибов никогда равнодушно пройти не можем:





Где бы то ни было.

Крокодилов на ферме около двух с половиной десятков:





Но они-то нам как раз не особо интересны - столько перевидали, что давно уже со счета сбились. Мы всей душой рвемся на торчащий посреди воды островок, соединенный с "Большой землей" несколькими подвесными мостиками:



Иногда просто шокирующе хлипкими:



Скачешь по такой конструкции и стараешься гнать от себя неизбежные мысли о потенциальной опасности невольно искупаться в кишащей зубастыми рептилиями речке. Не самые приятные ощущения.

На островке - нечто вроде мини-зоопарка.

Хамелеон:



Пойманный Маринкой боа-констриктор:



Очередной архипопулярный эндемик - Мадагаскарская клювогрудая черепаха (Angonoka tortoise, она же - Madagascar tortoise, она же - Madagascar angulated tortoise):





Очень редкий вид и один из наиболее страдающих от зооконтрабанды: мне говорили, что в Японии за один экземпляр предлагают порядка восьми тысяч долларов. Не самый дешевый домашний питомец.

Однако, это все мелочи. Наша главная цель - увидеть, наконец, легендарную фуссу:



Фусса (Fossa) - единственный серьезный мадагаскарский хищник, гроза лемуров. Удивительное создание - сразу и не поймешь, кто перед тобой: то ли кошка, то ли куница какая. Недаром зверушку долго относили к семейству кошачьих, пока не выяснили, что ее ближайшим родственником является ... мангуст. От общего предка произошли. Из виверровых она, короче.

Есть мнение, что когда-то на Мадагаскаре обитали громадные лемуры - до двухсот килограммов весили, прикиньте! А охотились на них столь же впечатляюще огромные фуссы - размером со льва. Затем, когда на острове появились люди, лемуров-великанов истребили, после чего, лишившись кормовой базы, с лица планеты предсказуемо исчезли и их гигантские преследовательницы.

Их сегодняшние родственницы значительно мельче: до метра в длину и до 12-15 кг веса. Что не мешает им выглядеть весьма убедительно.

Здешняя фусса - парень, живущий одновременно аж в двух просторных вольерах, соединенных подземным переходом:





Понятно зачем: периодически клиента загоняют в одну из клеток и чистят вторую.

Только вот такая свобода маневра привела к получасу довольно своеобразного состязания. Дело в том, что хлопец почему-то был чрезмерно возбужден и постоянно метался между вольерами, а Маринка носилась за ним с фотоаппаратом и пыталась сделать удачный снимок.



Уж не знаю, что мужика так нервировало: то ли тот факт, что он, по слухам, недавно лишился подружки, то ли сидевшая в клетке неподалеку компания лемуров - они там карантин проходили. И, кстати, сохраняли олимпийское спокойствие.

Как бы то ни было, соревнование между фуссой и моей супругой, завершилось, пожалуй, вничью. Я бы сказал так: Маринка победила физически, а животное - морально. Ибо бегать оно в итоге утомилось и прилегло возле решетки, но при попытке его щелкнуть нагло и демонстративно отворачивало морду:





Тем не менее, пару раз подловить удалось. Нет, ну чем не пума?



Больше ничего по-настоящему для нас любопытного на крокодиловой ферме не нашлось, что нас ничуть не расстроило - мы сюда исключительно ради фуссы приезжали. Так что отбывали вполне довольные.

Да, напоследок. У ворот в питомник - крошечный музей народных промыслов из пары-тройки комнат, напоминающий вам о бренности всего сущего:



Даже не знаю, как прокомментировать. Красиво и печально одновременно.

[Drunia]

Andasibe National Park (продолжение)

Vakona Island

После крокодиловой фермы выдвигаемся к последнему на сегодня пункту назначения - острову Вакуна. Это неподалеку.

Vakona Island - главный островок здешнего небольшого речного архипелага, где наслаждаются жизнью представители трех видов лемуров: бамбуковые (Bamboo lemurs), коричневые (Brown lemurs) и уже знакомые вам по Mantadia черно-белые гривастые (Black-and-white ruffed lemurs). Изюминка в том, что на этом маленьком острове еды на всех не хватает, а посему его обитатели в поисках пропитания вынуждены спускаться с деревьев на землю и ... Догадываетесь, кто их там подкармливает?

Первыми на глаза попадаются малыши - бамбуковые лемуры:







Естественно, Маринка немедленно начинает проявлять о них материнскую заботу:



Однако, идиллия продолжается недолго, поскольку совершенно неожиданно мою жену решает приватизировать крупный коричневый лемур:





"Это - наша корова! И мы ее доим!" (с).





Не, ну кто с таким монстром связываться станет? Лично я бы, наверное, не рискнул ...



Черно-белая публика в тусовке почему-то не участвует - просто резвится вокруг:







Насладившись общением, садимся в каноэ и отправляемся на поиски самого "раскрученного" лемура Мадагаскара - звезды бесчисленных телепередач и героя всемирно известного мультфильма:



Это сколько же глаз отовсюду следит за нами в лучах предзакатного мадагаскарского солнца?!







Пробираемся через живописные заросшие протоки:



И - вот они, гости:





Кольцехвостый (кошачий) лемур или катта (Ring-tailed lemur) - это, конечно, "что-то особенного" (с). Считается едва ли не самым агрессивным среди своих сородичей и, похоже, не зря: иногда возникает ощущение, что эти ребята вообще ничего не боятся - "ни пули, ни ножа" (с). Вы только гляньте на эту хозяйскую поступь:



А морды какие! Ну чистый же волк:



Только немного задумчивый:



"Что?! И это все?! Женщина, Вы, вообще, в своем уме?!"



Развлекались минут пятнадцать, на чем прогулку и завершили.



А красиво тут у них на закате все-таки ...

[Drunia]

Andasibe National Park (окончание)

VOIMMA Reserve

Сегодня почти весь день проведем в пути: надо с востока острова перебраться на самый его запад - в Bemaraha National Park (см. карту в сообщении №12). Но по дороге в Тану на часок заезжаем в VOIMMA Reserve (см. карту Analamazaotra в сообщении №19).

VOIMMA - аббревиатура, расшифровывающаяся как "Vondron'Olona Miaro Mitia Ala". Что в переводе с малагасийского означает нечто вроде: "Ассоциация местных любителей леса". Проект, короче говоря.

Нам сюда с целью посмотреть на самого крупного мадагаскарского лемура - индри (Indri indri).

Бродили долго, уже было потеряли надежду, однако, под самый конец, парковые рейнджеры одного красавца таки отыскали. Очень высоко на верхушке дерева, так что фотосессия получилась провальной. Тем не менее, одну из неудачных фоток выложу - должны же вы знать, как этот самый индри выглядит:



Пардон за качество. Это ж не гриб под ногами - там снимать было куда легче:



Теперь - на запад!

Ехали практически без остановок, поэтому до Антананариву добрались меньше, чем за три часа. А потом еще два парились по столичным пробкам - в будни они здесь жуткие. Прилетали-то в воскресенье, в выходные кататься по городу существенно проще.

Наконец-то в аэропорту. Проходим процедуру взвешивания (единственный, кстати, раз за все пять внутренних перелетов) и грузимся в четырехместную Cessna:



Всегда хотел полетать на этом легендарном "привидении с моторчиком".

Под крылом - Antananarivo:





Пересекаем остров:







И вот мы уже над массивами долгожданных цинг:



Перелет до Бекупаки (Bekopaka) занял приблизительно час сорок пять минут. Огромное преимущество частных чартеров - они могут себе позволить садиться в окрестностях этого маленького городишки. Air Madagascar в состоянии подкинуть вас лишь до Мурундавы (Morondava), откуда до Бекупаки - день полноценной езды (часов восемь как минимум). И это понятно, ибо "аэропорт" самой Bekopaka выглядит следующим образом:







Интересно, что с нашей малюткой стряслось? Надеюсь, не надорвалась?



Как бы то ни было, перегружаемся в уже поджидавший нас джип и через час (около 16-ти километров по бездорожью) добираемся до своей новой аккомодации - Le Soleil des Tsingy.

Отель отличный, серьезной альтернативы ему в здешних краях нет. Понравились и хороший ресторан, утопающий в цветах бугенвиллей, и большой бассейн с панорамными видами, и просторные бунгало. Все - в классических традициях лучших африканских лоджей.







А какие тут закаты! Обратите внимание на смену красок:













Да и восходы неплохи:



В общем, чистая Африка. Во всей ее красе.

[anna_kuzmina]

Андрей, а почему решили не дайвить на Мадагаскаре? Говорят, там дайвинг неплохой. По слухам, даже манты попадаются ...

[Drunia]

Tsingy de Bemaraha National Park

Перечитывая Эль Баклана

Скажу сразу: тем, кто заглянул в мой отчет для того, чтобы просто посмотреть картинки, этот пост имеет смысл пропустить. Для тех же, кто подумывает о визите в Малагасийскую республику, он к прочтению обязателен.

Более того, для начала таким читателям непременно нужно ознакомиться с коротким, но емким отчетом El Baklan. Как минимум, с первым его сообщением в той ветке про Западный Мадагаскар.

Я отношусь к Роману с давними заочными уважением и симпатией, но не могу не отметить, что часть его опуса, посвященная цингам, является не "практическими заметками", как окрестил их сам автор, а заметками, скорее, эмоциональными. И в этом плане там все в порядке: именно по прочтении упомянутого рассказа, посмотревшая фотографии Аллеи баобабов Маринка заявила, что не успокоится, пока не увидит это вживую. За что Роме - отдельное спасибо.

Тем не менее, с практической точки зрения его повествование настолько ... ммм ... несовершенно, что серьезно дезориентировало даже человека с моим опытом путешествий. И я достаточно долго был не в состоянии принять адекватного решения: как и в каком объеме нам следует знакомиться с национальным парком Bemaraha. Постараюсь избавить вас от моей участи и разложить все по полочкам.

1. Эль Баклан почему-то забыл упомянуть маленькую тонкость: в пределах Bemaraha National Park есть две группы цинг - большие и малые. Что, при наличии у вас в запасе всего одного дня, заставляет делать неминуемый выбор.

Большие цинги находятся в семнадцати километрах от Бекупаки. По бездорожью вы будете добираться до них больше часа.

Малые цинги от Бекупаки минутах в десяти езды.

И там, и там предлагается по три маршрута разной степени сложности: легкой, средней и наивысшей. На самом деле, сложность, в первую очередь, определяется длительностью прогулки, ибо, по сути, третий маршрут в каждом месте - комбинация из первых двух. Главные смотровые площадки включены в любой из маршрутов - просто, если вы выбираете более сложный, дольше будете лазить по скалам и пещерам. Все.

Так какие цинги выбрать: большие или малые?

Чтобы вы понимали: "большие" и "малые" - это не про высоту, как может показаться. Это - про величину массива: больше в него входит цинг или меньше. Сами же цинги совершенно одинаковы. Для примера: я показал отчет Эль Баклана двоим местным проводникам. По ряду косвенных (!) признаков, они оба дали 90% (лично я даю 95), что Рома был на малых цингах. То есть, понятно, насколько пейзаж аналогичен? Если даже люди, годами водящие туристов по здешним маршрутам, не в состоянии по фотографиям определить, где именно они были сделаны?

Соответственно, практический совет. Если вы - фанат пеших треков, выбирайте большие цинги. Самый короткий маршрут - 4 часа. Если вам - только за видами, а к длительным прогулкам вы равнодушны, выбирайте цинги малые. Самый короткий маршрут - 2 часа.

Некоторые остаются на пару дней: сначала идут на большие цинги, а на следующий день - на малые. Зачем они это делают - я не знаю. Наверное, исключительно из любви к скалолазанию.

2. По прочтении отчета El Baklan, у меня сложилось впечатление, что все действо происходит по каким-то оборудованным тропам: мостики, лесенки, тросы, скобы для страховочных карабинов и так далее. На самом деле, вы как коза просто скачете по диким утесам, периодически протискиваясь в узкие расщелины и эпизодически встречая в некоторых особо неприятных местах вбитые в скалу несколько метров троса или небольшую приставную лесенку. Какого рода страховочную снарягу брала в офисе супруга Романа, и, главное, как она ухитрялась ее в этих условиях использовать - для меня загадка.

Вот Маринка тоже высоты боится. Но единственное, что ей помогало бороться со своим страхом - личное мужество. Если бы существовала возможность чем-то его эффективно подкрепить, я бы ее не упустил. Но, пройдя этими тропами, я искренне не понимаю, что там еще можно было сделать в плане страховки. Даже теоретически.

3. И последнее. Поговорим о требуемых физических кондициях и параметрах.

Во-первых, El Baklan заявляет, что цинги - для всех. Это, конечно, преувеличение: людям с серьезными хроническими заболеваниями, равно как и с проблемами опорно-двигательного аппарата, там делать нечего.

Пример. У меня есть друг. Физическая форма удовлетворительная, но была операция на одном из коленных суставов по поду разрыва крестообразной связки. В быту - без проблем, но скакать по цингам ему бы было крайне тяжело.

Во-вторых, ссылаясь на собственный опыт, Роман утверждает, что человек любых габаритов без особых трудностей пролезет там где угодно.

Никоим образом не хочу обидеть Рому, но у меня ведь и свой опыт имеется. Я не знаю, где водили его, но я ходил по самому простому (короткому) маршруту. И ...

Давайте-ка сравним габариты Drunia и El Baklan на момент поездки. Рост, вес, размер одежды, размер обуви:

El Baklan - 191 см; 140 кг; 62-ой; 48-ой.

Drunia - 187 см; 110 кг; 54-ый; 44-ый.

Полагаю, понятно, насколько я изящней? Если это прилагательное в принципе применимо по отношению к двум таким кабанам?

Теперь смотрим на фотографию:



Снимок сделан специально для форума. Видите расширение внизу, на дальнем плане? Я позорно проползал через него на четвереньках - выше мне было не протиснуться. Маринка смогла пройти вертикально, у человека с параметрами El Baklan ни единого шанса просочиться бы не было. Любым из способов.

За пять минут до этого я сумел буквально вбить себя в другую расщелину ценой испачканной с обеих сторон футболки и лишь чудом избежал царапин на коже. Роман бы там не пролез - без вариантов.

Могу еще примеров подкинуть, но думаю, что идея и так понятна. Прежде чем собираться в национальный парк Bemaraha, трезво оцените свои возможности и подумайте.

***

Андрей, а почему решили не дайвить на Мадагаскаре? Говорят, там дайвинг неплохой. По слухам, даже манты попадаются ...

Интересная штука - женская логика. А что тебя натолкнуло на экзотическую мысль, что мы решили на Мадагаскаре не нырять? То, что мы зачем-то притащили туда снарягу? То, что мы зачем-то добрались аж до Nosy Be (если ты карту в стартовом посте про Мадагаскар смотрела)? Или то, что я упомянул про "наземную" часть путешествия, что, вроде как, подразумевает и наличие некой другой?

Или ты не читаешь, а исключительно картинки смотришь?

[anna_kuzmina]

Да не, просто прочла, что вы оставили снарягу в офисе в столице и думаю: "Ну что ж они так! На Сейшелах нырнули, а тут - нет?!"

[Drunia]

Ань, я там же и объяснил почему:

1. На наземную часть снаряга не нужна.
2. На наши авиачартеры строгое ограничение по багажу. Видела на фото, на чем летали?

Побывать на Мадагаскаре и не нырнуть в Мозамбикском проливе я, естественно, никак не мог. Дождись окончания отчета.

[Drunia]

Tsingy de Bemaraha National Park (продолжение)

Когда я уяснил для себя все, что расписал в предыдущем сообщении, наш выбор стал для меня очевиден - малые цинги. Потому что:

1. Расположены рядом с Bekopaka.
2. Пары часов скалолазания нам вполне хватит - мы не фанаты долгих треков.
3. Есть возможность скомбинировать прыжки по цингам с прогулкой по реке Манамбулу.

Это несложно, ибо:

1. Время позволяет.
2. Малые цинги расположены непосредственно на берегу реки.

Большие цинги вы не скомбинируете ни с чем: как я уже писал, во-первых, вы будете добираться туда (и, соответственно, обратно) больше часа, а, во-вторых, самый короткий маршрут по большим цингам займет у вас не меньше четырех часов.



С речки и начнем.

Manambolo Gorges

Река Манамбулу (Manambolo River) начинается в 130-ти километрах к западу от Антананариву и впадает в Мозамбикский пролив. Как раз неподалеку от Bekopaka она выходит из живописного каньона (Manambolo Gorges) - обещают красивые виды и интересные пещеры.

Ну что ж, утром дисциплинированно появляемся у входа в национальный парк Bemaraha:



Прямо на речном берегу:



Паромная переправа, кстати, тоже здесь. Но о ней мы поговорим отдельно - чуть позже.

А сейчас нам предстоит полуторачасовая речная прогулка:



На одном из таких вот дредноутов:



Виды действительно неплохи - крутые берега из разноцветного песчаника смотрятся достаточно эффектно. А заодно и окрашивают речную воду в довольно специфические цвета:







Много птиц:



Лемуры на глаза не попались, хотя три их вида в этих краях водится.

Посетили пару пещер, которые неожиданно приятно удивили, оказавшись куда симпатичнее, нежели я предполагал.

Пролезть не везде просто:







Зато, если удастся протиснуться вовнутрь, будете вознаграждены знакомством с отличными сталактитами:







Иногда, правда, несколько экстравагантной формы ...



Да, здесь красиво:



Возвращаемся довольные - речушка понравилась:









Обратите внимание: картинки фотошопил минимально. Причем цвета вообще не трогал - они такие и есть.

[Drunia]

Tsingy de Bemaraha National Park (окончание)

Малые цинги

Ну а теперь пора и по цингам прогуляться.

Цинги (Tsingy) представляют собой скалы известнякового плато карстового происхождения. Именно эти необычные геологические образования, напоминающие настоящий "каменный лес", и формируют уникальные ландшафты заповедника, буквально усыпанного остроконечными пиками. С 1990-го года национальный парк Tsingy de Bemaraha находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здешние скальные выступы и каньоны формировались в течение миллионов лет - поначалу преимущественно под землей в виде глубоких узких карстовых пещер. Тем временем, муссонные дожди размывали десятки метров известняка и мощные пласты меловых отложений, образуя природные мосты, шпили и ущелья. Сегодня, несмотря на понижение уровня воды, подземные реки по-прежнему меняют ландшафты пещер и разломов заповедника, уничтожая цинги со скоростью несколько миллиметров в год. Так что когда-нибудь эта красота, увы, исчезнет. Впрочем, на наш век однозначно хватит.

Как я уже упоминал, цинги выбираем малые, маршрут - самый короткий:



Потопали.

Временно прощаемся с Манамбулу:



И углубляемся в окружающий утесы рэйнфорест:



Идем достаточно долго. Если вид передвижения по подобной местности можно назвать ходьбой в принципе:





Помните, я упоминал про периодически встречающиеся куски троса и небольшие приставные лестницы? Прошу:





Отважный скалолаз на краю первой смотровой площадки:



Собственно, виды:









Насладившись зрелищем и немного передохнув, движемся к следующему вью-пойнту:



По дороге иногда попадаются весьма симпатичные образчики местной флоры:





Через некоторое время достигаем второго "обзорного помоста":











Вода на дне ущелья:



Потихоньку начинаем возвращаться. Другим маршрутом, естественно:





Так называемый "лабиринт":



Настоящая мечта стосорокакилограммовых путешественников.

И, наконец, "окна", пробравшись через которые, вы вновь оказываетесь на речном берегу:



На все про все и впрямь ушло ровно два часа - с точностью едва ли не до минуты. В целом, нам тут понравилось - живописно.

[Drunia]

Из Бекупаки в Мурундаву

Сегодня практически весь день нам предстоит провести на колесах - нужно добраться до Мурундавы.

Мурундава (Morondava) - достаточно крупный по мадагаскарским меркам административный центр (население - около 50 тысяч человек) на берегу Мозамбикского пролива. Именно в его окрестностях и находится знаменитая Аллея баобабов.

El Baklan предлагал проделать этот путь за два дня - с промежуточной ночевкой в Belo-Tsiribihina. В нашем случае, в этом нет ни малейшей необходимости.

Ибо:

1. Несколько лет назад, по свидетельству нашего водителя Тьерри, дорога была на порядок хуже.

2. El Baklan навещал Бекупаку в октябре - на самой грани сезона дождей. Мы специально выбрали для путешествия июль - август - пик сезона сухого, поскольку день хорошего проливного дождя размывает все напрочь и существенно затрудняет передвижение. Именно по этой причине наш отель - Le Soleil des Tsingy - со середины ноября по середину апреля вообще закрывается - сюда становится архисложно добраться. Учтите.

3. Ехать из Бекупаки в Мурундаву значительно проще, чем наоборот. Поясню предельно наглядной схемой:



Как видите, по пути вам придется пересекать две речки. Ясно, что, когда вы стартуете из Мурундавы, вам необходимо успеть добраться до Манамбулу часов до пяти - иначе рискуете заночевать в чистом поле. Стартуя же из Бекупаки, по очевидным причинам, вы решаете проблему обеих паромных переправ значительно быстрее.

Впрочем, если вы не склонны спать до полудня и не попадете под какой-то особо сильный и затяжной тропический ливень, то за день достаточно легко проделаете весь описанный путь в любую сторону. Гарантировано.

Итак, первая водная преграда - уже хорошо вам известная река Манамбулу (Manambolo River). Есть два парома: частный и государственный. Функционировал лишь первый, на втором уже который день ожидали запчастей для неработающего двигателя. Странно, но я почему-то не удивился.

Паром маленький:



Но и машин немного, а потому в полчаса вполне уложились.

Дальше - три часа с хвостиком проселочных дорог, и вот мы уже в том самом Belo-Tsiribihina.

Belo-Tsiribihina (он же - Belon'i Tsiribihina, он же - Belo sur Tsiribihina) - город на берегу реки Tsiribihina. Довольно большой (под 100 тысяч населения), но показавшийся нам достаточно непривлекательным. Без особой необходимости лично я ночевать тут не стал бы.

Пообедали в подсказанном Тьерри хорошем ресторанчике - Mad Zebu:





Владелец учился кулинарному делу во Франции, так что кухня не без претензий.

Теперь - на переправу. Транспорта куда больше, но и паромов тоже: пяток частных и один государственный. Единственный неисправный. Дежа вю.

Перебирались долго - минут сорок пять. Лодка сначала идет вдоль берега в поисках места поглубже, затем, достигнув его, пересекает речку и вдоль уже противоположного берега возвращается обратно. Пожалуйста, не спрашивайте, почему все так сложно. Понятия не имею.

Грузо - и пассажиропоток через реку Tsiribihina:







Все, теперь беспрепятственный путь на Мурундаву открыт. Ехать еще часа три.

Забавная инсталляция:



Некое акварастение, водруженное здесь компанией - производителем питьевой воды и различных прохладительных напитков. С рекламными целями, видимо.

Ну что ж, настало время познакомиться со столь милыми сердцу моей жены баобабами.

Скажу сразу: мои ожидания они полностью оправдали, Маринкины - даже превзошли. Но не конкретно аллея - мадагаскарские баобабы в целом.

Дело в том, что двухсотпятидесятиметровая Аллея баобабов - просто хорошо раскрученное место, что, в первую очередь, связано с его удачным расположением, обеспечивающим превосходный туристический доступ. На практике же, как только вы пересекли Цирибихину, вы, как минимум, пару часов катите не то что по "аллее" - по "шоссе" баобабов:





Которые еще и цветут:



Их тут, кстати, два вида - Fony и Grandidieri. Разница неплохо видна на следующем фото:



Мало того, что вдоль "шоссе" баобабов много - тут реально есть, где притормозить. И есть зачем. Дабы не быть голословным - старейший баобаб в этих краях:



По приблизительным оценкам ученых, ему лет семьсот-восемьсот. А старейший баобаб всего Мадагаскара, которому перевалило за тысячу, находится где-то на юге острова. Не стал уточнять, где именно, поскольку туристов туда, увы, все равно не пускают - место для аборигенов священное.

"Влюбленная" парочка:



Молодые еще. Мои ровесники.

Мне могут возразить: мол, Аллея баобабов - наиболее эффектно выглядящая компактная группа деревьев. Отвечу: не факт. За несколько километров до нее (со стороны Бекупаки) сворачиваем с основной дороги направо и минут через 10-15 достигаем такого вот живописного болотца:



На берегах которого и наслаждаемся не менее эффектным зрелищем:





И здесь же обнаруживаем настоящий природный мини-шедевр:



Вот это я понимаю - любовь "по-взрослому"! Недаром ребятам уже по два с половиной века - не какие-нибудь там пятидесятилетние сопляки с картинки повыше.

[Drunia]

Аллея баобабов

Как ни крути, а она очень хороша:



Аллея баобабов (Avenue или Alley of the Baobabs) - группа, состоящая из 20-25-ти достигающих тридцатиметровой высоты представителей уже знакомого нам эндемика Adansonia Grandidieri. Расположена всего в получасе езды от нашего отеля в Мурундаве, так что спешить нам больше некуда.

Паркуемся в конце аллеи. Прямо возле "огородика", где выращивают будущих гигантов:



Надо же. В жизнь бы не догадался.

Народа, как и описывал Рома, хватает, но не так, чтобы критично.

Бродим вокруг аллеи, ждем заката:





И вот, наконец, солнце садится:



А дальше было смешно: к моему изумлению, внезапно все туристы ... уехали. Типа, дождались. Осталось только две машины - мы и еще одна семья, тоже путешествовавшая от Asisten Travel. Наиболее продвинутые - те, кто знает, что как раз после того, как солнце упало за горизонт, самое буйство красок как раз и начинается!





Тем временем, в свои права вступает луна:



А закатные краски продолжают меняться:













В общем, еще около часа проторчали. Увиденным остались полностью удовлетворены.

К рассвету, естественно, вернулись - благо рядом. Тоже неплохо:











Двуногих действительно нет. Но есть четвероногие - местные собаки. Осторожно - это может стать проблемой, ибо некоторые из них чересчур активны. От парочки пришлось в буквальном смысле слова отбиваться: они пытались как бы играть, весьма неприятно при этом прикусывая.

Все, рассвело:



И люди появились:



Заметили? Луна еще на месте:



Постепенно все нас покидают. И случайно повстречавшиеся аборигены:



И ночное небесное светило:



Пора обратно в отель. Нам скоро улетать.

[Drunia]

А теперь - на юг!

Как говорится: "Не было бы счастья ...". Однако, оно хоть и мелкое, но случилось.

В точности по поговорке. Накануне вечером нам сообщили, что планировавшийся на 10 утра рейс переносится на 9. В связи с чем, мы в 8 утра выписались из отеля, и тут - новый звонок: "Нет, все-таки в десять!"

Тьфу ты. Ну и как столь некстати образовавшееся лишнее время убивать?

Попросили Тьерри отвезти с этой в целью в какую-нибудь симпатичную кафешку. В результате, не только обнаружили очень милое место, но и чисто случайно узнали кое-что совершенно для себя неожиданное!

Заведение расположено в части города, называемой Nosy Kely (Маленький остров в переводе):





Находится прямо на пляже:



Меню неплохое, цены низкие. Тьерри утверждает, что кафе крайне популярно - по вечерам тут битком. Верю.

Сидим, на океан глючим, кофе потягиваем. Тьерри завтрак заказал - с утра не успел. Среди принесенного - странного вида сок.

- А это что?
- Да ничего особенного. Сок баобаба.

Слушайте, ну и позорище. Ни я, ни Маринка и понятия не имели, что баобабы плоды дают. Думали, цветут периодически - и вся любовь. Великие натуралисты, блин.

Естественно, мы немедленно возбудились - потребовали по стакану сока, а заодно и саму фруктину:



Которую немедленно расковыряли:



Орех внутри съедобен, сама мякоть - тоже. Более того, из нее всякие-разные полезные вещи делают - вплоть до лекарства, помогающего при различных желудочных заболеваниях.

Сок, кстати, вкусный. С чем сравнить даже не знаю - ни на что не похож.

Мдя, реально повезло. Не намути они со временем вылета - боюсь, так бы и померли невеждами.

К десяти подкатываем к аэропорту. Самолет сегодня другой - Piper:





Очень понравился - внутри комфортно почти как в серьезном авиалайнере. Cessna послабее и попроще.

Полетели:



"Брат, дорогу покажешь?!"



Полтора часа - и под нами Исалу. В лучиках с трудом пробивающегося сквозь грозовые тучи солнца пейзажи смотрятся зловеще-величественно:







Впечатляет.

Очередное преимущество приватного чартера - снова приземляемся в чистом поле, в пяти минутах езды от нашей гостиницы. Ближайший доступный самолетам Air Madagascar аэропорт - Тулиара (Toliara или Tulear). Аж 250 километров отсюда.

Заселяемся в отель и уже второй раз за день офигеваем от неожиданности.

Знаете, у южноафриканцев есть нечто вроде девиза: "Whole world in one country" ("Весь мир в одной стране"). Мадагаскарцы смело могут заявлять про свой остров то же самое. Тана и окрестности сильно напомнили нам Индию, восток - рэйнфорест Центральной Америки, запад - чистая Африка. А сейчас мы попали куда-то в ... предгорья Альп, например.

Вот честно: кто-нибудь без подсказки догадался бы, что это - Мадагаскар?







Отель отличный. Есть бассейн:



Тьма существенно поднимающей настроение живности:





И вообще, все продумано до мелочей. Отгадайте: это что?



Правильный ответ: "домик" для ... противокомариной спирали. Она внутрь помещается.

Хорошо тут. И закаты красивые:



До завтра отдыхаем. С утра отправляемся в нешуточный трек.

[anna_kuzmina]

Баобабы на закате фантастические!

А какой у тебя фотоаппарат? А то мой тут в лужу шлепнулся под фото-стол на сафари и теперь я новый ищу ...

[Drunia]

А какой у тебя фотоаппарат?

Ну ты же знаешь - я, в силу возраста, консервативен.

Весной взял очередную кэноновскую мыльницу - привык. На этот раз - Power Shot S120, соблазнился тем, что у него матрица побольше, чем у коллег по классу.

Пока вроде снимает. Кстати, в потемках у него это получается лучше, нежели у его предшественников.

[anna_kuzmina]

Снимки мне нравятся. Присмотрюсь к нему.

[Drunia]

Isalo National Park

Национальный парк Исалу основан в 1962-ом году. Он расположен примерно в семиста километрах к юго-западу от Антананариву и занимает территорию 815 кв. км. Сегодня Исалу - наиболее посещаемый заповедник Мадагаскара.

Неудивительно, ибо это действительно один из красивейших регионов страны: разноцветные песчаные массивы самых причудливых форм, глубокие каньоны, многочисленные пещеры, травянистые равнины, обрамленные пальмами оазисы - все это мало кого может оставить равнодушным и привлекает туристов со всего мира, желающих полюбоваться потрясающими красками здешнего уникального пейзажа.

Ближайший к Исалу населенный пункт - маленький городок Ranohira с населением около 10 тысяч человек. Заезжаем, забираем местного гида и катим в парк.

Как вы уже наверняка догадались, треков тут множество - можно не один день бродить. Лично мы для начала отправляемся на плато.

Чтобы попасть туда, необходимо совершить небольшой подъем - метров 150-200. Потопали:



Есть мнение, что животный и растительный мир тут бедны. Не сказал бы - с представителями и того, и другого начали сталкиваться буквально с первых шагов:





Крупный парень, нет?



А это - небольшой симбиоз флоры и фауны. Хищное растение - нечто вроде нашей росянки:



Поднимаемся все выше. Правда, на птицу похоже?



Хотя некоторые считают, что скорее на черепаху. Тоже вариант.

Выходим на плоское плато:



Растений, на самом деле, до фига. Кстати, большинство - медицинские, включая очень популярную у аборигенов тапию (Uapaca bojeri):







А какие здесь Маринкины любимцы - палочники! Настоящие бревна:





Хотя, в целом, это все, конечно, больше не о живности, а о пейзажах:













Затейливость песчаных форм иногда поражает. Как вам, например, такая статуя?



Надо признать, что матушка-природа - скульптор не самый бездарный. Не находите?

[Drunia]

Isalo National Park (продолжение)

Помните, когда мы в Andasibe знакомились со Слоновьим ухом, я вам на юге еще и Слоновью ногу обещал? Продолжаем собирать слона по частям:



Вообще, Слоновья нога (Elephant's Foot) - едва ли не символ Isalo National Park:



Очень популярна как среди туристов, так и среди аборигенов.

Идем дальше:



И вскоре натыкаемся на один из тех симпатичных природных бассейнов, коими столь знаменит Исалу. Настоящий оазис посреди пустыни:





Многие купаются, но для нас вода холодновата. Да и в принципе: мы сегодня по плану не пловцы, а ходоки.





О, да тут и речки имеются!



Ну а у любой воды жизнь, как известно, всегда отыскать можно.

Разновидность алоэ:



Еще одна "слоновья нога". Только почему-то цвести отказывается:



На Мадагаскаре очень мало ядовитых животных - и змеи, и насекомые тут, как правило, не особо опасны. Однако, любое правило держится на исключениях:



Мелкий еще пока. Но перспективы есть.

Термитник:



Видать, по каким-то причинам, здешние термиты на земле себя чувствуют не вполне уютно.

Продолжаем любоваться окрестностями:





Постепенно приближаемся к некому подобию горного хребта:







Переползаем через него (что уже потребовало определенных физических усилий - там местами довольно круто) и оказываемся на специально обустроенном кемп-сайте, где у нас запланирован часовой обеденный перерыв.

И где нас уже поджидает услужливый местный персонал:

[Drunia]

Isalo National Park (продолжение)

Вообще-то мы пришли в парк за пейзажами - на лемуров даже не рассчитывали (в Бекупаке, например, видели их всего один раз и то - издали). Тем не менее, здесь этой публики полно:





Кольцехвостые и коричневые:









Последние сегодня внезапно удивили: при ближайшем рассмотрении, оказалось, что на физиономию они - ну чисто совы!



Хотя, конечно, как посмотреть. Анфас - ну да, совы. А в профиль, скорее, выхухоль какая-то непонятная.



Причины повышенной концентрации четвероногих вокруг кемп-сайта совершенно очевидны: кушать всем хочется. Только вот кормить их местными правилами запрещено. Хотя народ, естественно, нарушает помаленьку.

Откровением для нас стало то, что лемуры просто сходят с ума от сахара: стоит чуть-чуть насыпать на стол, как на него немедленно прыгает несколько зверушек, устраивая за лакомство настоящую битву. Однако, баловаться подобными вещами не следует - глюкоза для этих животных по-настоящему вредна.

Пообедав и передохнув, начинаем новый трек - полностью отличный от нашей прогулки по пустынному плато. Теперь мы хотим поближе посмотреть на здешние оазисы.

Углубляемся в рэйнфорест - и сразу бонус в виде новой для нас разновидности сифак:







Maki Sifaka называется. Действительно бонус: смотался он очень быстро, и никто, кроме нас, его не увидел.

Да, пейзажи пошли абсолютно другие:





Хотя, едва подняв голову вверх, сразу вспоминаешь, где находишься:



Через некоторое время попадаем на развилку: направо водопад, налево - два природных бассейна. Выбираем водопад: гид заверил, что самый красивый природный бассейн - на плато, и мы его уже видели.

Начинаем скакать по камням:





Наконец, у цели:







Ну да, не Виктория. Но все равно неплохо, особенно на контрасте с окружавшими нас все утро образцами ландшафта.

[Drunia]

Isalo National Park (окончание)

Пора возвращаться - на самом деле, какое-то время займет: сначала до кемп-сайта, а оттуда еще и до стоянки нашей машины пилить прилично.

Топаем назад под пристальными взглядами кишащих вокруг лемуров. Они, похоже, временно поделили сферы влияния: кольцехвостые оккупировали окружающие деревья, а коричневые взяли под контроль место кемпинга.





По ходу с любопытством разглядываем попадающиеся на пути образцы парковой флоры и фауны:







Гнездо, кстати, осиное. Не самые большие наши любимцы, надо признать.

Едем в отель. Откровенно говоря, несколько подустали - по приблизительным подсчетам, в общей сложности отмахали километров 11-12 по не всегда самому простому рельефу. Тем не менее, расслабляться рано - у нас на вечер еще одно мероприятие запланировано.

Хотим посетить так называемое Окно Исалу (The Window of Isalo, La Fenetre d'Isalo) - скальную формацию, расположенную минутах в двадцати езды от нашего лоджа. По слухам, там закаты особенно хороши.

Приезжаем сильно заранее - места "в зале" занять. Говорят, эта достопримечательность весьма популярна - непосредственно на закате не протолкнешься.

Появляемся на сайте вовремя - людей пока мало. Занимаем удобную позицию и ждем:





Народ постепенно подтягивается - его действительно много. Но нас с места уже не сдвинуть.

Ну что - я, если честно, ожидал большего:



Впрочем, здесь и так безусловно красиво.

Люди потихоньку разъезжаются, а мы собираемся задержаться еще на часок: вы же помните, что самая интересная смена красок происходит именно тогда, когда солнце уже село, да?

Наш одинокий джип in the middle of nowhere:





К сожалению, продержались лишь половину намеченного срока, ибо смотреть, как дико нервничает наш водитель, в какой-то момент стало абсолютно невыносимо.

Вы знаете, что я не очень жалую этнографию - не особо она мне, старому мизантропу, интересна. Однако, в данном случае, считаю необходимым дать краткую "этнографическую" справку.

На острове существует 18 племен (и 22 диалекта малагасийского языка). В настоящий момент мы тусуем на землях племени бара - главных мадагаскарских скотоводов. Что придает ситуации определенную специфику.

Для бара зебу - почти религия. Это их все: начиная от едва ли не единственного источника существования и вплоть до индикатора социального статуса. Нет, наверное, преступления, которого здешние аборигены не совершили бы ради предмета своего вожделения: известны случаи, когда похитители скота устраивали колоссальные лесные пожары, дабы скрыть следы элементарной кражи. Про такую банальщину как убийства я даже упоминать не стану.

Хочешь занять достойное положение в обществе? А сколько у тебя зебу? Хочешь посвататься к моей дочери? Укради несколько коров, докажи, что ты - настоящий мужик, способный прокормить семью. И так далее.

Местная легенда - дедушка, владеющий стадом приблизительно в 1200 голов. Преимущественно ворованных.

Короче говоря, я долго могу травить многочисленные рассказанные мне истории и байки, но суть в том, что одиноким туристам в этих краях небезопасно - вокруг шляются банды "зебукрадов". До полусотни человек численностью, вооруженные огнестрелом и ничем не гнушающиеся.

Судя по рассказам локалов, несколько лет назад тут вообще творился полный беспредел, и отбившиеся от стада иностранцы попадали под раздачу на вполне регулярной основе, причем по-взрослому: грабежи, изнасилования, убийства. Сейчас, стараниями властей, ситуация несколько выправилась, но ...

В общем, не стали мы парня мучить - его реально уже почти трясло. Едем обратно:



Последние кадры дня:







Как я уже признавался, хотелось большего. И все же недурно, по-моему.